Чем подкормить кусты ранней весной. Осенняя подкормка плодовых деревьев и кустарников: сроки для молодых и взрослых растений

В культуре известны три вида тыквы: крупноплодная, мускатная и твердокорая. В основных районах бахчеводства больше распространены крупноплодная и мускатная тыквы, предъявляющие повышенные требования к теплу. В средней полосе чаще выращивают твердокорую тыкву и относящиеся к этому же виду патиссон и кабачок.

Стебель тыквы достигает 6—10 м длины. Корневая система сильно развита, до 2—3 м длины, в ширину до 10—12 м, поэтому тыква вынослива к недостатку влаги в почве. Цветение на 50—60-й день после посева. Цветки крупные, распределяются на главной и боковых плетях равномерно как мужские, так и женские, поэтому прищипку не проводят. Цветки опыляются с помощью насекомых.

Плод — ложная ягода, употребляется в стадии биологической спелости. Мякоть ярко-оранжевая, толстая, малосочная, рассыпчатая, очень нежная, сладкая, иногда с ароматом.

Семена белые, крупные, вес 100 семян 20—50 г, в 1 г содержится 2—5 семян. Срок сохранения всхожести семян 6—8 лет. На 10 кв. м требуется 2,5—4 г семян 12 проростков. 4—6 взрослых растений).

Питательная ценность тыквы

Мякоть тыквы содержит 8—10% сухого вещества. Пищевая ценность тыквы определяется большим содержанием Сахаров — до 12%, витаминов В1, В2, В3, РР, Е, А, С, клетчатки и минеральных веществ (калий, кальций, магний, железо, медь, фосфор, кобальт). По содержанию каротина некоторые сорта тыквы превосходят морковь.

Семена богаты белками (34—54%), в них содержатся жирное и эфирное масла, алкалоиды, фитостерины, смолистые вещества, витамины группы Е и В, и кукурбитацин.

Отдельные сорта содержат значительное количество каротина, хорошо хранятся и могут быть источником пополнения витаминов в рационе зимой.

Нежелательные элементы

Выращивание тыкв на высоком и избыточном фоне навоза как биотоплива и питательного субстрата может приводить к накоплению значительных количеств нитратов. Основная причина накопления нитратов — несбалансированность минерального питания, которая тормозит биосинтез сложных органических азотсодержащих соединений. Допустимые нормы внесения азота под тыквы. —90 г на 10 кв. м при одновременном внесении 120 г калия и фосфора на 10 кв. М

Выращивание тыквы

Сорта, районированные по Центральному региону

Крупноплодная тыква

Россиянка (ВНИИССОК) — раннеспелый. Растение среднеплетистое, с 3—4 боковыми плетями. Длина главной плети 2,5—3,0 м. Плод чалмовидный с выпуклой вершиной, гладкий, массой 1,2—1,9 кг (до 10 кг), оранжевый. Кора средней толщины, хрупкая, очень мягкая. Мякоть ярко-оранжевая, толстая, рассыпчатая, очень нежная, сладкая, малосочная, с дынным ароматом. Содержание сухого вещества 8,7%, общего сахара 4,5%. Семена беловатые, гладкие, с кожурой. Масса 1000 семян 280—340 г. Выход семян 0,9%. Урожайность плодов 8,8—34,5 кг с 10 кв. м. Сорт транспортабельный, лежкий, влаголюбивый, устойчив к пониженным температурам. Восприимчив к мучнистой росе.

Улыбка (ВНИИССОК) — раннеспелый. От всходов до уборки 85 дней. Растение кустовой формы, образует до 6 коротких побегов. Главная плеть короткая (до 1 м). На одном растении одновременно формируется до 7 плодов массой 0,7—1,0 кг. Плод шаровидный, слабосплюснутый, ярко-оранжевый со слегка заметными белыми полосами. Кора средней толщины, кожистая, на разрезе — оранжевая. Мякоть ярко-оранжевая, средней толщины, хрустящая, сладкая, малосочная, с дынным ароматом. Содержание сухого вещества 13,7%, общего сахара 7,8%, каротина 10,0 мг на 100 г сырого вещества. Вкус хороший и отличный. Семена белые, с кожурой. Масса 1000 семян 230— 240 г. Выход семян 0,9%. Сорт транспортабельный, формирует хороший урожай в годы с недостаточным поступлением тепла, устойчив к засухе. Урожайность товарной продукции 28—29,5 кг с 10 кв. м.

Целебная (ВНИИР ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА, РОССИЙСКИЕ СЕМЕНА) — раннеспелый. От всходов до уборки 94—108 дней. Растение плетистое. Плод плоскоокруглый, сегментированный, массой 2,4—2,9 кг (до 7,9 кг), оранжевый, без рисунка. Кора тонкая. Мякоть оранжевая, средней толщины, плотная, грубая, сочная. Вкус хороший. Семена беловатые, крупные. Выход семян 1,9%. Урожайность плодов 22,8—44,2 кг с Ю кв. м. Засухоустойчивый. Холодостойкий. Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 120—150 дней после съема.

Твердокорая тыква

Данка Полька (АГРО БЕСТ) — среднеранний. Растение среднеплетистое. Плод округлый, гладкий, оранжево-зеленый с беловатыми пятнами. Кора средней толщины, деревянистая. Мякоть крахмалистая, средней плотности, малосочная. Масса плода 1,9—3,6 кг. Вкус отличный. Семена беловатые, с кожурой. Урожайность товарных плодов 29,4—41,0 кг с 10 кв. м.

Дачная (ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ) — раннеспелый. Растение коротко- плетистое, компактное. Плод овальный, гладкий, желтый с оранжевыми прерывистыми фестончатыми полосами. Кора средней толщины, деревянистая. Мякоть оранжевая, средней толщины, плотная, нежная, сладкая, сочная, с ароматом ванили. Масса плода 2,6—4,4 кг. Вкус хороший. Содержание сухого вещества 8,0%, общего сахара 6,0%. Семена желтоватые, с кожурой. Масса 1000 семян 110 г. Выход семян 1,9%. Урожайность товарных плодов в Центральном регионе 40,5—60,5 кг с 10 кв. м. Сохраняет товарные и вкусовые качества в течение 120 дней после съема.

Пыза (АГРО БЕСТ) — тип спагетти. Среднеранний. Столовый. Растение полуплетистое. Плод эллиптический, слаборебристый, темно-желтый с желтой пятнистостью. Кора средней толщины, деревянистая. Мякоть распадающаяся на волокна, средней толщины, средней плотности и сочности. Масса плода 1,0— 2,8 кг. Вкус хороший. Семена беловатые, с кожурой. Урожайность 20,6—38,0 кг с 10 кв. м.

Спагетти (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕМЯН «АССОЦИАЦИЯ БИОТЕХНИКА») — раннеспелый, от всходов до первого сбора плодов 62 дня. Растение плетистое, с 1—4 боковыми плетями. Главная плеть длинная. Плод бочковидный, гладкий, массой 0,85 кг. Окраска в технической спелости беловатая и светло-зеленая, в биологической — кремовая. Кора средней толщины, деревянистая. Мякоть бежевая, средней толщины, волокнистая, нежная, малосладкая, малосочная, с ароматом ванили. Содержание сухого вещества 7,0%, общего сахара 3,6—4,5%, каротина 2,2 мг на 100 г сырого вещества. Семена беловатые. Масса 1000 семян 120— 150 г. Урожайность 5,6 кг/кв. м. Хорошо переносит воздушную и кратковременную почвенную засуху.

Юнона (АГРО БЕСТ) — раннеспелый. Растение плетистое. Плод округлый, слаборебристый, оранжевый с оранжевыми полосами. Кора деревянистая. Мякоть толщиной 2,5 см. Масса плода 2,9—4,1 кг. Вкус хороший. Семена зеленовато-оливкового цвета, среднего размера, без кожуры. Урожайность товарных плодов 294—446 ц/га.

Размещение

Участок должен быть хорошо освещенным, защищенным от холодных ветров, лучше с небольшим склоном к югу, без переувлажнения. Тыква лучше растет на пойменных участках и в районах с высокой интенсивностью солнечного освещения.

Почвы должны быть суглинистые, с высоким содержанием гумуса. Непригодны холодные, тяжелые глинистые и малоплодородные песчаные, а также засоленные почвы.

Лучшие предшественники — обильно удобрявшиеся навозом культуры (капуста, корнеплоды, лук), кроме тыквенных, после выращивания которых должно пройти не менее 2—3 лет.

Подготовка почвы для выращивания тыквы

После уборки почву разрыхляют (лущат), затем перекапывают на глубину 25—28 см. Весной участок Дважды рыхлят — первый раз на глубину 14—16 см, второй раз — перед посевом на глубину 6—8 см.

Для удаления сорняков рекомендуется почву после предыдущей культуры предварительно взрыхлить на глубину 5—8 см, через 1—2 недели перекопать на глубину 28—30 см с одновременным внесением удобрений — навоз или перегной (4—6 кг на 1 кв. м), 25—30 г суперфосфата и 10—20 г калийной соли на 1 кв. м.

Под тыквы при осенней перекопке вносят значительное количество навоза, но для предупреждения накопления нитратов в плодах навоз лучше заменить торфокомпостом (6—8 кг на кв. м). Кислые почвы известкуют. Чтобы не было потери азота, известь рассыпают по поверхности почвы после перекопки.

Значительно повышается урожай от одновременного внесения фосфорных и калийных удобрений. Фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы, ускоряют развитие растений и созревание плодов; калийные — повышают устойчивость растений к заболеваниям, изменяют соотношение мужских и женских цветков, способствуя образованию женских цветков на плетях низших порядков.

Выращивание рассады тыквы

В северных и центральных областях тыквы лучше выращивать рассадой. Семена высевают за месяц до предполагаемой высадки в грунт. Перед посевом их прогревают 4 - 6 ч при температуре +50...60°С (но не выше). Можно несколько дней прогревать их на солнце. Для стимулирования прорастания семена замачивают в течение 6—12 часов и оставляют во влажной ткани еще на 1—2 суток для прорастания. Предпосевная обработка семян растворами микроэлементов (марганец, бор, медь) —2 г на 10 л воды — снижает заболевание антракнозом. Можно рекомендовать применение биологических стимуляторов роста для предупреждения заболевания и накопления нитратов — Агат-25К, Эпин, Силк.

Посев проводят по одному проросшему (но не переросшему) семени в горшочки диаметром 10 см. Можно укладывать по два семени в горшочек, но в таком случае после появления всходов более слабые надо немедленно срезать ножницами (не вырывать с корнем!). Горшочки до появления всходов держат в комнате при температуре +25...30°С, а когда начнут появляться всходы, температуру снижают на два дня до +20...22°С.

Во время выращивания рассады дают 1—2 подкормки раствором минеральных удобрений (на 10 л воды берут 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10 г сульфата калия).

Рассада тыквы должна иметь укороченное семядольное колено и возраст не более 25—30 дней (2 настоящих листа). Тыквы очень плохо переносят повреждение корней, поэтому рассада обязательно должна быть в горшках, торфоперегнойных горшочках или торфяных кубиках. Белые пятна — свидетельство заболевания мучнистой росой, желтые — антракнозом.

Посев семян тыквы в открытый грунт

Посев семян тыквы в открытый грунт можно проводить в конце мая — начале июня, когда почва прогреется до 8...10°С и исчезнет угроза заморозков. При выращивании с укрытием тыквы можно высаживать раньше в предварительно прогретую почву. В лунки глубиной 10—12 см кладут 0,5—1 кг перегноя, затем поливают и раскладывают пророщенные семена. В одну лунку кладут 2—3 семени, засыпают слоем огородной земли толщиной 3—4 см и мульчируют торфом толщиной 2—3 см. Сажают растения в шахматном порядке — крупноплодную тыкву на расстоянии 100—120 см друг от друга, кабачки и патиссоны — на расстоянии 60—70 см.

Высадка рассады тыквы на постоянное место в открытый грунт

Необходимо обеспечить свободный доступ пчел к растениям или регулярно проводить искусственное опыление (срывают мужской цветок, отрывают венчик и вставляют его в женский цветок, следя за тем, чтобы пыльца окрасила устье пестика).

Если тыква выращивалась в парнике, то в июне, после исчезновения угрозы заморозков, можно пустить плети тыквы из-под пленки наружу. Тогда корни будут в теплой почве, а большая часть самого растения — около теплицы.

Повышенная влажность воздуха приводит к заболеваниям растений, поэтому поливать их надо осторожно, по возможности под корень. Благодаря своей мощной корневой системе на влагоемких плодородных структурных почвах тыква может и без орошения дать большой урожай, но при недостатке влаги в почве плоды бывают мелкими. Во второй половине июля — августе, во время формирования плодов, тыквы нуждаются в максимальном потреблении воды. Но на переувлажненных почвах тыквы болеют грибными болезнями. При поливах следует избегать попадания воды на листья, цветки и завязи.

После дождя и полива почву надо обязательно рыхлить, чтобы не допустить образования корки. Первый раз почву рыхлят на глубину 16—18 см, потом 8—10 см. Всего не менее трех рыхлений с удалением сорняков в начале роста культуры, пока листовая поверхность недостаточно велика.

Тыквам требуется большое количество питательных веществ. Первую подкормку проводят в фазе 3—5 листочков раствором, содержащим 30 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия на 10 л раствора. Этого количества хватит на 10 кв. м, т. е. на 4—6 растений. Вторую подкормку проводят в начале цветения из расчета 3—5 г аммиачной селитры, 5—8 г суперфосфата и 3—4 г сернокислого калия на одно растение. До и после подкормки растения надо полить, чтобы они эффективнее использовали удобрения.

Главный стебель и боковые плети осторожно раскладывают и направляют в нужную сторону, присыпая землей. Присыпка плетей ослабляет вредное действие ветров, способствуя образованию дополнительных корней.

Для ускорения созревания плодов прищипывают боковые плети, оставляя основную. После образования 2—3 плодов оставляют 4—5 листьев над последним плодом и прищипывают верхушку плети. Плети тыквы надо пришпиливать к земле, чтобы вызвать образование добавочных корней и предохранить от переворачивания их ветром.

Применяют также дополнительное опыление цветков.

После образования на растении 4—5 плодов диаметром 10—12 см удаляют все боковые плети, не завязавшие плодов, а на плодоносящих стеблях прищипывают верхушки, оставляя 4—5 листьев выше верхнего плода.

Сбор урожая тыквы

Урожай убирают в один прием перед первым заморозком или после первого утренника, когда отмирает листовой аппарат. Тыквы могут длительно храниться в сухом прохладном месте.

Тыква в открытом грунте растёт и плодоносит очень хорошовне зависимости от региона культивирования, но вырастить высокий урожай можно только высаживая лучшие сорта, а также соблюдая сроки посева и правильную агротехнику.

Лучшие сорта для открытого грунта

Регион культивирования	Название сорта/гибрида	Сортовые особенности	Плоды
Сибирь и Урал	«Улыбка»	Обладает высокими вкусовыми, диетическими и питательными качествами	Шаровидные плоды с ярко-оранжевой поверхностью и белыми, плохо заметными полосами
	«Веснушка»	Холодостойкий кустовой сорт с характерными мраморными листьями	Многоплодное растение с быстрым и равномерным вызреванием плодов, обладающих сладковатой хрустящей мякотью
	«Россиянка»	Высокоурожайный, раннеспелый и холодостойкий сорт универсального использования	Округлые плоды с гладкой, оранжевого окрашивания поверхностью
Подмосковье и средняя полоса	«Лечебная»	Раннеспелый столовый сорт для длительного хранения	Округло-сплюснутые плоды со слабо-сегментированной светло-серой поверхностью
	«Целебная»	Раннеспелый, засухоустойчивый и холодостойкий сорт	Плоды плоскоокруглой формы, с оранжевой поверхностью
	«Сладкий пирог»	Высокоурожайный, неприхотливый, раннеспелый сорт	Округлой формы плод с гладкой красновато-оранжевой поверхностью
	«Цукат»	Раннеспелый и высокопродуктивный сорт	Плоскоокруглый плод с желтовато-оранжевой вкусной мякотью
	«Премьера»	Холодостойкий среднеспелый длинно-плетистый сорт	Сплюснутой формы плоды тёмно-зеленого цвета с крупноячеистым сетчатым рисунком
	«Грибовская зимняя»	Транспортабельный и лежкий, устойчивый к болезням сорт	Немного сплюснутые, слабо-сегментированные, светло-серого цвета плоды
	«Грибовская кустовая-189»	Ранний сорт, пригодный для хранения и всех видов переработки.	Овально-цилиндрический плод с ярко-оранжевой поверхностью и черно-зеленым рисунком
	«Дачная»	Компактный кустовой раннеспелый сорт	Овальной формы плоды с гладкой поверхностью желтого цвета
Северо-запад	«Кустовая оранжевая»	Среднеспелый сорт с хорошими вкусовыми качествами	Шаровидные или овальные плоды с оранжевой поверхностью
	«Троянда»	Высокоурожайный сорт раннего срока вызревания	Округлой формы плоды с оранжево-желтой поверхностью
	«Прикорневая»	Раннеспелый, устойчивый к болезням сорт	Оранжево-желтого окрашивания округлые плоды с гладкой поверхностью
	«Кустовая золотистая»	Относительно компактный кустовой раннеспелый сорт	Шаровидные золотисто-оранжевые плоды с гладкой поверхностью

Особенности культуры

Выращивать тыкву в условиях приусадебного огородничества не сложно, но чтобы посадка и дальнейший уход за культурой были правильными, следует знать некоторые ботанические особенности этого травянистого растения:

корневая система у тыквы ветвистая, стержневого типа, поэтому следует внимательно отнестись к выбору участка под посадку;
надземная часть стелющаяся, представленная пятигранным, шероховатым стеблем с колючим опушением;
средняя длина стеблевой части может достигать в длину несколько метров, что следует учитывать при расположении посадочных лунок;
листья очередного типа, сердцевидной формы, располагаются на длинных черешках с жестким коротким опушением;
цветки однополые, крупных размеров, одиночно расположенные, имеют характерное оранжевое или желтое окрашивание;
женские цветки отличаются короткими цветоножками.

Выращивание культуры в условиях приусадебного огородничества позволяет получить не только мясистые и вкусные плоды овальной или шаровидной формы, но и очень полезные семена кремово-белого цвета, которые имеют выступающий по краю ободок и характеризуются плотной оболочкой. Сажать тыкву можно рассадой или семенами. Первый способ более предпочтителен, так как позволяет получить более ранний и высокий урожай.

Тыква: посадка рассады в грунт (видео)

Рассадный способ

Большинство опытных овощеводов предпочитает культивировать тыкву рассадным способом, что предполагает высев семенного материала весной, примерно в апреле-мае. Располагать рассаду огородной культуры лучше всего на южных подоконниках, где растениям не понадобится обустройство дополнительного освещения. Лучше всего осуществлять выращивание в индивидуальных рассадных ёмкостях, представленных торфяными горшочками оптимального объёма. Пикировать сеянцы тыквы категорически нельзя, так как в этом случае может наблюдаться повреждение корневой системы растения и последующая его гибель.

Идеальной для выращивания считается температура в 25-27º C. Выращиваемую рассаду желательно пару раз подкормить минеральными удобрениями. Качественным принято считать рассадный материал, имеющий не менее трёх настоящих листочков. Рекомендуется высаживать на постоянное место в открытый грунт рассаду в возрасте 25-30 дней. Примерно за неделю до высаживания тыквенную рассаду следует подвергнуть закаливанию, снизив температуру днём до 16-17º C , а в ночные часы до 13-14º C .

Хороший результат даёт выращивание тыквы на компостных кучах. Посадочные лунки следует подготовить заранее, после чего почву в них следует дополнить перегноем и обильно пролить тёплой водой. Высаживать рассаду тыквы на гряды открытого грунта следует после того, как минует угроза возвратных заморозков. При слишком раннем высаживании следует обеспечить растениям защиту в виде дуг с натянутым укрытием из пленки или нетканого агроволокна.

Прямой посев в грунт

Посадить заранее подготовленные непосредственно на гряды желательно в середине мая. В более северных регионах посев может быть отложен на более поздние сроки. На территории южных районов высевать семена напротив, можно примерно на неделю-две раньше стандартных сроков.

Семена следует предварительно подготовить, проведя мероприятия по прогреву и замачиванию семенного материала в растворе древесной золы или стимуляторов роста. Достаточно часто пересушенные или неправильно подготовленные семена тыквы слишком долго всходят, что негативно сказывается на показателях урожайности. Именно поэтому опытные овощеводы рекомендуют осуществлять проращивание семенного материала на влажной ткани или в обильно смоченных древесных опилках.

Технология прямого посева предполагает качественную подготовку семян:

проверка посевного материала на всхожесть посредством выборочного пробного проращивания нескольких семян на влажной ткани;
сухое прогревание тыквенных семян в течение четырёх часов при температурных показателях в пределах 50-55°С, что в несколько раз улучшает всхожесть;
дезинфекция призвана обезопасить от поражения некоторыми заболеваниями и повреждения основными вредителями, поэтому следует провести обработку семян в растворе марганцовокислого калия.

Очень важны закаливающие мероприятия, которые способны повысить защитные свойства семенного материала. С этой целью проводится замачивание тыквенных семян в воде 20°С, после чего набухшие семена нужно оставить в холодильнике примерно на неделю. Стандартная схема посадки: 60 x 60 см при заглублении семенного материала на 4-6 см.

Особенности формирования культуры

при формировании в один стебель, удалению подлежат все лишние завязи, а также боковые побеги. На каждую плеть должно приходиться не более трёх завязей, над которыми нужно оставить всего три-четыре листочка;
при формировании в пару стеблей, на главной плети следует оставить пару плодов, а на боковых плетях по одному плоду, над которыми должно располагаться всего три листочка.

Как вырастить тыкву (видео)

Вне зависимости от сорта, опытные огородники рекомендуют присыпать плети длиннее метра, что предотвратит их переворачивание и скручивание, а также способствует образованию дополнительных корней, питающих растение. Соблюдение таких несложных формирующих мероприятий, позволяет получить максимальную урожайность с минимальной посадочной площади.

Выращивание тыквы в открытом грунте

Тыква (лат. Cucurbita) - богатый витаминами овощ, обладающий приятным мягким вкусом и используемый во многих диетических блюдах. Выращивание культуры требует соблюдения определенных условий и правил, которые мы рассмотрим подробнее.

Подготовка и посадка тыквы в открытый грунт

Выращивание тыквы возможно двумя способами:

Высаживанием не пикированной рассады;
Засевом подготовленных семян.

Предпосевная обработка семян

Выращивание тыквы в открытом грунте начинается с подготовки семян, которые замачивают в воде, лучше в Гумате натрия или Гумате калия, на сутки. Достав семена из воды их накрывают влажной тканью или марлей на двое суток, оставляя в затененном месте при температуре до плюс 23 гр. по Цельсию. Ткань постоянно увлажняют. Брать семена с урожая позапрошлого года не рекомендуется - может быть плохая всхожесть.

Для протравки от болезней семена погружают в 30% раствор поваренной соли (2 ст. ложки соли на 100 мл воды). Здоровые и сильные экземпляры погрузятся на дно, а слабые - всплывут и подлежат отбраковке.

После прорастания ростки помещают в стаканчики из пластика или горшки в диаметре до 10 см, с подготовленным грунтом: торфяной смесью вперемешку с песком и садовой землей (1:1:1).

Пересадка и выращивание тыквы в открытом грунте в Подмосковье происходит после появления трех полноценных листьев. В среднем возраст рассады должен составлять около месяца.

Выбор места и подготовка грунта

Участок, выделенный под выращивание тыквы, выбирают вдалеке от пряморастущих культур, с ровной поверхностью и хорошим доступом солнечного света. Землю предварительно удобряют: на 1 кв.м. берут 2 ведра перегноя, 0,5 ведра древесной стружки, 1 л древесной золы и 200 г нитрофоски. Почву перекапывают вглубь на 50 см и формируют грядки до 70 см в ширину.

Высаживают тыквенные семена или рассаду в прогретую почву с середины мая, температура воздуха при этом должна превышать среднесуточные плюс 10 гр. по Цельсию. Если семена высадить раньше, то они не смогут правильно развиваться и загниют.

Выращивание тыквы в открытом грунте на участке, где до этого рос картофель, дыня, подсолнух или арбуз не рекомендуется. На одном месте тыкву высаживают с перерывом в пять лет. Под выращивание тыквы больше всего подходят супесчаные, легко- и среднесуглинистые почвы с нейтральным Ph 4,5-5.

Технология посадки тыквы

Лунки под семена или рассаду делают вдоль всей грядки на расстоянии 0,9-1 м друг от друга и на глубину 5-7 см. В каждую лунку вливают не меньше 2-ух литров воды, температура которой должна быть не ниже плюс 50 гр. по Цельсию, после чего приступают к посеву.

Сверху мульчируют опилками, соломой или торфом. Выращивание тыквы в открытом грунте в Сибири немного отличается: в лунку рекомендуют сеять по 2 семени. После их прорастания, выбирают более слабое растение и удаляют его.

Агротехника выращивания тыквы в открытом грунте включает в себя дополнительное укрытие высаженных семян пленкой, которую тщательно фиксируют вдоль периметра грядки. Укрывной материал создает тепличные условия и помогает защитить всходы от возможных заморозков.

После того, как ростки достигли 50 см в высоту, пленку приподнимают, натягивая ее на каркас из проволоки. В середине июня материал снимают.

Оставленная на грядке пленка без каркаса может использоваться вместо мульчи, что поможет облегчить уход за тыквой во время роста. В укрывном материале при таком использовании делают крестообразные надрезы для ростков.

Посадка и выращивание тыквы в открытом грунте видео

Правила ухода за тыквой

Уход за тыквой в открытом грунте не вызывает сложностей, так как заключается в своевременном поливе и подкормке.

Внесение удобрений

Вносить подкормки следует не чаще чем раз в 2 недели. Подкормка тыквы в открытом грунте минералами выполняется дважды: при появлении пяти листов (10 г нитрофоски на 1 растение в сухом виде); при появлении плетей (15 г нитрофоски на 10 л воды под каждый куст).

Подкормка тыквы древесной золой (1 стакан на 1 растение) и коровяком (1 л коровяка на 10 л воды) тоже эффективна. Вносят коровяк в начале вегетации (1 ведро на 6 растений) и во время плодоношения (1 ведро на 3 куста).

Все подкормки вносят в кольцеобразный ров, увеличивая по мере роста тыквы глубину с 8 до 15 см. На этапе рассады углубление копают на расстоянии 15 см, через 2 недели увеличивают до 40 см.

Полив тыквы

Перед поливом грунт рыхлят вглубь на 10 см, стараясь не зацепить корень, и очищают от бурьянов. Полив тыквы в открытом грунте проводят только теплой водой, 50 гр. по Цельсию, не используют холодную артезианскую или воду из скважин.

Особенно важно своевременное обильное орошение во время цветения: влага необходима для формирования женских соцветий. Расход воды в этот период составляет около 30 л на 1 растение.

Во время созревания плодов количество воды при поливе уменьшают, так как избыточная влага снижает срок хранения и уменьшает сахаристость плодов.

Выращивание тыквы видео

Формирование плетей тыквы

Формирование тыквы при выращивании позволяет не тратить силы на лишние завязи и побеги, за счет чего вырастают более крупные плоды с лучшими вкусовыми характеристиками. В то время как главный стебель достиг длины в 1,5 м, его прищипывают. Оставляют только 2 боковых побега в длину до 70 см. На каждом из них созревает по плоду.

Для ускорения налива плодов побеги прижимают к земле, присыпают небольшим слоем грунта на расстоянии до полуметра от главного побега для укоренения. Под каждую формирующуюся тыкву подкладывают кусок фанеры или стекла для защиты от грибковых заболеваний, которые начинают развиваться на плодах от сырости почвы.

Прищипывание и уход за тыквой в открытом грунте видео

Защита тыквы от болезней и вредителей

Самые распространенные заболевания тыквы - плодовая гниль, мучнистая роса и мозаика. Чаще всего проявляются из-за повышенной сырости - благоприятной среды для развития бактерий и грибков. Из вредителей чаще всего поражает тыкву паутинный клещ, а также тля бахчевая.

Мучнистая роса

При обнаружении первых симптомомв грибковой болезни на листьях тыквы с ней борются опрыскиванием раствором 3 г перманганата калия или 2 г медного купороса, растворенных в 10 л воды.Проводят обработку 1% бордоской жидкостью в период формирования завязей и листьев. Для профилактики - проводят регулярный полив, соблюдают севооборот и уничтожают остатки заболевших растений.

Мозаика тыквы

Гниль плодов

Загнившие участки аккуратно удаляют ножом и протирают ранку свежевыжатым соком алое. Место протирки засыхает, а тыква продолжает развиваться.

Способы защиты от насекомых

С тлей борются удалением сорняков, опрыскиванием мыльным раствором (200 г тертого мыла на 10 л воды) или 10% карбофосом в пропорции 60 г на 10 л воды.

От паутинного клеща помогает опрыскивание луковым настоем из 200 г шелухи на 10 л воды или 20% раствором хлорэтанола (20 г на 10 л воды).

Сбор урожая и условия хранения тыквы

Чтобы тыква не начала портится на огороде, нужно вовремя собрать урожай. Момент созревания можно распознать по следующим признакам:

Плодоножка становится грубой и шероховатой;
Листва и плети желтеют и сохнут;
Шкурка грубеет и приобретает типичный сорту рисунок.

Собрать урожай необходимо до устойчивых заморозков. Обрезка тыквы происходит с плодоножкой до 6 см. Срезанные плоды складывают в сухое теплое помещение. За неделю тыквы дозревают, а черенок засыхает.

При наступлении заморозков недозревшие не сорванные тыквы мульчируют соломой или агроволокном.

Итог

Соблюдение всех условий и правил ухода за тыквой позволит вырастить богатый урожай. Вкусные и полезные овощи хорошо хранятся до Нового года без какой-либо обработки. Тыкву можно использовать для приготовления основных блюд, десертов, супов, консервировать, или сделать из нее

Тыква считается королевой среди бахчевых культур, потому что у нее самые крупные плоды. Фермеры Центральной Америки по сей день участвуют в конкурсах на самую большую тыкву. Некоторые «рекордсменки» достигают веса 100 кг и более, а тыква, занесенная в «Книгу рекордов Гиннесса», весила 300 кг.

Кроме того, тыква – неотъемлемая составляющая праздника нечистой силы Хэллоуина. На поверхности плода, освобожденного от мякоти, американцы вырезают лица, внутрь вставляют светильник и веселой компанией ходят по домам.

В России тыкву тоже очень любят. Выращивать ее настолько несложно, что с этой задачей успешно справляются даже начинающие овощеводы. Она не требует строительства теплиц и парников и превосходно плодоносит даже в северо-западных областях России.

Подготовка грядки

Чтобы обеспечить себе хороший урожай с тыквенных грядок, нужно сажать эту культуру в рыхлую плодородную почву на хорошо освещенном, расположенном на возвышенности участке. На болотистых грунтах и в низинах она не растет.

Для того чтобы создать тыкве условия, похожие на тепличные, ее следует высаживать вдоль забора и стен с южной стороны. Это позволит создать преграду на пути холодных ветров и обеспечить максимум согревающего действия солнца.

Шансы на хороший урожай гораздо выше, если тыква посажена на участке, где до нее росли горох, фасоль, помидоры, капуста, картофель. Почва должна быть нейтральной, содержащей органические удобрения. Еще с осени перед перекопкой участка следует внести в почву навоз, перегной, удобрить ее суперфосфатом (0,2 кг на 1 кв.м) и хлористым калием (0,1 кг на 1 кв. м). Весной останется лишь подкормить почву аммиачной селитрой.

Подготовка семян

У каждого дачника имеется свой рецепт подготовки семян. Для того чтобы получить жизнеспособные всходы, можно, например, подержать семена в течение 24 часов в растворе удобрения «гумат натрия», после чего укрыть их влажной тряпкой на один-два дня, время от времени смачивая ткань водой. При этом температура воздуха в помещении должна быть +22-23 `C.

Неопытные огородники часто допускают такую ошибку: высевают старые, неподготовленные семена и удивляются, почему нет всходов. Для того, чтобы не терять понапрасну времени, можно поступить следующим образом: замочить одновременно небольшое количество семян разных сортов и оставить их для прорастания.

Выращивание рассады

Практикуют два способа выращивания рассады: в парниках и в домашних условиях, на подоконнике. Поскольку нам более интересен второй способ, остановимся на нем подробнее.

Первым делом следует подготовить горшочки диаметром 15 см и наполнить их на 2/3 смесью дерна (1 часть), перегноя (2 части) и торфа (1 часть). За три недели до предполагаемой высадки в огороде проросшие семена высеивают в горшочки, присыпав сверху смесью коровяка и золы. При появлении всходов рассаду выносят в помещение с температурой +13-14 `C.

Рассада нуждается в умеренном поливе и обязательной подкормке. Раствор для подкормки готовят следующим образом: на ведро воды (8-10 л) берут 20 г двойного суперфосфата, по 15 г сернокислого калия и селитры, 50 г огородной смеси. Каждому растению требуется около полулитра раствора.

Когда на рассаде появится не менее трех настоящих листьев, растения можно высаживать в открытый грунт.

Посадка семян

Сажать семена в открытый грунт следует после того, как почва прогреется до 11-12`С. Грядки готовят следующим образом:

делают лунки на расстоянии 50 см друг от друга, с междурядьями шириной 1,5-2,0 м;
в каждую лунку добавляют полведра перегноя, стакан или два золы, 20-25 г нитрофоски;
содержимое лунки перемешивают, проливают теплым раствором марганцовки (1 г на 8-10 л воды);
в каждую лунку высаживают по 2-3 пророщенных семени, с заглублением до 5 см.

После появления всходов в лунках оставляют не более 1-2 растений. На случай возвращения заморозков нужно иметь наготове пленку для укрытия.

Посадка рассады

Для каждого растения готовят отдельную лунку глубиной 10 см, располагая их в метре друг от друга, с междурядьями шириной 2 м (тыква – растение плетистое).

Непосредственно перед высадкой рассады в лунки вносят по 2 кг компоста, поливая его теплой водой. После посадки растений лунки присыпают сухой землей во избежание образования корочки. Первая неделя – самая ответственная, когда нежные растения нуждаются в укрывании от непогоды бумажными колпаками либо обрезанными пятилитровыми пластиковыми емкостями.

Иногда огородники выращивают рассаду тыквы в пластиковых стаканчиках. В таких случаях перед высадкой в открытый грунт растения нужно извлечь, не повредив при этом корневую систему. В противном случае вырастить хороший урожай не получится.

Как ухаживать за тыквой

Тыква – уроженка тропиков. Это видно даже по тому, как она растет: листья развиваются более интенсивно, чем плоды. Холодным летом эта овощная культура нуждается в помощи в созревании, и сейчас мы остановимся подробнее на том, как это сделать.

У растения необходимо обрезать все побеги кроме трех, самых сильных. На главном стебле оставляют 3-5 завязей диаметром около 15 см. Чем меньше будет оставлено завязей, тем более крупные плоды можно получить. Следует отметить, что самая нежная и вкусная мякоть у тыкв средних размеров. Кроме того, их легче собирать и переносить в место хранения.

Несколько слов об опылении . Иногда случается так, что мужских цветков на тыкве очень мало, или их нет совсем. В таких случаях практикуется ручное опыление растений другими тыквенными культурами – например, кабачком или патиссоном. Правда, семена от таких плодов не годятся на семенной материал.

Как только плоды достигают приличной величины, все прикрывающие их листья обламывают, чтобы дать доступ солнцу. Под плоды, лежащие на земле, подкладывают доски во избежание загнивания.
Полив и подкормка

Одной из важнейших составляющих ухода за тыквой является полив . Даже непродолжительная засуха может сыграть фатальную роль. Дело в том, что эта овощная культура имеет значительную по объему листовую поверхность, с которой испаряется довольно много влаги. Следовательно, тыкву нужно регулярно поливать весь период вегетации и созревания, уменьшая полив лишь во время цветения.

Тыквы требовательны к плодородности почвы, любят удобрения . График подкормок выглядит следующим образом:

первая (через полторы недели после высадки рассады или спустя 21 день после посева семян): навозная жижа, разведенная водой в соотношении 1:4;
последующие (2-4 раза в месяц): 50 г огородной смеси или стакан древесной золы на 10 л воды.

Болезни и вредители

Для того чтобы вырастить хороший урожай, нужно защищать грядки с тыквой от болезней и вредителей, которых у тыквы немало.

Бактериоз – проявляет себя язвочками и коричневыми пятнами на плодах и листьях. Болезнь развивается при перепадах температуры и повышенной влажности. Меры борьбы: обработка грядок бордосской жидкостью или раствором сернокислого цинка.
Белая гниль – грибковая болезнь, поражающая все растение в целом. Выглядит как белый налет на плодах и листьях, после появления которого тыква постепенно сгнивает. Меры борьбы: присыпка грядок известью-пушенкой, медным купоросом, толченым древесным углем.
Корневая гниль – развивается из-за полива грядок холодной водой или резких перепадов температуры. С больными растениями поступают следующим образом: обрывают сгнившие корни и присыпают побеги землей, чтобы образовалась новая корневая система.
Мучнистая роса – выглядит как белый налет на листьях, из-за которого растения постепенно засыхают, а урожайность катастрофически падает. Меры борьбы: обработка коллоидной серой или изофеном, удаление всех пораженных листьев.
Паутинный клещ – вредитель, создающий тонкую путину на обратной стороне листьев тыквы. Меры борьбы: опрыскивание раствором чеснока, настоем луковой шелухи или даже простой водой.
Бахчевая тля – проявляет себя скручиванием листьев с последующим их засыханием. Меры борьбы: обработка грядок 10 %-ным раствором карбофоса, регулярная прополка сорняков.

Уборка тыквы

Сбор тыквы начинается в сентябре и заканчивается после первых заморзков. Степень зрелости плодов определяется следующим образом: если при надавливании на кожицу она сохраняет свою целостность, значит, тыква созрела. Снимать плоды следует аккуратно, чтобы не ударять и не ронять их, т.к. механические повреждения сокращают сроки хранения тыквы.

Собранный урожай хорошо хранится при температуре +4…8 `C. Некоторые гибриды могут подолгу сохранять потребительские качества при комнатной температуре.

Как и все живое, фруктовый сад нуждается в питании. Поэтому удобрения для плодовых деревьев выходят на передний план – они также необходимы, как своевременный полив, регулярная прополка, вспашка и мульчирование. Но прежде чем подкармливать сад, конечно, нужно иметь представление о том, чем удобрять фруктовые деревья весной и осенью, и в каких пропорциях вносить подкормки.

Удобрения оказывают наряду с другими агроприемами большое влияние на рост и урожайность садов. Подбирая элементы питания в определенных соотношениях, увязывая это с приемами обработки почвы, можно направленно влиять на величину урожая, качество плодов, а также морозоустойчивость и засухоустойчивость. При непрерывном соотношении отдельных элементов можно получить отрицательные результаты. Высокой эффективности при удобрении плодовых деревьев весной и осенью можно добиться, зная основы их применения в саду.

Особенности внесения удобрений под плодовые деревья

Прежде чем подкармливать фруктовые деревья, прежде всего, необходимо учитывать особенности почвы участка (естественный запас элементов питания, механический состав, реакцию среды и т. п.), требования растений к условиям питания, способ содержания почвы, возраст насаждений и прочие факторы. В зависимости от этих условий будут меняться виды и нормы вносимых удобрений.

Плодовые растения - многолетние культуры, поэтому действие удобрений распространяется на них не только в год внесения, но и в последующие годы.

Большое значение на эффективность удобрения плодовых деревьев весной и осенью оказывают предпосадочная заправка почвы и применение удобрений в предшествующие годы.

В первые годы жизни плодовые растения особо требовательны к фосфору, поскольку он стимулирует рост корней и обеспечивает нарастание надземной массы дерева. Глубокое внесение фосфорно-калийных удобрений способствует развитию корневой системы, как бы увлекая ее глубже и тем самым увеличивая засухоустойчивость и зимостойкость растений.

В связи со слабой подвижностью фосфорно-калийных подкормок фруктовых деревьев и закреплением их в основном в зоне внесения, особенно важно заправить почву до посадки сада повышенными дозами этих удобрений, рассчитанными на значительный срок их действия.

В растущих садах внесение фосфорно-калийных удобрений в зону распространения основной массы корней затруднено. Почва, особенно вблизи деревьев, насыщена корнями, повреждать которые не следует.

Внесение азотных удобрений для плодовых деревьев в связи с их хорошей растворимостью и подвижностью в почве особого труда не представляет.

Как правило, применяют поверхностный рассев, механизированный или ручной, либо вносят в виде водного раствора.

Главной задачей при использовании азотных удобрений является сокращение потерь азота, так как аммиачная его форма летучая, а нитратная - подвижная, особенно на легкой почве и при орошении. В связи с этим все азотные удобрения, вносимые в сухом виде, необходимо сразу же заделать в почву.

На легких почвах и при орошении не следует применять высоких доз азотных удобрений, а вносить их дробно и чаще, чем на тяжелых и без орошения.

Прежде чем подкормить фруктовые деревья, помните, что весной, в первую половину вегетационного периода питательные вещества расходуются на цветение, рост побегов и плодов. В это время растениям необходимы все три основных элемента - азот, фосфор и калий. После прекращения роста побегов со второй половины лета питательные вещества расходуются на рост плодов, закладку цветочных почек, а также откладываются в запас. В это время уменьшается потребность в азотном питании. Избыток азота в этот период может вызвать затяжной рост растений и снизить их зимостойкость.

Решая, чем удобрять плодовые деревья, помните, что потребность растений в подкормках сильно зависит от их возраста. У плодоносящих деревьев она значительно выше, чем у молодых, что вызвано большим расходом элементов питания на образование урожая, а также особенностями развития корневой системы. Если у молодых деревьев корни быстро нарастают с охватом год от года новых неиспользованных слоев почвы, то с возрастом наблюдается образование многочисленных боковых разветвлений в уже охваченном объеме и происходит более сильное истощение ее.

Выбирая, какими удобрениями подкармливать плодовые деревья, не забывайте, что применение подкормок должно тесно увязываться с плодородием почвы и запасом питательных веществ. Необходимо определить наличие доступных форм азота, фосфора и калия в почве и только на этом основании решать вопрос о сроках внесения удобрений, их дозах и соотношениях.

Большинство почв средней полосы относится к черноземному типу и характеризуется высоким естественным плодородием.

Подобные почвы при хорошей обработке и увлажнении могут ежегодно возмещать значительные количества необходимых элементов питания. Однако эти запасы быстро истощатся, если правильным применением удобрений не поддерживать почвенное плодородие на высоком уровне.

Видео подкормки плодовых деревьев поможет вам лучше понять, как удобрять сад:

Чем подкормить плодовые деревья весной: азотные удобрения

Азот - один из наиболее необходимых растениям элементов. Он входит в состав белков, хлорофилла и многих других органических веществ. Основная масса азота сосредоточена в органическом веществе почвы и прежде всего в гумусе.

Азот доступен растениям главным образом в форме минеральных соединений - аммония и нитратов, которые образуются при разложении органического вещества особыми микроорганизмами. Нитратный азот более доступен в связи с тем, что большая часть аммония в почве находится в поглощенном состоянии и нитрифицируется постепенно. Процесс нитрификации протекает наиболее активно при хорошем доступе воздуха, достаточной влажности почвы и температуре + 15-20°.

Если почва в саду с весны разрыхлена, достаточно увлажнена и периодически вносится навоз, то с наступлением теплой погоды в ней накапливается достаточное для растений количество нитратов. В том случае, когда деятельность микроорганизмов подавлена, растения могут испытывать недостаток в азоте даже на богатых гумусом черноземах. Поэтому получить высокие урожаи только за счет природных запасов азота трудно.

Острый недостаток нитратов наблюдается в почве сада ранней весной, когда потребность плодовых деревьев в азоте велика, а процесс нитрификации идет слабо.

Особенно много азота потребляют растения в период усиленного роста побегов и формирования плодов. Внесение азотных удобрений в это время очень важно. Недостаток или избыток азота в почве нарушает поступление фосфора и калия в плодовые растения. Избыток нитратов переносится растениями легче, чем большие количества аммония, особенно при недостатке углеводов.

При применении азотных удобрений необходимо учитывать состояние растений: силу роста, интенсивность окраски листьев и т. д.

Визуальными признаками недостатка азота являются бледно-зеленый цвет листьев, слабый прирост побегов в условиях достаточного увлажнения, преждевременное опадение листьев, измельчание плодов и т. п.

Какими удобрениями подкармливать плодовые деревья: фосфорные подкормки

Фосфор - второй основной элемент питания, в почве находится в форме органических и минеральных соединений. Растения питаются фосфором минеральных соединений - на черноземах в основном фосфатами кальция, большая часть которых малодоступна для растений. Мобилизация фосфора из потенциальных запасов происходит труднее, чем азота. Фосфорные подкормки необходимы растениям в течение всего периода вегетации. Достаточная обеспеченность фосфором способствует более быстрому появлению новых листьев, лучшему развитию корневой системы, более раннему и быстрому цветению. Он оказывает влияние на процессы формирования органов плодоношения и закладку цветочных почек под урожай будущего года.

Фосфорные подкормки – это те удобрения, какие нужно вносить под плодовые деревья регулярно, так как при недостатке фосфора рост побегов и корней сильно уменьшается, цветение и созревание плодов затягивается. Улучшение питания фосфором увеличивает содержание сахара в растениях, повышает их зимостойкость. При недостаточном обеспечении фосфором азотные удобрения используются неполно. В ряде случаев большие дозы азота при недостатке фосфора отрицательно влияют на рост и развитие растений.

Чем подкормить фруктовые деревья весной и осенью: калийные удобрения

Калий принимает участие в образовании углеводов, способствует передвижению питательных веществ в растениях, повышает их зимостойкость и засухоустойчивость, устойчивость к вредителям и болезням.

Калий в почве находится в минеральной форме. Органические формы этого элемента не обнаружены. Валовое содержание его в несколько раз превышает таковое по азоту и фосфору. Отсюда и недостаток калия в почве встречается реже. Растения питаются как воднорастворимыми солями калия, так и поглощенными почвенными коллоидами-катионами, а также могут поглощать калий из минералов: слюд, глауконита, биотита и др. Основным источником калия является поглощенный.

При внесении калийных удобрений под плодовые деревья также надо иметь в виду, что потребность в калии у плодовых растений выше, чем в фосфоре. Если принять вынос фосфора за единицу, то калия и азота взрослые деревья яблони выносят в 3 раза больше. Нельзя допускать несбалансированность между элементами питания, так как это приводит к функциональным заболеваниям.

Применение удобрений для подкормки садовых деревьев

При применении удобрений для садовых деревьев необходимо учитывать и другие свойства почвы: характер аэрации, механический состав, реакцию среды.

Черноземные почвы, имеющие нейтральную или слабощелочную реакцию, хорошо отзываются на применение кислых и физиологически кислых удобрений (суперфосфата, сернокислого аммония и т. д.).

Эффекта от применения удобрений можно добиться при одновременном улучшении других факторов жизни. Недостаток одного из факторов нельзя восполнить улучшением другого. Например, дополнительным питанием нельзя заменить недостаток влаги.

Поэтому, выбирая, чем подкормить плодовые деревья, следует иметь в виду, что в своеобразных природных условиях с богатыми почвами и засушливым климатом, удобрения могут не дать эффекта, если не обеспечить достаточно благоприятные условия увлажнения. При внесении удобрений необходимо одновременно улучшать водный режим почвы в саду.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод: не может быть единой системы удобрения сада. Приведенные ниже рекомендации по внесению удобрений следует рассматривать как примерные. Они должны быть приспособлены к конкретным условиям того или иного сада в зависимости от свойств почвы, возраста насаждений, условий влагообеспеченности и т. д. Лучшая система удобрения та, которая себя оправдывает высоким урожаем, хорошим ростом и состоянием деревьев.

Кроме основных элементов питания - азота, фосфора и калия - плодовым растениям для нормального развития необходимы микроэлементы. Нередко в средней полосе их значение при удобрении плодового сада выступает на первое место по сравнению с основными элементами питания.

Недостаток микроэлементов вызывает глубокие физиологические расстройства процесса питания и ведет к появлению функциональных заболеваний и резкому снижению продуктивности растений.

Подкормка плодовых деревьев в саду весной и осенью органическими удобрениями

Практические рекомендации по применению удобрений. Органические удобрения имеют особое значение в системе удобрений плодовых культур. Они обогащают почву легкодоступными питательными веществами, улучшают ее физические свойства (водный и воздушный режимы), а также снабжение растений углекислым газом. Они содержат в своем составе все питательные вещества, необходимые плодовым растениям (макро- и микроэлементы): азот, фосфор, калий, бор, молибден, марганец, железо, цинк, медь и др.

Исключительно важное значение органических удобрений для сада состоит в том, что они оживляют микробиологическую деятельность в почве.

Внесение навоза, в частности, является важнейшим фактором мобилизации естественного запаса элементов питания. При систематическом внесении навоза глинистые почвы становятся более влаго- и воздухопроницаемыми, песчаные - приобретают связность и лучше удерживают влагу. Биотические вещества, содержащиеся в навозе (витамины, ауксины и др.), активизируют жизненные процессы в растениях, в результате чего созданы более благоприятные условия для эффективного использования минеральных удобрений.

Лучшим по качеству является конский и коровий навоз. Свиной навоз по содержанию элементов питания приближается к конскому и коровьему, отличаясь от них большим количеством азотистых соединений и хлористого натрия. Однако он значительно уступает им по физическим свойствам, представляя собой полужидкую массу, неудобную для применения. Поэтому лучше всего применять свиной навоз после компостирования с соломой, опилками, листьями и другим материалом. Вносить его для подкормки плодовых деревьев рекомендуется осенью из расчета 5 - 6 кг на 1 м2. Вредные хлористые соли вымываются в этом случае в глубь почвы. Учитывая исключительную ценность для сада навоза, необходимо периодически вносить его от 4 до 8 кг на 1 м2 один раз в 3 года.

Чем ещё можно подкормить плодовые деревья весной и осенью из органических удобрений? Птичий помет - полное быстродействующее удобрение, в котором питательные вещества находятся в легкодоступной для растений форме. Для того, чтобы сократить потери азота, которые за 1,5-2 месяца могут достигать 30% от общего его содержания, сырой помет нужно хранить в сухом месте в смеси с торфяной крошкой, перегноем - 25-50% или с порошковидным суперфосфатом - 6-10% от массы помета.

Помет в сухом и измельченном виде или в виде раствора применяют под все культуры и на всех почвах, главным образом при подкормке растений. При внесении в сухом виде важно тщательно его измельчить и равномерно рассеять по всему участку. При неравномерном внесении возможно выгорание растений. Для подкормки плодовых деревьев в жидком виде птичий помет смешивают с водой в соотношении 1:15 (на 1 часть удобрения 15 частей воды). Раствор нужно использовать сразу после приготовления. Вносят его в борозды, сделанные по периферии кроны, по одному ведру на 2 - 3 пог. м.

Иногда перед внесением настаивают птичий помет с водой, чтобы он перебродил. Этот прием нецелесообразен, так как при его применении удобрение теряет более половины азота.

Для удобрения плодово-ягодных культур навоза, как правило, не хватает. Его недостаток можно в значительной степени восполнить внесением различных компостов.

Сборные компосты являются также ценным органическим удобрением. В качестве компостируемого материала можно использовать все отбросы, содержащие хотя бы немного органического вещества: испорченные корма, сорную растительность (без семян), ботву, опилки, сухие листья, лесную подстилку, прудовый ил, дворовый мусор, кухонные отходы и т. д. Более ценные компосты получаются при подмешивании к отбросам торфа, хорошей плодородной земли, а также навозной жижи, птичьего помета, свиного навоза, суперфосфата. Прежде чем удобрять плодовые деревья весной и осенью, компост должен вызреть. Все материалы для будущей подкормки складываются в определенном месте на уплотненную площадку, в так называемые компостные кучи шириной до 2 м, высотой 1,5-1,7 м. Для лучшего впитывания влаги в основание кучи кладут слой торфа толщиной 20-25 см, или перегнойной земли, или листьев. Отбросы по мере накопления закладывают в компостную кучу слоями и увлажняют при необходимости навозной жижей, раствором куриного помета или чистой водой. Добавляют 1,5-2% от общей массы суперфосфата. Можно внести 3-4% золы.

Края кучи делают несколько выше, чтобы жидкость не стекала, а впитывалась. После поливки сверху кучи насыпают слой торфа или земли. Уход за компостной кучей заключается в перелопачивании ее 2-3 раза в течение лета и увлажнении при пересыхании.

Трудно разлагающиеся отбросы (опилки, стружки и т. д.) закладывают в отдельные кучи на более длительный срок перепревания. Компост для подкормки садовых деревьев считают готовым к употреблению, когда он превращается в однородную рассыпчатую массу. Компосты можно закладывать в траншеях шириной 1,5 м, глубиной 0,7-1 м. Этот способ более удобен тем, что материал меньше пересыхает. Сборные компосты приближаются по своим качествам к навозу.

Подкормка плодовых деревьев минеральными удобрениями

Для полного удовлетворения потребности плодовых растений в легкоусвояемых элементах питания в дополнение к органическим применяются минеральные удобрения. В отличие от органических они содержат большее количество питательных веществ и менее сложны по своему химическому составу.

Минеральные удобрения для плодовых деревьев делятся на простые и комплексные. Простые удобрения содержат только один элемент питания, в состав комплексных входят два или три основных элемента.

Простые минеральные удобрения для подкомки плодовых деревьев удобрения подразделяются в зависимости от того, какой элемент питания в них содержится, на азотные, фосфорные и калийные.

Азотные удобрения.

Аммиачная селитра - быстродействующее удобрение, рекомендуется для ранневесеннего внесения и подкормок в концентрации 20 г на ведро воды.

Карбамид - усваивается растениями не сразу, поэтому целесообразно использовать его в качестве основного удобрения весной, а на тяжелых почвах - и осенью. При орошении карбамид используют для подкормок. Ценное удобрение для внекорневых подкормок в концентрации 0,3-0,4% (30-40 г на ведро воды).

Фосфорные удобрения.

Лучшим из них в местных условиях является суперфосфат - простой и двойной. Эта подкормка плодовых деревьев весной и осенью обладает длительным воздействием, поэтому применяется в качестве основного удобрения. На карбонатных почвах рекомендуется применять его в смеси с перегноем, торфом, компостом. Смесь готовится за 1-2 месяца до внесения.

Калийные удобрения.

Калий сернокислый - лучший из них, так как не содержит вредных примесей. Калий хлористый содержит примесь хлора, в больших количествах вредного для плодовых. Под ягодники, особенно землянику, вносить его можно только заранее.

Калийная соль. Не следует применять под ягодные культуры, чувствительные к хлору. Все калийные удобрения для фруктовых деревьев применяются в качестве основного внесения осенью, только сернокислый калий можно вносить и весной.

Чем подкормить плодовые деревья весной и осенью: комплексные удобрения

К комплексным удобрениям для плодовых деревьев относятся калийная селитра, аммофос, диаммофос, нитроаммофос, нитрофоска, нитроаммофоска и др. Все сони хорошо растворимы в воде и являются ценным питанием для фруктовых культур. Применяются в качестве основного удобрения и подкормок.

Зола древесных пород - ценное местное удобрение, содержит все элементы питания, кроме азота. Применяется как калийно-фосфорное и микроудобрение на почвах, имеющих кислую или нейтральную реакцию по 50-80 г/м2.

Удобрения для фруктовых деревьев, внесенные весной, перед посадкой сада, улучшают рост растений, ускоряют плодоношение и повышают урожайность в первые годы. Их можно внести под перекопку, глубокую вспашку или в посадочные ямы.

В промышленных садах внесение может быть сплошным или полосным (по линиям будущих рядов деревьев). Под плантаж вносят по 500-700 кг/га суперфосфата простого и калийного удобрения. Полуперепревший навоз 60-80 т/га вносится под обычную вспашку. При отсутствии навоза дозы минеральных удобрений удваивают.

В посадочные ямы вносят перепревший навоз и фосфорно-калийные удобрения.

Суперфосфат лучше всего вносить в виде органо-минеральной смеси. На одно ведро навоза-сыпца берут 300 г простого суперфосфата или 150 г двойного. Суперфосфат перемешивается с влажным органическим веществом за две недели до внесения.

Под яблоню вносят по 2-3 ведра такой смеси, что составляет 15-25 кг навоза, 450-900 г суперфосфата. Калийных удобрений вносят по 200-300 г. Под косточковые породы дозы внесения удобрений уменьшают в 2 раза. Вносить в яму неперепревший навоз и минеральные азотные удобрения не рекомендуется, так как они ухудшают приживаемость молодых растений.

При хорошей предпосадочной заправке почвы в первые 4-5 лет и более деревья обычно не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. Навоз в 1-й год после посадки, как правило, вносится в виде мульчи весной и заделывается при перекопке. В дальнейшем органические удобрения рекомендуется внести на 4-5-й год перед вступлением сада в плодоношение. Внесение азотных удобрений следует начать со 2-3-го года после посадки, когда растения приживутся и окрепнут. При внесении в год посадки они могут вызвать ожог молодых корешков и ухудшить приживаемость растений. В молодом саду на плодородной почве потребность в азоте у плодовых растений обычно возникает в ранневесенний период, когда процесс естественного микробиологического образования нитратов подавлен.

В связи с этим необходимо внесение азотных удобрений, содержащих азот в нитратной форме (аммиачной селитры в дозе - 15-20 г/м2 - 150-200 кг/га). Лучшее время для этого после схода основной массы снега по тало-мерзлой почве, когда по утрам заморозки и можно проводить рассев удобрений. Легкорастворимые азотные удобрения с остатками влаги проникают в зону размещения корней к началу их роста. Если по тало-мерзлой почве внести их не удалось, то вносят перед первым весенним рыхлением.

Чем удобрять взрослые плодовые деревья весной и осенью

В первые годы влияние удобрений на рост деревьев обычно слабое, по мере приближения к плодоношению их действие возрастает все больше. С вступлением сада в плодоношение система удобрения взрослых деревьев складывается из осеннего (основного) внесения, весеннего и подкормок. Главным является основное, когда вносят органическое удобрение и минеральные фосфорно-калийные удобрения. Эти удобрения не вымываются из почвы, поэтому их вносят периодически один раз в 2-3 года под вспашку или перекопку в количестве: 30-45 г/м2 суперфосфата и 20-25 г/м2 калия сернокислого или хлористого из расчета на 1 год. Осеннее внесение хлорсодержащих калийных удобрений способствует вымыванию хлора.

Малоподвижные в почве фосфорные и калийные удобрения следует вносить по возможности глубже, в зону залегания основной массы корней, что способствует развитию мощной корневой системы.

В приусадебных садах глубокое внесение проводят в борозды, кольцевые канавки и т. д. Лучшим способом в этом случае будет очаговое. Очаги должны быть в виде лунок, сделанных по периферии кроны на глубину 25-35 см. На каждый пол метр размещают по одной лунке.

Эффективно совместное внесение минеральных удобрений с органическими. Норма внесения минеральных удобрений при этом уменьшается вдвое. Внесение суперфосфата в смеси с органическими удобрениями способствует лучшему усвоению фосфора.

В промышленных садах внесение органических и фосфорно-калийных удобрений проводят под вспашку на глубину 25-30 см. Используют также машины для глубокого внесения удобрений: плуг-рыхлитель виноградниковый навесной ПРВН-2,5 и подкормщик садово-виноградниковый - ПСВ-2.

Для плодоносящих плодовых деревьев большое значение имеет подкормка. В неорошаемых садах обычно ограничиваются ранневесенним внесением аммиачной селитры, так как при отсутствии поливов подкормки малоэффективны.

Норма внесения этой подкормки для фруктовых деревьев весной составляет 15 - 20 г на 1 м в период вступления сада в плодоношение и 20-25 г на 1 м2 при полном плодоношении.

В орошаемых садах возникает опасность вымывания подвижного азота в глубокие слои, особенно на легких почвах, тогда как плодоносящие сады особенно нуждаются в азотном удобрении. Поэтому в плодоносящем орошаемом саду, в дополнение к ранневесеннему внесению азотных удобрений, дают за вегетацию одну-две подкормки. Первая подкормка проводится азотным удобрением (аммиачной селитрой) после физиологического осыпания завязи в дозе 10 г/м2.

Удобрение фруктовых деревьев весной и осенью: подкормки в неурожайный год

В неурожайный год ограничиваются только основным удобрением и весенним внесением азота, так как в этом случае расход питательных веществ идет только на прирост вегетативной массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год. Этому способствуют низкие дозы удобрений. Минеральные удобрения при подкормке можно вносить в жидком и сухом виде. В первом случае удобрение следует растворить в воде - 20-30 г на 10 л, во втором - обязателен последующий полив.

Хорошие результаты дает подкормка местными жидкими органическими удобрениями - навозной жижей, птичьим пометом.

Подкормку лучше всего приурочить к дождям. Если же стоит сухая погода, то необходимо перед подкормкой борозды полить. Подкормку можно производить одновременно с поливом.

Применяя подкормки, необходимо, однако, помнить, что этот способ внесения удобрений - вспомогательный и не может заменить основное удобрение.

Прежде чем удобрять фруктовые деревья азотными удобрениями, особенно в молодых садах, внимательно изучите информацию о дозах и сроках их внесения. Нельзя допускать избытка азота в почве, так как он затягивает вегетативный рост, ухудшает вызревание побегов и снижает зимостойкость растений. Постоянный избыток азота, особенно при недостатке других элементов, ведет к тому, что у плодовых растений может наступить состояние так называемого «жирования», то есть буйного роста при отсутствии плодоношения. Вызвать плодоношение «жирующих» деревьев удается не сразу. В первую очередь необходимо ослабить азотное питание и увеличить фосфорно-калийное, уменьшить поливы. В ряде случаев приходится прибегать к применению специальных приемов: перетяжке ветвей, кольцеванию и т. п. К затяжному росту и израстанию при избыточном азотном питании особенно склонны косточковые породы: вишня и слива. Зимостойкость их в этом случае сильно снижается, и деревья часто подмерзают.