Какую минимальную температуру выдерживают помидоры
Томаты - культура теплолюбивая, и большинство сортов спокойно переносят температуру в +5+8 градусов. Однако есть и более холодостойкие сорта, которые способны выжить и при +1 градусе (если такая температура будет недолгое время). К таким сортам относятся "Санька", "Крайний Север", "Ямал 200" и "Балконное чудо".
Важно знать, что при плюсовой температуре всего в один градус способны выжить исключительно закаленные растения вышеописанных сортов. У цветущих томатов при температуре ниже +8 градусов, скорее всего, опадут цветы. Большинство среднеспелых сортов томатов при +15 прекращают свой рост и цветение, при +10 имеющиеся на ветвях зеленые томаты прекращают созревать, при +5 циркуляция соков в растениях прекращается, а при 0 градусов - они гибнут.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что холодостойкие сорта томатов способны выжить при +1 градусе (находясь в таких условиях не более 12 часов), все остальные - при кратковременном понижении температуры не ниже +5+8 градусов.
Какую минимальную температуру выдерживают огурцы
Огурцы совершенно не переносят холода, они хорошо себя чувствуют при температуре +25+28 градусов (скорость их роста и созревания на пике активности). При более низкой температуре, к примеру, +18 градусов их рост и созревание заметно снижается. При +15 растения начинают "подмерзать" и практически полностью перестают расти, при +8 срок их жизни составляет около 10 дней, а при +4 - не более пяти суток.
Какую минимальную температуру выдерживают перцы
К высадке рассады перцев в теплицу или открытый грунт нужно подходить с осторожность, так как данная культура очень капризна к температурному режиму. К примеру, если долгое время держать растения при +15 градусах, то можно заметить полное отсутствие их роста и развития, в то же время перцы могут выдержать кратковременное понижение температуры до +3 градусов. То есть если в одну из ночей температура воздуха понизится до этой отметки, то можете быть уверенными, что растения не погибнут. Более низкая температура, даже кратковременная, способна погубить перцы.
Совет 2: Как снизить температуру в теплице при выращивании помидоров
Помидоры - чрезвычайно пластичная культура в отношении агротехники. Но, высаживая их в теплицу, следует четко помнить, что температурный режим - одно из самых важных требований у помидоров.
При наступлении устойчивого летнего тепла, в июне-июле, в теплицах, как часто бывает, температура зашкаливает, и отметка в 35оС становится привычной. Это совпадает с цветением растений. Именно в этот период случается, что помидоры плохо завязываются, а то и вовсе завязь опадает. Сильная жара днем делает стерильной пыльцу, в результате - недобор урожая на цветущих кистях, что ведет к значительной потере и общего урожая в теплице. Не помогает проветривание.
Что предпринять в таких случаях? Снизить температуру поможет притенение крыши, боковых сторон теплиц, особенно поликарбонатных. Для этого подойдут белые укрывные садовые материалы с небольшой плотностью, например спанбонд 17 гр/м2.
Существенную помощь в жаркие дни окажут и бытовые вентиляторы. Они способны существенно снизить температуру и подать "сквозняк" для лучшего опыления цветов на кистях.
Самым правильным при выращивании помидоров в теплицах будет выравнивание дневных и ночных температур в жаркие дни. В 25-28оС помидорные растения хорошо растут и плодоносят. Во избежание появления конденсата с пленки или поликарбоната, форточки, двери в торцах в жаркую погоду надо держать открытыми даже в ночное время. Хорошую помощь в жаркую погоду могут оказать и боковые форточки. Проветривание является профилактикой против появления любых болезней на помидорах, включая фитофтору.
Снизить влияние высоких температур на завязываемость плодов поможет правильный выбор помидоров для выращивания их в теплицах. Есть много сортов, которые отлично плодоносят при жаре и не сбрасывают завязь.
Обработка цветущих кистей современными препаратами Бутон, Цветень, Завязь будут полезными в такое время.
Кира Столетова
Если подмерзла рассада перца, необходимо незамедлительно начать ее лечение. Причин для этого может быть много, и все они связаны с ошибками в уходе.
Признаки перемерзания рассады
Подмерзлая рассада имеют характерную черту — черные или белые пятна на листочках. Часто чернеют не только листья, но и ножка.
Постепенно это доходит и до корневой системы. Распространение происходит быстро, поэтому если не принять соответствующие меры, всё растение может погибнуть.
Причины вымерзания
Подмораживают рассаду в основном сильные весенние заморозки. Огородники могут допускать ошибки при посадке или уходе.
Основные причины замерзания перца:
- посадка была выполнена при температуре ниже 15°C;
- поздняя высадка в грунт;
- обильный полив сразу после пересаживания с горшочков;
- нехватка питательных веществ.
Лечение
Метод первый
Рассаду перца можно спасти раствором суперфосфата и сернокислого калия. Понадобится 25 г суперфосфата и 20 г серного калия. Их разводят в 10 л воды. Этого хватит для обработки 8-10 кустов перца.
Метод второй
Разводится 1 ампула 0,25 мг средства Эпин на 5л воды. Желательно чтобы вода была не из-под крана, а отстоянная, теплая. Опрыскивать следует раз в 7-10 дней до выздоровления. Обязательное условие — безветренная погода.
Метод третий
Обработка раствором мочевины. Берут 1 спичечный коробок мочевины, которую нужно развести в 10л воды. Неплохо добавить в раствор стимулятор роста. Этого хватит для опрыскивания 2 м2рассады.
Профилактические меры
Предотвратить замерзание перца несложно. Для этого нужно придерживаться основных рекомендаций по уходу и раз в неделю осматривать растение.
Утепление грунта
Это необходимость для выращивания раннеспелых сортов перца. Т.к. они высаживают ранней веной, существует угроза поздних весенних заморозков. Есть несколько видов сооружений: земляные валики, полиэтиленовые укрытия.
- Перец, посаженный рядами, можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Для этого согнутые в дугу деревянные прутья длиной 1,30-1,40 см заглубляют концами в землю вдоль рядков или грядок. Оптимальное расстояние — 80 см друг от друга. По коньку дужек натягивается жгут. На устроенную конструкцию натягивают полиэтиленовую пленку. Края должны засыпаться землей и закрепляться колышками. С торцовых сторон пленку прикрепляют шпильками к поверхности почвы.
- Сооружение парника. До появления всходов парник должен быть укрыт соломенными матами. Необходимый температурный режим — 20-25°C. После всходов 50-60% засеянных семян парник открывают днём. В течение 10-12 дней поддерживают температуру около 13-16°C, после чего её повышают до 18-22°C.
- Необходимо постоянно следить за хорошим проветриванием парника. Вследствие высокой температуры в нём происходит сильное испарение, что благоприятствует развитию болезней.
Полив
Рассаде перца нужно много воды на время роста. При отсутствии правильного полива не стоит ожидать хорошего урожая.
Основные правила полива:
- вода должна быть подогретой и отстоянной;
- поливать лучше утром или поздним вечером, при устойчивом потеплении погоды — после обеда;
- после полива растение проветривают.
Потребность в воде на более поздних фазах развития растения определяют по состоянию почвы. Если сухая – осуществить полив, если влажная – нет.
Высаживание в грунт
Для получения раннего урожая перца в открытом грунте семена высевают к концу февраля — после 20 февраля или в начале марта (в полутёплый парник). Поскольку культуру не пикируют, посев не должен быть загущенным — под одну парниковую рамку высевают не более 8-12 г семян.
Перец готов к высадке в грунт с начала мая до 20 мая. Для выращивания не пикированной доброкачественной рассады требуется 45-50 дней после появления всходов. Внешние условия благоприятны для высадки в открытый грунт, когда не грозит опасность поздних весенних заморозков. Почва не замерзла, и температура её поднялась выше 14 °C.
Перец — светолюбивое растение. Большое количество солнечных лучей ускоряет развитие перца и повышает его урожай. Не стоит выращивать перец в тенистых местах. Парниковой рассаде всегда необходимо обеспечивать достаточно света. Легкое взаимное затенение растений полезно в летнюю жару.
Подкормки
Когда почва в парнике или на грядке бедная, для получения крепких кустов проводят две подкормки. Первую дают после образования у сеянцев первых 2 настоящих листьев, а вторую – через 2 недели после первой.
Основные виды подкормок:
- Аммиачная селитра. Растворяют 2 г в 5 л воды. Подкормки проводят в пасмурную погоду или в послеобеденные часы. Увеличивается влажность почвы, вследствие чего возрастает опасность заражения растений черной ножкой.
- До начала посева семян почву заправляют минеральными удобрениями. Берут 2 г аммиачной селитры, 6г суперфосфата и 3г калийных удобрений на 1 м2. В последние дни перед высеванием в открытый грунт проводят её закалку.
- Органические подкормки — коровяк, птичий помет. Их разбавляют водой в соотношении 1:4. Вносить подживки можно дважды за сезон.
Если выполнять данные подкормки вовремя, то рассаду перца можно дальше не подкармливать. Корневая система укрепляется, а листья будут иметь насыщенный окрас.
Весна… Совсем скоро по саду распространится дивный аромат цветущих вишен, яблонь и разнообразных цветов; грядки нарядятся дружными всходами овощных культур; наступит время высадки в грунт рассады, которая к тому времени уже устанет томиться на подоконнике. Так происходит каждый год, и внести свои коррективы в эту прекрасную картину не сможет ничто… Единственное исключение - возвратные заморозки.
Что делать, если возможности позаботиться о своих питомцах перед заморозками у вас просто не будет? Не сможете вовремя попасть на дачу, не будете знать об изменении погодных условий - да мало ли еще что…
Ответ очевиден: поврежденные растения нужно спасать, и чем раньше вы этим займетесь, тем лучше. Поэтому давайте на этот раз поговорим о «скорой помощи» - как вы сможете своевременно помочь своим растениям не просто выжить, а успешно отправиться от перенесенного стресса.
Влияние заморозков на растения
Для начала нам необходимо понять, что происходит с растениями при заморозках. С наступлением минусовых температур вода в клетках начинает замерзать, постепенно превращаясь в лед. Когда поднимается и пригревает солнышко, этот лед не успевает растаять и просто разрывает клетки растения изнутри, приводя к их гибели.
Конечно, вид побитых морозом ветвей особого энтузиазма не добавляет, но и отчаиваться не стоит. Если растение не погибло: пострадали лишь его листья, а почки в пазухах листочков и сам стебель живы, - значит, не все еще потеряно. Немного усилий - и оно будет спасено! Разумеется, на несколько дней отстанет в росте, но главное - останется жить.
Как помочь растениям после возвратных заморозков?
Вернуть к жизни растения, подвергшиеся влиянию возвратных заморозков, можно несколькими способами: опрыскиванием водой, опрыскиванием антидепрессантами, а также применением удобрений. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Опрыскивание водой
Очень удачно, если поврежденные заморозками растения вы заметите, обходя свои владения рано утром, пока солнышко еще не успело «окончательно проснуться», а на листочках не растаял иней. В таком случае, чтобы спасти растения, будет достаточно хорошенько опрыскать их холодной водой (с помощью садового шланга с мелким распылителем или пульверизатора) и притенить .
Для притенения можно использовать все что угодно: плотный картон, газетную бумагу, фанеру и так далее. Благодаря таким несложным приемам, листья будут оттаивать медленно, что убережет их ткани от разрушения и поможет быстрее восстановиться.
Опрыскивание антидепрессантами
Быстро восстановиться после небольшого заморозка перцу, томату, кабачкам и другим растениям поможет опрыскивание антидепрессантами. Например, можно использовать чудо-препарат Эпин-экстра , подробнее о котором вы узнаете из этой полезной статьи.
Эпин-экстра способен мобилизовать все внутренние ресурсы и стимулировать естественные физиологические процессы растений. Более того, опрыскивание препаратом помогает выработать у них иммунитет перед агрессивной окружающей средой - заморозками и перепадами температур. А это значит: если подобная ситуация повторится, растения пострадают гораздо меньше.
Опрыскивать необходимо листья и ветви поврежденных морозом растений, стараясь (по возможности) обработать и нижнюю часть листа. Через каждые 7-10 дней процедуру повторяют - и так до полного восстановления.
Чтобы приготовить раствор, нужно тщательно размешать 1 ампулу Эпин-экстра в 5 литрах воды. Важно : препарат разрушается в щелочной среде, поэтому для приготовления раствора желательно использовать заранее прокипяченную либо подкисленную воду.
Для подкисления воды в нее можно добавить чайную ложку уксуса (борной кислоты) на 5 литров воды или несколько кристаллов лимонной кислоты. После приготовления раствор сохраняет свои качества не дольше 2 дней , поэтому готовить его впрок нецелесообразно - лучше использовать в день приготовления. Если все же необходимо сохранить остатки, держите их в темном прохладном помещении.
Под действием солнечного света эпин (вернее, его действующее вещество - эпибрассинолид) быстро улетучивается, поэтому опрыскивать поврежденные морозом растения необходимо рано утром либо поздним вечером .
Альтернативой этому средству может стать раствор препарата Циркон . Для приготовления раствора 1 мл препарата растворяют в 10 л воды. Опрыскивание, как и в случае с раствором эпина, производят рано утром или вечером, повторяя процедуру 4 раза - через каждые 7-10 дней.
Цирконом спасают пострадавшие от возвратных заморозков томаты, даже после мороза до -7...-8°С. Для этого всю вегетативную часть растений необходимо обрезать до живых тканей, оставив пенечки около 3 см, и полить под корень раствором препарата (1 мл на 8 л воды). Спустя некоторое время на растениях должны появиться новые здоровые побеги.
Применение удобрений
Реанимировать подмерзшие растения помогут удобрения! Не секрет, что поврежденные морозом культуры нуждаются в тщательном уходе. Он должен заключаться не только в регулярных поливах, но и частых подкормках удобрениями. Единственное условие: дозы удобрений нужно делать слабыми, иначе вместо пользы вы принесете растениям только вред.
Так, если от заморозков пострадали всходы картофеля , вернуть их к жизни можно, незамедлительно подкормив насаждения азотными удобрениями. Подойдут любые легкорастворимые азотосодержащие минеральные удобрения, например: нитрофоска, навозная жижа, сульфат аммония, аммиачная селитра, карбамид и так далее… Удобрение просто заделывают в междурядья при окучивании. 1,5 кг аммиачной селитры достаточно для подкормки посадок картофеля на площади в 1 сотку.
С помощью подкормок нитроаммофоской, содержащей азот, калий, фосфор (по 16%) и серу (2%), можно помочь пострадавшим от мороза ягодным кустарникам и плодовым деревьям : персику, вишне, яблоне, сливе, абрикосу, груше. Для этого готовят раствор из 50 г нитроаммофоски, разведенной в 10 л воды.
Уделяя внимание корням пострадавших от мороза растений, не следует забывать и об их листовой массе. Листья растений необходимо обработать раствором, приготовленным из 8 л воды, в которую добавлено по 2 г марганца, меди и бора. Пройдет не более 2 недель, и растения оправятся. Правда, сильно подмерзшие побеги необходимо будет вырезать.
Максимально сгладить негативное влияние возвратных заморозков на клубничную (земляничную ) грядку тоже реально. Для этого внесите под каждое растение минеральную подкормку: в 10 л воды растворите ложку нитроаммофоски. Вместо нитроаммофоски можно использовать раствор куриного помета: 1 часть помета на 20 частей воды. Подкармливать клубнику следует рано утром или вечером, непосредственно под корень, расходуя около 0,5 литра удобрения на 1 куст.
Под овощные растения , которые пострадали от заморозка, можно внести комплексные удобрения (10 г на 1 кв.м) либо 5 г фосфорных и 4 г азотных удобрений на 1 кв.м. Такие подкормки дополнительно стимулируют рост растений.
Несмотря на то, что возвратные заморозки причиняют немало вреда растениям на участке, отчаиваться не стоит. Приложите немного усилий, и большую часть посадок непременно удастся спасти.
Надеюсь, предложенные советы помогут вам в этом нелегком деле, и буду очень благодарна, если своими секретами спасения растений, пострадавших от возвратных заморозков, поделитесь в комментариях и вы.
В прошлом году у меня 10 ИЮНЯ померзла рассада из 98 кустов. Остался ОДИН.
Вчера было, а через сутки - все коричневое, мертвое.
В итоге остались пеньки (2-3 см у земли). То есть стволы ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХЛИ и умерли.
Я знал, что некоторые оклемаются, потому, что всегда верил в помидоры. В отличие от людей, которые покупают рассаду на рынке (чуть листики подвяли и уже всё - плохая рассада, а мозги включить и понять, что весь апрель (пока снег был) или большую часть мая, эта рассада росла в теплице и соответственно акклиматизации просто не могла пройти, ведь она росла в земле (в теплице). Не понимают простых вещей. После высаживания рассада прекрасно приживается.
Более того, помидор как сорняк (смотрите сами: точки роста нет - во-первых, очень удобно, а, во-вторых, кто-то этим пользуется: давая возможность нарасти дополнительной массе корней. У меня был небольшой опыт (в самом начале - "первый блин"), несмотря на отдачу, произошел избыток с рассадой. Самой разнообразной. И посадили в спешке довольно плотно. Многие вытянулись. Но поливал я их нормально. В итоге можете себе представить, что было уже через 6-7 недель? Это были реальные тропики, все загустело, заросло, когда вы выкапывал рассаду длинною 1,5-2 метра (и длиннее; потому, что сорта были мне интересны) я думал, ну как же я их посажу.
Поскольку они росли во влаге и плелись ПО земле - у них куча мест была, где образовались корни. Забавно было закапывать 1,2 м стебля в землю и оставлять 30 см над землей. А пасынки (с тепличных томатов) мы вообще выращивали, просто втыкая в землю и через 2-3 недели это уже огромная рассада. Ему только в воде нельзя отказывать, ну и притенить можно, если уже температура под 30С.
Ах, да. Пеньки.
Забросил я их. Поливать еще полил 2-3 раза, а потом забросил. В траве были. Где-то, возможно, можно было больше спасти.
Около 35-40% кустов выжило . Выросло и дало урожай .
Удивлялся, что жена еще там несколько ящиков помидор в разные дни собирала. Думал, что и есть-то особо нечего будет. Они у меня так и остались "плестись" сами по себе.
Если сорта хорошие. Если жалко труд. Если новую рассаду жалко покупать или ехать далеко (да бывает и такое, соседи вокруг живут, выбирается в город редко, рассаду не растят).
Если просто хочется увидеть, что они и правда вырастают.
То надо укрыть укрывным (ну хотя бы на время заморозков). Я имею ввиду: вы опоздали, помидоры подмерзли (всякое бывает) – приехали, все равно накрыли. Потом, когда потеплеет: поливать, мульчировать ОБЯЗАТЕЛЬНО. И попрут из корней новые "ростки" - как миленькие.
Мы вот вроде опоздали с посадкой. А морозы, пришли вовремя! Чего не было лет 15. Очень было жалко (когда померзли), но дел было море и как-то до помидор руки не дошли.
Никогда такого холода не было.
Ну, вяли листики, ну макушки, ну еще чего. Но чтобы за сутки вымерзло: 100% помидор, 60% огурцов, 50% перцев, чтобы листья у МАЛИНЫ померзли - это финиш какой-то. А по прогнозу было всего +2+4С (ну да, это перебор, но под укрывным в два слоя в принципе даже рассада огурцов выживала, хотя и не вся). Явно фантастика у метеорологов, как всегда.
Виктор
Заморозки - это большая проблема для многих огородников. У меня тоже был подобный не менее драматичный случай.
Однажды 26 мая сильного заморозка синоптики не обещали. Вечером, почувствовав, что надвигается холод, я укрыл только что высаженные помидоры укрывным полотном, сверху полиэтиленовой пленкой, и третьим слоем матерчатой палаткой. Обычно этого всегда с избытком хватало для защиты помидоров. И пошел спокойно спать. Каков был для меня стресс, когда я утром вышел посмотреть, что и как, и увидел на термометре минус 9!
Когда потеплело, и я приоткрыл грядки, то убедился, что чуда не произошло. Погибли все 52 высаженных кустика помидоров. Точно как и у вас, Роман, замерзли под корень!
Досадно, что в ту ночь я сам находился на даче. Нет, чтобы мне часика в два встать, посмотреть… Мог бы спасти! Быстро нагрел бы воды, поставил бы под укрытие в ведрах, или еще сделал бы что-нибудь… Но спал, как убитый… Даже кошмары не снились! Кошмар пришел утром!)))
Хорошо рассады у меня были излишки, и я восстановил посадки, оставлять поврежденные кусты не потребовалось.
А восстановить кустики можно . Однажды, в июне в мое отсутствие ветром сорвало защиту с отдельно стоящего кустика помидоров. Как назло, ночью пришел заморозок, и кустик сильно повредило. Обидно, ведь на нем уже были хорошие завязи. Несчастный кустик я оставил, потом обрезал его, поливал, ухаживал, а осенью снова прикрыл.
И благодарный помидор ожил, завязал много плодов и порадовал неплохим урожаем !
Так что в подобных случаях отчаиваться не надо, если нет другого выхода, то выбрасывать поврежденную морозом рассаду не торопитесь! Вполне можно попробовать ее выходить !
Сегодня очень сложно найти среди широкого ассортимента средств, предназначенных для подкормок растений, именно то, которое будет наиболее эффективным и не нанесет вреда культурным растениям. В этом случае лучше всего выбирать такие удобрения, которые уже зарекомендовали себя с положительной стороны. Одним из таких средств является удобрение Мастер.
Это отличный питательный комплекс, который подходит для многолетних и однолетних цветов, комнатных растений, рассады, а также для овощей, ягод, винограда. Использовать удобрение Мастер следует в период активного развития растения, методом капельного полива или дождевания, а также листовых подкормок.
Характеристика удобрения Мастер
Основными макроэлементами, входящими в состав питательного комплекса Мастер, являются калий, азот и фосфор. В зависимости от вида удобрения концентрация каждого компонента не везде одинакова. При этом каждый из них выполняют свою определенную функцию.
Азот. Данный компонент является основной составляющей нуклеиновых и аминокислот, а также белков. Если в почве его количество минимально, то у растений значительно уменьшается количество зеленых пигментов. Такие растения бывают бледными, рост замедляется.
Калий. Этот компонент находится в клетках растений. Благодаря ему увеличивается интенсивность процессов обмена веществ, фотосинтеза и размножения клеток. В случае нехватки калия нарушается деятельность ферментов, обмен белков и углерода, снижается продуктивность культур.
Фосфор. Необходим молодым растениям, так как способствует ускорению роста корней, влияет на завязывание плодов, а также их созревание.
Достоинства удобрения Мастер
- Листья растений приобретают насыщенный зеленый цвет;
- Подкормка способствует хорошей приживаемости культур на новом месте;
- Урожай созревает раньше срока;
- Способствует отличной сопротивляемости растений к заболеваниям;
- Увеличивается урожайность культур;
- Низкая концентрация солей способствует равномерному росту всех видов растений;
- Имеет низкую электропроводность;
- Отлично растворяется в воде.
Основные маркировки удобрения Мастер
В зависимости от пропорции содержания основных компонентов, удобрение Мастер представлено в следующих маркировках:
Мастер 20.20.20. Это одно из самых популярных удобрений марки Мастер, в состав которого входят несколько азотистых соединений (20%), а также 20% оксида калия и 20% оксида фосфора. Помимо этих компонентов удобрение содержит в своем составе такие микроэлементы, как марганец, железо, бор, медь и цинк в разных соотношениях, которые подобраны по универсальным усредненным характеристикам различных типов почв.
Мастер 18.18.18+3 - содержание оксида калия, оксида фосфора и соединений азота составляет по 18%. Помимо этих основных компонентов в удобрении также находится оксид магния (3%), на что и указывает обозначение «+3», а также некоторые микроэлементы — цинк, бор, железо, марганец и другие, подобранные в таком же соотношении, что и марка Мастер 20.20.20.
Мастер 13.40.13 . Данный питательный комплекс содержит в себе 13% соединений азота и 13% оксида калия, а 40% отводится оксиду фосфора. Остальные 34% отведены на другие соединения, в том числе и на хелатные — микроэлементы железа, цинка, меди, бора и других.
Мастер 10.18.32 . Этот вид удобрения насыщен оксидом калия (32%), 18% — оксидом фосфора и еще 10% — соединением азота. Также в нем содержится 17% азотистых соединений, 6% оксида фосфора и 8% оксида калия.
Мастер 15.5.30+2. Питательный комплекс в большом количестве содержит оксид калия — 30%, а вот содержание оксида фосфора небольшое — всего 5%. Содержание азотистых соединений составляет 15%. Обозначение «+2» означает, что в состав данного средства дополнительно входит 2 % оксида магния.
Мастер 3.11.38+4. В состав этого вида удобрения входят: азотистые соединения - 3%, оксид фосфора — 11%, оксид калия — 38% и оксид магния — 4%.
Инструкция по применению и нормы расхода удобрения Мастер
Способы использования удобрения Мастер зависит как от вида растений, которые нуждаются в подкормке, так и от маркировки удобрения. Дозировка раствора может также меняться в зависимости от того, какой результат ожидается: получение крупных и вкусных плодов, обильное цветение декоративных растений и т.д. Поэтому, прежде чем проводить подкормку, необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией.
Если удобрение вносится как профилактическая мера вместе с водой, то есть, проводится полив со шланга или как капельное орошение, то вносить удобрение (любой маркировки) необходимо из расчета 5-10 кг смеси на 1 га площади.
Чтобы провести подкормку овощных культур в открытом грунте, рекомендуется использовать водный раствор удобрения Мастер. Готовится он из расчета 1.5-2 кг средства на 1000 литров воды. Поливать овощи следует каждые 2-3 дня (можно реже, в зависимости от типа почвы, количества осадков, минеральных показателей грунта и т.д.). Подкармливать овощные культуры таким способом можно любым из видов Мастера, дозировки остаются теми же, но тот или иной комплекс выбирается в зависимости от минерального состава почвы.
Регламент применения удобрения Мастер марки 20.20.20 (универсальный)
Декоративные цветы. Подкормка проводится в течение всего вегетационного периода. Метод опрыскивания рекомендуется для активного роста и придания красивой формы листьев. Норма расхода удобрения - 200-400 г на 100 л воды. Для капельного орошения потребуется 100-200 г удобрения на 100 л воды.
Клубника. Подкормка проводится с фазы формирования завязей вплоть до появления первых спелых плодов. Удобрения вносится капельным орошением. Раствор готовится из расчета 40-60 г питательного комплекса на 100 м².
Огурцы. Подкормку следует проводить после того, как у культуры появятся 5-7 листьев и затем до самого сбора урожая. Культура подкармливается ежедневно путем полива в соотношении 125 г удобрения на 100 м².
Виноград. Питательный комплекс следует вносить с началом вегетации. Подкормка прекращается в тот период, как только неспелые ягоды начнут приобретать «спелые» оттенки. Питательный комплекс вносится ежедневно методом капельного орошения в расчете 40-60 г на 100 м².
Томаты. Культуру следует удобрять, как только начнут распускаться первые цветки, и заканчивать при появлении первых завязей плодов. Подкормку проводить ежедневно путем полива в соотношении 125 г удобрения на 100 м².