За окном еще морозы, но уже заметно прибавился день. Солнце светит ярко и долго - пора позаботиться о хвойных растениях. Нет ничего печальнее вида хвойника с обгоревшими голыми ветвями, уродующими крону растения. Несмотря на то, что эта опасность обычна и результаты мы можем видеть на каждом участке, на котором растут хвойники, много раз приходилось сталкиваться с мифами и заблуждениями по этому поводу.
Миф первый: Хвойники сгорают, когда наступает настоящее тепло.
Нет! Это совсем не так. Основные ожоги растение получает в марте, когда среднесуточная температура держится ниже нуля. До конца причины ожогов еще не выяснены, но считается, что повышение температуры (нагрев) кроны днем при замерзших корнях приводит к обезвоживанию хвои. Еще один фактор, вызывающий ожоги - ультрафиолет. Снег вокруг растения усиливает облучение, отражая солнечный свет.
Поэтому укрывать растения нужно в феврале, самое позднее - в начале марта, а не в апреле, когда снег уже стает.
Миф второй: Спанбонд (агротекстиль) - прекрасный укрывной материал для крон.
Еще раз нет! Спанбонд - это материал, прекрасно пропускающий ультрафиолет. Им накрывают всходы и каркасы парничков - все замечательно под ним растет. Обернув крону хвойника, вы усугубляете ситуацию - температура под агротекстилем становится еще выше, чем на открытом воздухе, корни все еще спят, а ультрафиолет поступает в том же количестве.
Так, как на этой картинке, делать нельзя!
Если свернуть агротекстиль в несколько слоев, растение можно убить - оно просто сварится под такой шубой.
Что делать?
Я уже не раз писала, что лучший способ решить проблему - это ее не создавать. Прежде всего, выбирайте сорта, устойчивые к ожогам.
В средней полосе России не горят можжевельники казацкие, сосны: обыкновенная, веймутова, низкая (или кедровый стланик), корейская, сибирская и горная, ели обыкновенная и колючая. Вполне нормально чувствует себя у нас видовая сосна черная, чего нельзя сказать о завезенных из Европы сортах.
Виды хвойных деревьев, которые не горят (но подмерзают верхушечные почки в особо суровые зимы) это: пихты корейская, белая, процера, сибирская, бальзамическая, менее устойчива одноцветная, но и она страдает лишь в довольно жесткие зимы.
Не подвержены солнечным ожогам такие хвойные деревья как псевдотсуга мензиса, можжевельники средние Олд Голд, Хетци, Минт Джулеп, сортовая группа Пфитцериана, туи западные.
Будучи посаженными в полутени и в защищенном месте, не горят сорта тсуги канадской и можжевельник нутканский Пендула. Не подвержены солнечным ожогам сорта кипарисовика горохоплодного, в частности, Филифера, но по некоторым сортам в целом есть проблемы с зимостойкостью.
Не боятся ожогов сорта тиса ягодного Довадсона Ауреа и Элегантиссима (оба с окантованной желтым хвоей). По сортам можжевельника китайского нет однозначных результатов. Так, часто встречающийся в продаже можжевельник китайский Стрикта в конце концов начинает обгорать, и сильно. Тогда как желтый распростертый “китаец” Голд Стар ведет себя стойко в самые разные зимы.
Список проблемных сортов . Горят сорта ели канадской: Коника и ее производные, например Сандерс Блю, Дейзиз Уайт; можжевельник обыкновенный и его формы, тис ягодный. Помните, что первые несколько лет они будут адаптироваться к местному климату. В критических условиях есть смысл защитить их. (список взят отсюда).
Что делать, если проблемное растение уже растет на участке?
Правильная защита - растения обернуты мешковиной. Но красоты участку это не прибавляет.
Питомник, в которгом деревья оборачивают крафт-бумагой.
Еще советуют обвязывать кроны еловым лапником. Честно говоря, никогда этих советов не понимала. Уродовать одни деревья (пусть даже и дикие), чтобы другие выглядели лучше - это как-то странно. Не говоря уже о том, что столько лапника еще надо нарубить и привезти, засыпав иголками салон автомобиля.
Встречался совет опрыскивать кроны раствором селитры. Сама я такой способ не пробовала, поэтому просто опишу, не давая рекомендаций. Раствором аммиачной селитры (1 столовая ложка на 10 литров воды) 1-2 раза в неделю крона проливается с марта месяца и до наступления тепла. Говорят, помогает. Но если хвойников на участке много, каждую неделю на морозе обливать их водой - та еще задача. Если вы попробуете это сделать, отпишитесь о результатах, пожалуйста.
Из новых технологий нужно упомянуть препарат-антитранспирант "PURSHATE-O" для защиты от ожогов хвойников и рододендронов. Производство США. Создает восковой налет на хвое и листьях, препятствующий испарению воды. Не мешает дыханию растений. Обработка производится осенью. Препарат новый для России, в продаже еще ни разу не видела, поэтому об эффективности сказать ничего не могу. В интернете отзывы хорошие, но не исключено, что их пишут сами дистрибьютеры, чтобы продвинуть новый товар. Постараюсь найти и попробовать, тогда напишу о результатах.
Вопреки распространенному мнению, уход за таким действительно красивым хвойным растением, как туя, достаточно прост. Важно только позаботиться о зимовке растения, для чего уже давно разработаны и успешно опробованы специальные препараты, например, «Пуршат-О».
Чем опасна зима для туи
Как и для многих культур, зима – это время, когда туя подвергается особому риску. Причем он связан не только с отрицательными температурами, но и с сильным холодным ветром и даже специфическими зимними ожогами. Если не предпринять мер по защите дерева, после зимы его хвоя желтеет и нередко можно увидеть валяющиеся сломанные ветви, которые особенно портят внешний вид.
Снег и ледяной ветер
Наряду с отрицательным температурным воздействием на тую эти факторы влияют на дерево чисто механически – из-за большой массы снега, а также в результате сильных ветров ветви начинают прогибаться, замерзать и быстро ломаться.
Поэтому закутывать дерево в ткань очень важно, особенно если речь идет о молодых культурах. Также следует привязывать их к колышкам, вбитым в землю на одинаковом расстоянии от ствола.
Повреждение хвойников грызунами
Еще один вредный фактор – это деятельность грызунов. Чаще всего туя страдает от полевки обыкновенной и сусликов. Повреждение коры не только портит внешний вид растения, но и отрицательно сказывается на его устойчивости в зимний период.
Поэтому защищать культуру от таких воздействий тоже крайне важно. Для этого применяют ловушки, а также кладут в норы животных сухие , головы селедки, животную шерсть и цветы лопуха. Сам ствол туи желательно дополнительно обернуть капроновыми чулками.
Солнечные ожоги хвойных растений зимой
Ожоги от солнечных лучей могут появляться не только летом. В зимний период солнце само по себе греет очень слабо, но его лучи хорошо отражаются от белой поверхности снега. В итоге радиация в избытке поступает на растения, а за счет небольшой площади поверхности хвои зелень быстро высыхает.
Именно поэтому укрытие хвои натуральными тканями, которые обладают достаточной светонепроницаемостью, – это одно из обязательных условий за туей в зимний период. Но его можно исключить, если применяется препарат «Пуршат-О».
Почему туя желтеет
Если у туи желтеют отдельные части, это нормальный процесс , поскольку ветки развиваются, стареют, теряют зеленые пигменты и отмирают, уступая место новым. В этом случае их достаточно просто подрезать, чтобы ускорить процесс.
Однако когда желтеет большое количество хвои одновременно – это результат поражения солнечными ожогами и засыхание зелени. Причем произойти это может как летом, так и зимой.
Как правильно подготовить тую к зиме
Избежать воздействия этих негативных факторов вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько надежных способов подготовки растения к зимнему периоду, которые уже проверены многолетним опытом дачников-любителей и профессионалов:
- Прежде всего, осенью следует обрезать все старые, засохшие, пожелтевшие ветви. Для этого берутся садовые или обычные хорошо заточенные ножницы. Лучше всего обработать их предварительно в марганцовке или кипятке, чтобы не занести в растение бактерии.
- Для защиты корней применяют стимуляторы (корневин) по инструкции – нужно успеть сделать процедуру до первых заморозков.
- В течение осени дерево можно поливать особенно щедро, увеличив привычные нормы в 1,5-2 раза, поскольку сухая земля промерзает намного быстрее и глубже увлажненной. Важный момент – обильный полив можно совершать после того, как с дерева осыплется большая часть хвои.
- Молодые растения, которым еще не более 3-5 лет, следует обязательно подвязать для защиты от ветра. Для этого в грунт вбиваются колышки, а крепкие нити крепятся на уровне нижней трети дерева.
- Мульчирование вокруг ствола – это также обязательная мера, поскольку иначе корни рискуют сильно промерзнуть. Используется сама опавшая хвоя, а также торф, листья, кора.
- Наконец, молодые деревья обязательно укрываются с помощью мешков, льняных полотен и других материалов, хорошо пропускающих воздух. Дерево обвертывается вокруг в 2-3 слоя и подвязывается прочной веревкой.
Соблюдение этих простых правил наряду с применением специальных средств практически гарантирует сохранение туей красивого внешнего вида, а также нормальный рост дерева в теплый период.
Разновидности туи (видео)
Способы реанимации хвойников после зимы
Очень часто при недостаточном уходе за туями после зимы наблюдается пожелтение хвои, отмирание веток. Часто дачники просто выбрасывают растение. Однако в большинстве случаев дерево можно восстановить . Для этого используются привычные всем методы – подкормка, мульчирование, обрезка пострадавших веток.
Подкормка растения
Сразу после зимовки почву вокруг пострадавшего растения нужно хорошо взрыхлить . Далее вносится раствор коровяка, который покупается в готовом виде и применяется по инструкции. Если же настой изготавливается самостоятельно, то берется 1 часть сухого сырья на 9 частей воды. Таким образом, на стандартное 10-литровое ведро можно взять от 0,5 до 1 литра раствора.
Воду нужно использовать обязательно теплую (рукам должно быть комфортно). Поливают по 4-5 литров под каждое молодое дерево и в 2 раза больше – под более взрослые туи.
Мульчирование
Это надежный, проверенный способ, который применяется сразу после удобрения. Состав мульчи произвольный, но лучше, если в нем будет присутствовать хвойный опад:
- хвоя сухая;
- кора измельченная;
- листва;
- торф, измельченный в крошку.
Соотношение компонентов примерно одинаковое, а хвои можно взять в 2 раза больше. Мульча выкладывается традиционно вокруг ствола на расстоянии 30-40 см.
Обрезка ветвей
Обязательная мера реанимации растения – это обрезка ветвей , которые высохли, потрескались и пожелтели – т.е. имеют явные признаки отмирания. Делается процедура обычными или хорошо заточенными садовыми ножницами, которые предварительно дезинфицируются в кипятке или любом антисептике.
Применение препаратов
И наиболее эффективная мера реанимации туи – это применение специальных препаратов, которые способствуют восстановлению роста, а также защищают дерево от солнечных ожогов и потери влаги. Выбор средств достаточно широкий, но хорошо зарекомендовавших себя среди дачников – немного. Одним из таких препаратов является средство «Пуршат-О» , подробнее о котором можете узнать в следующем разделе.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если туя была завернута на зиму в полотняную мешковину, не следует освобождать ее сразу. Нужно дождаться, пока на улице установится положительная температура (ежедневная), а в первые 2 недели создать небольшое затенение – иначе весенние лучи могут обжечь хвою.
Реанимация хвойных растений препаратом Пуршат-О
Средство Пуршат-О является оптимальным средством для защиты растений, поскольку его использование позволяет осуществлять круглогодичный уход за культурой даже при длительном отсутствии на даче. Отличительная особенность препарата – наличие в его составе только безопасных для растений и человека химических веществ , которые способствуют удержанию влаги в стебле, корнях и зеленой части.
Описание средства Пуршат-О
Препарат представляет собой раствор, который состоит из следующих компонентов:
- карбонат кальция и диоксид кремния;
- вода очищенная;
- влагоудерживающие вещества (восковая эмульсия);
- полная заменена механического укрытия растения;
- отражение практически всего (до 90%) ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое вредит растению и перегревает его;
- предотвращение солнечных ожогов;
- значительное сокращение потери воды растением;
- повышение уровня адаптации после пересадки культур;
- помощь растению в восстановлении после ожога.
Благодаря такому комплексному воздействию восковая эмульсия, входящая в состав Пуршат-О, позволяет растению хорошо себя чувствовать во время длительного полива в связи с засухой и отсутствием хозяина. Интервалы поливов можно сократить в 1,5-2 раза. К тому же листва не перегревается на солнце, поэтому растение не подвергается тепловому стрессу.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Наряду с летней есть понятие зимней физиологической засухи: растение в течение длительного холодного периода теряет влагу по естественным причинам, что не позволяет ему начать быстрый рост весной. Поэтому удержание воды в тканях с помощью восковой эмульсии – это очень простой и в то же время надежный способ решения проблемы.
Почему желтеет туя (видео)
Инструкция по применению препарата Пуршат-О
Средство Пуршат-О универсально по своему действию – оно применяется не только для ухода за хвойными деревьями, но также за рассадой, саженцами, декоративными и фруктовыми деревьями, кустарниками. Режим обработки зависит от конкретной культуры (подробнее – в таблице). А сама подготовка к работе во всех случаях одинакова:
- Раствор в флаконе нужно хорошо перемешать в течение 1-2 минут.
- Берется стандартное ведро (10-литровое), добавляется от 300 до 500 мл исходного раствора.
- Вся смесь тщательно перемешивается. В итоге получается 3-5% раствор (в зависимости от количества препарата).
Важно! Всегда обращайте внимание на консистенцию раствора – он не должен свободно стекать с листвы. Главная задача – чтобы жидкость задержалась на поверхности.
Правила обработки следующие:
- Наиболее подходящее время – вторая половина дня.
- По возможности погода должна быть сухой и безветренной (во время дождей проведение обработки не будет иметь значительного эффекта).
- Оптимальный способ работы – использование опрыскивателя. Если проводить методом дождевания (простого опрыскивания большими каплями), результаты будут значительно хуже.
- Во время обработки раствор нужно постоянно перемешивать – тогда вещество сохранит оптимальную консистенцию и надежно покроет листву.
- Результатом работы должно стать полное высыхание препарата на зеленой части растения. После этого принимается решение, проводить ли вторичную обработку.
Особенности опрыскивания конкретных культур представлены в таблице.
группа культур | полезное действие для растений | количество и сроки обработки |
вечнозеленые хвойные деревья | защита от солнечных ожогов (зимних и весенних), теплового стресса | 1-2-разовая обработка в октябре или ноябре (оптимальная температура 0 о С), при необходимости в феврале-марте, перед и после пересадки крупных деревьев, а также во время летней засухи |
рассада и любые саженцы | быстрая адаптация растения после пересадки, сохранение здорового внешнего вида | обработка до и после посадки в открытый грунт, можно повторить процедуру спустя 3 недели после посадки; оптимально сочетать обработку с удобрениями |
декоративные деревья и кустарники | оптимальная защита от длительной засухи, ожогов солнечными лучами; в результате растения больше цветут, и их можно реже поливать | первая процедура – за 5-10 дней до ожидаемой засухи, затем – каждые 3-4 недели, а также по мере необходимости; если растения пересажены из теплицы в открытый грунт, их обрабатывают до и сразу после пересадки. |
фруктовые деревья (в т.ч. виноград) | защита от возвратных заморозков | конец апреля и осень – по 1 обработке |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Смешивать раствор Пуршат-О с любыми другими средствами для ухода за растениями (удобрениями, пестицидами, улучшителями почвы и т.п.) можно только после положительного эксперимента. Если средство в смеси с другими веществами не вредит растениям, применять его можно. Без предварительного тестирования рисковать нежелательно.
Меры предосторожности
Средство является малоопасным веществом (по принятой классификации относится к 4 классу опасности). Тем не менее, во время работы с препаратом нужно учесть несколько простых правил, которые гарантируют безопасность для организма:
- Самое главное – избегать попадания капель, водяной пыли в глаза. Емкость с веществом нужно держать на вытянутой руке от лица.
- Нежелательно вдыхать водяную пыль, которая может образовываться при распрыскивании (для этого можно использовать респиратор или обычную медицинскую маску).
- Наконец, необходимо следить за тем, чтобы раствор не попадал на открытую кожу.
При случайном контакте раствора с разными частями тела нужно выполнить несколько несложных действий:
- Если средство все-таки попало в глаза, нужно сразу остановить работу и промыть их под большим потоком холодной воды в течение 15 минут.
- Если раствор попал на руку или другую часть кожи, можно просто промыть с мылом и тщательно ополоснуть тело.
- В случае вдыхания водяной пыли от раствора можно просто выйти на улицу и подышать свежим воздухом в течение нескольких минут.
- Наконец, при случайном проглатывании следует обратиться к врачу.
При этом по многолетнему опыту использования раствора чрезвычайных последствий для здоровья никогда не наблюдалось.
Технология и сроки правильной посадки туи
Лучший срок посадки растения – весна, поскольку если дерево посадить осенью, его приживаемость снизится на 10-15%. Технология посадки несложная:
- Прежде всего, нужно правильно выбрать место. Для туи оптимально подойдут места с затенением, а также закрытые для постоянных ветров. Из этого описания легко догадаться, что правильным выбором будет посадка вдоль стен дачного дома или другого строения – к тому же такое расположение деревьев позволяет хорошо оформить домик.
- Можно сделать однорядную или двурядную посадку. Интервалы между деревьями должны составить соответственно 1 и 2 метра. Если речь идет о крупных сортах, минимально – 4-5 метров.
- Посадочная яма выкапывается вдвое глубже корня, а по объему в 3 раза больше, чем корневой ком. При этом важно оставить корневую шейку на поверхности (не в грунте).
- После выкапывания в землю вводится 2 части листовой и 2 части дерновой земли, а также по 1 части песка и торфа. Можно добавить нитроаммофокс (0,5 кг).
Применение препарата Пуршат-О (видео)
Сразу после посадки деревья нужно хорошо полить.
Есть совсем немного растений, которые станут оригинальным украшением сада с любым дизайном и концептом. Туя – это отличный пример хвойного деревца с мягкой, сочной зеленью, которая не только удачно смотрится сама по себе, но и хорошо подчеркнет достоинства других растений.
Можжевельник - вечнозеленое растение, которое относится к семейству Кипарисовых. Еще одно его название - верес. Большинство сортов - зимостойкие, спокойно переносят засуху и нетребовательны к почвам. Однако можжевельник не является неприхотливым растением: ввиду своих особенностей он достаточно капризен, требует особого ухода и условий выращивания. Одной из причин пожелтения хвои после зимы может быть неправильный уход. Избежать проблем помогут периодический осмотр, профилактические меры, рыхление земли и укрытие от весеннего обжигающего солнца.
- физиологические факторы (весенние солнечные ожоги);
- сосущие и хвоегрызущие вредители;
- болезни.
- 1. Притенение растения в феврале-марте мешковиной или другим укрывным материалом.
- 2. Прогрев грунта посредством пролива его теплой водой.
- сосущие (можжевельниковая тля, еловый паутинный клещ, округлые щитки, галлы);
- хвоегрызущие (можжевельниковый пилильщик, сосновая пяденица, гусеницы побеговой моли).
- 1. Обмыть ветки мыльной или холодной водой. Если используется мыльная вода, то почву прикорневой зоны следует укрыть.
- 2. Срезать побеги с колониями вредителей.
- 3. Процедуру омывания ветвей повторить через 6-10 дней
- 1. Ветки с галлами срезать и сжечь.
- 2. Обработать инсектицидами
- 1. Периодически перекапывать приствольные круги и уничтожать гнездовья вредителя.
- 2. Опрыскивать Растение карбофосом или настоем растений с инсектицидным действием
- 1. Перекопать приствольные круги.
- 2. Ранней весной и при появлении молодых побегов опрыскать растения кишечно-контактными инсектицидами
- 1. Произвести сбор и уничтожение паутинных гнезд.
- 2. Обработать кустарник инсектицидами на масляной основе
- шютте;
- ржавчина;
- Биатореллового: растрескивание коры и изменение ее цвета, затем - образование продольных язв и отмирание коры.
- Нектриевого: появление не стволе кирпично-красных подушечек до 2 мм в диаметре, которые впоследствии темнеют и засыхают.
Показать всё
Причины пожелтения хвои
Причинами усыхания хвои вереса могут стать:
Несмотря на зимостойкость, растение страдает от весенних ожогов, поэтому к весне выглядит болезненно и имеет "подгоревшую" хвою, которая впоследствии осыпается. Декоративность куста при этом снижается. Особенно часто подвержены такому явлению сорта можжевельника обыкновенного и китайского.
В большинстве регионов с февраля по март увеличивается интенсивность солнечной активности. В хвое (особенно с южной стороны) начинается фотосинтез. При этом растение нуждается в определенном количестве влаги, но в этот период промерзшая почва еще не готова обеспечить ею растения в достаточном количестве. В процесс фотосинтеза вовлекается внутриклеточная жидкость, в итоге хвоя сохнет и желтеет. Такое явление принято называть физиологической сухостью.
Решить проблему можно двумя способами:
Укрытие на зиму хвойных растений
Можжевельник страдает от веса снежного покрытия. В морозное время под тяжестью снега ветки становятся ломкими, что впоследствии также вызывает сухость хвои. Чтобы избежать пожелтения, необходимо связывать на зиму вертикальные сорта, а с горизонтальных периодически стряхивать снег.
Не рекомендуется применять для укрытия хвойных пород на зиму такие материалы, как лутрасил, агротерм или спанбонд. Они пропускают солнечные лучи и накапливают влагу, что приводит к пожелтению хвои по причине морозных и солнечных ожогов.
Вредители и методы борьбы
Можжевельник способен отпугивать насекомых благодаря фитонцидам, которыми он насыщает воздух. Однако от нашествия вредителей страдают молодые побеги и шишки растения. Опасность для вереса представляют следующие вредители:
Кроме того, вредители всегда выбирают больные и ослабленные растения. Поэтому важно осуществлять правильный уход и своевременно вносить удобрения.
Меры борьбы представлены в таблице:
Вредитель | Какой вред наносит | Как бороться |
Можжевельниковая тля | Происходит замедление роста молодых растений и усыхание листьев: они желтеют и начинают скручиваться, так как тля высасывает сок | Распространению тли способствуют муравьи, которые "пасут" тлей. Но д ля защиты растения следует не допускать распространения муравьев. Для борьбы с тлей необходимо: |
Паутинный клещ | Хвоя желтеет, на ней появляются коричневые пятна и тонкая паутина. Затем хвоя темнеет и осыпается | Для профилактики необходима оптимальная влажность. Можжевельник нужно периодически опрыскивать водой для поддержания ее уровня. Если на ветвях появляется паутина, следует применить обработку коллоидной серой или настоями чеснока и одуванчика |
Щитовка | Хвоя желтеет и осыпается в начале лета. Кора отмирает, побеги усыхают и искривляются, уменьшается количество годичных приростов | Ранней весной на стебель можжевельника установить ловушки для личинок в виде манжеты, на которую следует нанести гусеничный клей. Манжеты можно изготовить из соломы, мешковины и упаковочного картона. Если личинки все-таки проникли на ветки, нужно осторожно счистить их ножом или зубной щеткой. В случаях, когда отмечается большое количество насекомых, потребуется применить инсектициды |
Галлицы | Растрескивается кора и желтеет хвоя, так как личинки способны поедать верес | |
Можжевельниковый пилильщик | Повреждаются хвоя и побеги, так как личинки (ложногусеницы) выедают внутренние ткани | Личинки пилильщика живут в почве. Для борьбы с его распространением нужно: |
Сосновая пяденица | Куст теряет свою силу и пышность, так как пилильщики, известные своей прожорливостью, питаются хвоей и молодыми побегами | Появление бабочек фиолетовой окраски над кустами можжевельника требует немедленных мер борьбы с ними. Если ничего не предпринять, то вскоре на ветвях растения появятся гусеницы с темно-красной головой. Осенью они уходят в почву. Для борьбы с пяденицей нужно: |
Гусеницы побеговой моли | Можжевельник плохо растет, листья желтеют, так как гусеницы выедают молодые побеги |
Болезни и лечение
Изменение цвета хвои отмечается при поражении вереса различными болезнями. Пожелтение можжевельника и усыхание листьев наблюдается при следующих заболеваниях:
Шютте
Болезнь шютте
Название заболевания произошло от немецкого слова "schutten" – "осыпаться". Возбудителем является грибок. Первым признаком болезни является пожелтение хвои, которое сменяется отмиранием и отпаданием. В начале лета на листьях появляются характерные округлые споры черного цвета. В запущенных случаях хвоя становится желто-бурой. Болезнь шютте поражает ослабленные растения, растущие на почвах с высокой влажностью.
Пораженную хвою необходимо удалять и сжигать. Для борьбы с заболеванием используют фунгициды. Для профилактики проводят опрыскивание весной и осенью.
Ржавчина
Ржавчина можжевельника
Ржавчина - еще одно распространенное грибковое поражение можжевельника. Его вызывают базидиальные грибы. На иголках появляются ярко-желтые наросты. Болезнь заметна только на второй год размножения патогенных грибов. Споры возбудителя распространяются с помощью ветра: они попадают на листву яблонь, рябины, боярышника и груш, и на листьях образуются едва заметные бугорки. После вызревания споры высыпаются и попадают на хвойные растения.
Для эффективного лечения потребуется убрать одно из пораженных деревьев-соседей. Заболевшие ветви вереса нужно срезать, а растение обработать иммуностимуляторами. Для профилактики ржавчины не рекомендуется сажать можжевельник вблизи лиственных растений (яблонь, груш, рябины и др.).
усыхание ветвей, пораженных грибком
Кроме того, причиной усыхания ветвей можжевельника нередко становятся грибковые заболевания, которые активизируются весной. Характерными признаками заболевания являются пожелтение хвои, осыпание и появление мелких темных спор на коре после зимы. Борьба с болезнью заключается в обрезании пораженных веток и части коры. Места срезов обрабатывают медным купоросом, растение опрыскивают фунгицидами. Для профилактики можно проводить опрыскивание ранней весной и осенью.
Эффективно борется с грибковыми заболеваниями такой состав: по 1 ампуле эпина и циркона на 5 литров воды. Этим средством можно опрыскивать растения с интервалом в несколько дней.
Раковые заболевания
Нектриевый или биаторелловый рак может привести к гибели растения. Возбудитель - грибы, которые внедряются в кору можжевельника. Признаки рака:
Биаторелловый рак
Нектриевый рак
При раке происходит усыхание и отмирание листвы. Причиной нектриевого рака являются загущенные посадки, а биатореллового - механическое повреждение ветвей. Если болезнь поразила более половины растения, то его придется уничтожить, а место - продезинфицировать.
Лечение раковых поражений заключается в удалении пораженных участков и обработке препаратами Вектор, Скор или Тилт. Для профилактики следует проводит опрыскивание дважды в год бордосской жидкостью или фитоспорином.
Ошибки при посадке и в уходе
Причиной пожелтения хвои могут быть не только патогенные поражения и вредители, но и нарушения правил посадки и ухода. Самая распространенная ошибка садоводов - неправильный выбор места посадки и почвы. Можжевельник предпочитает полутень, не стоит выбирать для него солнечные места.
Бывает, что можжевельник пожелтел по причине усыхания корней. Чтобы этого избежать, в посадочной яме можно соорудить так называемый дренаж: положить на дно несколько камней и засыпать торфяной смесью с песком и глиной.
Если верес желтеет по причине высокого содержания влаги в почве, растение нужно пересадить в другое место, предварительно обработав здоровые корни препаратом Корневин. Сгнившие участки корней следует удалить. Нельзя допускать пересыхания и чрезмерного увлажнения корней.
Лиственные кустарники
Все высаженные растения достаточно морозостойки и не требуют особого укрытия корневой системы.
- Приствольные круги молодых растений замульчировать торфом слоем 5-6 см.
- Лианы (девичий виноград) снять со шпалер и уложить на землю и укрыть лапником.
- Кроны растений укрывать не надо.
Хвойные растения
Все высаженные растения достаточно морозостойки и не требуют укрытия корневой системы.
Осенью приствольные круги, не укрытые каменной крошкой замульчировать торфом слоем 5-6 см. Весной торф не снимать.
Для предохранения хвои от солнечных ожогов, обморожения и ветра необходимо провести следующие мероприятия:
- В сухую осеннюю погоду все растения необходимо обильно поливать!
- При наступлении устойчивых холодов ветви высоких хвойных растений (пихта , ель, можжевельник) слегка связать шпагатом, чтобы не допустить поломки ветвей снегом. При обвязке нельзя плотно сжимать ветви, чтобы не было подпревания хвои внутри кроны!
- Растения укрывать в два этапа. Первый - накрыть (и тщательно закрепить) зеленой фасадной ячеистой сеткой в 3 слоя кроны всех хвойных растений. Это защитит хвою от солнечных весенних ожогов. Второй этап - при установлении устойчивого снежного покрова — укрытие крон от обморожения теплым укрывным материалом (типа СПАНДБОНД плотностью 60 г/м²) в 3-4 слоя. Укрытие тщательно закрепить.
Снятие укрытия и весенний уход
- После угрозы сильных морозов (начало мая) снять теплый укрывной материал, чтобы растение «задышало “. Зеленую сетку оставить на растениях!
- При начале активного таяния снега (середина мая) под хвойные растения в течение недели выливать через день по полведра теплой (37 -40˚) воды, чтобы ускорить работу корневой системы растений.
- Далее при отсутствии затяжных дождей хвойные растения обильно поливать -“отпаивать».
- В начале июня все растения (хвойные и лиственные) полить под корень раствором корневина (пакет 4 г на 5 л воды под одно растение) или раствором РИБАВ-Экстра (1 мл на 10 л воды на 2-5 растений).
- В конце мая-начале июня снять первый слой зеленой сетки, через неделю снять второй слой. Последний слой зеленой сетки приоткрывать постепенно. В пасмурную погоду ее можно снимать, но не полностью! В солнечную погоду приоткрывать с северной стороны, не допуская попадания солнечных лучей на крону растений. Таким образом растения постепенно приучаются к солнцу и не получают сильных солнечных ожогов. Последнее укрытие снимать в середине июня после того, как установилась устойчивая солнечная погода, но в пасмурный день.
- Сразу после снятия укрытия все растения (хвойные и лиственные) тщательно опрыскать раствором ЭПИНА.
«Реанимация » хвойных.
Если хвойные растения получили солнечные ожоги, необходимо провести несколько циклов опрыскивания растений:
1-я неделя - опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором Эпина, а на следующий день — раствором Циркона.
2-я неделя — опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором иммуноцитофита (2 таблетки на 5 л воды).
3-я неделя — опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором РИБАВ-Экстра (5 капель на 3 л воды).
Цикл повторять до полного восстановления растений (при необходимости- в течение всего вегетационного периода).