Сбор, сушка и хранение растений Собирать растения для лечебных целей следует в сухую и ясную погоду Траву и цветки надо собирать во время цветения; корень - осенью, в период увядания надземных частей растений, или ранней весной, когда стебли и листья этих растений только

Сбор, сушка и хранение Основные правила сбора Для лечебных целей растения заготавливают в те фазы вегетации, когда в них накапливается максимальное количество биологически активных веществ. Часто сбор приурочивают к определенному времени дня. Цветки, листья, траву и

Глава 2. Сбор, сушка и хранение лекарственных трав Лекарственные травы и сборы, используемые при лечении отравлений, можно приобретать в аптеке или собирать и заготавливать самостоятельно.Существует ряд правил по сбору, сушке, хранению трав, с которыми мы хотим вас

И сбор смородины начинается с самого сурового куста. Этот куст на огороде центральный. Вообще-то по-хорошему его надо было бы обрезать, слишком много на нём лишних веток, друг дружку затеняющих. Собственно весной я это и собирался сделать, но весна была сильно странная, а потом я завозился с плоскорезами и всё упустил.
Это я зря.
Освещённые ветки плодоносят на куда более длинных и удобных для сбора гроздьях. А в затенении и гроздья меньше, черешки короче, и ягоды на них гораздо мельче. Ну и кислее, конечно, солнца-то им не хватает.
Впрочем это малосущественно, с соком в ягодах всё нормально.

Сами ягодки куда мельче чем были в прошлом году. Ну в принципе так ничего себе, но мельче. Холодная весна и дожди. Дожди в общем пригодились, но холода не позволили воде стать органикой ягод.
Ну да тут уж что есть, то есть…
А это трудовой десант… Вдруг внезапно к моему несказанному ошарашиванию на заборе показалась Маша (она справа). Где-то год девчонки со мной не общались, я даже перестал вспоминать об их присутствии. Ну надоел и надоел, всё нормально.
Оказалось я чего-то не понимаю.
Маша не только поздоровалась, но и предложила помочь со сбором смородины. Эксплуатировать детский труд и так-то занятие неблагородное, но с другой стороны пытаться понять что происходит я всё-равно ничего не пойму, посему, недолго думая, посоветовал сначала спросить у папы, а уж про дальнейшее думать незачем. Как он решит, так и… Педагогика это дело такое… Решение меня ошарашило вторично. Вместе с Машей появилась Катя, причём появились они вместе с корзинками.
И без лишних слов просто уселись под куст.
Чего «хи-хи»? Они НЕ СЕБЕ собирали, а высыпали корзинки в моё ведро. Девчонки явно пришли помочь мне со сбором ягод… Просто так, будто у них и кроме того дел нет. Хотя у каждой по хозяйству, как и положено в большой семье, куча своих обязанностей.
Собирали лихо. Я бы за ними не угнался точно. Мои пальцы, управляемые демиелинизированными мозгами, с делом справлялись куда хуже. И вот голосом генерала Иволгина: «А что это было??» С чего вдруг?? Но расспрашивать не стал. Захотели и захотели, родители не против, а мне-то с чего встревать?
Пущай всё идёт само.

Немножко помурыжившись с настройками фотоаппарата щёлкнул тот же кадр с того же места. Вот что мне не вполне нравится в этом «Никоне», что в отличие от давнего «Пентакса» он автоматически куда слабее определяет режим съёмки. Вручную настроить можно, но каждый раз утомительно. Однако придётся.
Так-то его оптика, конечно, на высоте.

Немножко напрягает что укропная грядка обвально зарастает кислицей, непонятно откуда взявшейся в таком количестве, но разберусь я с нею в следующий заезд. Благо трава эта вынимается из земли совсем хорошо. Корни стержневые, не ветвистые. Но поспешать надо, трава уже цветёт и скоро будут созревать семена.
Этого допускать не ст0ит.

Ну и ладно. Большого полосатого муха оставляю заниматься иссопом, вон он в красном овале, а пока щёлкаю его соседа. Зверобой. Тоже сорняк. Сам на огороде откуда-то появился, я его выпалывать и не стал.
Правда зверобоев несколько и не все из них вроде как лечебные, а какой именно появился у меня я так и не опознал. Но на всякий случай не трогаю. Вдруг лечебный? Запах-то от растёртых листьев действительно не самый обычный. У других трав такого нет. Может и правда чайку с ним позаваривать? Если вырос, ну наверно не просто так.
Хотя меня в этом насчёт сныти уговаривают, но как применять сныть я так и не понял толком.
А Нина занялась экспериментально-исследовательской работой по наблюдению на жизнедеятельностью чёрных садовых муравьёв на грядке. Муравейник, кстати говоря, там действительно серьёзный, но сорнякам не мешает. Сумели выжить в самом его центре.
Ну видимо стмосферной воды хватало.
Катерина же не успокоилась пока не принесла в гости свою любимицу, кошку Варю. Ну это я как-то посетовал что Мурзя меня забыл и Варежка редко заходит, Катя тут же усвистала к себе и вернулась с кошкой. Вот, мол, любуйтесь какая она теперь. Кота Мурзю едва уговорил не тащить, она и его в гости принести собиралась. Огород стал напоминать весеннее дерево со стайкой синиц. Щебечут вовсю.
Но время движется и вечер визитов подходит к своему завершению. Завтра у девчонок трудовой день на своей земле, так что они начирикались и ушли к себе. А я остался соображать что-ж такое произошло, результатом чего оказалось ведро смородины, да так ничего и не сообразил. А, ладно, упрёмся-разберёмся. А пока пора заканчивать день в который начат сбор смородины , который продолжится завтра. Ну об этом я потом расскажу.
А пока — удачи.

В ягодах черной смородины имеются также витамины В (тиамин), Р (цитрин) и провитамин А (каротин). В 100 г ягод черной смородины содержится от 44 до 354 мг витамина С, красной и белой смородины - до 30 мг.

Содержание большого количества различных витаминов в ягодах и других частях растения (почках, листьях и цветках) делает черную смородину ценным сырьем для витаминной промышленности. В зависимости от сорта и условий роста в ягодах черной смородины содержится до 13% Сахаров и до 4% лимонной и яблочной кислот. Ягоды черной смородины богаты солями фосфора и железа, которые необходимы для организма человека.

Ягоды смородины употребляют в пищу свежими, в виде варенья, джемов, соков, повидла, желе и используют для приготовления различных наливок и настоек. Ягоды хорошо сохраняются в замороженном виде. Из ягод черной смородины приготовляют высококачественное варенье, в котором хорошо сохраняется витамин С. Особенно ценным продуктом является черная смородина, консервированная в свежем виде.

Краснаясмородина урожайнее черной. Белая смородина дает более высокие урожаи, чем красная, и ягоды ее вкуснее. Ягоды красной и белой смородины употребляют как в свежем, так и в переработанном виде.

Красная смородина уступает черной по качеству плодов, но ягоды ее созревают в кисти почти одновременно и остаются на кусте, не осыпаясь, свыше двух недель. Возделывание красной смородины менее трудоемко. Из красной смородины получается очень ценный продукт - желе. Ягоды ее содержат много пектина, поэтому желе можно приготовлять даже без варки с полным сохранением витаминности.

Горячий отвар из молодых листьев черной смородины пьют как чай при общих недомоганиях, простуде, болезнях мочевого пузыря и почечных камнях (как мочегонное средство), а также при ревматизме, подагре и заболевании суставов. При золотухе отвар рекомендуется давать детям. Листья и ягоды являются давним народным средством против цинги.

Соки и сиропы, получаемые из ягод черной смородины, применяют для лечения болезней горла (хрипота, коклюш), желудка (катаральное состояние, язва) и кишечника. Ягоды черной смородины в свежем, сухом виде или консервированные сырыми (растертые с сахаром), а также почки смородины обладают такими же лечебными свойствами, как и листья.

Соки и морсы из красной и белой смородины улучшают аппетит у больных, способствуют снижению температуры, оказывают полезное действие на работу желудка, кишечника, мочевых путей и вызывают усиленное выделение солей с мочой.

Смородина может плодоносить в самых суровых климатических условиях, так как она хорошо переносит морозы, особенно под покровом снега. Дикорастущая черная и красная смородина встречается далеко на севере, даже за Полярным кругом. Культурные сорта черной смородины имеются на юге Мурманской области и с успехом разводятся в Вологодской, Архангельской и других северных областях.

Смородина легко размножается, вступает в плодоношение раньше, чем плодовые культуры, и ежегодно дает хороший урожай. Плодоносить смородина начинает, как уже говорилось, на 2-3-й год после посадки, а полное плодоношение наступает на 5-6-й год.

Особенности смородины

Ягоды черной смородины - черные разных оттенков, красной - красные различных тонов, белой - беловато-желтые. Основная масса корней смородины находится в почве на глубине 10-40 см и распространяется на 50-60 см в стороны от куста. Отдельные толстые корни углубляются в почву на 2 м и глубже, что делает смородину более стойкой против временной засухи.

Почки смородины распускаются рано весной и поэтому иногда повреждаются заморозками. Период цветения у смородины длится около двух недель, в зависимости от погодных условий. Сроки созревания ягод смородины разных сортов колеблются в пределах 30-40 дней, что дает возможность растянуть период потребления ягод в свежем виде.

Черная смородина более влаголюбива, чем красная. Поэтому в естественных условиях она растет на влажных местах (на берегах рек, по оврагам), легко переносит небольшое избыточное увлажнение почвы. Отрицательно реагирует на кислотность почвы и положительно-на известкование, не переносит заболоченных и слишком сырых участков.

Красная смородина более теплолюбивое растение, плохо переносит затенение и избыток влаги в почве, поэтому хорошо растет только на теплых, защищенных участках.

Цветки смородины колокольчатые: у красной и белой - обычно самоопыляющиеся, у черной - нуждаются в перекрестном опылении, так как самоплодны не у всех сортов. Плоды (ягоды) округлой или несколько вытянутой формы (у некоторых сортов), собраны в более или менее длинные кисти.

Смородина, крыжовник и другие ягодные культуры во время цветения являются весьма ценными медоносами, с которых пчелы берут взяток в мае, когда других растений цветет еще мало, а пчелы испытывают острую нужду в пыльце и нектаре.

Цветки ягодных культур живут несколько дней и за период жизни выделяют большое количество нектара. В цветке черной смородины нектар выделяется в течение 4 дней, красной и белой смородины - 3 дней.

Размножение

Лучшие саженцы красной и белой смородины получают при высадке черенков в конце августа - начале сентября.

Черенки сажают наклонно (под углом 45°), так, чтобы 1-2 верхние почки оставались над поверхностью почвы, а затем поливают водой. Полив особенно необходим при весенней посадке, в сухую погоду его повторяют. Для сохранения влаги почву после полива необходимо мульчировать - покрывать навозом, перегноем или торфом.

Черенки, посаженные осенью, во время морозов могут выпираться из земли. В этом случае весной их следует оправить и присыпать землей. В течение лета почву на этом участке рыхлят 3-4 раза и одновременно производят прополку; 2-3 раза вносят жидкие удобрения. К осени черенки дают хороший прирост - около 50 см и более. Такие кустики с хорошей корневой системой и 2-3 побегами высаживают на постоянное место.

Размножение зелеными черенками дает возможность ускорить получение саженцев и смородины, так как уже одногодичные растения имеют прекрасную мочковатую корневую систему и хорошо разветвленную надземную часть. При размножении зелеными черенками исключается перенос стеклянницы и почкового клеща на молодые участки.

Для нарезки черенков выбирают мощные здоровые кусты. С маточного 5-6-летнего куста черенки можно нарезать за лето 2-3 раза, срезая их с верхушек всех ответвлений куста: первый раз - примерно в начале июля (в начале полуодревеснения черенка), второй - только после нового отрастания и лучше с боковых ветвей, третий - в первых числах сентября со всех побегов (эти черенки оставляют на зиму в парниках).

Высаживать черенки нужно наклонно, почти вплотную друг к другу, на расстоянии 3-4 см ряд от ряда. Под парниковую раму можно поместить до 950 черенков. Между рамой и черенками должно быть свободное пространство высотой 15-20 см. После посадки черенки тщательно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник закрывают рамами (стекла рам обязательно должны быть побелены для предохранения черенков от солнечных ожогов).

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и тщательном проветривании парников, когда температура в них поднимается выше +25° С.

За 15-20 дней черенки в парниках хорошо укоренятся. После этого парники днем следует приоткрывать, а затем, когда черенки пройдут некоторую закалку, оставлять открытыми на ночь. Через 7-10 дней после укоренения черенков рамы необходимо убрать.

Трехнедельные черенки и смородины при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у отдельных сортов достигает 70-100%.

Укоренившиеся зеленые черенки высаживают для доращивания на отдельном участке так же, как укоренившиеся отводки при горизонтальном способе размножения. Как только кустики приживутся, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6-8 раз.

В течение лета производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву обильно поливают. Следующей осенью кусты смородины и крыжовника выкапывают. Кусты, годные для посадки, должны иметь хорошо развитые корни и сильные побеги.

Размножение отводками. На маточном кусте весной (до распускания почек) выбирают 10-12 хорошо развитых здоровых ветвей в возрасте от 1 года до 5 лет, расположенных так, чтобы их можно было отклонить и пригнуть к земле. Для плодоношения на кусте оставляют 2-3 сильные ветви. У ветвей, отобранных для размножения, обрезают однолетние приросты на ⅓ их длины. Это способствует лучшему прорастанию боковых почек и образованию сильных побегов с хорошо развитыми корнями.

После обрезки верхушки каждую ветвь пригибают к земле, укладывают в заранее выкопанные бороздки глубиной 6-8 см и плотно пришпиливают. Землей бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов. Для более быстрого укоренения побегов почва должна быть влажной. Когда молодые побеги достигнут длины 8-10 см, их окучивают на высоту 5-6 см рыхлой землей с перегноем. Через две недели проводят повторное окучивание на высоту 8-10 см. В течение всего лета почва на маточном участке должна быть рыхлой и чистой от сорняков. По мере надобности отводки обильно поливают. Для удержания влаги почву после полива мульчируют перегноем или торфом.

В конце сентября, когда заканчивается рост побегов, пригнутые ветви отрезают у основания секатором (садовые ножницы), выкапывают и разрезают по числу укоренившихся отводков.

После выкопки растения сортируют. Корни укорачивают до 5-7 см, а побеги обрезают на ¼ длины. Отсортированные растения для доращивания высаживают на один год на отдельном участке.

Участок для посадки выбирают ровный, с хорошо разработанной и удобренной почвой, лучше из-под овощных культур и поближе к воде. Сажают отводки осенью в бороздки глубиной 6-8 см, наклонно к поверхности почвы, под шнур в одну или две строки. При однострочной посадке ширина междурядий должна быть 70 см, а расстояние между растениями в ряду 20-25 см, при двухстрочной посадке ширина междурядий 60-70 см, расстояние между строчками 40 см, а между растениями в ряду 20-25 см.

При посадке корни засыпают слоем земли толщиной 5-6 см, затем почву хорошо поливают и мульчируют слоем перегноя толщиной 3-4 см. При сухой погоде полив повторяют. Рано весной (до распускания почек) побеги обрезают, оставляя 1-2 почки над поверхностью земли. Срезанные побеги используют для посадки их черенками, что в свою очередь увеличит количество посадочного материала.

Чтобы получить отводки, маточные кусты на третий год после посадки ранней весной коротко срезают, оставляя пеньки длиной 15-20 см. Хороший уход и обильное удобрение обеспечивают получение большого количества молодых побегов. Первое окучивание нужно проводить, когда побеги достигнут высоты 10-15 см (от основания). Центр куста рекомендуется плотно засыпать землей, чтобы не допустить сближения ветвей. Через 20-25 дней побеги еще раз присыпают землей; это лучше делать после дождя. В сухую погоду перед второй присыпкой кусты необходимо полить. Отводки отделяют от материнского растения осенью или рано весной на следующий год.

При пересадке побеги коротко обрезают, оставляя выше корней 2-3 почки. При размножении вертикальными отводками получается меньше саженцев, чем при способе горизонтальных отводков.

Размножение делением куста . Этот способ менее совершенный, так как получающиеся новые растения не всегда имеют такую силу роста и плодоношения, как при размножение другими способами. Размножение делением куста применяют главным образом при пересадке ценных сортов со старого участка на новое место.

Для этого кусты выкапывают, вырезают все старые ветви, оставляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрубают куст топором на 2-4 части, в зависимости от его величины. При пересадке у растений должны быть хорошие, молодые, сильно развитые корни, старые корни удаляют, а остальные подравнивают, ветви обрезают, оставляя пеньки длиной 15-20 см.

Посадка

Смородина - многолетнее растение и растет на одном месте до 20-25 лет. Удачный выбор места для посадки ягодника способствует хорошему росту и плодоношению растений, и наоборот, на неудачно выбранном участке кусты заболевают и даже гибнут. Под ягодники надо выбирать участки с достаточно плодородной почвой, чистые от сорняков, особенно корневищных (пырея), ровные, с небольшими склонами, хорошо защищенные от ветров, с залеганием грунтовых вод не ближе 1-1,5 м от поверхности почвы.

Места низкие, с избыточным увлажнением без коренного улучшения для посадки смородины непригодны, так как на них кусты покрываются лишайниками, хиреют, быстро стареют и перестают плодоносить. Следует избегать и открытых бугров. Лучше всего смородину сажать после многолетних бобовых трав (клевера), пропашных культур.

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на низких, достаточно влажных, но не мокрых участках, с суглинистыми и супесчаными почвами, плохо - на открытых, высоких и сухих (ягоды осыпаются). Она морозоустойчивее других ягодных культур и поэтому может произрастать на северных и северо-восточных склонах.

Красную и белую смородину сажают на более сухих и хорошо освещенных участках с легкими почвами. Лучшими для них будут южный и юго-западный склоны.

Если растения намечено сажать весной, то осенью сразу же после уборки предшествующей культуры участок нужно вспахать на полную глубину пахотного слоя. На почвах с небольшим пахотным слоем следует применять почвоуглубитель, который глубоко рыхлит почву, не выворачивая на поверхность подпочву. Весной на тяжелых почвах производят перепашку или глубокое рыхление культиваторами с последующим боронованием.

При осенней посадке после пропашных или овощных растений вспашка с последующим боронованием должна быть проведена не позднее чем за 15-20 дней до посадки.

Решающее значение при посадке ягодников имеет качество посадочного материала. Выращенное из хороших саженцев растение начинает плодоносить на 2-3-й год после посадки.

Посадочный материал смородины должен быть чистосортным, поэтому приобретать его нужно в питомниках и хозяйствах, имеющих сортовое свидетельство. Для посадки пригодны саженцы двухлетнего возраста с хорошо развитой корневой системой. Скелетные корни должны быть длиной 20-25 см. Надземная часть должна иметь 3-4 здоровых побега высотой не менее 40 см.

При перевозке посадочного материала корни саженцев необходимо сохранить от высыхания, для этого их следует закрыть мокрой мешковиной или рогожей, а при доставке на место немедленно приоткрыть и обильно полить. Если будет обнаружено, что саженцы сильно подсохли, их опускают в воду на 2-3 дня (не более).

Смородину можно сажать на отдельном участке и в междурядьях молодого (на приусадебных участках). Посадку производят рано весной, до распускания почек саженцев, и осенью - до половины октября. Перед посадкой участок разбивают при помощи шнура и кольев, затем выкапывают посадочные ямы шириной 40-50 см и глубиной 30-40 см.

Сажают смородину с расстоянием между растениями в ряду 1,25-1,5 м. Все работы по посадке организуют таким образом, чтобы корни саженцев как можно меньше находились на открытом воздухе (не обветривались).

При посадке растения опускают в ямы, корни тщательно расправляют так, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей, а почву вокруг кустов утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике. Лучше сажать наклонно (под углом 45° к поверхности почвы), при этом часть побегов, засыпанная землей, дает дополнительные корни, что усиливает рост куста.

После посадки саженцы поливают (из расчета 1 ведро на 5 кустов), а поверхность лунки покрывают (мульчируют) тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа. Чтобы предохранить кусты от вымерзания зимой, лунки после осенней посадки укрывают слоем навоза, перегноя или торфа толщиной 3-10 см.

Если саженцы осенью не высаживают на постоянное место, а оставляют до весенней посадки, то на зиму их следует прикопать. На выбранном для прикопки участке роют канаву в направлении с запада на восток глубиной 50 см и шириной 60 см. По наклонной стенке растения укладывают в один ряд вплотную друг к другу ветвями на юг. Когда канава будет заполнена саженцами, выкапывают следующую рядом с первой и взятой из нее землей засыпают корни кустов в первой канаве и т. д. Так прикапывают весь посадочный материал.

Формирование и обрезка кустов

Получение высоких и устойчивых урожаев смородины и зависит не только от сорта, обработки почвы и удобрения, но и от других агротехнических приемов, к которым относится, в частности, систематическая обрезка куста. Обрезка является одной из важнейших работ по уходу за растениями. Основными задачами обрезки являются: формирование куста, регулирование плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста.

При посадке куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и больше однолетних побегов. Все слабые побеги вырезают около самого их основания, не оставляя пеньков. Формируют куст постепенно - в течение 4-5 лет. У смородины больше всего плодовых почек на двухлетней древесине. Старые побеги дают мелкие ягоды и в небольшом количестве. Ветви черной смородины плодоносят 4-6 лет.

Старые ветви в возрасте шести лет следует вырезать полностью у самого основания куста, оставляя взамен такое же количество наиболее сильных однолетних побегов. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-5 лет.

Из корневой шейки куста черной смородины ежегодно появляется много молодых побегов, из которых оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют. Затем производят ежегодную обрезку всех стеблей старше 4-5 лет, хорошо отличимых от молодых по их почти черной окраске:

• всех отвисших ветвей, лежащих на земле;
• побегов, растущих внутрь куста и сильно перекрещивающихся;
• всех идущих от корневой шейки лишних побегов и подмерзших за зиму верхушек;
• всех сухих и пораженных болезнями стеблей.

Надо следить за тем, чтобы на кусте черной смородины оставалось 15-20 ветвей всех возрастов (от 1 года до 5 лет), так как по сравнению с ветвями других возрастов лучшее плодоношение обычно бывает на одно-, двух- и трехлетних ветвях.

Обрезать кусты можно как осенью - после опадения листьев, так и ранней весной - до распускания почек.

Для получения высоких урожаев черной смородины в следующем году в конце июня - начале июля прищипывают молодые побеги, удаляя верхушки. Прищипка способствует образованию новых боковых побегов, которые затем покрываются плодовыми почками, и вызывает формирование плодовых веточек (плодушек) на старой древесине.

Летней прищипкой кустов, имеющих сильные молодые побеги, можно регулировать сроки созревания ягод черной смородины. При ранней прищипке они вызревают раньше, при более поздней - позже.

Красная и белая смородина больше всего плодоносит на укороченных веточках (плодушках) 2-3-летнего возраста, расположенных в верхней части побега, поэтому обрезку их и прищипку производить не следует.

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет.

Все старые (старше 7-8 лет) неплодоносящие ветви вырезают так же, как и у черной смородины, полностью у самого основания куста.

В окончательно сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви в возрасте 1-8 лет, а всего куст должен иметь 20-25 разновозрастных ветвей.

При обрезке смородины необходимо систематически производить прореживание побегов внутри кустов для лучшего и равномерного освещения всех ветвей.

У запущенных кустов смородины часто наблюдается прекращение плодоношения. В таком случае, если только кусты не слишком старые, производят их омолаживание: все старые ветви удаляют, а оставшиеся молодые укорачивают до 10-15 см. При хорошей обработке почвы и внесении удобрений (навоза и азотных минеральных) кусты дают обильную поросль, из которой потом формируют куст.

Смородина при тщательном уходе может хорошо плодоносить на одном месте до 15-20 лет. Участки смородины необходимо ежегодно очищать от больных, слабоплодоносящих и с махровыми цветками кустов.

Полив

Смородину поливают 4-5 раз за лето: в период цветения, сильного роста побегов, в начале побурения ягод, сразу же после сбора ягод и осенью (под зиму). Средняя норма полива — 5 ведер на 1 м² приствольного круга.

Поливают с учетом уклона почвы. Если уклон сильный, то вокруг куста делают небольшой земляной валик и вливают в него воду. Если уклон небольшой, то на расстоянии 50-60 см от куста с двух сторон делают бороздки глубиной 10-15 см и наливают в них воду.

Можно поливать и по-другому, делая между кустами в рядах колодцы глубиной 40 см и шириной 20 см. Эти питательные колодцы наполняют водой. Их используют также для глубокой подкормки растений.

Уход

Для получения высоких урожаев смородины необходим тщательный уход за насаждениями: хорошая и своевременная обработка почвы в рядах и междурядьях, внесение органических и минеральных удобрений, проведение борьбы с вредителями и болезнями.

При хорошей обработке почва в рядах и междурядьях содержится в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Основную междурядную обработку почвы следует проводить преимущественно осенью, не допуская образования разъемных борозд и валов. В рядах и около кустов почву нужно перекопать на глубину 10-12 см, не допуская при этом повреждения корней, и одновременно заделать в приствольные круги органические удобрения.

Культивацию ягодников надо начинать возможно раньше весной, проводить ее 4-5 раз в течение лета и обязательно сразу же после съема урожая. В рядах около кустов проводят рыхление на глубину 6-8 см. После этого почву мульчируют навозом, торфом или компостом. В засушливую погоду кусты необходимо регулярно поливать. Окучивать кусты на весенне-летний период не рекомендуется, так как они при этом сильнее подсыхают и поражаются болезнями. Окучивание проводят только осенью для борьбы с зимующими вредителями, а рано весной растения разокучивают.

Между рядами растений в первые 2-3 года после посадки ягодников можно сажать и на расстоянии не ближе 75 см от кустов. Для борьбы с пыреем ползучим и другими сорняками в рядах и междурядьях плодоносящих участков смородины применяют гербицид симазин (800-2000 г препарата на 100 л воды). На песчаных почвах норму снижают до 500-600 г на 100 л. Расход: на 10 м² площади ягодников требуется 1 л раствора.

Удобрение

Внесение в почву органических и минеральных удобрений имеет большое значение для развития смородины и получения высокого и устойчивого урожая. Навоза и других органических удобрений (перегноя, торфяных или других компостов) вносят под вспашку по 4-5 кг на 1 м².

Минеральные азотные удобрения вносят весной, а фосфорные и калийные - осенью. Минеральные удобрения вносятся под куст, при этом на каждый м² потребуется: сернокислого аммония-0,01 кг, суперфосфата-0,013 кг и калийной соли (30%-ной) - 0,007 кг.

При совместном внесении органических и минеральных удобрений норму тех и других можно уменьшить вдвое. Кислые почвы при осенней вспашке следует произвестковать из расчета на 1 м²: песчаные - 2-3 кг, легкие суглинки - 3-4 кг, тяжелые суглинки - 4-5 кг извести.

Хорошие результаты получаются при внесении удобрений в посадочные ямки для смородины. В каждую ямку размером 40×50 см удобрения вносят: навоза - 8-10 кг, смеси торфа с навозом и торфа с другими органическими удобрениями - 2 ведра, суперфосфата 20%-ного - 0,25 кг, смеси суперфосфата с фосфоритной мукой - 0,4 кг, древесной золы - 0,3 кг, сернокислого калия - 0,04 кг, хлористого калия - 0,02-0,03 кг, известняка молотого - 0,10-0,15 кг, доломита - 0,10-0,15 кг.

Смеси составляют в следующих пропорциях: торф с навозом (3-10 частей торфа + 1-2 части навоза); суперфосфат с фосфоритной мукой (1 часть суперфосфата + 2 части фосфоритной муки); навоз с суперфосфатом или фосфоритной мукой - на 10 кг навоза (1 ведро) 200-300 г суперфосфата или 400-500 г фосфоритной муки.

В течение лета смородину необходимо подкармливать минеральными и органическими удобрениями, особенно если кусты развиваются недостаточно сильно. Навозная жижа, птичий помет, фекалий, коровяк и минеральные удобрения являются лучшим материалом для жидких подкормок.

Для приготовления растворов берут старые бочки, закапывают их до половины в землю, на ¼ части высоты заполняют удобрениями (коровяка кладут больше, а птичьего помета и фекалий- меньше), доливают до самого края водой и содержимое несколько раз в день размешивают.

Для поливки приготовленный раствор разбавляют водой: коровяк - 4-5 частями, птичий помет -10-12 частями, а навозную жижу перед внесением разводят водой в 6-8 раз. На каждый куст расходуют по одному ведру раствора. Вносят его в бороздки глубиной 9-10 см, нарезанные по обе стороны каждого ряда кустов. Первую подкормку лучше всего давать после цветения, а вторую - после снятия урожая. Подкормка после цветения благоприятно действует на формирование ягод, а после съема урожая - на подготовку к зиме и закладку цветочных почек для урожая будущего года. Минеральные удобрения можно использовать для жидких подкормок сразу же после растворения, а в сырую погоду их вносят в сухом виде.

Раствор минеральных удобрений приготовляют из расчета 30-40 г на 10 л воды и используют тотчас же после приготовления.Органические удобрения вносят в ряды под каждый куст, а минеральные - по всей площади, занятой растениями.

При наличии торфа из него можно приготовлять и торфо-калийные компосты, которые являются ценными удобрениями. Необходимо также использовать все виды местных удобрений: древесную и торфяную золу, навозную жижу, домашние отбросы и т. п. При недостатке органических удобрений рекомендуется применять зеленые удобрения. Для этого в междурядьях высевают люпин, горох или вику и при перепашке или перекопке заделывают их в почву в скошенном или прикатанном виде.

Сбор урожая

Ягоды смородины начинают созревать в июле: сначала красной и белой, а затем черной. Период сбора ягод бывает продолжительным и зависит от подбора сортов. Собирают ягоды с утра (по обсыхании росы) в корзинки или решета емкостью 3-4 кг. Пересыпать ягоды из одной тары в другую нельзя, так как от этого понижаются их товарные качества.

Ягоды черной смородины убирают только в состоянии полной спелости, но созревают они не одновременно на всей кисти, поэтому их приходится собирать по одной ягоде в 3-4 приема, за исключением некоторых новых сортов.

Ягоды красной и белой смородины для употребления в свежем виде и переработки собирают целыми кистями в состоянии потребительской спелости при достижении свойственной им окраски и вкуса. После сбора до момента потребления ягоды хранят в холодильнике, на леднике или в хорошо проветриваемых погребах или сараях.

Календарный план работы в саду

• Апрель. Вырезать сухие, поломанные ветви, а также ветви с незначительным количеством прироста молодых побегов или с приростом короче 8-10 см. Проверить, нет ли почкового клеща, щитовки, подушницы и белокрылки. Обработать кусты нитрафеном — 300 г на 10 л воды, 3%-ной бордоской смесыо с добавлением 25 г актеллика. Подобрать опавшие листья и проборонить почву. Собрать почкового клеща.
• Май. Тщательно собрать почкового клеща, удобрить почву прикустового круга перегноем или компостом — 1,5 кг, фосфорными и калийными удобрениями по 2 единицы, азотными — по 4 единицы вещества на 1м². После цветения обработать коллоидной серой — 100 г на 10 л ‘воды или настоем чеснока — 200-300 г на 10 л. Опрыскать карбофосом (30 г) против клещей, галлицы и тлей. Полить, норма 3-4 ведра на 1м² прикустового круга. Прижать ветки для окоренения.
• Июнь. Продолжать уход за почвой, вести борьбу с появившейся тлей, опрыскать кусты горчичным раствором (80 г горчицы и 30-40 г хозяйственного мыла на 10 л воды). Через 7 дней опрыскивание повторить. Сбор гнездовья. Полив.
• Июль. Пропалывать сорняки, собирать урожай, бороться с тлей, стекляницей, подушницей.
• Август. Пропалывать сорняки, продолжать борьбу с тлей. Удобрить: фосфорные, калийные удобрения — по 5 единиц, азотные — по 2 единицы вещества, перегной по 3кг (1 раз в 2 года) на 1 м².
• Сентябрь . Сделать посадки молодой смородины. Проверить, нет ли поврежденных кустов, сильно поврежденные выкорчевать. На открытых местах кусты пригнуть к почве.

Профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями

До набухания почек . Вырезка и сжигание сухих, ослабленных и зараженных почковым клещом ветвей против почкового клеща, смородинной моли и других вредителей.

Опрыскивание кустов и почвы под кустами, внутри кустов, в рядах и междурядьях с опавшими на нее листьями 3%-ным нитрафеном (0,15 л на 1 м²) против зимующих тли, щитовок и других вредителей, антракноза и септориоза. Для опрыскивания кустов и почвы под кустами можно также применять 4-5%-ный раствор железного купороса. Если на кустах много яйцекладок листоверток, то производят опрыскивание 5%-ной минерально-масляной эмульсией (50 г на 10 л воды).

Начало распускания листьев. Начало выдвижения кистей у черной смородины . Опрыскивание 1%-ной суспензией серы (100 г серы на 10 л воды).

До цветения . Опрыскивание кустов 1%-ной бордоской жидкостью или 0,5%-ной хлорокисью меди с добавлением 0,2%-ого хлорофоса против ржавчины, антракноза, пилильщиков, крыжовниковой пяденицы и других вредителей. Вырезка и сжигание ослабленных смородинной стеклянницей побегов.

Цветение . Отбор кустов, пораженных махровостью, и уничтожение их.

После цветения . Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью или 0,5%-ной хлорокисью меди с добавлением 0,2%-ого хлорофоса, или 0,1-0,2%-ого карбофоса против антракноза, ржавчины, септориоза, тли и листогрызущих вредителей. Опрыскивание повторяют через 12-15 дней.

После сбора урожая . Вырезка и сжигание ослабленных стеклянницей побегов. Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями против антракноза, септориоза и пилильщиков.

Позднеосенний период . Вырезка побегов, зараженных почковым клещом. Сбор и сжигание опавших листьев. Перекопка почвы под кустами и перепахивание междурядий против почкового смородинного клеща, огневки, пилильщиков, галлиц, антракноза и септориоза.

При наличии почкового смородинного клеща в период выдвижения цветочных кистей опрыскивание 1%-ной суспензией коллоидной серы. Опрыскивание повторяют после цветения.

(Ribes nigrum L.)

Смородина черная, кустарник семейства крыжовниковых (Grossulariaceae), высотой до 2 м. Молодые ветви светло-зеленые, короткоопушенные, усеяны точечными пахучими железками. Старые ветви голые, коричневые. Листья пальчато-лопастные, крупнозубчатые по краям, снизу по жилкам пушистые, с темноватыми железками. Цветки мелкие, обоеполые, собраны по 5-10 в поникшие кисти, цветоложе колокольчатое. Плод - сферическая черная, голая ягода, со специфическим душистым запахом. Семена мелкие, черного цвета. Цветет смородина черная в мае - июне, плоды созревают в июле -августе. Продолжительность жизни 15-20 лет, однако период хозяйственною использования длится 8-10 лет. Размножается вегетативно - делением кустов, укоренением ветвей, отводками и семенами. Распространена в европейской части СНГ, на Урале, в Сибири и Средней Азии. Растет черная смородина в сырых лесах, среди кустарников, у берегов рек и других водоемов, на влажных почвах.

Растение разводили на Руси в монастырских садах еще в XI веке. Сведения о ее лекарственных свойствах встречаются в лечебниках и травниках XV-XVI столетий. В 1701 году при переписи она была зарегистрирована во многих садах России.

Сбор и сушка сырья . В лекарственных целях используются плоды, листья и почки смородины черной. Плоды заготавливают без плодоножек по мере созревания, сушат в тени, печах при температуре 50-65 °С. Сушка считается законченной, если ягоды не слипаются в комок и легко рассыпаются. Срок годности плодов 2 года. Запах слабый, специфический, вкус кислый.

Листья собирают только в июне - июле, срывая их со средней части побега и оставляя верхние, чтобы не повредить плодоношению будущего года, и нижние, более грубые и часто поврежденные болезнями и вредителями. Сушат на воздухе в тени. После сушки листья должны сохранить свой первоначальный цвет и аромат. Срок годности листьев 1 год.

Почки заготавливают зимой и ранней весной. Срезают ветви, связывают их в пучки, затем оббивают или обрывают почки. Хранят замороженными или в спирте. Иногда сушат при температуре
не выше 15-20 °С. Срок годности почек 1 год.

Химический состав . Ягоды смородины содержат до 4000 мг% аскорбиновой кислоты, до 17% сахара, органические кислоты (винную, янтарную, лимонную, яблочную, никотиновую), пектиновые вещества (до 0,82%), дубильные вещества (до 0,62%), витамины (B1, B6, Е, Р, К), гликозиды, эфирное масло (0,01%). В свежем соке черной смородины обнаружен антоциан мальвин. Листья содержат до 387 мг% аскорбиновой кислоты, эфирное масло, витамин Р, фитонциды, каротин.

Фармакологические свойства . Основное лечебное действие смородины черной обусловлено наличием у нее высокого содержания в плодах аскорбиновой кислоты, витамина B1, флавоноидов и антоциановых веществ, оказывающих Р-витаминное действие. Ягоды черной смородины понижают кровяное давление, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, повышают аппетит. Оказывают витаминное, мочегонное, общеукрепляющее, противоатеросклеротическое, противовоспалительное, болеутоляющее действие, усиливают функции желудка, кишечника и печени. Листья обладают потогонным, противовоспалительным, мочегонным действием, стимулируют функции коры надпочечников, способствуют выведению пуриновых веществ, мочевой кислоты.

Применение в медицине .
Корни. В тибетской медицине отвар - при ревматизме. В Сибири - вяжущее.

Корни, ветви, кора ветвей, почки, листья, плоды (свежие, сок). Отвар, настой, настойка, экстракт - диуретическое (при болезнях почек и мочевыводящих путей), потогонное, противовоспалительное (при респираторных инфекциях, бронхите, коклюше).

Ветви - настой, плоды и сок - при головной боли.

Кора ветвей, листья, плоды. Настойка - поливитаминное, противоцинготное; при подагре. Отвар наружно и внутрь - при ревматизме, асците.

Ветви, почки, листья. Отвар, настойка - наружно (ванны, примочки) при скрофулезе, дерматитах, экссудативном диатезе, венерических и глазных болезнях.

Почки, листья. Отвар - гемостатическое.

Почки, плоды. Настойка - легкое слабительное.

Листья. В тибетской медицине настой, отвар - при туберкулезе лимфатических желез. Настойка на вине - тонизирующее при болезнях сердца. Чай - при общем недомогании, простудных заболеваниях, камнях в почках и мочевом пузыре, цистите, ревматизме, кожных заболеваниях. Настой в смеси с листьями фиалки трехцветной - при туберкулезе у детей и при простудных заболеваниях.

Листья, плоды. Отвар, настой, сок - при желудочно-кишечных заболеваниях, диарее, гипертонической болезни и атеросклерозе.

Плоды. Свежие, сок и напиток - при нарушении обмена веществ, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите с пониженной кислотностью, малокровии, гипертонической болезни, болезнях печени. Отвар (свежих плодов) - при поносах, а также как мочегонное и потогонное средство; отвар (сухих плодов) - при малокровии, гипертонии, ревматизме, кашле. Плоды входят в состав витаминных сборов.

Лекарственные формы, способ применения и дозы .
* Настой плодов смородины черной: 25 г сырья заливают 200 мл кипятка, настаивают 2 ч, затем процеживают и добавляют по вкусу сахар. Принимают по 1/2 стакана 2-3 раза в день.
* Отвар свежих плодов смородины черной: 20 г сырья кипятят в 200 мл воды 10 мин, настаивают 1 ч, затем процеживают. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.
* Отвар сушеных плодов смородины черной: 2 столовые ложки сырья заливают 200 мл горячей воды, кипятят в течение 10 мин на слабом огне, настаивают 1 ч, затем процеживают. Принимают по 1/4 стакана 4 раза в день.
* Сок смородины черной: отжимают из плодов. Принимают по 1/4 стакана со столовой ложкой меда, разведенных в стакане воды, 3 раза в день.
* Напиток из плодов смородины черной: 600 г сырья протирают через сито, добавляют 5 столовых ложек меда и тщательно перемешивают. Принимают небольшими порциями, добавляя кусочек пищевого льда или немного газированной воды.
* Настой листьев смородины черной: 20 г сырья заливают 300 мл кипятка, настаивают 4 ч, затем процеживают. Принимают по 1/2 стакана 4-6 раз в день.
* Чай из сушеных листьев смородины черной: 1 чайную ложку сырья заливают 200 мл крутого кипятка, затем процеживают. Принимают в течение дня по несколько стаканов как чай.

Противопоказания и возможные побочные эффекты : повышенная чувствительность к растению. Не рекомендуется принимать ее при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью желудочного сока.

Применение в других областях . Ветви с листьями и плодами в виде настоя используются в ветеринарии как потогонное, диуретическое, противоревматическое, витаминное. Пригодны для ароматизации кваса. Настой из почек на 50% спирте - в пищевой и ликероводочной промышленности, для приготовления эссенций. Листья - суррогат чая. Применяются для солений и квашений. Плоды идут в пищу свежие и сушеные; для варенья, мармелада, пастилы, пата, начинок для конфет и пирогов, киселя, желе, сиропа, компота, маринада, морса. Отличный медонос, дает до 100 кг/га меда. Декоративное, есть формы с изрезанными и пестрыми листьями. Культивируется. В Беларуси под черную смородину отведено около 40% всей площади ягодников.

Элементы агротехники возделывания . Смородина черная предпочитает плодородные, суглинистые и связносупесчаные почвы с реакцией среды, близкой к нейтральной (рН 6,5-6,8). Лучше растет и плодоносит на хорошо освещенных и защищенных от ветра участках. При сильном затенении урожай резко снижается. Самый простой и наиболее распространенный способ размножения черной смородины - одревесневшими черенками (длиной 18-20 см). Их заготавливают во второй половине сентября или рано весной, до начала набухания почек. Сажают в заранее подготовленную влажную почву, оставляя на поверхности две верхние почки. Лучший срок заготовки и посадки зеленых черенков - июль. Высаживают их в парники, теплицы или на грядки под пленочное укрытие. При размножении отводками весной пригибают к земле и присыпают наиболее близко расположенные к почве 2-3-летние побеги. К осени часть этих побегов образует корни. Секатором отрезают укоренившийся отводок от маточного куста и высаживают на постоянное место. 1-2-летние саженцы лучше всего высаживать в конце сентября - первой половине октября, рядами, в ямы шириной и глубиной 40-50 см, на расстоянии 0,7-1 м друг от друга и 2-3 м между рядами. Надземную часть саженцев заглубляют примерно на 8-10 см, а затем после посадки укорачивают, оставляя на поверхности 3-5 нормально развитых почек. Саженцы начинают плодоносить через 1-2 года.