Всякое дело требует умелого подхода. Как мыть посуду? Если вам приятно взять в руки красивую губку, использовать симпатичные перчатки, если средство для мытья хорошо пахнет, а столовые приборы радуют глаз, тогда и мытье посуды станет удовольствием, а не тяжкой обязанностью.

Как правильно мыть посуду: основные моменты

Начните мытье посуды с наименее загрязненных ложечек или блюдец, в конце отмывайте жирные тарелки и сковороды. Обратите внимание на температуру воды.

Чаще всего вода нужна горячая, не менее 40-50 °С, чтобы посуда хорошо промылась. Но изделия из хрусталя от горячей воды темнеют и мутнеют, поэтому их мыть – только в прохладной воде. Теплую воду требуют также глазурь и фаянс, иначе они быстро растрескаются.

Если посуда после творога, кефира, яиц или сырого теста, начните с холодной воды, чтобы к поверхности не «приварились» белки, а потом домойте горячей.

Одной воды для мытья посуды может оказаться недостаточно. Вот некоторые рекомендации.

• От жирных пятен поможет избавиться питьевая сода, если используется горячая вода.
• Кальцинированная сода расщепляет жиры и в воде комнатной температуры, создавая концентрированную щелочную среду.
• Разведенная в воде сухая горчица тоже отмоет жир.
• Если под рукой - обыкновенное мыло, и оно поможет отмыть жирную посуду.

Существуют готовые средства для правильного мытья посуды: жидкости, порошки, таблетки и пасты. Обычно в их состав входят смягчители воды, поверхностно-активные вещества и ароматизаторы. Пасты и порошки содержат также абразивные вещества. После мытья специальными препаратами необходимо многократно сполоснуть посуду чистой водой, чтобы удалить остатки моющих препаратов.

Кухонная посуда не ограничивается только тарелками, ложками и вилками.

• В заварном чайничке появился коричневый налет? Залейте его на ночь раствором питьевой соды (на стакан воды – чайная ложка соды), а утром протрите и сполосните водой.
• Необходимо промыть внутри узкие бутылки или банки? Кроме ершика поможет измельченная скорлупа яиц или смесь поваренной соли, уксуса и картофельных очистков.

Не забудем, что посуда изготовляется из различных материалов, и каждый требует своего ухода.

• Хрусталю, фарфору и стеклу можно вернуть блеск, если промыть теплой водой, к которой добавлено несколько чайных ложечек столового уксуса или поваренной соли. Потом вещи надо ополоснуть чистой водой и насухо протереть полотенцем.
• Серебряную и мельхиоровую посуду - прополоскать в теплом растворе питьевой соды. Для блеска – отполировать кусочком сукна.
• Горячая вода с небольшим количеством нашатырного спирта отмоет от жира посуду из нержавеющей стали.
• Горячую чугунную сковороду надо сначала охладить, потом ставить в мойку, т.к. чугун может треснуть при перепаде температур.

Представьте, что вместе с грязной водой уплывают в канализацию переживания, отрицательные эмоции и весь жизненный негатив, и настроение во время мытья посуды будет только повышаться!

1 .Посуда

В этом разделе речь пойдет об объектах мытья.

Тарелки и чашки. Это наиболее распространенные объекты мытья. Тарелки подразделяются по глубине (глубокие и мелкие), диаметру (большие и маленькие) и материалу (стекло, фаянс (фарфор), пластик или металл). Аналогичное деление можно применить и для чашек (кружек, стаканов), особую группу которых составляют глубокие и узкие экземпляры, в которые не может проникнуть кисть руки. Другую особую группу составляют рюмки и бокалы, требующие более тщательного мытья и осторожного обращения.

Инструменты. К этой группе относятся приспособления для еды и приготовления пищи: ложки, вилки, ножи, лопатки, половники. Они бывают стальные (серебряные) или пластиковые. Пластик сложнее освободить от жира.

Посуда. Емкости для приготовления пищи: кастрюли, сковородки, сотейники, противни, крышки, терки, детали миксеров и кухонных комбайнов. Важная характеристика этих объектов - покрытие внутренней части. Это может быть эмаль, тефлон, полировка или обычный металл. Существуют так же стеклянные кастрюли и сотейники (для микроволновых печей).

Емкости. К этой группе относятся средства для хранения продуктов - бутылки, банки или бидоны.

2.Виды загрязнений.

Поверхность посуды покрыта слоем остатков пищи или продуктов, которые необходимо удалить. По своим свойствам они делятся на сухие или влажные, постные или жирные. В порядке усложнения процесса мытья их можно распределить по следующим группам:

Влажные. Нежирное влажное загрязнение (чашки из-под чая, бокалы из-под алкоголя, тарелки из-под супа со временем, прошедшим с момента загрязнения, не более 30 минут). Наиболее легкий случай с точки зрения мытья.

Сухие нежирные. "Нежирное" в данном случае означает умеренно жирное загрязнение. Это могут быть тарелки и кастрюли из-под супа, нежирного второго или салатов, со временем, прошедшим после загрязнения, более 30 минут.

Влажные жирные. Особо жирное загрязнение, остающееся, как правило, от вторых блюд на основе птицы, или салатов на основе растительного масла. Типичный вид загрязнения для противней. Для мытья представляет основную проблему.

Сухие жирные. Редко встречающийся тип загрязнения, поскольку жирные поверхности сохнут очень долго (до суток). В качестве примера можно привести долго лежащие ложки и вилки из-под жирной пищи.

Пригоревшая грязь. При неудачном приготовлении продуктов пища может пригореть и покрыть дно сковородки или кастрюли слоем черного прочного нагара.

3.Рабочее место

Главная характеристика рабочего места для мытья - наличие или отсутствие воды. Вода может поступать из крана, проточного водоема (реки или озера) или емкостей (фляг, ведер). Важное значение имеет наличие горячей воды (из крана или емкости) и канализации. Наиболее распространенные виды рабочих мест (в порядке усложнения техники мытья) приведены ниже:

Городская мойка с горячей водой. Наиболее распространенный тип рабочего места в городских условиях. Предполагает наличие канализации. Иногда имеется в наличии две мойки (одна с пробкой, для замачивания посуды).

Городская мойка с холодной водой. Бывает при временном отсутствии горячей воды в городской квартире, или на даче с водопроводом и канализацией.

Рабочее место с проточной водой. Импровизированное рабочее место в походных условиях (на пикнике) при наличии реки или озера. В этом случае водоем выполняет роль как источника воды, так и канализации

Рабочее место с ограниченным количеством воды. Например, на даче без водопровода. (В качестве источника воды используются ведра или фляги, а канализацией служит место для выброса отходов неподалеку от рабочего места).

Рабочее место с ограниченной поверхностью. Туалет в поезде или учреждении. Вода и канализация в наличии, однако мест для размещения посуды не предусмотрено.

4.Инструменты и средства мытья.

Хотя для полноценного мытья достаточно холодной воды, мыла и рук, существует много других средств, помогающих быстрее и качественнее отмыть посуду.

Инструменты. В горячей воде или при наличии моющих средств посуду можно мыть просто руками. Однако для особых случаев или более комфортного мытья можно применять различные вспомогательные инструменты. Наиболее простой вариант - матерчатая тряпка. Для мытья с помощью жидких моющих средств более удобна губка, лучше впитывающая возникающую пену. Для смывания присохшей грязи используется щетка с длинной (20-30 см) ручкой. Для оттирания более жестких отходов (например, пригоревшей пищи) можно использовать сетки (пластмассовые или металлические). Металлические щетки нельзя применять для очистки тефлоновой, полированной или эмалированной посуды во избежание повреждения поверхности.

Для мытья бутылок (например, бутылочек для детского питания) необходимо применять специальные длинные круглые щетки с распределенной по всей длине щетиной.

Средства для мытья посуды. В самом простом случае можно воспользоваться обыкновенным мылом. Однако мыло не слишком удобно для нанесения на поверхность посуды и обладает сравнительно низкими антижировыми свойствами, поэтому при мытье особо жирных предметов рекомендуется применять мыло не менее двух раз (даже при наличии горячей воды).

Наиболее распространенными являются жидкие моющие средства. Их можно классифицировать по способности удаления жира и по удобству упаковки. Представленные на сегодняшний день (2003 год) на рынке средства можно условно разделить на 3 класса:

1.Высококачественные средства (Fairy, Kop, Pril). Имеют высокие антижировые свойства (достаточно однократного мытья особо жирной поверхности при наличии горячей воды). По упаковке безусловный лидер - Fairy, имеющий низкую и широкую в основании бутылку, не склонную к опрокидыванию. Недостаток Kop по сравнению с остальными представителями этой группы - слишком густой гель (он очень медленно выливается на посуду). Стоимость упаковки (примерно 0.5 литра) этой группы примерно 35-40 рублей.

2.Средства среднего качества (Sunlite, Dosia, Sorty) имеют средние антижировые показатели (требуется двукратное мытье особо жирной посуды) и сравнительно неудобную упаковку. Стоимость этих средств колеблется в пределах 20-25 рублей.

3.Низкокачественные моющие средства местного производства . По антижировым свойствам примерно соответствуют мылу, однако более удобны в применении и часто имеют удобную упаковку. Рекомендуются для второстепенных рабочих мест (дача, пикник и т.д.). Стоимость упаковки 15-20 рублей за штуку.

4.Гели и пасты . Эти разновидности моющих средств удобны для мытья голыми руками (без применения губки) и содержатся в более компактных упаковках, поэтому рекомендуются для использования в походных условиях. Антижировые свойства средние. Цена примерно соответствует цене жидких средств из 2 группы.

5.Если необходимо отмыть жирную посуду в холодной воде при отсутствии каких-либо моющих средств (даже мыла), можно использовать грязь, глину или ил со дна водоема . Их антижировые возможности меньше, чем у мыла, однако два-три прохода гарантируют чистоту посуды (особенно при наличии матерчатой тряпки).

5.Порядок мытья (обычные условия).

Под "обычными" условиями" будем понимать наличие в качестве рабочего места "городской мойки" с горячей или холодной водой. Помимо рабочего места на порядок мытья влияет вид загрязнения и вид посуды.

Жирная (влажная или сухая) посуда. Сухая жирная посуда требует длительного (до 30 минут) замачивания перед началом мытья. Мытье влажной жирной посуды (например, сковородки) начинается с предварительного удаления жира. Поверхность покрывается моющим средством и оттирается щеткой (на этом этапе удаляется основная часть жира, основной объем грязи и оттираются присохшие участки загрязнения). Второй этап - мойка поверхности с небольшим количеством моющего средства губкой или рукой (удаляются оставшийся на поверхности жир). В этот момент промывается обратная (а значит, менее загрязненная) сторона посуды и другие ее детали (например, ручки). Последний этап - споласкивание посуды с помощью рук - служит для определения качества мытья и выявления оставшихся загрязненными областей (иногда их можно определить только на ощупь).

Сухая нежирная посуда. Сухая посуда требует предварительного замачивания. Вопреки распространенной точке зрения, замачивание не обязательно должно быть длительным. Достаточно 30-60 секунд, чтобы грязь в достаточной степени размягчилась. Поэтому мытье сухой нежирной посуды состоит в замачивании нескольких первых предметов (пока есть в наличии свободная поверхность для их расстановки), после чего уже можно приступать к мытью первого из них. Рекомендуемая технология замачивания состоит в заливании небольшого количества воды на дно посуды и смачивании стенок. Залив посуды (например, кастрюли) водой до верха не улучшает качество поверхности, но требует много воды и дополнительных усилий по ее заливу и удалению. После замачивания посуда моется с применением губки и моющего средства (сначала внутри, затем снаружи, затем выступающие детали - ручки). Последний этап - споласкивание с помощью руки для определения качества мытья.

Влажная нежирная посуда (кружки, стаканы, бокалы и т.п). Самый простой случай. Такую посуду можно вымыть за один прием без применения моющих средств. Особое внимание следует обращать на наружную сторону посуды (стенки и низ), которые могут быть загрязнены жирными отходами от рук и другой посуды.

Пригоревшая поверхность. Такое загрязнение требует длительного (до суток) предварительного замачивания. Даже после этого пригар удаляется с трудом. Если поверхность посуды эмалированная или металлическая, можно воспользоваться металлической сеткой. При более нежном покрытии (тефлон или полировка) используется синтетическая сетка или щетка. Применение моющего средства ускоряет процесс удаления пригара.

Сушка и вытирание. Идеального результата мытья можно добиться, только вытерев посуду (например, полотенцем) непосредственно сразу после мытья (в противном случае после сушки на посуде остаются малозаметные пятна от соли, содержащейся составе воды). Однако вытирание - трудоемкий процесс, требующий наличия помощника, поэтому в обычном случае (при мытье повседневной посуды) достаточно ее высушить. Сушка должна производиться в вертикальном или перевернутом (вверх дном) положении. При наличии большого числа столовой посуды (тарелок, ложек и вилок, чашек; обычно такое бывает после праздников) можно организовать массовую сушку на столе на развернутом полотенце. В этом случае тарелки складываются стопкой вверх дном; чашки, ложки и вилки занимают остальную (основную) площадь. При такой технологии стекающая с посуды жидкость аккумулируется полотенцем и испаряется, не заливая стол.

6.Порядок мытья (ограниченное количество воды).

При необходимости экономить воду (например, на даче без водопровода или в городской квартире в условиях отключения воды) порядок мытья меняется. Сначала сухая и жирная посуда замачивается (только дно и стенки). Затем в емкость для мытья, (например, таз), наливается достаточно большой объем воды (не менее 3 литров) и начинается предварительное мытье. Первой моется влажная нежирная посуда (без применения моющих средств), затем сухая нежирная и, наконец, жирная (все с использованием одной и той же воды).

После этого вода из емкости сливается, и сама емкость промывается небольшим количеством воды с применением моющего средства (на стенках ее к этому моменту образуется слой жира). После этого емкость опять заполняется водой, и посуда моется второй раз. Для влажной и сухой нежирной посуды это последний этап, проводимый без применения моющих средств. Жирная посуда моется (после влажной и сухой) с помощью моющего средства для удаления остатков жира. После этого вода в емкости для мытья опять меняется, и производится споласкивание оставшейся посуды для удаления остатков моющего средства.

При отсутствии емкости для мытья или необходимости более жесткой экономии воды (например, на пикнике при отсутствии водоема) в качестве емкости для мытья используются наиболее глубокие тарелки. В тарелку наливается вода, и моется оставшаяся посуда (тарелки, ложки) первый раз с применением моющего средства. Затем тарелка промывается, снова наливается вода, и процесс мытья повторяется без применения моющего средства. Влажная нежирная посуда (чашки и чайные ложки, бокалы) моются отдельно в два приема. Сначала в чашку наливается небольшое количество воды (1/2 емкости) и моются ложки. Затем моется сама чашка (в том числе и внешние стенки путем постепенного выливания воды из чашки). На втором этапе чашки и ложки споласкиваются.

Жирная посуда (сковородки и тарелки с остатками жирной пищи) моются каждая в отдельности в три приема (вода + моющее средство 2 раза, затем споласкивание).

Вам необходимо снабдить загородный домик канализационной системой? Тогда автономная канализация Топас на сайте https://topas-ts.ru/septik/ это отличный вариант. Безопасная и эффективная локальная установка, для очистки канализационных стоков.

Задумывались ли вы о том, как мыть посуду? Большинство женщин делают эту несложную домашнюю работу автоматически, не обращая внимания на сам процесс. Тем не менее, есть определенные правила, позволяющие не только добиться блестящего результата мытья, но и сохранить здоровье рук и ногтей.

Технология процесса

Для начала нужно удалить остатки пищи с посуды, иначе через некоторое время придется обращаться за помощью к сантехнику, потому как труба будет забита. Засохшую посуду можно на 10-15 минут оставить в теплой воде, тогда все кусочки еды легко отстанут. Для удобства лучше рассортировать посуду, а мытье начать с бокалов, рюмок или чашек. На этих предметах меньше всего грязи, к тому же, пока вы будете заниматься ими, тарелки и столовые приборы отмокнут. Используйте моющие средства для мытья посуды, таким образом, вы гарантированно избавитесь от жира и других пищевых загрязнений. Помните, что следует тщательно ополаскивать посуду под проточной водой.

Отдельного внимания заслуживает посуда, которая используется для приготовления пищи: сковороды, кастрюли, сотейницы. Не меньшего внимания требует и материал, из которого изготовлена эта кухонная утварь. Тефлоновое покрытие ни в коем случае нельзя мыть при помощи металлических ершиков или мочалок. Для пластика не стоит пользоваться очень горячей водой, а обычные сковороды из чугуна или нержавеющей стали устойчивы к любым внешним воздействиям.

Заключительный этап

После того, как тарелки и чашки обрели первозданный вид и засияли чистотой, необходимо высушить посуду. Можно использовать для этого обычную сушку, но если вы храните посуду в шкафу, то перед тем, как убирать ее на место, требуется тщательно вытереть насухо полотенцем все приборы.

Приветствую вас, уважаемые читатели!

Третий месяц зимы - период настоящего глухозимья. Так называют эту пору в народе. Но все же есть немаловажные работы в саду в феврале , которые стоит провести в этом месяце, чтобы облегчить жизнь садовода в весенне-летнее время.

В феврале световой день резко прибывает, солнце светит ярче, греет заметнее - сад начинает неторопливо готовится к весне.

На дачных и приусадебных участках в это время продолжают скапливать снег, который весной послужит источником особой, можно сказать «целебной» влаги. В конце или в середине месяца для защиты от мартовских солнечных ожогов (в случае, если это не сделано осенью) следует плодовых деревьев раствором извести.

В солнечные теплые дни надо внимательно осмотреть плодовые деревья, и в первую очередь яблони. Нужно уничтожить все уцелевшие на них листочки и все засохшие плоды - в них чаще всего зимует плодовая гниль.

Также нужно внимательно осмотреть почки на кончиках веток. Посмотрим, какие же вредители отложили вокруг них свои яички?

• Блестящие черные - это яички тли
• Красные - яички клещей
• Коричневые - яички медяницы

Продумайте заранее систему борьбы с данными вредителями в весенне-летний период.

Особенно тщательно следует обирать с деревьев гнезда зимующих на них различных гусениц.

• Боярышница - обычно гнездится в пучках высохших листьев
• Листовертка - гнездится в листьях, свернутых «трубочкой»
• Златогузка - прикрепляет паутиной свое гнездо к развилкам ветвей

Все эти гнезда следует обязательно уничтожить.

При резких колебаниях ночных и дневных температур на плодовых деревьях частенько - в результате образуются морозобоины. Обнаружить их нетрудно. Нужно осторожно постучать деревянным молотком по стволу. В местах, где кора отошла, будет более глухой звук. Нет ничего страшного в том, если Вы прибьете отставшую кору к стволу гвоздями с большими широкими шляпками. Весной кора прирастет и на дереве не будет раны.

В эту февральскую пору самое время подготовить семена и овощных культур. Прежде всего необходимо определить их всхожесть. Проще всего это сделать следующим образом: влажный бумажный лист складывается в виде гармошки и в каждую борозду насыпается по десятку разных семян. Бумажная гармошка помещается в теплое местечко, пока не прорастут наши семена.

Урожай овощей на участке будет гораздо выше, если семенной материал откалибровать, протравить, а также закалить при переменной температуре, покрыть питательными оболочками.

Что же, друзья, не ленитесь, одевайтесь и обувайтесь потеплее и выходите на улицу, чтобы выполнить необходимые работы в саду в феврале , повнимательнее посмотрите на своих спящих питомцев. Вы непременно увидите на них не прошенных гостей, с которыми надо поскорее расстаться. До встречи!

1. Сейчас наиболее подходящее время, чтобы приобрести грунт для посева семян на рассаду. Перед посевом закрытый пакет с почвой поставьте в ведро с очень горячей водой (не менее 60-70 °С), накройте крышкой и оставьте до полного остывания воды. Такое пропаривание почвы обеззаразит ее от патогенной микрофлоры и личинок вредителей, которые там вполне могут быть. При заполнении емкостей для посева слегка «присолите» сверху почву пылевой фракцией удобрения AVA. Тогда рассаду можно ничем не подкармливать весь период ее роста.

Можно, конечно, приготовить собственный грунт из смеси торфа, песка и золы. На ведро торфа следует взять половину ведра песка и литровую банку золы. Вместо золы можно взять пол- литровую банку мела или стакан извести либо доломита. Торф продают в магазинах для садоводов, а песок и мел можно купить в магазинах «Все для дома (или для ремонта)», «Строительные материалы». Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат (один брикет на ведро воды). Брикет кокосового субстрата для разбухания лучше заливать кипятком (опять-таки для обеззараживания), а затем накрыть крышкой до полного остывания.

Следует помнить, что эти смеси ничего не содержат, поэтому при их приготовлении надо внести любое комплексное минеральное удобрение (3 столовые ложки на ведро торфа, при этом удобрение надо как следует перемешать с грунтом). Рассаду придется постоянно поливать не водой, а слабым раствором такого удобрения (чайная ложка на 3 л воды). Можно использовать жидкое удобрение. В состав комплексных удобрений обычно входят не только азот, фосфор и калий, но еще и микроэлементы.

2. Затем надо позаботиться о семенах. Напоминаю, что не следует приобретать семена где попало и у кого попало. Обязательно покупайте их в фирменных магазинах! Прежде чем отправиться в магазин, внимательно пересмотрите тот запас семян, которым располагаете. Не следует накупать много семян впрок. Прежде всего подумайте о том, чего и сколько вы собираетесь вырастить и есть ли у вас на участке подходящие для этого условия. Затем составьте план посадок на участке и в теплицах. Подсчитайте, какое количество и какой именно рассады вам следует купить или вырастить на этой площади, и только после этого приступайте к подготовке емкостей для посева семян на рассаду.

3. Сельдерей на корнеплод на Северо-Западе следует посеять в самом конце февраля, поскольку ему потребуется около 200 дней, чтобы образовать крупный корнеплод. Поскольку семена у сельдерея очень мелкие, их можно порекомендовать высевать на снег. Небольшие стаканчики из-под йогурта заполняете увлажненной почвой на три четверти высоты, уплотняете грунт чайной ложкой и насыпаете сверху примерно пол-сантиметра снега. Семена высыпаете в левую ла-донь, слегка ее сжимаете и через образовавшуюся на ладони ложбинку зубочисткой сбрасываете семена на снег, не более 3-4 в один стаканчик. Разместите стаканчики в поддоне, чтобы они не кувыркались, когда будете ставить их в полиэтиленовый пакет. Затем надо сделать в него несколько выдохов (углекислый газ способствует прорастанию семян), завязать и поставить в теплое место. Тающий снег втянет семена в почву наполовину. Это хорошо, так как им для прорастания нужен свет.

Когда семена взойдут, пакет перенесите на подоконник к самому стеклу, так как теперь сельдерею нужна прохлада. До появления всходов поливов не делают. Когда они появятся, пакет следует развязать, сделать в него несколько выдохов и снова завязать. После появления первого настоящего листочка рассаду можно вынуть из пакета и сделать первый полив. Нельзя поливать прямо по почве — семядольные листочки прилипнут к влажной почве и не смогут от нее оторваться из-за сильного поверхностного натяжения воды, что может привести к гибели рассады. Кроме того, нельзя почву сильно переувлажнять. При выращивании рассады из мелких семян на первом этапе лучше всего использовать для полива шприц (втыкаете иглу в почву и делаете полив из шприца прямо в зону корней). Поливать рассаду лучше всего не водой, а слабым раствором удобрения.

Когда растеньица подрастут и начнут заваливаться на бок, спичкой осторожно подгребите под них почву, придерживая ростки второй спичкой. В каждом стаканчике следует оставлять только одно наиболее сильное растение, а остальные без-жалостно отщипнуть на уровне почвы ногтями или пинцетом. Сельдерею достаточно йогуртового стаканчика с почвой до самой высадки в грунт.

4. Не следует торопиться с посевом перцев, томатов, баклажанов. Высокорослые сорта и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в двадцатых числах февраля, а высокорослые томаты лучше сеять в первых числах марта.

5. Семена перцев всходят трудно, поэтому их надо стимулировать. Для этого опустите семена в тряпочке в термос с горячей (53 °С) водой на четверть часа, затем выньте вместе с влажной тряпочкой, положите на блюдце и поставьте под морозильную камеру холодильника на сутки, после чего сразу высевайте. Вместо этого семена можно замочить на полчаса в растворе «Циркона» либо «Энергена», либо «Эпина-экстра» (4 капли на полстакана воды). Можно использовать также «Новосил» или «Силк».

Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них легко обрываются, но долго восстанавливаются сосущие волоски), их лучше сеять сразу в пол-литровые емкости по три семечка в каждый стаканчик на расстоянии 2-3 см друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому их надо сразу сеять на глубину примерно 3-4 см.

Чтобы всходы не появлялись не сбросив оболочки от семени, почву перед посадкой надо увлажнить, но не до грязи, а вполне умеренно. Затем ее уплотняют столовой ложкой и раскладывают по поверхности семена. После этого присыпают их сверху сухой почвой на высоту 4-5 см, затем еще раз ложкой уплотняют. Затем поместите стаканчики в полиэтиленовые пакеты, завяжите их и поставьте в теплое место. Перцы взойдут примерно через неделю, если поддерживать температуру почвы около 28-30 °С, но не выше 40 °С, иначе они погибнут. Но и при температуре ниже 20 °С семена перцев могут погибнуть. При 23-25 °С перцы будут всходить не менее двух-трех недель.

6. При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, емкости сразу переносят на неделю в светлое, умеренно- прохладное место (около 15 °С), затем — в более теплое (около 25 °С) и светлое. После раскрытия семядольных листов сразу начинайте жидкую подкормку, лучше всего — раствором препарата «Унифлор-бутон», поскольку перцы большие любители калия (1 ч. ложка на 3 л воды), совмещая ее с поливкой.

7. С семенами баклажана и томата никаких манипуляций можно не проводить, поскольку у них хорошая всхожесть. Высевают семена то-матов и баклажанов точно так же, как и семена перцев, но только на глубину 2 см. Баклажаны предпочитают азот, поэтому их лучше подкарм-ливать «Унифлор-ростом». А вот томаты — лю-бители фосфора, поэтому им лучше давать в качестве подкормки «Унифлор-бутон», но при этом подсыпать по 1-2 крупинки двойного гранули-рованного суперфосфата в почву (не чаще одного раза в неделю). Пока растите рассаду, азотными подкормками злоупотреблять не следует, поскольку азот вызывает вытягивание рассады томатов, а фосфорная подкормка, наоборот, яв-ляется фактором, сдерживающим рост.

8. Хорошее освещение особенно необходимо рассаде в момент разворачивания семядолек, чтобы в точке роста растения закладывали правильную, предусмотренную данным сортом или гибридом программу развития. При недостатке освещения в точке роста будут закладываться листья, а не бутоны. Таким образом, плодоношение затянется, ибо следующий лист появляется примерно через пять-шесть дней, а появление каждого лишнего листа оттягивает появление бутонов.

9. Проверьте состояние луковиц лука, чеснока, гладиолусов и клубни георгинов. Если на луковицах гладиолусов или клубнях георгинов появились пятна или язвочки, острым ножом надо их вырезать, срезы замазать зеленкой и припудрить золой или толченой таблеткой аспирина.

Прорастающие головки чеснока и лука высадите в неглубокую емкость с песком или некислой почвой плотно друг к другу и поставьте ее на подоконник. Поливайте очень умеренно, иначе начнется гниение донца и комнату заполонят мелкие черные плодовые мушки-дрозофилы. Че-рез две недели у вас будет молодая зелень. Есть оригинальный способ выращивания зеленого лука. Просто кладете луковицы в полиэтилено-вый мешок в один слой, слегка сбрызгиваете водой, завязываете его веревочкой с петлей и подвешиваете на ручку или шпингалет оконной рамы или форточки. Через три недели у вас будет полный мешок зеленого пера. У луковиц перед «посадкой» срежьте примерно треть верхней части и замочите их на 15-20 минут в слабо-розовом растворе марганцовки.

10. Дома надо просмотреть клубни георгинов и луковицы гладиолусов — отбраковать больные, вырезать язвочки на луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на хранение. Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте плохие головки. Те, что пустили ростки, выложите плотно друг к другу на увлажненный мох-сфагнум или песок (можно торф или любую почву), насыпанные в неглубокую емкость, и поставьте на подоконник для ранней выгонки на зелень — все равно тронувшиеся в рост луковицы до весны не сохранить.

Некоторые садоводы поспешили купить в начале зимы луковицы лилий и тюльпанов, высаживать которые было уже поздно, и они интересуются, как сохранить посевной материал до весны. Положите луковицы в открытом бумажном пакете на нижнюю полку холодильника. В начале марта они тронутся в рост, их придется высадить в стаканчики с почвой и подержать в холодильнике еще хотя бы до начала апреля. В начале апреля луковицы тюльпанов можно поставить на подоконник — пусть подрастают. А в конце апреля, как только почва позволит, пересадите их в грунт на участке и прикройте лутрасилом. А вот лилии придется высадить под пленочное укрытие до того времени, пока не минуют весенние заморозки, потому что существует большая вероятность вымерзания у них цветочных почек.

11. Поскольку я не пользуюсь на своем участке ядохимикатами, то для защиты растений от болезней и вредителей всегда имею биологические препараты «Фитоверм» (для защиты от вредителей), а также «Циркон», «Эпин-экстра», «Силк» (или «Новосил»), которые способствуют повышению устойчивости растений к болезням и всяким стрессовым ситуациям. Против вредителей (особенно против тли) и некоторых болезней (например, парши на яблонях) отлично подходит препарат «Здоровый сад», а помогает растениям пережить стрессы при плохой погоде (заморозок, засуха, резкая смена температур) препарат «Экоберин».

12. Пора позаботиться о пленках для теплиц. Сейчас многие садоводы переходят от стеклянных теплиц к теплицам с поликарбонатным покрытием. Классические теплицы с коньком, на мой взгляд, менее хороши для такого материала, но поликарбонат — исключительно подходящий материал для арочных теплиц. У него много преимуществ по сравнению с пленками, тем более со стеклом. Он долговечен, прозрачен, не боится ни морозов, ни ветра, пропускает длинные ультрафиолетовые лучи (в отличие от стекла), необходимые для развития растений. Кроме того, поликарбонатное покрытие гораздо лучше держит тепло в ночное время, нежели стекло или пленка. Его единственный недостаток — высокая цена, но за счет долговечности затраты на него окупаются за три-четыре года. И уж конечно, теплица, покрытая поликарбонатом, обойдется вам дешевле, чем застекленная. Если вы пользуетесь пленками для укрытия теплиц, то ничего лучше пленки «Светлица» фирмы «Шар» на сегодня просто нет, тем более если у вас не теплица, а низкие парнички. Тогда поликарбонат уж точно не подходит.