Персик (Prúnus pérsica) переводится как «персидская слива». Растение относится к семейству Розовые и подроду Миндаль.

Биологические особенности персика

Персиковые деревья имеют ланцетовидную листву. Для листьев характерно наличие выраженной зубчатой кромки. Цветки практически сидячие, розового или красного цвета. Цветение наблюдается до появления листвы.

Плоды могут иметь как плоскую, так и удлинённо-эллиптическую форму, и обладают бороздкой на одной из сторон. Чаще всего плоды персика имеют бархатистую поверхность. Косточка морщиниста, с бороздчатостью и точечными ямками. Наблюдается выраженная заострённая верхушечная часть.

Популярные сорта

В настоящее время особой известностью пользуются четыре разновидности или класса персиков:

• персик настоящий, или peches, который обладает бархатистыми плодами и мякотью, легко отделяющейся от косточки;
• персик pavies, имеющий бархатистые плоды и мякоть, не отделяющуюся от эндокарпия;
• нектарины , обладающие гладкой поверхностью и мякотью, легко отделяемой от эндокарпия;
• brugnons и violettes, имеющие гладкую поверхность плодов и не отделяемую от эндокарпия мякоть.

Мякоть плодов может быть как белого, так и жёлтого или красного цвета. В настоящее время селекционерами выведено большое количество достойных внимания садоводов сортов. Среди наиболее популярных в нашей стране можно выделить несколько сортов персика.

Название сорта	Общее описание	Характеристика плодов	Устойчивость к заболеваниям и вредителям
Фаворит Морретини	Ранний срок созревания. Деревья имеют раскидистую и широкую крону.	Вес до 95 г, округло-вытянутой формы, с заметным швом, бархатистой кожицей желтого цвета и выраженным румянцем. Мякоть желтая, волокнистая, сочная с ярким ароматом.	Морозоустойчивость до -23 о С, устойчив к распространённым болезням.
Гринсборо	Ранний срок созревания. Деревья сильнорослые, с раскидистой кроной. Цветки полумахровые.	Вес плода до 115 г. Плоды кремовые с малинового цвета румянцем. Кожица имеет жесткое опушение, достаточно плотная. Мякоть с зеленым оттенком, волокнистая, сочная, кисло-сладкая.	Морозоустойчивость до -20 С, устойчив к основным болезням.
Редхейвен	Среднерослое растение с округлым типом кроны. Ранний срок созревания. Цветки колокольцевидные.	Вес до 175 г, округлая форма, наличие поверхностного шва. Кожица незначительно опушенная, желтого цвета с красным румянцем. Мякоть желтая с малинового цвета прожилками. Транспортабельность высокая.	Морозоустойчивость до -18 о С, средняя устойчивость к основным болезням.
Киевский ранний	Среднерослое растение с широко-округлой кроной. Ранний срок созревания. Высокая урожайность.	Вес до 80 г, с хорошо различимым швом. Кожица кремовая, с бархатистым опушением. Мякоть соломенно-жёлтого цвета, кисловато-сладкая, с выраженным ароматом.	Морозоустойчивость до -28 о С, устойчив к основным болезням.
Пушистый ранний	Растение сильнорослое, с густой округлой кроной. Самоопыляющийся, среднего срока созревания, высокоурожайный сорт.	Вес плода до 112 г, округлой формы, кремово-зелёного цвета со значительным опушением и выраженным румянцем. Мякоть кисловато-сладкая, со значительным ароматом.	Морозоустойчивость до -22 о С, средняя устойчивость к основным болезням, высокоустойчив к мучнистой росе.
Сочный	Растение сильнорослое с развесистой и достаточно густой кроной. Высокий уровень побегообразования и самоопыляемости. Скороплодный.	Вес до 122 г, широкоовальной формы, с толстой опушенной кожицей зелено-кремового цвета с выраженным румянцем. Мякоть очень сочная, волокнистая, с отличным вкусом.	Зимостойкий сорт, часто поражается мучнистой росой.
Ветеран	Среднерослое растение со средней по густоте кроной и средней побегообразующей способностью. Сорт среднераннего созревания.	Вес до 125 г, асимметричной округлой формы, светло-желтого окрашивания и лёгким румянцем. Опушение незначительное. Мякоть сочная, желтая, вкусная.	Высокая зимостойкость, хорошая устойчивость к клястероспроиозу и мучнистой росе.
Посол мира	Среднерослое растение со средней по густоте кроной, среднее побегообразование. Сорт среднепозднего созревания. Раннее вступление в плодоношение.	Округло-овальные плоды весом до 112 г, светло-кремового цвета с румянцем, с плотной опушенной кожицей. Мякоть кисло-сладкая, сочная, белого цвета.	Повышенная зимостойкость и относительная устойчивость к поражению мучнистой росой.
Августовский стойкий	Выведен в результате свободного опыления. Растения средней рослости, с округлой кроной.	Плоды весом до 45 г, округлой формы, беловато-зелёного цвета с сильным опушением. Мякоть белого цвета с кремовым оттенком, обладает значительной кислотностью.
Лесостепной	Среднего срока созревания. Обладает раскидистой кроной средней густоты.	Вес порядка 95 г. Форма округло-овальная, среднеопушенная поверхность светло-кремового окрашивания. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая.	Зимостойкость очень высокая. Устойчив ко многим заболеваниям.

Способы размножения персика

Садоводами-любителями практикуется несколько способов самостоятельного размножения персиковых деревьев на приусадебных участках.

Вегетативное размножение

Весьма популярный у садоводов способ получения новых плодовых деревьев. Наиболее эффективно использовать прививку черенком. В качестве подвоя рекомендуется использовать здоровые и качественные абрикосовые сеянцы от самоплодных сортов, а также вегетативные подвои ОП23-23, наиболее зимостойкие сорта сливы или подвойные формы сливы Евразия-43 и 13-27.

Зеленое черенкование основано на биологической особенности, называемой регенерация растений. Зеленые черенки рекомендуется нарезать с молодых и обильно плодоносящих, максимально зимостойких персиковых деревьев. Следует отдавать предпочтение сортам, обладающим высокой устойчивостью к большинству болезней и вредителей. Заготовку черенков нужно проводить в первые две декады июня.

Семенное размножение

При семенном размножении мы получаем потомство с такими же свойствами и качествами, как исходные формы. Такой способ размножения обладает как достоинствами, так и некоторыми недостатками. Полученные из персиковых косточек саженцы могут иметь более низкий уровень плодоношения, а сами плоды при этом могут быть мельче. Однако выросшие из косточек плодовые деревья обладают морозостойкостью и долговечностью.

Плоды для получения косточки должны быть крупными, полностью вызревшими или немного переспевшими. Косточка должны быть крупной. Полученную из персика косточку следует тщательно отмыть от остатков мякоти.

Посев косточек производится поздней осенью, непосредственно на постоянное место в грунт, который следует обогатить компостом и листовым перегноем. В первое время проросшие из косточек растения очень требовательны к обильным поливам. Однако более надежным и эффективным является весенний посев проросших персиковых косточек.

Как вырастить персик из косточки (видео)

Посадка персика

Персики уже давно перестали быть экзотикой в нашей стране, и дачники с удовольствием культивируют персиковые деревья на приусадебных участках. Чтобы получить обильно плодоносящие садовые насаждения, следует заблаговременно позаботиться о качественной подготовке участка под посадку, а также придерживаться стандартных рекомендаций по срокам посадки.

Требования к грунту

Наиболее подходящими почвами для посадки и выращивания персиковых деревьев являются супесчаные и суглинистые питательные грунты с хорошей воздухопропускной способностью. Участок под выращивание должен иметь очень высокий уровень освещения. Растения плохо переносят застой холодного воздуха и сильные порывы ветра.

Глубина посадки зависит от размеров корневой системы саженца, а также особенностей почвы. Как правило, посадочная яма имеет глубину примерно в 75 см с диаметром от 0,8 до 1,0 м. Высаженные растения следует не только очень обильно полить тёплой водой, но и подвязать к опоре.

Сроки и схема посадки

Персик, в зависимости от региона культивированиявысаживают в два срока – весной или в осеннее время. Посадка персика осенью дает возможность хорошо окрепнуть дереву и получить большой прирост следующим летом. Однако в регионах с ранним наступлением заморозков высадку растений лучше провести ранней весной, еще до момента распускания почек. Шаг между деревьями равен сумме высот взрослых растений.

Особенности ухода за персиком

Чтобы вырастить обильно плодоносящее и здоровое персиковое дерево на приусадебном участке, необходимо знать некоторые агротехнические особенности и выполнять весь комплекс мероприятий по уходу за насаждениями.

Внесение удобрений

Качество, а также количество урожая плодов напрямую зависит от правильного и своевременного внесения удобрений под растения. Чем старше персиковое дерево, тем больше используется норма внесения удобрений.

Правила проведения полива

В засушливые годы персиковым деревьям необходимы очень обильные поливы, от которых зависит урожайность и качество плодов. Регулярные поливы особенно важны в первый год. В дальнейшем, при выращивании ранних сортов персика, следует проводить 2-3 полива, а культивирование поздних сортов предполагает 5-6 за сезон. Рекомендуется после проведения полива осуществить мульчирование приствольных кругов.

Обрезка персика

В процессе проведения ухода за персиковыми деревьями необходимо следить за почкообразованием и своевременно осуществлять нормирующую обрезку растения. Кроме того, в весенний период обрезку персикового дерева нужно проводить с целью формирования кроны.

Срок проведения весенней обрезки	Особенности и технология обрезки
В год посадки плодового дерева	Верхний прирост формируется с широким углом отхождения. Два следующих прироста укорачиваются до 10 см, на наружную почку. Побеги, растущие внутрь кроны, удаляются полностью.
На второй год после высаживания	Мероприятия по увеличению или сохранению наклона скелетных веток. Укорачивание вновь сформированных приростов продолжения до 55 см. Боковые побеги следует проредить. Удалению подлежат жировые побеги, расположенные в центральной части кроны.
На третий год после высаживания	Два наиболее мощных ответвления второго порядка укорачиваются до 60 см. Основная часть проводника удаляется. Слишком длинные однолетние приросты подрезаются на две почки.

Ежегодная обрезка является не просто обязательным, а крайне необходимым мероприятием для персиковых насаждений.

Нормирование завязей

Персики, выращиваемые для сушки и приготовления компотов, нормировать не следует. Если необходимо вырастить персики особо крупных размеров, то завязи следует прореживать. Между завязями должно быть расстояние в 8-10 см, тогда персики вырастают максимально крупными. Нормировать завязи можно как ножницами, так и небольшим садовым секатором. Выполнять процедуру следует в первой половине июня, при достижении плодами диаметра в сантиметр.

Правила выращивания персика

Существует комплекс обязательных мероприятий, которые необходимо проводить при культивировании персиковых деревьев на приусадебном участке.

Как обрезать персик (видео)

Как защитить дерево от морозов

Теплолюбивые растения следует укрывать на зимний период в соответствии со следующими требованиями:

• в осенний период насаждения следует окопать и обильно полить, выполнив влагозарядковое орошение;
• перед укрытием растения нужно опрыскать бордосской жидкостью для защиты от основных болезней и вредителей;
• замульчировать грунт вокруг плодовых деревьев торфом или перегноем;
• обмотать прикорневую шейку и ствол несколькими слоями мешковины или рубероида.

Крону можно укрывать пленкой или возвести над невысоким растением сооружение в виде специального раздвижного каркаса.

Качественная защита от солнца

Очень важно проводить защитные мероприятия, которые оградят растения от повреждения в результате воздействия солнечных лучей. Чаще всего проводится побелка стволовой части персикового дерева синтетическими красками, среди которых наиболее популярны «ВС-511», «Защита» и «ВД-К4-577». Хороший результат даёт использование готовых смесей «Побелка садовая», «Садовник» и «Солнцещит».

Профилактическое опрыскивание

Осеннее опрыскивание защищает персиковые деревья не только от поражения грибковыми заболеваниями, но и обладает эффективным профилактическим действием в отношении вымерзания растений во время зимних морозов. Очень важно использовать наиболее эффективные средства, которые позволят сократить риск поражения растения наиболее опасными болезнями и вредителями.

Болезни и вредители персиковых

С целью предупреждения появления насекомых-вредителей и любых болезней, а также для борьбы с ними, применяются современные фунгицидные препараты. Главным условием эффективности таких средств является своевременное обнаружение поражения и определение поражающего фактора.

Название болезни/вредителя	Признаки поражения	Методы борьбы
Курчавость листьев	Грибковое поражение, проявляющееся весной на этапе распускания почек. Основным признаком поражения является наличие на растении деформированной листвы жёлтого или красного цвета с последующим усыханием.	3% раствор бордосской жидкости, средство «Хорус».
Мучнистая роса	Формирование на листве, побегах и плодах белого налёта. Листья деформируются, а персики становятся несъедобными.	Больные побеги уничтожаются, листва опрыскивается 0,5-1,0% коллоидной серой.
Монилиоз	Проявляется на этапе цветения. Наблюдаются буреющие цветки, отмирание завязей и древесины. Признаками становится появление мелких серого цвета спороносных подушечек.
Восточная плодожорка	Поражаются молодые побеги, которые используются вредителем для прокорма своего потомства.	Ручной сбор вредителя, использование опрыскиваний системными фунгицидами.
Клястероспориоз	Поражаются листья, побеги, плоды, ветви и штамбы растения. Основным признаком является появление коричневых пятен с темно-фиолетовым контуром.	3% раствор бордосской жидкости, удаление поражённых побегов.
Персиковая тля	Листья желтеют и опадают, а многочисленные колонии вредителя вызывают загрязнение листвы.	применение химических средств «Актеллик» или «Фосбецид»
Парша	Пораженные плоды деформируются и трескаются, на их поверхности образуются черные корочкообразные пятна.	Опрыскивание по бутонам «Топсином М», а после цветения средством «Делан» или «Хорус».

Персик считается одним из наиболее вкусных и полезных фруктов южных регионов, но в последнее время его выращиванием занимаются садоводы в Подмосковье. Это прекрасное дерево с очень полезными и вкусными плодами вырастить не слишком сложно, а главным условием получения высокого урожая является соблюдение основных правил агротехники.

Как ухаживать за персиком (видео)

Считалось, что персик невозможно размножать черенками. Однако в последнее время в печати появляются сообщения об успешных опытах в этом направлении. Черенкование персика содержит ряд особенностей, о которых я хочу рассказать.

Как правильно размножать персик с помощью черенка?

Черенки персика для окоренения, кроме обогрева снизу, требуют доступа свежего воздуха к месту образования корней. Поэтому обычные парники для них мало пригодны. Мы сделали особый парник.

Котлован его имеет глубину 75-80 сантиметров. На дно насыпаем битый кирпич, камень или щебень слоем 20 сантиметров. Поверх кладем навоз таким же слоем, не уплотняя его. На навоз укладываем хворост, связанный пучками толщиной 5 сантиметров, а поверх него - слой садовой или парниковой земли толщиной 10 сантиметров. Все это прикрываем чистым песком слоем 4-5 сантиметров.

В таком парнике к образующимся на черенках корням поступает достаточное количество воздуха; в то же время навоз, подогревающий почву, находится далеко от черенков.

Если парник имеет другие источники обогрева, то внутри него следует поддерживать температуру, немного выше той, при которой были взяты черенки летней срезки.

Заготовка черенков

Многолетняя практика и данные многих авторов показывают, что при черенковании персика особое значение имеет правильная заготовка черенков. Чем моложе растение, с которого они взяты, тем лучше идет окоренение. Например, черенки с сеянцев в возрасте 3-4 месяцев дают 100% окоренения. Однако заготавливать черенки с молодых растений можно только при их хорошем качестве.

При зимней заготовке (до больших морозов) мы берем черенки с нижней части растения и из нижней части побега. Опытный садовод на глаз знает, какой побег хорош для черенкования: он должен быть слегка гибким в средней части и одревесневшим в нижней. Заготовленные черенки связываем в Пучки и ставим наклонно в ящик с влажным песком, прикрывая нижние срезы на 4-5 сантиметров.

При летней заготовке черенков также выбираем побеги с нижнего яруса, черенки режем с верхней части побега, длиной 6-10 сантиметров. 2/3 каждой листовой пластинки удаляем.

В парник черенки высаживаем рядами на расстоянии 10х6-7 сантиметров один от другого, на глубину 1 сантиметр, плотно прижимая к ним песок. Поливаем их из расчета 1 ведро воды на раму (из лейки с мелким ситом). В дальнейшем в пасмурные дни растения поливаем один-два раза в сутки, в солнечные дни три раза, а в особенно жаркие - четыре.

Подготовка черенков к высадке

Черенки полностью окореняются через 25-28 дней. После этого для постепенной закалки растений ежедневно в течение часа проветриваем парники.

Как только молодые корешки начнут приобретать буроватую окраску, растения высаживаем в горшки емкостью 1-1,5 литра в глинисто-дерновую землю, куда добавляем компост и известь. В первые 2-3 дня отверстия у горшков закрываем. Растения помещаем в то отделение теплицы, где влажность воздуха больше.

Через 3-5 дней, когда саженцы окрепнут, выносим их на свежий воздух, сначала в тень, а потом и на солнце.

При регулярном поливе и хорошем уходе черенки к осени превращаются в пышные кустистые растения. Их можно пересадить в более просторную посуду без разрушения кома земли.

При наступлении осенних заморозков саженцы убираем в подвальное помещение теплицы, а весной выносим их на воздух и обрезаем побеги на 5-6 почек. Усиленно поливаем водой и подкармливаем. Для лучшего образования цветочных почек молодые побеги длиннее 20-25 сантиметров прищипываем.

Выращенное таким образом растение на третий год начинает плодоносить.

Подкормка сажанцев

Мы окореняли черенки с использованием стимуляторов роста: гетероауксина и альфанафтилуксусной кислоты. Стимуляторы применяли в виде водных растворов концентрации 0,01 и 0,005%. Черенки замачивали за 10-12 часов до высадки, ставя их нижними срезами в раствор. После этого их обмывали водой и сажали.

Без применения стимуляторов из черенков зимней заготовки окоренилось 20-25%, а с применением - 30-35%. Из летних черенков без применения стимуляторов роста окоренилось 60- -80%, а со стимуляторами - 75-85%.

Известен вегетативный способ размножения персика, при котором сеянцы культурных сортов или сеянцы других косточковых культур, называемые подвоями, выращивают в плодопитомниках. На эти сеянцы прививают черенок или почку другого сортового персика, называемого привоем. Если прививка удачная, компоненты срастаются и продолжают расти как единый организм, образуя привитое растение. Такие персики называются привитыми. Преимущественно так персики и размножают.

Однако у этого способа есть два существенных недостатка. Во-первых, время, затраченное на выращивание подвоя, увеличивает как сроки для его размножения, так и производственные площади, отводимые под плодопитомник. И во-вторых, при несовместимости подвоя и привоя их ткани не срастаются, но это не препятствует размножению того или иного сорта на том или ином подвое. Этого можно избежать, размножая персики зеленым черенкованием.

Размножают персик - зелеными черенками

Черенкование - вегетативный способ размножения растений укоренением черенка.

Зеленые черенки персика, являющиеся частью побега, укореняют в защищенной почве с применением туманообразующих установок и регуляторов роста. Такие персики называются корнесобственными (черенковыми).

Специалисты утверждают, что вырастить корнесобственные саженцы можно только в условиях садоводческих учреждений, рядовому садоводу не под силу создать условия, благоприятные для укоренения зеленых черенков.

Размножать персики зеленым черенкованием в садах, на дачных и приусадебных участках садоводам-любителям поможет простейшее устройство.

Любую емкость с отверстием в дне устанавливают в глубокий поддон (1). Насыпают в нее субстрат, состоящий из растительного компоста и огородной земли (незначительная примесь), а сверху слой прокаленного крупнозернистого песка. Высаживают черенок персика и накрывают литровой банкой. Соотношение максимального диаметра емкости к диаметру стеклянной литровой банки - 1,75, что способствует созданию оптимального воздушного режима вокруг укореняемой зоны зеленого черенка персика.

Вот и все устройство.

А теперь подробнее о деталях.

На жидкость (воду) действует атмосферное давление (Ратм), которое согласно закону Паскаля, передается по всем направлениям равномерно. Вода через отверстие в емкости (2) по капиллярам двухслойного субстрата (3) поднимается к поверхности (А), откуда испаряется в стеклянную банку (4) и частично в атмосферу. Из-за разницы температур окружающей среды и субстрата пар конденсируется и оседает на внутренние стенки стеклянной литровой банки и на листья укореняемого черенка персика (5), образуя на листьях тончайшую стабильную водяную пленку и поддерживая высокую влажность воздуха под банкой.

Очень важные факторы

Зеленое черенкование персика основано на биологической особенности растений - регенерации, т. е. способности отдельных частей или органов восстанавливать рост и функции организма. Зеленые черенки в процессе регенерации из тканей побега образуют придаточные (адвентивные) корни.

Регенерация придаточных корней зависит от многих факторов, которые необходимо принимать во внимание.

Иначе укоренение не удастся.

• Зеленые черенки следует нарезать из молодых плодоносящих высокопродуктивных зимостойких персиковых деревьев.
• Нужно выбирать сорта, устойчивые к болезням и вредителям.
• Сроки выполнения операции - первые две декады июня, в зависимости от погодных условий.
• Оптимальное время заготовки зеленых черенков персика - утро, до восхода солнца.
• Для черенкования следует брать побеги с нижней части кроны персикового дерева, они обладают лучшей регенеративной способностью.
• Хорошо укореняются зеленые черенки, взятые с верхней и средней части побега текущего года или нижней части прошлогоднего побега.
• Укореняются облиственные черенки только на свету.
• Уменьшение площади листьев снижает процент укоренения черенков, поэтому на черенке должно быть максимально большое количество здоровых листьев.
• Зеленый черенок персика длиной не более 60 мм срезают острым лезвием. Срез делают перпендикулярно оси черенка, он должен быть гладким, без зазубрин.
• Срезанные зеленые черенки ранним утром с капельками росы на листьях или в пасмурную погоду после дождя обладают невысокой водоудерживающей способностью и находятся в так называемом тургорном состоянии.

Посадка черенка

Высаживают черенки персика в подготовленный субстрат без промедления , поскольку при потере тургора зеленое черенкование становится невозможным.

Субстрат - это среда, в которую помещается нижняя (базальная) часть черенка, на которой образуются корни.

Глубина посадки персика такая, чтобы черенок удерживался в вертикальном положении. В верхнем слое субстрата происходит укоренение, а в нижнем - дальнейшее развитие корневой системы.

Свет, тепло и влажность - необходимые условия для укоренения зеленого черенка персика.

Мини-тепличку с черенком размещают на подоконнике, в первые 2-3 недели защищают его от попадания прямых солнечных лучей. Поскольку укоренение происходит в первые две декады июня, растение получает достаточно света и тепла.

Температура субстрата может колебаться в течение суток в пределах 18-25 °С. Влажность воздуха и субстрата под банкой чрезвычайно важны для корнеобразования и дальнейшего развития корневой системы. Она обеспечивается поддержанием уровня воды в поддоне на отметке 20 мм от дна до начала образования зачатков корней. Воду желательно брать из природных источников (например, болотную).

Кроме того, черенок персика нужно ежедневно проветривать , снимая банку на несколько секунд. Этот прием позволяет приучить растение к дальнейшей самостоятельной жизни.

С момента появления корней количество воды в поддоне должно быть уменьшено, но она всегда должна в нем присутствовать. Корни образуются через две-три недели от начала черенкования, в зависимости от погодных условий.

После этого зеленый черенок персика вместе с емкостью высаживают в почву (на всю его высоту) на затененном участке сада. В сухую жаркую погоду в дневное время прикрывают черенок банкой. Поливают в зависимости от состояния почвы.

Через месяц зеленый черенок персика высаживают с комом субстрата на постоянное место в сад. Почва должна быть плодородной, поэтому место для посадки готовят заблаговременно, вносят органику.

Создание “комфорта”

Поскольку корнесобственные растеньица очень маленькие, делают ограждение, чтобы случайно не повредить их.

В год укоренения черенок персика не дает большого прироста, корневая система не успевает проникнуть глубоко в почву, поэтому растение нуждается в регулярных поливах в сухую жаркую погоду .

• На протяжении летнего и осеннего сезона необходимо выпалывать сорняки, рыхлить почву, вносить органические удобрения (в диаметре около метра вокруг черенкового персика).
• С наступлением сентябрьских заморозков черенковый персик предохраняют от мороза, накрыв его литровой или трехлитровой стеклянной банкой (в зависимости от высоты), а в октябре - дополнительно мешковиной.
• С приходом зимы черенковый персик изолируют от внешней среды, укрыв его землей (слой толщиной 20 см) и дополнительно сверху соломой или другими органическими укрывными материалами.
• С наступлением весны после оттаивания почвы в саду персик освобождают от укрывных материалов.

Как видите, такой способ укоренения очень прост.

Он позволяет укоренять черенки персика в условиях дачного участка без применения дорогостоящей туманообразующей установки и препаратов для стимуляции роста корней, требующих точной дозировки. К тому же размножение персиков в контейнерах позволяет транспортировать их на дальние расстояния без повреждения корневой системы.

Владимир Сизоненко

© Журнал "Огородник"

Сладкий Персик - Секреты Выращивания

Секреты выращивания сладкого персика
Рубрика: «Сад»
Газета «Хозяйство» № 14/584 от 06 апреля 2010
Подразделы: Персик

Персики любят кушать все. А самим вырастить крупный, сочный, сладкий персик по силам не всем. Думаю, наши советы помогут вам получить на садовом участке сладкие южные плоды.

Персик из косточки

Есть ли необходимость сажать персик косточкой? Какое дерево вырастет из косточки, не знает никто. Может, получатся мелкие плоды, горькие на вкус. А может, результат превзойдет все ожидания. Мне приходилось встречать и сеянцы с плодами, напоминающими по вкусу дикий абрикос, и сеянцы с огромными плодами, не уступающими по вкусу сочному южному фрукту.
Одно могу сказать точно: персики, выращенные из косточки, будут более приспособленными к вашим погодным условиям, а если повезет, то и более урожайными.
КАК ВЫРАСТИТЬ. Прорастить косточки легко. Подержите косточки, вынутые из плодов, в холодильнике во влажной ткани пару месяцев, и после этого сажайте на огороде. А можно дождаться осени и сделать посев под зиму на глубину 6-8 см. Тогда выдерживать их в холодильнике не нужно.
Персик - скороплодная культура, и если всходы беречь, вовремя опрыскивать от болезней, то первые плоды они дадут на 3-5 год.

Персик из саженца

Лично я предпочитаю довериться профессионалам и купить готовый саженец нужного сорта.
Севернее Воронежа есть очень небольшой ассортимент сортов, да и те чаще народной селекции. В более южных районах можно выбрать очень неплохие экземпляры: Надежный, Сочный, Пушистый ранний, Киевский ранний. А если хорошенько поискать, можно найти самые лучшие сорта - Редхабен и другие.
Саженец начнет давать плоды на второй год после посадки.

Ассорти из сеянцев и саженцев

Персики не отличаются большой кроной, поэтому можно посадить пару сортовых саженцев и пару сеянцев. Много места они не займут. Сортовые гарантированно будут поставлять высококачественные плоды, а сеянцы ежегодно давать урожай.

Персик из черенка

Можно присмотреть у соседей хорошие сеянцы или сорта и размножить их у себя зелеными или одревесневшими черенками. Не все сорта хорошо укореняются, но, обработав нижнюю часть черенков Гетероауксином или Корневином, можно рассчитывать на успех. Даже если приживаемость составит всего 30%, то из 10 черенков 2-3 точно приживутся. Преимущества такого размножения налицо. Во-первых, они раньше сеянцев вступают в плодоношение. Во-вторых, вы точно будете знать, какие плоды получите.
КАК РЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ.
Черенки нарезают после цветения с любых зеленых побегов, кроме порослевых. Выбирают их с того участка побега, где они потеряли хрупкость, становясь эластичными, но не одревесневшими. Заготавливать следует утром или в пасмурную погоду. Зеленые черенки сразу помещают в воду. Пластинку листа срезают наполовину. Если черенки помещают в посуду с раствором стимуляторов, то их держат в тени, не более 5 часов. Срок укоренения в этом случае сокращается. Применяют стимуляторы: Гетероауксин, Колхицин, янтарную кислоту, пчелиный цветочный мед, Гиббереллин, гумат натрия.
После этого сажают в почву в ажурной тени, накрыв сверху банкой или пластиковой бутылкой. Остается следить, чтобы почва всегда была влажной (и воздух под банкой тоже). Полученные из черенков деревца начинают плодоносить на 3-4 год.

Посадка

Сажают персики обычным способом, помещая в заранее приготовленные ямки. Персиковое дерево живет недолго - всего 8-10 лет, а если идеально за ним ухаживать, то не больше 15. Поэтому для посадки достаточно заправки почвы под перекопку и последующих подкормок.
А вот на выбор места обратите особое внимание. Персику нужны солнце, тепло и влага. Посадить рядок вдоль светлой южной стены дома или сарая - лучший способ спасти его от большинства болезней.
Ямки копают такие, чтобы поместились корни без загибов. Вообще загибать корни при посадке нельзя: они отомрут, растение может и не погибнуть, но расти будет плохо. Заглублять сильно не надо. Если саженец «провалится» на 3-4 см, то ничего страшного не произойдет. Но если заглубите его на 8-10 см, то начнет подпревать кора. Плодов с таких посадок соберете немного.

Обрезка

Персик любит пускать большое количество веточек, и этим сам себя загущает. У нас от этого спасает лишь то, что персики ежегодно подмерзают - сушняк вырезаем, и крона получается ажурной. Поэтому и обрезаем его во время цветения, когда видно то, что точно вымерзло. Но возникает другая проблема: ветки снизу оголяются, листва и цветки уходят вверх. Такая «пальмовая болезнь» персику не к лицу. Голые ветки, все в ранах от вырезанных побегов и морозобоин, покрыты камедью, поэтому дерево может погибнуть.
Чтобы помочь персику, рекомендуется формировать чашевидную крону. Для этого вырезают центральный ствол, оставив 5-6 скелетных веток, расположенных в виде чаши. В идеале им хватает солнца и эти светолюбивые растения хорошо себя чувствуют. На практике в большинстве районов персик все время подмерзает, и чашу сформировать не удается.
Поэтому в последнее время многие садоводы выращивают его в виде куста, из 10-15 веток, периодически убирая старые и оставляя на замену им новые. Такой персик снизу не оголяется и не становится похожим на пальму, а когда подмерзнет, всегда будет достаточно веток на замену погибшим. Такие кусты плодоносят по 10-15 лет. Интереснее всех режут персики виноградари. Зная проблему оголения и стремления ввысь, они его режут как виноград. Формируют веер или обрезают по системе Гюйо. Я так не пробовал, но, увидев несколько персиковых кустиков при такой обрезке, хочу опробовать. Судя по многочисленным плодам, чувствуют они себя хорошо.

От болезней и вредителей

Хорус - лучший современный препарат от болезней косточковых, в первую очередь персика и абрикоса. Видел несколько сел, где из-за монилиоза люди полностью выкорчевали все абрикосы. И хотя после зимы 2006 года этот грибок ослаб, пока там абрикосов не видно. Хорус позволит снова их выращивать. Им можно обрабатывать по цветкам и после, но лучше чередовать его с Полихомом и Скором. А по почкам нужно обработать медным купоросом - 100 г на 10 л воды.
3-4 обработки полностью избавят от курчавости, монилиоза и клястероспороза. При появлении тли добавляйте в раствор любой инсектицид.
Кстати, в теплых районах персик курчавостью не болеет. Этот грибок исчезает, когда для развития персика устанавливается нормальная температура (но если не опрыскивать, много листвы погибнет).
Некоторые любители утверждают, что, замульчировав почву по периферии кроны на 10 см опилками или соломой, они навсегда избавляются от курчавости. Я такие посадки видел. Может, это и совпадение, но курчавости на них нет.

Чем угодить персику

Эта культура любит поливы. Нужно не перестараться, чтобы не вызвать подопревание корневой шейки, и тогда все будет нормально. Осенью поливы ограничивают, а вот влагозарядковый полив обязателен.
Летом поливают раз в две недели. Если стоит жара и засуха, то каждую неделю. С поливом дают небольшую подкормку: 1 ст. ложка нитрофоски на 10 л воды. В первую половину лета вместо нитрофоски можно использовать коровяк.

В плодоношение персиковые деревья вступают через 2-4 года с момента посадки, длится период плодоношения 10-15 лет. Персик так же, как манго и апельсины, является одним из самых вкусных плодов с тончайшим ароматом и освежающим вкусом.

Персик – посадка, уход и обрезка

Персик (лат. Prunus persica) – растение подрода Миндаль семейства Розовые. Откуда произошло растение, достоверных данных нет. Во всяком случае, известно, что в природе Северного Китая произрастает персик Давида, являющийся дикорастущей формой персика обыкновенного. В культуре дерево возделывается в теплых регионах, а чемпионом по промышленному выращиванию персиков является Китай.

Дерево персик – описание

Корневая система персика располагается близко к поверхности – всего на глубине 20-50 см. В высоту персиковые деревья достигают в среднем 4 м, а их крона может разрастаться до 6 м в диаметре. Листья персика ланцетовидные, мелкозубчатые по краям. Цветки розового или красного цвета, почти сидячие, раскрываются в середине или конце апреля, до того, как на персике появляются листья, поэтому издалека цветущий персик напоминает сакуру. Плод персика, обычно бархатистый, может быть плоским, округлым или удлиненно-эллиптическим с бороздкой на одной стороне. Косточка плода – морщинистая, бороздчатая, с заостренной верхушкой.

В плодоношение персиковые деревья вступают через 2-4 года с момента посадки, длится период плодоношения 10-15 лет. Персик так же, как манго и апельсины, является одним из самых вкусных плодов с тончайшим ароматом и освежающим вкусом. Он приходится родственником таким плодовым деревьям, как миндаль, от которого он отличается только плодами, абрикос, ирга, айва, арония, слива, рябина, боярышник, шиповник, кизильник, яблоня, груша и мушмула.

Предлагаем вам старательно отобранный нами материал о том, как вырастить персик в своем саду и как правильно ухаживать за персиком, чем обрабатывать персик от вредителей и болезней, как удобрять персик в течение всего сезона и как привить персик, если у вас появилось желание заняться его размножением.

Посадка персика

Когда сажать персик

Время посадки персика зависит от климатических особенностей вашей местности. Чем южнее вы живете, тем целесообразней будет посадка персика в осеннее время. В северных районах высаживать саженцы в открытый грунт лучше весной, чтобы в течение весенне-летнего сезона деревца хорошо укоренились и успели пойти в рост. Условия средней полосы делают возможной как весеннюю, так и осеннюю посадку персика, однако предпочтение лучше отдать последней.

Для персика выбирают возвышенное и защищенное от ветра, но солнечное место на южной стороне участка. Крупные деревья, кустарники и строения не должны закрывать саженец от солнца. Располагайте персик на расстоянии как минимум 3 м от других растений. Не сажайте персик там, где до него росли клубника, люцерна, клевер, пасленовые и бахчевые культуры, поскольку он может заболеть вертициллезом. После перечисленных растений высаживать на участке персик можно только через 3-4 года.

Посадка персика весной

Котлован для саженца нужно выкапывать заранее – чем больше пройдет времени от рытья котлована до посадки дерева, тем качественней будет грунт. Если вы собрались сажать персик весной, подготовьте для него яму осенью, за полгода до посадки. Глубина котлована зависит от размеров корневой системы, но, как правило, яму для саженца копают диаметром 50-70 см, такой же должна быть и ее глубина. В дно ямы по центру вбивают крепкий длинный колышек такой длины, чтобы он выступал как минимум на полметра над уровнем поверхности.

Посадка и уход за нектарином в саду

Если почва на участке бедная, верхний слой вынутого из котлована грунта смешивают с перепревшим навозом, перегноем или компостом в количестве 5-8 кг, добавляют 200-300 г древесной золы, 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и старательно все перемешивают. В плодородную почву добавляют лишь минеральные удобрения и золу. Почву с добавками насыпают горкой в центр ямы.

При покупке саженцев стоит поинтересоваться, насколько они адаптированы к местности, в которой будут расти. Убедитесь, что место срастания привоя с подвоем гладкое, без наплывов. Кора персика и его корневая система тоже должны быть здоровыми – отщипните кусочек коры: ее изнанка должна быть не коричневого, а зеленого цвета. Внимательно осмотрите корни саженца и убедитесь, что они не пересушены и не гниют. Лучше всего приживаются в открытом грунте однолетние саженцы персика.

Деревце помещают на холмик в центре ямы, осторожно расправляют его корни и засыпают котлован грунтом. В результате место прививки должно оказаться на несколько сантиметров выше поверхности участка. Грунт утаптывают от краев приствольного круга к стволу, затем саженец поливают двумя-тремя ведрами воды. Когда вода впитается и земля осядет, подвяжите деревце к колышку, а приствольный круг замульчируйте слоем навоза толщиной 8-10 см. Проследите за тем, чтобы мульча не соприкасалась со стволом саженца.

Посадка персика осенью

Яму под саженец накануне осенней посадки выкапывают как минимум за 2-3 недели, но осенью с грунтом смешивают только золу и минеральные удобрения. Почву с удобрениями так же, как и во время весенней посадки, насыпают горкой в центр ямы вокруг колышка. Сажают персик осенью точно так же, как и весной, но после посадки и полива саженца, когда грунт высохнет, деревце окучивают на высоту 20-30 см, а накануне наступления холодов ствол персика укутывают мешковиной, проделав в ней с южной стороны отверстия для вентиляции.

Уход за персиком

Уход за персиком весной

Уход за персиком начинают с середины апреля: первая процедура – обработка дерева по набухающим почкам от плодожорки, тли и других вредителей. Затем вам предстоит обработка персика трехпроцентной бордоской жидкостью от грибков. По розовому бутону проводят обрезку персика на замещение и обработку от грибков препаратами, заменяющими бордоскую жидкость, поскольку в период активной вегетации опрыскивать персик медьсодержащими препаратами нельзя.

После цветения проводят комбинированную обработку деревьев от вредителей и болезней.

Если зима была бесснежной, а весна сухой, не забудьте в мае полить персик.

Уход за персиком летом

После того, как с дерева осыплется лишняя завязь, распределите нагрузку плодов на дереве: на каждом плодоносящем побеге оставьте столько плодов, чтобы на 8-10 см длины приходилось по одной завязи, остальные плоды удалите. Следите за состоянием грунта в приствольном кругу – рыхлите почву и удаляйте сорную траву. Персик летом нуждается в поливе, особенно когда наступает затяжной зной, однако сначала дождитесь затвердения косточки, иначе плоды начнут растрескиваться. Чтобы не лишиться урожая, обрабатывайте дерево от заболеваний и вредителей.

До сбора плодов целесообразно провести 2-3 внекорневых подкормки персика калийными удобрениями для увеличения сахара в плодах, которые можно совместить с обработкой от вредителей и мучнистой росы. Не позднее, чем за месяц до сбора урожая, проводят полив персика – это позволит увеличить плоды в размере на треть.

Уход за персиком осенью

Персик в августе и сентябре закладывает и формирует цветковые почки, и их зимостойкость напрямую зависит от количества влаги в земле, поэтому так важен влагозарядковый полив персика, который проводят в эти сроки.

Если вы заметили, что ваше дерево часто поражается грибковыми заболеваниями, в качестве превентивной меры в октябре, когда листья начнут менять окраску, проведите обработку персика трехпроцентной бордоской жидкостью, а после листопада – однопроцентным раствором медного купороса или семипроцентным раствором мочевины.

Осенью в грунт приствольного круга заделывают органические и минеральные удобрения, которых дереву должно хватить до весны.

Полив персика

Количество поливов в течение вегетационного периода зависит от погодных условий, но в среднем ранние сорта персика поливают 2-3 раза за сезон, а поздние – 5-6 раз. За сеанс на одно дерево расходуется от 2 до 5 ведер воды. Полив осуществляют ранним утром или вечером. Первый раз персик поливают в начале июня, а если зима была без снега, а весна без дождей, то лучше полить растение в конце мая. Следующий полив осуществляют в первой половине июля, а третий – в первой половине августа. Старайтесь промочить грунт на глубину залегания корней – 60-70 см.

Очень важно за 3-4 недели до сбора урожая провести полив, который позволит плодам нарастить массу. Количество воды на каждый м² приствольного круга – 30-60 литров в зависимости от возраста дерева. После этого до самого сбора урожая персик поливать нельзя, иначе его плоды станут водянистыми и утратят сахаристость.

Не менее важен подзимний полив персика, напитывающий грунт влагой и повышающий зимостойкость дерева. Расход воды для влагозарядкового полива 90-100 л на м² приствольного круга.

Зимовка персика

Персик растение теплолюбивое, и на зиму его нужно укрывать: рядом со стволом в землю вбивают два колышка высотой со штамб дерева и оборачивают ствол и колышки мешком от сахара. Можно сделать из картона короб вокруг ствола и обернуть его пленкой. Если зимы у вас не слишком холодные, окучьте штамб персика землей на высоту 50-60 см. Приствольный круг на зиму мульчируют слоем торфа или перегноя толщиной 10-15 см.

Обрезка персика

Когда обрезать персик

Лучшее время для обрезки персика временной промежуток в две-три недели между началом сокодвижения и началом цветения. Легче всего растение перенесет стрижку с начала появления розовых бутонов до начала их раскрытия – это промежуток времени примерно в неделю. В эту пору минимален риск заражения персика цитоспорозом. После сбора урожая следует провести санитарную обрезку дерева.

Формирование персика необходимо начинать уже с первого года роста, и завершена формировка будет только через четыре года. Насколько необходима формирующая обрезка кроны? Во-первых, она регулирует баланс между кроной и корневой системой растения. Во-вторых, она позволяет поддерживать здоровье дерева в хорошем состоянии. В-третьих, способствует более раннему вступлению персика в плодоношение, а также обеспечивает вам удобства при сборе урожая.

Как обрезать персик

Персики разного возраста обрезают по-разному. Крону дерева обычно формируют в виде чаши. Как это делается? В год посадки проводник саженца обрезают на высоте 60-70 см. Расположенная выше всех ветка персика должна иметь широкий угол отхождения. Выберите чуть ниже еще два прироста, расположенных под таким же углом, и обрежьте все три ветки до 10 см на наружные почки. Остальные побеги, расположенные на штамбе и проводнике, обрежьте сразу после того, как распустятся почки.

На скелетных ветках деревьев второго года жизни важно сохранить оптимальный наклон. Приросты продолжения укорачивают до 60-70 см. Сильные верхние и нижние приросты удаляют, боковые прореживают, а те из них, что остались, укорачивают на две почки.

На верхней скелетной ветке деревьев третьего года жизни выбирают два мощных ответвления второго порядка и обрезают их до 60 см от раздвоения основной ветки. Возвышающуюся над верхней веткой часть проводника обрезают. Верхние и нижние стороны скелетных веток освобождают от мощных приростов. Достигшие 80 см длины однолетние приросты подрезают на две почки для образования плодового звена. Нижний побег подрезают до 50 см. На укороченных в прошлом году на две почки ветках растущие вверх приросты укорачивают на плодоношение, а нижние на две почки. В следующем году из них будут сформированы плодовые звенья.

На четвертый год жизни персика на разветвлениях второго порядка скелетных веток выбирают по два удачных разветвления третьего порядка и укорачивают их на треть первоначальной длины. На разветвлениях второго порядка завершают формирование плодовых звеньев, а приросты на разветвлениях третьего порядка прореживают и некоторые подрезают коротко – на две почки, а остальные не трогают, чтобы использовать их, как непостоянные плодоносящие ветки. На плодовых звеньях первого порядка удаляют неплодоносящие части. Коротко обрезанные в прошлом году ветки нижнего прироста срезают на две почки, расположенные снизу. На верхних приростах для стимуляции будущего плодоношения удаляют 7-8 групп почек.

Обрезка персика весной

Формирующая обрезка, о которой мы вам рассказали, осуществляется весной для того, чтобы придать кроне удобную для ухода за персиком и сбора урожая форму чашевидную форму. Но обрезка персика преследует также санитарные цели: после весны на дереве можно обнаружить подмерзшие, больные или поврежденные ветки, которые необходимо удалить. После обрезки обработайте срезы садовым варом.

Обрезка персика осенью

Осенью деревья готовят к зиме: осторожно обрезают старые, больные, сухие и поврежденные при сборе урожая плодов ветки, а также те, которые растут внутрь кроны, загущая ее: дерево должно расходовать силы и питание только на здоровые ветки и побеги, которые в следующем году дадут урожай. Формирующей обрезкой осенью не занимаются, для этого будет время весной.

Летом плодоносящий персик без нужды не обрезают.

Размножение персика

Как размножать персик

Персики размножают семенным способом, прививкой и черенкованием. Выращивать корнесобственные персики из черенков можно только в условиях садоводческих хозяйств, поскольку любителю очень сложно создать необходимые для укоренения черенков условия.

Выращивание персика из семян имеет некоторые недостатки: выросшее из косточки растение может не унаследовать характеристик материнского дерева. Кроме того, найти хороший посевной материал не так легко: в магазинах и супермаркетах обычно продают персики, из косточки которых трудно что-то вырастить, да и рыночные персики не всегда соответствуют нужным требованиям. Лучше всего брать посевной материал у владельцев здоровых районированных персиковых деревьев, и тогда останется лишь педантично выполнять разработанные специалистами инструкции по выращиванию персика из косточки.

Есть недостатки и у способа размножения персика прививкой. Во-первых, не так легко приобрести правильный подвой, а если выращивать его самостоятельно, на это уйдет как минимум год времени. Во-вторых, необходимо, чтобы была совместимость между тканями привоя и подвоя, иначе они не срастутся. В-третьих, нужно педантично следовать инструкции, иначе малейшая ошибка может свести на нет все ваши усилия.

Размножение персика семенами

Семенное размножение персика, кроме недостатков, имеет и несомненные преимущества:

корнесобственные саженцы, выращенные из косточки, живут в два раза дольше, чем привитые персики;

они более устойчивы к засухам, холодам, камедетечению и другим болезням;

в отдельных случаях корнесобственные саженцы по многим характеристикам превосходят своих родителей.

Если вы полны желания вырастить персик из семени, мы готовы рассказать вам, как нужно это делать правильно.

Найдите для будущих персиков участок, расположенный не ближе, чем в 3-4 м от любых взрослых деревьев, крупных кустов и помещений. Место должно быть солнечным, но в то же время защищенным от холодных зимних ветров. Посадкой лучше всего заниматься в октябре или ноябре, чтобы семена в земле за зиму прошли естественную стратификацию.

Перед посадкой косточки не замачивают, наоборот, их подсушивают в тени и, осторожно вскрыв, вынимают из них ядра. На участке выкапывают траншею, заполняют ее плодородным рыхлым грунтом, в который сажают семена персика через каждые 25-30 см на глубину 5-6 см. После посадки семена заделывают и поливают. Не паникуйте, если долго не увидите всходов: сначала из семени разовьется корешок, и только потом появится росток. Именно поэтому почву в траншею засыпают мягкую и рыхлую. Первое время участок поливают ежедневно. Когда весной появятся всходы, их подкармливают слабым раствором перегноя, а также производят обработку сеянцев по листьям препаратами Ридомил или Тиовит – тоже слабой концентрации.

Сеянцы персика пересаживают трижды. Первый раз персик вместе с земляным комом нужно выкопать, когда у него сформируется 8-10 листьев. Центральный корень сеянца осторожно обрезают на 6 см ниже корневой шейки, затем саженец высаживают на прежнее место, после чего уплотняют и поливают вокруг него почву.

Вторую пересадку осуществляют, когда персики достигнут высоты 90-100 см. Делают это весной, до начала сокодвижения: сеянцы обкапывают по периметру на расстоянии 25-30 см от стволиков и, вынув их вместе с земляным комом, пересаживают, меняя местами друг с другом.

Третий раз персики, когда они достаточно подрастут и окрепнут, пересаживают на постоянное место.

Сорта персика

Подвиды персика

Вид Персик делится на несколько подвидов:

персик обыкновенный – его описание мы давали в начале статьи;

персик (или миндаль) Потанина – низкорослое дерево, достигающее в высоту 2 м, с красноватой корой, крупными белыми или розовыми цветками и округлыми плодами с удлиненной косточкой, непригодными в пищу. Эта разновидность персика встречается только в природе Китая. Поскольку плоды этого подвида не представляют пищевой ценности, в культуре его не выращивают;

персик Давида – дерево, вырастающее в высоту до 3 м. Плоды у этого подвида мелкие, с сухим околоплодником и малосочной кисло-сладкой мякотью, поэтому выращивают персик Давида в основном в декоративных целях;

персик гасуанский произрастает в дикой природе Китая. Это среднерослое дерево высотой 3-4 м, оно очень эффектно выглядит во время цветения, когда его покрывают мелкие розовые и белые цветки. Плоды у этого персика с низкими вкусовыми качествами небольшие, округлые, желтоватого оттенка, с жесткой мякотью белого цвета. Этот подвид служит основой для выведения ценных сортов персика обыкновенного, наделяя их своей устойчивостью к болезням и морозостойкостью;

персик мира – дикорастущий высокорослый восточный подвид, достигающий в высоту 8 м, с шаровидными плодами низких вкусовых качеств. Для культивирования ценности не представляет;

нектарин очень похож на персик. Его главное отличие – гладкая скользкая кожица. Окраска нектарина может быть желтой, белой или желто-красной. Мякоть плодов сочная, желтого цвета, не такая сладкая, как у персика, зато семена в косточках как раз сладкие, их можно использовать, как ядра миндаля;

некоторые ученые в отдельный подвид выделяют также персик инжирный, или ферганский, представляющий собой дерево высотой до 5 м с широкой раскидистой кроной. К инжиру этот подвид не имеет никакого отношения. Плоды у персика инжирного округлые и сплюснутые, с вдавленной вершиной. Кожица слабоопушенная, плотная, желтая с зеленоватым оттенком. Мякоть светло-желтая, волокнистая, сладкая и ароматная. Косточка мелкая. Достоинством разновидности является устойчивость к вымерзанию почек и бутонов.

Сорта персика

Сегодня существует множество сортов персика, плоды которых отличаются по форме, размеру, аромату, вкусу, окраске и текстуре кожицы и мякоти.

По виду плодов персики делятся на четыре класса:

настоящие персики – бархатистые плоды, мякоть которых легко отделяется от косточки;

павии – бархатистые плоды, мякоть которых не отделяется от косточки;

нектарины – голые плоды, мякоть которых легко отделяется от косточки;

бруньоны – голые плоды, у которых мякоть не отделяется от косточки.

По цвету плодов сорта персиков делятся на:

желтые (Памяти Родионова, Солнечный, Донецкий желтый, Гло Хейвен и Богун);

красные (Санкрест, Хармони, Краснодарец);

зеленые (Сочный, Грисборо).

К лучшим сортам нектарина относятся Обильный, Розовая принцесса, Осенний румянец, Рилайнс, Скиф, Лола. А лучшими зимостойкими сортами нектарина считаются Скиф, Краснодарец, Фодор, Любимец 1 и Любимец 2.

По срокам созревания сорта персика делятся на ранние, среднеспелые и поздние.

Ранние сорта персика

К лучшим сортам персика раннего созревания можно отнести следующие:

– Мореттини – сверхранний самоопыляющийся скороплодный сорт итальянской селекции, вступающий в плодоношение через 2-3 года после посадки. Урожайность этого сорта – до 30 кг с дерева. Плоды средних размеров весом до 115 г покрыты ярко-желтой нежно опушенной кожицей с ярким красным румянцем в виде пятен и точек, занимающих 60 % поверхности плода. Мякоть желто-кремовая, ароматная, сочная, с нежными волокнами. Косточка средней величины отделяется от мякоти с трудом;

– Бархатистый – среднерослый урожайный сорт со средними и крупными плодами весом до 140 г округлой формы, ярко-желтого цвета с карминным румянцем, почти полностью покрывающим поверхность. Опушение плодов слабое, замшевое. Очень сочная мякоть золотисто-желтого цвета с нежными волокнами прекрасного вкуса. Маленькая косточка плохо отделяется от мякоти;

– Киевский ранний – скороспелый, зимостойкий и высокоурожайный сорт украинской селекции, нетребовательный к условиям выращивания. Округло-удлиненные светло-желтые плоды средних размеров весом до 100 г иногда могут быть покрыты ярким румянцем. Мякоть плодов зеленовато-белого цвета, сочная, вкусная;

– Редхейвен – устойчивый к морозам и курчавости сорт с крупными плодами весом до 150 г оранжево-желтого цвета с красными пятнами и крапинами. Мякоть желтая, нежная, очень ароматная. К сожалению, деревья этого сорта при несоблюдении агротехники поражаются грибками;

– Коллинз – зимостойкий и урожайный сорт, устойчивый к мучнистой росе и курчавости, с опушенными плодами весом до 150 г красно-желтого цвета, сладкого вкуса с приятной кислинкой. Этот сорт требует заботливого ухода – частых подкормок, поливов и своевременной обрезки.

Кроме описанных, популярностью пользуются такие сорта, как Лесостепной ранний, Сочный, Пушистый ранний, Памяти Родионова, Гринсборо, Новоселовский, Майский цветок, Арп, Ранний Риверса, Отечественный, Отличник, Ред Берд Клинг и другие.

Средние сорта персика

Из сортов персика среднего срока созревания чаще всего выращиваются:

Ветеран – зимостойкий высокоурожайный сорт канадской селекции с округлыми слабоопушенными плодами массой до 130 г желтого цвета с красным румянцем, покрывающим значительную часть поверхности. Мякоть плодов желтого цвета, средней плотности, сочная, ароматная, кисловато-сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти. Сорт устойчив к мучнистой росе;

Посол мира – зимостойкий самоплодный урожайный сорт с очень крупными плодами весом до 220 г желто-карминной окраски с плотной желтой, сочной, волокнистой мякотью приятного вкуса, которая плохо отделяется от косточки. Созревают персики этого сорта в середине августа;

нектарин Краснодарец – сорт с мелкими округлыми плодами с едва заметным швом, массой до 50 г желтой окраски с ярко-красным румянцем, состоящим из точек и полосок. Кожица у плодов этого сорта гладкая, без опушения. Мякоть желтого цвета, сочная, вкусная, с нежными волокнами;

Советский – сорт, районированный для южных районов Украины с овально-притупленными плодами весом до 170 г, слегка сдавленными с боков. Кожица средней бархатистости, желтая с карминным румянцем. Мякоть желтая, средневолокнистая, очень сочная и ароматная. Косточка средних размеров легко отделяется от мякоти;

Дружба – зимостойкий сорт, выведенный из китайского материала, с округлыми плодами весом от 140 до 250 г с ребристым брюшным швом. Кожица нежная и эластичная, с едва заметным опушением, кремово-желтая, с румянцем из точек и штрихов красного цвета. Мякоть кремово-белая, сладкая и очень сочная, легко отделяется от косточки.

Интерес представляют также среднеспелые сорта персика Белый лебедь, Золотой юбилей, Чемпион, Дакота, Тоскан Клинг, Двойной горный, Новый урожайный, Прекрасный, Нектарин ананасный, Салами и другие.

Поздние сорта персика

Поздних сортов персика не так много, как ранних и среднеспелых, но для теплолюбивой культуры это в порядке вещей. Лучшими из поздних сортов считаются:

Джаминат – высокоурожайный сорт с удлиненной формы плодами, слегка сдавленными с боков, ярко-желтого цвета с мраморной краснотой. Ярко-оранжевая мякоть средней плотности, очень сочная и сладкая, с едва заметным кисловатым привкусом. Косточка хорошо отделяется от мякоти;

– Ирганайский поздний – морозостойкий сорт с округлыми плодами весом до 160 г. Кожица с замшевым опушением, ярко-желтая, с красивыми красными пятнами. Мякоть желто-оранжевая, сладкая, нежноволокнистая. Небольшая косточка хорошо отделяется от мякоти. Сорт неустойчив к клястероспориозу и курчавости;

– Кремлевский – урожайный сорт, районированный для Крыма и юга Украины, с округлыми плодами весом до 200 г с желто-оранжевой кожицей и мраморным карминово-бордовым румянцем, занимающим значительную часть поверхности. Кожица с мягким опушением. Оранжево-желтая ароматная мякоть средней плотности и сочности очень приятного вкуса легко отделяется от небольшой косточки;

– Золотая Москва – зимостойкий высокоурожайный сорт с плодами весом до 180 г ярко-желтой основной окраски и размытым красным румянцем, покрывающим большую часть плода. Опушение кожицы слабое, бархатистое. Мякоть желтая, ароматная, плотная, средней сочности, хорошо отходит от косточки;

– Турист – относительно зимостойкий сорт, районированный для Крыма и юга Украины, с плодами округлой широкоовальной формы весом до 200 г, зеленовато-кремовой окраски с размытым румянцем бордового цвета, занимающим до половины поверхности плода. Опушение кожицы слабое, замшевое. Зеленовато-белая мякоть волокнистая, средней плотности, сочная и ароматная, сладкого вкуса с незначительной кислинкой. Крупная косточка хорошо отделяется от мякоти.

Их поздних сортов персика хорошую характеристику имеют также Айдиновский продолговатый, Чемпион поздний, Худиставский поздний желтый, Геокчайский поздний, Октябрьский и другие.опубликовано