Роза — признанная и бесспорная «королева сада». Несмотря на столь высокий титул этого прекрасного цветка, уход за ним совсем не сложный. Если вы только планируете организовать розарий в своём саду, но не знаете точно как выращивать розы, то в этой статье найдете ответы на многие свои вопросы.

Видов и сортов роз существует очень много и многие из них имеют свои характерные особенности агротехники, которые необходимо учитывать при выращивании. Основные же правила ухода примерно одинаковы — умеренный полив, обрезка, подкормки, борьба с болезнями, вредителями и укрытие на зиму.

Выращивание плетистых роз

Как выращивать розы флорибунда

Посадка и уход за почвопокровными розами

Посадка и выращивание парковых роз

Правила выращивания домашних роз

Учимся выращивать розы из черенков

Как правильно укрывать розы на зиму

Лучшие сорта плетистых роз

Лучшие сорта розы флорибунда

Роза флорибунда была выведена путем скрещивания мускусных, полиантовых и чайно-гибридных роз. Как и полиантовые, она вполне устойчива к болезням и зимостойка. По сравнению с чайно-гибридными, у нее более продолжительное цветение, хотя, возможно, она и уступает им в элегантности.

Тем не менее, это лучшее украшение сада: особенность этого сорта заключается в расположении цветков. Они растут на побеге не поодиночке, а целым соцветием (по несколько десятков цветков).За флорибундой легко ухаживать. Поэтому роза флорибунда часто выращивается для украшения парков и садов, особенно в групповых композициях.

В сорт флорибунда входят розы, имеющие крупные соцветия и практически непрерывный период цветения. Они больше всего похожи на чайно-гибридные как по форме цветка, так и по гамме расцветок.

Агротехника выращивания роз в открытом грунте на фото

Агротехника выращивания роз в открытом грунте предполагает своевременную прищипку сильно растущих побегов – таким образом можно корректировать форму куста. Иногда только один глазок под местом обрезки дает побег, который вырастает очень длинным, что портит вид всего растения, особенно у . Когда такой побег появляется в мае, то вполне вероятно, что на конце его вскоре может появиться первый ранний цветок.

Тем не менее, лучше им пожертвовать, и молодой побег прищипнуть, оставив 3-4 глазка, из которых пойдут новые стебли, пригодные для формирования красивой кроны растения. Прищипнутая роза в этот же год даст еще не один цветок, хотя и несколько позднее.

Иногда побег у розы заканчивается одиночным листом без глазка. Цветок здесь уже не образуется. Чтобы правильно выращивать розы, как показывает практика, такой так называемый «слепой» побег нужно обрезать над ближайшим листом, где есть здоровый глазок, и тогда из него позже вырастет новый побег, способный цвести.

Если роза была неправильно посажена и за ней как следует, не ухаживали, она может дать ниже места окулировки побеги шиповника. Листья у этих побегов, в отличие от листьев культурных сортов, более светлые, иных размеров и с иным числом листочков. У них другие и шипы.

Чтобы вырастить красивые розы как в питомнике, нужно убрать эти дикие побеги. Для этого следует открыть корневую шейку куста и часть корней, аккуратно вырезать побеги у самого корня. Иногда достаточно побег, если он молодой, просто вырвать. Однако, обрезав его у поверхности земли, как это часто делают, садовод тем самым, наоборот, пробуждает побег к более интенсивному росту и ветвлению.

На этих фото выращивании роз и ухода за ними показано, как выполнять правильную прищипку:

Агротехника выращивания роз на фото
Прищипка роз на фото

• У начинающих садоводов нередко возникают проблемы - посадили розу, а она через 2-3 года превратилась в «дичку». Знайте, куст розы не может переродиться в шиповник. Просто вы своевременно не вырезали дикую корневую поросль, и она «задушила» культурную часть растения. Особенно следите за розами в первые годы после , позднее корень старее и на нем меньше образуется дикой поросли.
• При выращивании корнесобственных роз отпадает необходимость удаления дикой поросли и значительно снижается себестоимость посадочного материала.

Посмотрите видео, как выращивать розы на приусадебном участке:

Как вырастить красивые садовые розы: правильный полив при уходе

Роль полива при уходе за розами не так велика, как для других садовых растений. Поскольку они пускают свои корни глубоко в землю и оттуда достают себе необходимую влагу, кусты выглядят свежими и здоровыми даже тогда, когда на других кустарниках из-за длительной жары вянут листья.

Но как вырастить здоровые розы на участке, если период летней засухи затянулся? Такое нередко бывает в южном регионе в июне, июле и августе. В этом случае розам очень желателен полив хотя бы один раз в месяц. Норма - 20-30 л на растение или на 1 м2 площади розария. Чаще нуждаются в поливе корнесобственные розы, а также растущие на слишком легкой или песчаной, проницаемой почве, плохо удерживающей влагу.

Правильный полив роз выполняется только в утренние и вечерние часы. Лучший способ полива - напуском (шланг кладут прямо к самому кусту и под малым давлением пускают воду, чтобы она вытекала потихоньку). Короткий полив с сильным напором воды не поможет, потому что влага не достигнет корней растения, останется только в верхнем слое почвы и быстро испарится, так и не принеся пользы кустам.

Для лучшего сохранения влаги и воздухообмена в почве после каждого полива и дождя необходимо рыхление.

Поливая розы, помните, чем меньше воды попадает на листья, тем лучше, желательно их вообще не орошать. Листва, долгое время остающаяся влажной, в большей степени подвергается угрозе заражения грибными заболеваниями (черной пятнистостью, мучнистой росой, ботритисом - серой гнилью и др.).

Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, знайте, что при достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.

Как самому вырастить розы в саду: чем лучше мульчировать кусты

Большую роль в агротехнике выращивания роз играет мульчирование - укрытие почвы вокруг куста 3-5-сантиметровым слоем торфа, древесных опилок. Чем ещё мульчировать розы в саду? Для этой цели можно использовать перегной, компост или скошенную газонную траву. Проводите мульчирование весной, сразу после разокучивания и обрезки кустов или рыхления почвы вокруг неукрываемых сортов.

Чтобы вырастить розы самому, как показывает практика, мульчирующий материал поздней осенью вместе с почвой будет и хорошим материалом для укрытия (окучивания) кустов. За один-два года древесные опилки и скошенная трава перепреют и станут хорошим органическим удобрением, как перегной, компост и частично торф.

При правильном уходе во время выращивания роз в саду на замульчированных участках значительно улучшается структура почвы. Земля становится более рыхлой, не уплотняется при поливе, не образует корки, значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также меньше появляется дикой поросли (шиповника), на который прививают большинство сортов. Особенно эффективно мульчирование на участках, где нет возможности осуществлять полив.

Выращивание и уход за розами: правильная обрезка весной (с видео)

Обрезка кустов – это один из важных приемов ухода за розами в саду. От обрезки зависит декоративность растений, пышность их цветения, интенсивность поражения вредителями и болезнями и, наконец, долговечность.

Обрезка роз при уходе за растениями выполняется как минимум три раза в году (весной, летом и осенью). Самая главная обрезка - весенняя.

После снятия укрытия, когда хорошо видны набухающие на побегах почки, проводят прореживание кустов. Такая обрезка роз весной заключается в удалении отмирающих и ненужных ветвей и побегов, которые не имеют значения для цветения. В результате удаления лишних побегов растение большее количество питательных веществ направит в те побеги, которые смогут их использовать с большим эффектом для цветения.

Одновременно при правильной обрезке роз весной проводят и укорачивание оставшихся побегов с целью пробудить к росту нижние почки, обеспечивающие цветение. В этом случае мы даем возможность растению направить питательные вещества на развитие цветков для достижения самого высокого их качества.

При укорачиваний в зависимости от группы роз обрезка бывает короткая, средняя и длинная. Срез делают над глазком, смотрящим наружу куста. Чтобы растение формировалось правильно, молодые побеги не должны расти внутрь куста.

Как правильно обрезать розы, чтобы сформировать красивый куст? Срез должен быть совершенно гладким и проходить на 0,5 см выше почки с небольшим наклоном в противоположную от нее сторону. Срезы необходимо сразу же покрыть садовым варом, тогда на них не будет задерживаться влага, уменьшится опасность проникновения через свежие раны различных инфекций. Работая, избегайте сплющивания и травмирования тканей растения, не допускайте обрыва коры.

При короткой обрезке удаляют большую часть побега с оставлением пенька примерно с 2-3 глазками. При средней или менее короткой обрезке оставляют 4-8 глазков. При длинной обрезке удаляют только верхушку побега, а количество глазков может быть неопределенного количества. В данном случае играет роль толщина побегов.

Большая часть сортов, выращиваемых садоводами, нуждается в короткой обрезке. Они выносят сильную обрезку без всякого ущерба для своей жизнедеятельности.

При уходе во время выращивания садовых роз короткой обрезке подвергают чайно-гибридные сорта - мелкоцветные и крупноцветные и низкорослые сорта других групп.

Средней и менее короткой обрезки достаточно ремонтантным сортам (за исключением низкорослых, которые тоже обрезают коротко) и некоторым сильнорослым сорта чайногибридных и других групп.

При проведении обрезки для всех роз обязательно прореживание кустов. При этом целиком удаляют слабые, деформированные (неестественно искривленные), поломанные, отмирающие побеги, а также с признаками поражения или . Их срезают у самого основания, не оставляя пеньков. Поврежденные стебли укорачивают до здоровой ткани (с белой сердцевиной).

Различают четыре вида весенней обрезки роз: профилактическую, прореживающую, формирующую и омолаживающую. Профилактическую обрезку делают ранней весной для ликвидации грибных болезней. Прореживающую проводят весной и летом, удаляя старые побеги с затухающим ростом и ветки, растущие внутрь куста. Такая обрезка способствует обильному цветению. Ее применяют также для омолаживания старых кустов парковых и .

Существует три типа формирующей обрезки: сильная, средняя и слабая.

При сильной обрезке на побеге оставляют 1-2 хорошо развитые почки, при средней - 3-6, при слабой - удаляют только верхушки побегов.

Как правило, сильную обрезку применяют для полиантовых и миниатюрных роз, среднюю - для чайногибридных, флорибунда и роз группы грандифлора, слабую - для парковых и плетистых роз.

Сразу же после весенней обрезки проводят профилактическое опрыскивание от вредных организмов, если почки спящие, медным или железным купоросом (100-150 г на 10 л воды), если образовался зеленый конус (почки тронулись в рост) - 3% -ой бордоской жидкостью или ее заменителями («Абига-Пик», «Оксихом», «Оксихлорид меди» и т. п.).

Видео «Уход, выращивание и обрезка роз» наглядно демонстрирует, как выполняется весенняя формировка куста:

Как вырастить розы на участке и как обрезать кусты летом

Все розы склонны развивать много лишних слабых побегов. Среди них есть «слепые», не несущие цветка. Оставлять на кусте летом все побеги бесполезно и даже вредно, так как они ведут к излишнему загущению куста. Как обрезать розы летом правильно? Для этого необходимо в начале лета вырезать на кольцо (до основания) побеги, направленные внутрь куста, слаборазвитые и «слепые». А дальше летнюю обрезку проводите в зависимости от цели, с которой выращиваете розы: для цветочного оформления садового или дачного участка или получения товарных цветов на срезку.

В сентябре надо прекратить срезку цветов, а начиная со второй половины месяца не поливать и не рыхлить почву вокруг кустов. Сорняки же удалять непременно. Тогда побеги будут лучше вызревать и зимовка пройдет успешно. Еще до первых заморозков розы хорошо бы слегка окучить рыхлой землей. Вот и все подготовительные операции.

С наступлением устойчивых холодов, перед тем как укрыть розы на зиму, нужно удалить с кустов все листья, потом обрезать больные, слабые и невызревшие побеги и укоротись здоровые до 40 см.

Второй период приходится на позднюю осень - начало зимы, когда устанавливаемся температура воздуха в пределах -2...-3°С. В это время клетки растений обезвоживаются, крахмал переходит в сахара и жиры, что способствует снижению температуры замерзания растительной ткани.

При уходе за розами перед укрытием кусты опрыскивают 2%-ым железным купоросом от грибных инфекций.

В южном регионе вполне достаточно укрывать розы рыхлой почвой, делая холмики высотой 15-20 см.

Окучивание более чем на 20 см нецелесообразно, так как в зимы с частыми оттепелями ухудшает доступ воздуха к стеблям кустов.

Большинство садоводов при окучивании роз землю берут тут же, около растений. При этом образуются ямки, канавки глубиной на штык лопаты, повреждается и оголяется наиболее активная часть корневой системы. Это в конечном счете приводит к торможению роста и слабому цветению кустов, так как из наиболее плодородного слоя почвы питание не поступает.

Следует знать, что корневая система у традиционных кустовых роз, привитых на шиповнике, развивается в основном в поверхностном горизонте до глубины 50-60 см. А в верхнем слое почвы (8-10 см) горизонтальные корни распространяются в стороны от куста на 80-100 см. Есть, конечно, и вертикальные корни, которые уходят вглубь до 1,5 м, но они подают преимущественно воду.

Кроме механического повреждения корней в образовавшихся вокруг кустов ямках в осенне-зимние месяцы застаивается и замерзает вода, отчего еще больше повреждаются корни. Поэтому нельзя оголять корни роз.

Как показано на фото, чтобы укрыть розы на зиму, грунт для окучивания необходимо брать в другом месте или укрывать кусты перегноем, торфом, компостом, листовой землей, наконец, песком, опилками или листовым опадом, а сверху материалом типа агротекса:

Укрытие под пленку роз на зиму (фото)
На фото укрытие роз на зиму

В центральной полосе России все группы роз без специального укрытия их на зиму сильно страдают, а иногда вымерзают полностью.

Южнее центральной полосы России наиболее зимостойкими являются парковые розы, которые не нуждаются в укрытии на зиму. Затем идут полиантовые и гибридно-полиантовые розы, требующие умеренного укрытия, а затем чайно-гибридные розы, нуждающиеся в наиболее тщательном укрытии.

Как укрыть розы правильно, чтобы они успешно перезимовали? Для этого поверх окучивания накладывают еще слой древесной листвы или елового лапника, а иногда и пленку или рубероид, чтобы укрытие не промокало.

При укрытии роз на зиму не следует использовать полиэтиленовую пленку, так как на ней образуется конденсат, что повышает влажность и способствует развитию грибных заболеваний. Пленка не пропускает свежий воздух, на солнце под ней застаивается тепло, а следующее затем похолодание еще суровее воздействует на растения.

• Диким розам и однократно цветущим кустарниковым розам не нужно никакой специальной защиты на зиму. Они достаточно выносливы, чтобы противостоять всем ненастьям. Если даже какой-нибудь из побегов и погибнет от морозов, его просто срежьте весной как можно ниже.
• Укрывать на зиму (окучивать землей на 15-20 см) следует только что посаженные кустики, а также розы, повторно цветущие.
• Резкие перепады температуры в зимние месяцы опаснее для роз, чем просто сильные холода.

На видео «Как укрывать розы на зиму», показано, как уберечь кусты от морозов:

Как и когда снимать укрытие с роз весной

Многих начинающих цветоводов интересует, когда снимать укрытие с роз весной. Делать это нужно не сразу. Как только оттает и протряхнет почва, уплотнившийся за зиму окучивающий холм слегка разрыхляют. Это обеспечит лучший доступ воздуха к растениям и будет способствовать просыханию слоя укрытия. С наступлением теплой погоды почки роз быстро набухают и трогаются в рост. Разокучивать розы надо не сразу, а по частям, чтобы по возможности задержать развитие роз, а главное - уберечь их от возвратных ночных заморозков.

С целью профилактики грибной инфекции в это время проведите опрыскивание кустов бордоской жидкостью (3%-ой, если почки спящие, или 1%-ой, если они уже тронулись в рост). Это опрыскивание поможет сохранить заплесневевшие за зиму, но еще живые побеги.

Если вы знаете, когда снимать укрытие с роз весной, учитывайте, что запаздывать с открытием кустов тоже опасно, потому что нежные проросшие без доступа света побеги сразу попадут под действие прямых солнечных лучей, ветра и могут погибнуть.

В таких случаях получаются солнечные ожоги коры, она буреет, растрескивается и начинает шелушиться; побеги иссушаются, растение гибнет. Поэтому окончательно разокучивать розы надо в пасмурный день, а если появляется солнце, тронувшиеся в рост кусты притените нетканым материалом (агрил, агротекс, грин-текс и т. п.). Держите этот материал наготове и на тот случай, чтобы накрыть кусты на ночь при неожиданном наступлении заморозка.

Известно, что чайно-гибридные розы обладают повышенной способностью к восстановлению поврежденных побегов, так как кусты имеют в нижней части побегов большое количество «спящих» запасных почек, из которых развивают новые побеги. Таким кустам с весны необходимо дать 1-2 подкормки азотным удобрением (карбамид - 20-25 г на 1м2 с интервалом 12-15 дней), поддерживать почву во влажном состоянии (при отсутствии осадков - регулярный полив не менее 10 л воды на куст). Это будет способствовать восстановлению жизнедеятельности и быстрому отрастанию у роз молодых побегов.

Сильно пострадавшие, особенно в суровые зимы, кусты роз не торопитесь весной выбрасывать, даже если другие рядом уже тронулись в рост, а эти пока без признаков жизни. Если они были посажены правильно (место окулировки ниже уровня земли на 5-7 см), полейте кусты несколько раз «Корневином» или «Корнеростом», опрыскивайте «Эпином» - розы могут отойти и в конце мая - начале июня.

Уход за розами: удобрение и подкормки

Важной частью ухода за розами является подкормка, она нужна для обеспечения правильного питания кустов. Розы обладают хорошим «аппетитом». Для оптимального роста и развития розам необходимы минеральные и органические подкормки. Минеральные удобрения должны содержать азот, фосфор, калий и магний.

Подкормка азотом при уходе за розами стимулирует рост новых мощных побегов с красивой темно-зеленой листвой, поэтому его вносят в начале сезона. Осенью розы азотом не подкармливают, иначе отросшие к зиме молодые нежные побеги погибнут при первых же морозах. Лучше всего вносить азотные удобрения сразу после обрезки роз, то есть в апреле-мае. При необходимости подкормку азотом можно повторить по окончании первой волны цветения.

Удобрение фосфором при уходе за розами необходимо для развития новых корней, формирования бутонов, цветков. Учитывая, что суперфосфат действует медленно, для его максимального эффекта лучше вносить ранней весной.

Калий также играет большую роль в здоровье роз. Недостаток его снижает сопротивляемость растений болезням. Этот элемент вносят под розы в виде готового калийного удобрения, лучше всего в начале июля. Из калийных выбирайте удобрения с содержанием магния - еще одного важного для роз элемента (калиймаг или калий-магнезия). Желтые листья с зелеными жилками - признак недостатка магния.

Как и чем подкармливать и удобрять розы

Обычно розам бывает достаточно подкормки трижды в год: в конце октября под кусты вносят компост или перегной, в апреле - азотное и фосфорное удобрение и по окончании цветения - калийное.

Перед тем как подкармливать розы, внимательно изучите информацию о расчетных дозах удобрений на 1 м2, которая указана на упаковках каждой подкормки.

Подкормки минеральными удобрениями чередовать с подкормками органикой обязательно. Органические удобрения не содержат минеральных солей. Они состоят из перепревших отходов животного или растительного происхождения. Действие таких удобрений основывается не только на снабжении растений питательными веществами, но и на активизации биологических процессов в почве и тем самым обогащении ее гумусом.

Органические удобрения сначала должны вступить во взаимодействие с микроорганизмами почвы и приведены в ту форму, которая может лучше усваиваться растениями. Поэтому в отличие от минеральных удобрений, которые обычно очень быстро усваиваются, для усвоения органических требуется время.

Органические удобрения вносят в больших количествах, чем минеральные (до одного ведра на куст). Зато этот источник питательных веществ действует дольше.

А как удобрять розы навозом? Он вносится в землю заблаговременно, ещё до посадки саженцев. Навоз заправляют в верхний слой грунта, внося примерно 8-10 кг/м2 на легких почвах и около половины этой нормы - на тяжелых.

Лучший навоз - коровий. Лошадиный - более едкий, его следует использовать осторожно, а в хорошо разложившемся виде (перегной).

Хорошим органическим удобрением является не только перегной, но также перепревший компост и листовая земля из старых лесополос, где для удобрения снимают верхний слой почвы толщиной до 10-15 см. Этот слой легкий и очень питательный, он состоит из многолетнего листового опада.

В подборке фото «Как выращивают розы», показано, какие удобрения используются для этих растений:

Удобрение роз на фото
Опрыскивание роз на фото

Розам в течение лета необходимы внекорневые подкормки растворами минеральных удобрений («Агро люкс», «Здравень», «Растворин», «Гумат калия» и другие водорастворимые соединения поочередно). В таких удобрениях содержатся азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы: бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк и др. Эти вещества дают не только хороший рост и развитие розам, но и повышают их устойчивость к заболеваниям и вредителям.

В засушливые годы удобрения вносят меньше, чем в год с обильными дождями, особенно осторожно используют азот.

Как правило, заканчивать подкормки надо не позже августа, чтобы побеги роз до прихода зимы могли хорошо вызреть.

В первый год после посадки розы не подкармливают. Зная, как и чем удобрять розы, помните, что вносить минеральные подкормки начинают только со второго года и далее это делают регулярно. Весной, когда распукаются почки, образуются побеги, появляются листья и формируются первые цветы - в это время у растений большая потребность в азоте. Летом розам необходима подкормка калиием и фосфором для второго и последующего цветения.

На сегодняшний день есть множество гибридов роз, не требующих большого количества внимания при выращивании. Благодаря этому у новичков в садовом искусстве появилась возможность выбрать вид по своим предпочтениям и климатическим условиям. Среди современного многообразия сортов наряду с теплолюбивыми есть морозоустойчивые представители, без проблем приживающиеся даже в Сибири. Для лучшего выращивания роз необходимо соблюдать основные правила.

Показать всё

Описание, виды и сорта

Роза - это обобщенное название всех представителей этой цветочной линейки, входящих в род шиповников. В процессе роста они образуют кусты, которые различаются по высоте в зависимости от видовой принадлежности. Одни не превышают 30 см, другие могут достигать 2,5 м. По типу побеги разделяют на маточные и однолетние. К форме листьев также неприменима стандартная классификация, все зависит от типа.

Внешний вид, окрас и размер цветков варьируются. Существуют бутоны от 2–3 см в диаметре до 15–20 см (при количестве лепестков от 5 до 100). Цветовая гамма поражает своим разнообразием, бывают красные, белые, желтые, розовые, черные и даже синие. Гордостью селекционеров стали розы, меняющие свой окрас на протяжении цветения. Существует условное разделение сортов на классы. Это помогает правильно сориентироваться и подобрать наиболее приемлемый вариант. Акцент делают не только на декоративные показатели, но и место предполагаемого выращивания - на даче, в открытом грунте или в домашних условиях.

Распространенные сорта роз, часто используемые в садовом дизайне, в зависимости от групповой принадлежности:

• Флорибунда - Aprikola, Aspirin-Rose, Bengali, Black Forest Rose, Crescendo, Debut, Gebruder Grimm, Hermann-Hesse-Rose, Intarsia, Isarperle, Kosmos, Innocencia, Schone Koblenzerin.
• Почвопокровные розы - Bluhwunder 08, Heidetraum, Sedana, Mirato, Schneeflocke, Stadt Rom, Mirato, Schneeflocke, Sorrento, Stadt Rom.
• Шрабы - Comedy, Goldspatz, Flashlight, La Rose de Molinard, Larissa, Medley Pink, Pink Swany, Shining Light, Yellow Meilove.
• Чайно-гибридные розы - Elbflorenz, Grande Amore, Eliza, La Perla, Pink Paradise, Schloss Ippenburg, Souvenir de Baden-Baden.
• Плетистые крупноцветковые - Golden Gate, Hella, Jasmina, Kir Royal, Laguna.

Основные группы разновидностей садовых роз:

Название вида	Характеристика	Изображение
Парковые	Декоративные представители роз. Наделены повышенной зимостойкостью, хорошо переносят пониженные температуры без укрытия в регионах средней климатической зоны. Неприхотливы к уходу, не нуждаются в ежегодной обрезке. Цвести начинают в конце мая - начале июня, продолжительность составляет от 2 недель до 1,5 месяцев. Кусты вырастают от 1 до 3 м в высоту
Чайно-гибридные	Кусты высотой не более 80 см. Отличаются продолжительным и эффектным цветением. Бутоны распускаются однократно и держатся с июня до осени. Цветки крупные, диаметром 10–15 см. Сорта неморозостойкие, нуждаются в защитном укрытии в регионах с холодными зимами
Полиантовые	Образуют на побегах многочисленные соцветия. Распускаются с июня до первых заморозков. Цветки среднего размера - 7–10 см в диаметре
Розы флорибунда	Промежуточная разновидность между чайно-гибридными и полиантовыми розами. Бутоны при раскрытии крупные и источают приятный аромат. Наблюдается обильное цветение длительный период. Стойко переносят холод, оставаясь на зимовку в открытом грунте
Плетистые	Делятся на 2 подвида: мелко- и крупноцветковые. Первая разновидность характеризуется бутонами диаметром до 4–5 см; вторая - от 5 до 10 см. Отличительной чертой являются гибкие длинные побеги, на концах которых собраны небольшие групповые соцветия
Миниатюрные	Компактные кусты, обильно обсыпанные небольшими бутонами. Наделены длительным сроком цветения, вплоть до первых зимних холодов. В садах выращивают не только в клумбовых композициях, но и в подвесных и стационарных вазонах или кашпо
Почвопокровные шрабы	Необыкновенные по декоративности розы, которые высаживают в качестве сплошного цветущего газона. Неприхотливы к уходу, холодоустойчивы и с повышенным иммунитетом к болезням
Современные парковые	Группа, к которой относят гибриды Кордеса, мускусной розы, ругозы, шрабы и мойези. Сокращенно все разновидности именуют шрабами. Включают все разновидности, которые по каким-то признакам не попадают в другие группы. Характеризуются следующими чертами: бутоны нетипичной конфигурации и разного окраса, приятно пахнут, кусты сильнорослые, крепкие и высотой до 2 м. Имеют неоднократное цветение на протяжении вегетационного периода. Растения неприхотливы, обладают стойким иммунитетом, морозоустойчивы
Кустарниковые	Основное отличие - большой куст с расходящимися по сторонам побегами. Даже при минимальном уходе вырастают до 2,5–2,8 м в высоту. Среди садоводов наиболее популярны следующие сорта: Модерн Шраб, Грандифлора. В ландшафтном дизайне часто используют в качестве живых изгородей
Каскадные	Шиповники с привитыми плетистыми и почвопокровными розами на высоте 130–150 см. Стебли имеют длинные, иногда обвисшие. Форма, размер и окрас цветков варьируются и зависят от результата прививки



Выбор саженцев

При желании получить пышные розы в саду следует грамотно подходить к выбору саженцев. Прежде всего обращают внимание на внешнее состояние. Побеги и стебли должны быть зеленого окраса, упругой структуры, с корой без дефектов и повреждений. Обязательно наличие живых и здоровых почек. К корневой системе аналогичные требования: никаких надломов, сгибов и гнили. Пробуют на ощупь землю, где находится саженец, чтобы она была слегка влажной. Листва обязательно должна быть живая, зеленая, без пятен.

Важные моменты, на которые обращают внимание при выборе саженцев:

• Продажная бирка - обязательна у качественного товара. На ней есть вся необходимая информация: вид, сорт, селекция.
• Наличие маркировки ADR - подобным значком обозначают сорта с повышенной устойчивостью к заболеваниям и лучшими декоративными качествами.
• Наиболее дорогостоящие саженцы имеют 3 и более побега, 2 из которых растут от прививки; дешевые имеют только 2, оба от места прививки.

Розы бывают с открытыми или закрытыми корнями, в контейнерах. После покупки саженцев с посадкой затягивать не рекомендуют. Обычно это делают осенью, под зиму. Однако в регионах средней полосы, в том числе в Подмосковье, посадку осуществляют весной. В противном случае неокрепшие молодые коренья не успевают прижиться на новом месте и погибают под воздействием мороза. Разрешается сажать розы и летом, что гарантированно даст хороший результат. Этот способ может быть дороже.



Азалия - правила выращивания в открытом грунте и уход в домашних условиях

Посадка

Независимо от сорта, все розы предпочитают рыхлый, мягкий, плодородный субстрат, с хорошим дренажем и показателем кислотности pH 6–6,5. Недопустимо сажать цветы на участке, где до этого уже произрастали подобные виды на протяжении 8–10 лет подряд . Такая земля полностью опустошена, восстановить недостающие элементы в ее составе не могут никакие удобрения. При этом там наблюдается скопление болезнетворной микрофлоры.

Несмотря на любовь к свету, растение не рекомендуют высаживать под прямыми солнечными лучами. Цветение от этого не прекратится, но изменится декоративный вид: розы становятся блеклыми и пожухлыми. Поэтому место подбирают с притенением, что актуально в полуденные часы. Идеальное расположение - рядом с невысокими садовыми деревьями или вдоль оград.

Прежде чем посадить, саженцы подготавливают: слишком длинные корни подрезают секатором, сухие удаляют полностью. Недопустимо касаться нитевидных корешков. При весенней высадке стебли укорачивают до 30–35 см, оставляя до 4 почек на поверхности. На 2–3 часа саженец помещают в ведро с водой.

Если на участке превалирует глинистая почва, то в посадочную яму вносят речной песок, песчаник разбавляют листовым компостом. Последовательность агротехнических мероприятий:

• Яму выкапывают в 2–3 раза больше, чем размер земляного кома с корнями. Дно хорошо разрыхляют.
• Саженец заглубляют на уровень, превосходящий на 4–5 см места прививки. Извлеченный субстрат смешивают с компостом в соотношении 1:3 и добавляют чистой древесной золы.
• Свободное пространство аккуратно засыпают, поверхность слегка уплотняют.
• По завершении процедуры обильно увлажняют место посадки. Чтобы вода не растекалась, делают по периметру борозду.

Обязательно нужно окучивать прикорневое пространство не только сразу после посадочных работ, но весной и осенью. В первом случае подобный прием помогает исключить быстрое испарение влаги из почвы, а во втором - защитит корни от промерзания.

Можно сажать розы разу семенами. Считается, что они долго прорастают, однако удается ускорить всхожесть путем предварительного содержания материала в холоде. При посеве под зиму семена желательно обработать стимулирующим раствором. Грядку перекапывают, вносят в нее компост, торф и перегной. Проделывают параллельные борозды глубиной около 4 см, куда осуществляют посев. При этом соблюдают интервал в 15–20 см. Сверху присыпают грунтом. Если зима ожидается морозная, для подстраховки накрывают грядку любым подходящим материалом. Участок под весенний засев лучше подготовить с осени.

Еще один действенный вариант проращивания семян - рассада в домашних условиях. Благоприятный для этого период - начало февраля. Семенной материал предварительно помещают на несколько месяцев в холод, затем замачивают в стимуляторе роста. Сажают в отдельные горшки, куда засыпают торфяно-песчаную смесь. Семечки углубляют на 3–4 см, присыпают песком и увлажняют из распылителя. С появлением 2–3 крепких листков рассаду пикируют по отдельности. В мае переносят на постоянное место роста - в сад.



Уход

Для полноценного развития и обильного цветения за розами необходимо ухаживать. Обязательными процедурами являются:

• Полив - проводят раз в 7 дней, чтобы грунт пропитывался на глубину не менее 25 см. В противном случае растение пускает поверхностные корни, которые легко повреждаются при последующем рыхлении. Увлажняют в 2 раза чаще, если стоит жаркая погода. Желательно покрыть прикорневой круг мульчей из перегноя или торфа. Тогда влага будет испаряться не так интенсивно.
• Перед наступлением первых морозов (в октябре) кусты заворачивают в мешковину, а корни обсыпают смесью земли и песка.
• Обрезка играет первостепенную роль в общем уходе. Весной прибегают к формирующей. Летом удаляют увядшие бутоны, поникшие и пораженные болезнью листья. Осенью убирают сухие и поврежденные побеги. Места срезов обрабатывают садовым варом. До наступления зимы все ослабленные стебли и побеги подрезают.
• В качестве подкормки используются перепревший конский навоз, куриный и свиной противопоказаны. Это обусловлено их повышенной кислотностью. Любая свежая органика блокирует азот в составе почвы, тем самым затормаживает рост цветов. Первый раз удобрения вносят перед закладкой бутонов. Подходит кальциевая селитра (1 ст. л. на 10 л воды). В период активного роста подпитывают настоянным жидким коровяком, минеральными добавками или травяными настоями. Частота - 1 раз в 2 недели.

С середины лета все подкормки прекращают, полив сводят к минимуму. Растению необходимо перейти в состояние покоя, что служит подготовкой к зимовке.

Размножение

Розы можно размножать семенным и вегетативным способами. Первый вариант мало востребован, так как не сохраняет сортовые признаки. Поэтому используется чаще в отношении диких представителей. Семена собирают, когда плоды приобретают красный цвет. Предварительно сырье стратифицируют в увлажненном песке, держат до весны при температуре +3...+4°С. Весной семена обрабатывают стимулятором и высаживают в открытый грунт. Сверху мульчируют перегноем. Спустя некоторое время прореживают посадки, распределяя кусты на расстоянии 10–15 см друг от друга. Летом вносят минеральные подкормки. Выращивают до следующего августа, затем используют как подвой.

Наиболее удачный способ размножения - черенками, наряду с прививкой и делением куста:

Наименование способа	Описание	Изображение
Летнее черенкование	Утром или с вечера срезают крепкие побеги с легким одревеснением. Готовят черенки длиной 13–15 см. На каждом оставляют по несколько листков и 2–3 живых почки. Нижнюю часть очищают от облиственности. Низ обрабатывают стимулятором роста, погружают черенок в воду, куда кладут розовые лепестки. Высаживают непосредственно в грунт, предварительно опрысканный марганцовкой. Сверху накрывают стеклянным колпаком, чтобы создать тепличные условия. Оптимальный температурный режим днем - не ниже +25°С, ночью +19...+20°C
Укоренение в картофеле	Наиболее популярный и легкий способ размножения. Таким образом черенки напитываются углеводами и крахмалом из картофелин. На светлом участке выкапывают канаву около 15 см в глубину, заполняют песком на треть объема. Черенки втыкают сначала в картофель на 10–12 см и помещают в подготовленное углубление. Дальнейшие манипуляции стандартные: накрывают колпаком, спустя время проводят закаливание. Раз в 5 дней поливают сахарным сиропом
Размножение в пакете	Низ черенков смачивают соком алоэ, затем углубляют в ком земли, заложенный в полиэтиленовый пакет. Герметично закрывают, предварительно выпустив воздух изнутри. Вывешивают для проращивания на окно. Спустя месяц, когда появятся молодые корешки, высаживают в открытый грунт
Укоренение в воде	Свежесрезанные стебли, разделенные на черенки, погружают в дистиллированную воду. Перед этим удаляют шипы с поверхности и другую растительность. Воду регулярно меняют, пока черенки не пустят корни
Прививкой	Размножение прививкой подходит для молодых шиповников. Процедуру проводят в середине лета. Сначала у подвоя убирают боковые ответвления, а корневую шейку очищают от земли. Делают надрез в виде буквы Т, куда размещают черенок. Фиксируют его на месте любым способом. Спустя 15–20 дней проверяют почку: если она разбухла, то прививка прошла успешно. Если она черная, то способ не удался. Перед наступлением зимних морозов привитые розы окучивают выше места прививки на 5–6 см. Весной грунт разгребают. Растение подрезают над прививкой. При вытягивании верхушку прищипывают над третьим листком
Делением куста	Подходит для непривитых разновидностей роз. Весной, до распускания почек, куст выкапывают и делят на части. Каждая должна состоять из корней и побега. Оголенные места припудривают толченым углем. Затем рассаживают по отдельным местам в саду
Отводками	С наступлением первого весеннего тепла выбирают низкорасположенный побег на кусте. Пригибают его к земле и укладывают в вырытую лунку. Предварительно делают кольцевой надрез на поверхности. Закрепляют побег на месте и присыпают землей. Дальнейший уход - увлажнение, пока отводок не укоренится. На следующий год детку отделяют от материнского источника и сажают отдельно

Болезни и вредители

Большинство роз наделены устойчивым иммунитетом ко многим заболеваниям, но это не исключает возможность поражения. Чаще всего встречаются следующие болезни:

• Ржавчина - пик заболевания наблюдают весной. На листовой поверхности появляются коричневые пятна, а изнутри - оранжевые скопления спор, которые чернеют к концу лета. Начинается несанкционированный листопад, стебли приобретают бурый оттенок. Исправить ситуацию можно путем полива отваром полевого плюща. Пораженные участки удаляют.
• Черная пятнистость - проявляется в августе, ближе к концу месяца. Листья мгновенно покрываются черными участками в желтом обрамлении. Постепенно это переходит на стебли. Листья опадают. Если вовремя не принять соответствующих мер, цветы погибают. Лечение такое же, как при поражении ржавчиной.
• Мучнистая роса - на листовой составляющей и побегах образуется беловатый налет, затем формируются наплывы. Болезнь свойственна разновидностям, которые выращивают в теплицах и дома. Заболеванию присуще быстрое распространение. Растения с признаками поражения срезают и уничтожают. Землю посыпают золой и перекапывают.

Из насекомых-вредителей наиболее опасны тля, паутинный клещ. При малочисленных нападках можно уничтожать первого вредителя вручную или обмыть листья мыльным раствором. Если насекомых много, то помогает обработка инсектицидными препаратами. С клещом борются путем нанесения табака или настоя полыни. При неграмотном уходе наблюдаются случаи нападения трипсов, пилильщиков и цикад.

При нехватке азота в грунте растение желтеет. Начинается распространение снизу и сопровождается опаданием листьев. То же самое происходит с верхней частью. Если листва покрывается желтизной только по краям, это свидетельствует о недостатке калия. Желтые прожилки говорят о малом количестве микроэлементов.

Женщин, которые не любят прекрасные цветы именуемые розами, наверное, не существуют. Их преподносят как молодым девушкам, так и дамам разного возраста. Вместе с этими чудесными цветами признаются в любви и дарят на любые праздники. Из лепестков этих красивейших созданий готовят различные косметические средства по уходу за кожей. Из роз делают кулинарные шедевры. Лепестки роз применяют в народной медицине.

Если есть желание вырастить розы — эти прекрасные цветы на своем участке, то надо не только обладать необходимыми навыками, но и любить розы плюс иметь огромное терпение по уходу за ними. Но и розы, испытывая любовь садовода, непременно отблагодарят его пышным цветением и чудесным ароматом, наполняющим его сад.

Для того чтобы розы прижились на участке и долго радовали глаз своим продолжительным цветением нужно знать правила ухода за этими популярными растениями. Поэтому подробно рассмотрим, что надо делать в течение года для хорошего развития кустов роз, начиная с весны.

Существуют такие виды роз как:

• Парковые;
• Кустарниковые;
• Плетистые;
• Чайно-гибридные;
• Флорибунда;
• Почвопокровные;
• Канадские.

При таком богатом выборе можно высадить такие и розарии, от которых будет захватывать дух от восторга.

Посадка кустов роз производится как весной, так и осенью все зависит от региона, где находится участок, подготовленный для высадки роз. Если садовод живет в Краснодарском крае или средней полосе России, то кусты высаживаются в течение сентября и первой половине октября.

В эти сроки уже нет жары и достаточно времени и естественных осадков для того, чтобы кусты прижились на новом месте. Если кусты роз высаживаются на широте Московской области и южнее, то посадка производится весной, начиная с середины апреля, когда хорошо пригреет солнце.

Выбирая место под высадку кустов, надо позаботиться, чтобы в течение дня на них попадало солнце. Если его не будет, то и цветение роз не дождаться.

Этапы работы:

1. Когда с местом посадки садовод определится, то выкапывается яма 50х50 см. и в нее закладывается не много перегноя и торфа.
2. Саженец устанавливается в яме вертикально, корни его распрямляются в разные стороны и присыпаются землей со всех сторон. После чего необходимо прижать руками землю, чтобы ушли пустоты, и саженец твердо сидел в земле.
3. После всех процедур надо полить высаженный саженец. Если при этом вода размыла почву, то ее следует подсыпать. Высаженные саженцы должны быть постоянно политы, пересушка почвы недопустима.

Перед тем как опустить саженец розы в подготовленную яму у него удаляются поврежденные корни, а слишком длинные укорачиваются. Место, где была сделана прививка, заглубляется в почву на 5 см.

Высаживая кусты роз, надо учесть, что со временем размер их увеличится и поэтому, сажая их вдоль дорожки надо отступать от высаженного куста не меньше 70 см.

Размножить куст можно различными способами:

1. Черенкованием;
2. Делением старого куста;
3. Отводками;
4. Прививкой;
5. Корневыми отростками, в том случае, если роза посажена на собственные корни.

Черенкование

У этого способа размножать куст есть свои плюсы. Прежде всего, у него не будет никогда дикой поросли, с которой надо будет бороться. Для черенка берется полуодревесневший побег с тремя почками. Нижний срез делается косым, под углом в 45 градусов, верхний делают прямым, чтобы уменьшить количество влаги испаряющийся из среза черенка.

Нижний срез обрабатывается любым стимулятором образования корней, удаляется веточка с листиками, а верхние листья при этом укорачиваются наполовину. После чего черенок высаживается в торф или песок, заглубляя черенок всего на пару сантиметров и слегка наклонив его в сторону.

Накрывается банкой или укрывается пакетом. Тут важно создать тепличные влажные условия. Для его укоренения надо, чтобы было тепло, не ниже 25 градусов тепла, влажность должна быть почти 100%, солнечные лучи не должны попадать на молодое растение.

Такой саженец можно даже оставить зимовать в земле, если он высажен в средней полосе России или на юге нашей страны. Но для этого его вместе с банкой полностью закапывают в землю и укрывают специальным материалом.

Как вырастить розу из черенков в картошке

Делением куста

Этим видом размножаются плетистые розы и парковые при наличии собственной корневой системы. Для этого выкапывается куст и делится таким образом, чтобы в каждой отделенной части была корневая система и пара веточек. Потом все части высаживаются обыкновенным образом и уход за ними нужен как за обыкновенным саженцем.

Отводками

Этим способом хорошо размножаются почвопокровные и плетистые сорта. Для этого весной берут не одеревеневший побег, пригибают его к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают. Затем необходимо засыпать землей и полить. Верхушка такого побега должна выглядывать из земли. По прошествии года веточка становится саженцем и ее можно отделить от материнского куста.

Прививка

Прививку делают на шиповник, выращенный либо из семян, либо из черенка. Для этого берут черенок или глазок выбранного сорта розы. Время прививки середина лета. Берут подвой и очищают ему верхушку, слегка расщепляют лозу, вставляя туда черенок. Крепко лейкопластырем прикрепляют одно к другому. Если через время начался рост черенка, значит, прививка удалась.

Но лучше всего сразу купить понравившийся сорт розы в специальных садовых центрах. Выбирая саженец надо чтобы на нем было три ветки для развития пышного куста. Наличие здоровых корней обязательно! Листья не должны быть сухими.

Уход за розами нужен день за днем, так как удаление сорняков и рыхление почвы это не только придание розарию приличного вида, но и служит обязательным условием по культивированию роз. Рыхления начинают делать в мае и продолжают рыхлить землю вокруг куста до конца лета.

Дальше рыхления прекращают, чтобы не провоцировать рост новых побегов. С помощью рыхления почвы корневая система получает больше воздуха и это стимулирует рост новых побегов на кусте. Особенно хорошо это делать в жаркое лето после полива.

После продолжительных дождей на поверхности грунта образуется корка, она перекрывает доступ кислорода к корневой системе растения. Поэтому в такие периоды надо делать дополнительное рыхление почвы, чтобы кусты смогли нормально расти и развиваться. Но необходимо знать, что рыхление вокруг куста производится на глубину не больше 10 см. чтобы не повредить мелкие корешки корневой системы куста.

Мульчирование и подкормка кустов роз

Мульчирование почвы вокруг куста проводится для того, чтобы задержать влагу в почве и избавиться частично от сорняков. А если мульчирование проводить при помощи торфа или перепревшего навоза, то это будет также служить дополнительным удобрение для растения. Торф или другой мульчирующий материал раскладывается слоем до десяти сантиметров. Но все это надо делать до начала роспуска бутонов на кусте.

После посадки розы в ее первое лето куст удобряется троекратно. Так из-за биологических особенностей розам в разное время нужно различные подкормки.

Большую эффективность дает одновременное удобрение минеральными и органическими удобрениями. Так как органика питает кусты роз, насыщая его азотом.

Надо не забывать, что все подкормки надо производить либо после дождя, либо после полива. Это делается, чтобы корневая система не обгорела, принимая удобрения на сухую землю. Если цветовод решил использовать сухие удобрения, их ни в коем случае нельзя высыпать в центр куста.

Удобрения высыпаются вокруг куста на расстоянии около 20 см. и после этого надо еще раз полить растения, чтобы удобрения попали в почву. Если на участке почва глинистая, то подкормки проводят реже, а если песчаная почва, то подкормки надо проводить чаще, так как в такой почве почти нет органики.

Когда наступает продолжительный период цветения, розы вообще не нуждаются в подкормках.

Кустарники роз, как и все растения, нуждаются в поливах. Если не поливать, то кусты теряют листья и раньше времени увядают или вовсе не распускаются бутоны. Больше всего в воде розы нуждаются в период роста вегетативной массы и вплоть до окончания первого цветения.

Полив делают теплой водой в количестве 10 л. под каждый куст. Вода выливается под каждый куст, в специально отведенную для этого траншею, а не в центр куста. В жаркую солнечную погоду, поливая куст роз, лучше не брызгать при поливе водой на листья, так как это может спровоцировать появление бурых пятен на листве. Это будет следствие ожогов.

Полив делают раз в неделю, а если градусы зашкаливают за 35 градусов жары, то в такие дни розы хорошо отзовутся на вечернее дождевание – это полив, совершаемый вечером при помощи шланга не только под куст, но и по листьям куста. Но так поливают только в жаркие дни, когда на участке образовалась тень от заходящего солнца.

Как вырастить розы в своем саду — правильный полив

Если кусты поливать ежедневно и по немного, то такой полив не поможет напиться растению. Так как оно обладает корневой системой, уходящей в глубину земли на 2-3 метра.

Важно помнить, что поливать розы холодной водой нельзя, так как при этом кусты роз начинают болеть, у них отмирают тоненькие корешки и через некоторое время у растения начинается обезвоживание.

Так же есть особенности в поливах в конце сезона. В начале осени поливы сокращают, так как надо дать время, чтобы вызрели побеги. Поэтому осенних осадков вполне хватит для полива роз. Только в особо жаркий сентябрь или в Краснодарском крае нужно делать полив, но только в половинной дозе – 6 л. под куст раз в неделю. Вызревшие побеги лучше смогут перенести зимовку в широтах России.

В уход за розами так же входит укрытие их на зиму. Так как это теплолюбивое растение и похолодание до –10 градусов может вызвать гибель растения. Некоторые советуют обрезать на зиму не вызревшие побеги, а некоторые обрезают весной только то, что не пережило зиму и почернело.

Для укрытия роз можно сверху засыпать их землей, торфом или компостом. Все это можно разбавить сосновыми опилками. Укрывной материал подготавливают заранее и при первых похолоданиях укрывают ими кусты. Слой укрывного материала должен быть примерно 35-40 см. Если же участок с розовыми кустами расположен на широте Москвы, то сверху его укрывают лутрасилом или еловыми ветками.

Все что приготовлено для утепления роз, должно быть сухим, иначе при похолодании оно покроется льдом и провести укрытие роз на зиму будет невозможно.

Метод укрытия лутрасилом нельзя использовать на почвах с близким залеганием грунтовых вод или при болотистой почве, потому что возникнет парниковый эффект и розы вымерзнут в зимний период. Весной, когда погода установиться выше нуля, укрывной материал осторожно снимают, а остатки земли или торфа смывают ведром воды.

Весна — это время, когда куст интенсивно развивается из почек переживших долгие холодные месяцы зимы. Если уже не ожидается похолоданий до минусовой температуры, то кусты следует откопать из укрытия на зиму. Это легко сделать, если вылить просто в середину куста ведро воды. Лишняя земля, укрывавшая куст зимой уйдет в разные стороны вокруг куста. Делать это лучше в пасмурные дни, чтобы ветки, которые были под прикрытием снега и земли не обгорели на весеннем солнце.

В это время начинается новый прирост веток, на которых закладываются цветочные почки и вырастают молодые листики в зависимости от сорта либо светло-зеленые, либо красные. В это же время могут прорасти ветки подвоя (шиповника), их следует вырезать, чтобы куст со временем не превратился вместо замечательного куста розы в обыкновенный шиповник.

Как отличить поросль шиповника? Он более светлого цвета и практически совершенно прямой быстрорастущий побег, он за пару дней вырастает на высоту около метра, забивая ветки розы. Чтобы избавиться от него следует аккуратно подкопать куст в том месте, где из земли показался этот дикий побег и просто в земле срезать его секатором или острой лопатой. Дать срезу подсушиться пару часов и прикопать это место.

Так же надо обрезать все почерневшие побеги. Эти побеги замерзли и спящих почек, которые будут расти весной и летом на них не существует. Поэтому побеги обрезаются до здорового места на ветке и при этом последняя ждущая почка должна быть расположена не внутрь куста, а наружу. Это поможет избежать загущения куста и правильно сформировать его форму. Обрезку нельзя делать в дождливую погоду, чтобы не спровоцировать гниения веток.

После весеннего обрезания веток кусты следует подкормить либо настоем коровяка, разбавленным 1 к 10 или полным минеральным удобрением. Это поможет кусту нарастить ветки и заложить на них цветочные почки, которые будут радовать своим цветением.

Чтобы розы не болели лучше всего предупредить развитие болезни. Ведь куст при уходе за ним всегда находится перед глазами, и, заметив начало болезни или маленькое гнездо вредителей, надо обрезать эту часть куста, а оставшиеся ветки обработать соответствующим препаратом.

Вредители и болезни роз

Даже новые гибриды, которые устойчивы к большинству вредителей, иногда подцепляют различные заболевания кустов роз.

Суббота, 06 Сентября 2014 г. 02:27 + в цитатник

Первый раз высадив в своем саду розы, вы очень скоро поймете, что это - не тот цветок, который можно посадить и забыть про него. Капризное растение предъявляет высокие требования к месту и условиям посадки, а также к мероприятиям по уходу. Для того, чтобы вы не теряли время и не искали информацию в массе разрозненных источников, мы попытаемся в одной статье осветить все вопросы, касающиеся посадки, ухода, а также способов размножения роз.

• Роза садовая: уход

• Основные факторы успешного выращивания «королевы цветов»

  Розы - растения светолюбивые, поэтому лучшим местом для их выращивания будет хорошо освещенный участок, предпочтительно юго-восточной направленности. В этом случае нежные утренние лучи не настолько жаркие, чтобы «сжечь» растение, но и достаточно яркие для формирования большого числа цветков. Для розы не подходят открытые участки, освещаемые прямыми солнечными лучами весь день - в этом случае появляется также много бутонов, однако они быстро отцветают, их окраска бледнеет, а лепестки по краям подгорают, сохнут и теряют декоративность. В тени розы развиваются еще хуже - они слабо цветут, образуют длинные и тонкие побеги, а также часто поражаются грибковыми заболеваниями и вредителями.

  Участки, открытые северным и северно-восточным ветрам, также не подходят для розы, выращивание и уход за которой должен совмещать защиту нежных стеблей постройками, деревьями или кустарниками. Однако не стоит слишком близко высаживать розы с крупными кустами и деревьями, корни которых будут отбирать питание и влагу, создавать «глухую» тень и, соответственно, затруднять нормальное развитие «королевы цветов». Плохое освещение спровоцирует появление «слепых» побегов, без бутонов, а повышенная влажность - заболевания мучнистой росой и черной пятнистостью.

  Почва для роз

  Больше всего для правильного развития роз подходит нетяжелая суглинистая почва, богатая гумусом, рыхлая структура которой легко проницаема для воздуха и воды. Замечательно розы развиваются и на плодородном черноземе. Хуже, если на участке преобладают песчаные и супесчаные почвы, которые излишне нагреваются летом, а зимой, наоборот, моментально замерзают.

  Такие резкие перепады температур губительно сказываются на нежных корнях чувствительных роз, поэтому, для улучшения состава такой земли, в нее можно внести перепревший навоз, торф, известь и дерн. Глинистые почвы, «набирающие» и задерживающие большое количество влаги, также в чистом виде не подходят для выращивания роз. Приблизить глинистую почву к идеалу можно, если подмешать к ней песок, компост, торф, перегной.

  Предпочтительный температурный режим

  На формирование бутонов роз, их цветение и рост существенно влияет температура почвы и воздуха. Оптимальный тепловой режим воздуха для роз располагается в пределах 15-22 °C. При температурах выше 25 °C и редких посадках почва начинает перегреваться, что нежелательно для корневой системы розы.

  Чтобы предотвратить возможные неприятные последствия от перегрева, желательно замульчировать почву вокруг кустов торфом, скошенной травой или перегноем. Оптимальная температура для почвы должна составлять 17-20°C. При более низких показателях ухудшается способность корней всасывать питательные вещества, что, естественно, приводит к ослаблению растения и появлению «слепых» побегов.

  

  Розы: посадка и уход за саженцами

  Правильный выбор саженцев

  В средней полосе рекомендуется остановить свой выбор на привитых, а не корнесобственных саженцах. Привитые растения характеризуются более развитой и мощной корневой системой, прекрасной зимостойкостью и приживаемостью, лучшим противостоянием болезням и большим количеством цветков на кустах. Однако уход за привитыми розами дополняется обязательным удалением дикой поросли, свободный рост которой может, со временем, превратить «породистую» розу в обычный шиповник (чаще всего именно на него прививают культурные сорта роз). Корнесобственные растения в таком уходе не нуждаются.

  Что касается внешнего вида саженцев, то в продаже существуют растения с открытой или закрытой корневой системой (в контейнерах или с комом торфа на корнях). Предпочтительней покупать саженцы с закрытой корневой - они меньше повреждаются при посадке, быстрее пойдут в рост и зацветут.

  

  При осмотре саженцев, обратите внимание на листву - она не должна быть вялой или сухой. Побеги также должны быть крепкими, без трещин и пятен. Обратите внимание на количество побегов - если их меньше трех, то откажитесь от покупки. В том случае, если вы приобретаете саженец с открытой корневой системой, то вам также предоставляется отличный шанс осмотреть и ее - корни должны быть неповрежденными, без царапин, трещин, поломов.

  Сроки посадки саженцев

  Розы можно высаживать как весной, так и осенью, до начала заморозков. Осенняя посадка предпочтительней, так как такие растения до весны успевают хорошо прижиться и зацветают раньше, чем посаженные весной.

  В средней полосе осеннюю посадку осуществляют с середины сентября до середины октября. Если сделать это раньше, то большая вероятность пробуждения спящих почек, которые погибнут при наступлении холодов. Более поздняя посадка также неблагоприятна, так как саженцы могут не успеть укорениться и неизбежно пострадают от морозов. Правильные сроки посадки гарантируют, что через 10-12 дней у саженца начнут образовываться молодые корешки, которые до наступления морозов успевают закалиться и без проблем переживают зиму. Весной у таких роз начинается быстрое формирование корневой и надземной частей, а цветение наступает одновременно со старыми многолетними кустами. В отличие от них, растения, посаженные весной, зацветают в среднем на 2 недели позже и требуют к себе большего внимания.

  Способы посадки саженцев

  Перед тем, как начинать посадку саженцев, необходимо укоротить корни до 20 см, а также обрезать все поломанные, безжизненные, больные части корневой.

  

  Обрезают также и побеги, оставляя на каждом из них от 3 до 5 почек.

  

  После этого растения высаживают сухим или мокрым способом.

  Сухой способ

  1. Для каждого растения роют ямку шириной 50-60 см и глубиной 30 см, вносят туда органику (перегной, компост или биогумус). Желательно добавить также минеральные удобрения (азота - 20г, калия - 10г, фосфора - 10г), перемешав их с землей.

  2. Высаживают саженцы, углубляя корневую шейку ниже уровня земли на 2-3 см. Подобная мера предотвратит их пересыхание в сухие и жаркие периоды, а также обеспечит большую степень приживаемости.

  Опустив саженец в ямку, тщательно расправляют корни и постепенно засыпают их землей, осторожно уплотняя ее.

  

  3. После этого растение поливают, а затем окучивают землей на 15-20 см.

  

  Мокрый способ

  1. Роют яму так же, как и при сухом способе.

  

  2. Выливают в яму ведро воды с растворенной таблеткой гетероауксина или гуматом натрия в такой концентрации, чтобы вода приобрела оттенок слабо заваренного чая.

  3. Опускают саженец в ямку и, придерживая его одной рукой, второй засыпают прямо в воду приготовленную почвенную смесь. Земля, попадая в воду, равномерно заполняет пространство между корнями, не оставляя пустот. Периодически саженец встряхивают и уплотняют почву. При таком способе посадки полив по окончании мероприятия уже не требуется. На следующий день чаще всего земля немного проседает, тогда саженец немного приподнимают, досыпают необходимое количество земли и утрамбовывают место посадки.

  4. Окучивают саженец на 10-15 см.

  Независимо от того, каким образом была осуществлена посадка, следующие несколько недель, пока роза еще не успела укорениться, она будет нуждаться в высокой влажности почвы. Поэтому в этот период полив должен быть особенно обильным. Когда начнется рост саженца, его разокучивают и мульчируют соломой или торфом.

  Роза садовая: уход

  Посадив саженец розы, нужно научиться выполнять некоторые действия по уходу за ним, чтобы в конечном результате получить пышный, роскошно цветущий куст. Рассмотрим основные этапы этого ухода.

  Формирование куста

  Правильное формирование куста способствует его ветвлению, усилению цветения и облегчает уход за ним. Формирование производится на первом году жизни растения и заключается в удалении всех появляющихся бутонов, а также прищипке всех побегов после четвертого или пятого листа.

  Кусты по своей форме могут быть раскидистыми, сжатыми или произвольными.

  

  У раскидистых сортов при формировании оставляют центральные вертикальные побеги, чтобы по возможности уменьшить ширину куста и облегчить последующий уход за ним. Срез производят на почку, направленную внутрь куста.

  У кустов сжатой формы, наоборот, срезают внутренние побеги, чтобы сделать растение визуально объемнее.

  Побеги, опережающие другие в развитии, необходимо прищипывать после появления четвертого листа. Это стимулирует появление новых, симметрично развитых отростков.

  После того, как куст примет нужную форму, прищипку следует прекратить, чтобы роза смогла нормально цвести.

  Обрезка роз

  Уход за розами в саду связан с регулярными работами по удалению старых и больных побегов. Эти действия, называемые обрезкой, стимулируют появление молодых побегов и придают кусту красивую форму.

  Срез старых побегов производится секатором на 0,5-0,8 см выше здоровой, хорошо развитой почки, смотрящей наружу куста. Существуют весенняя обрезка, летняя и осенняя.

  Весенняя обрезка выполняется после извлечения розы из зимнего укрытия, как только начинается прирост растения.

  

  Летняя обрезка заключается в удалении отцветших бутонов, «слепых» и поврежденных побегов, а также дикой поросли у привитых растений.

  При отрезании отцветших бутонов, срез выполняют между вторым и третьим листом сверху, на направленную наружу развитую почку, которая может дать новый цветущий побег.

  

  Дикую поросль нужно срезать сразу же, как только она появляется. Для этого освобождают от земли корневую шейку и прямо от основания срезают поросль. Срезание поросли на уровне земли дает обратный эффект - еще большее разрастание нежелательных побегов.

  

  Осенняя обрезка - это удаление длинных побегов, бутонов и плодов.

  Борьба с болезнями и вредителями

  Уход за розами обязательно подразумевает борьбу с возникающими болезнями, а также их профилактику. Для того, чтобы не допустить гибель роз от вредителей и болезней, почаще осматривайте кусты и при первых признаках заболевания начинайте борьбу. Старайтесь производить следующие профилактические мероприятия:

• Посадите возле роз растения с сильным запахом, отпугивающим вредителей, — бархатцы, шалфей, декоративный лук.
• Периодически производите полив кустов роз настоем лука, чеснока, календулы, тысячелистника.
• Все листья, пораженные черной пятнистостью, удаляйте и сжигайте.
• Начиная с середины лета опудривайте кусты древесной золой.
• Следите за густотой посадок - излишняя скученность приводит к возникновению грибковых заболеваний.

Розы: уход и размножение - причина создать розарий

Научившись выращивать розы, вы очень скоро захотите приобретать все больше и больше новых сортов, чтобы создать не просто маленький хаотичный цветник, а настоящий розарий. А чтобы его сделать необходимо владеть информацией о размножении «королевы цветов». В этом случае траты на новые кусты значительно уменьшатся.

Проще всего размножаются розы посредством укоренения черенков, отводками или делением куста.

Черенками можно размножить практически все сорта роз, главное, чтобы материал был одревесневшим, то есть не слишком молодым. Зеленые молодые черенки укореняются очень сложно.

Для укоренения черенки можно нарезать весной и осенью. Выбираются однолетние прямые побеги с 3-5 почками, длиной 10-12 см. Осенние черенки зимуют в подвале в ведре с песком, а высаживаются только весной. Весенние черенки сажают сразу в землю, накрывая их стеклянной банкой для создания необходимой влажности. Даже при появлении листочков, банку лучше не спешить снимать, иначе саженец может засохнуть. Лучше подождать до осени, когда вы будете уверены в укоренении черенка.

Отводками розы размножают весной, не дожидаясь распускания почек. При этом побеги взрослого куста прижимают к земле и фиксируют скобами. Сверху их присыпают землей. Уже к осени отводки укореняются, а следующей весной их можно отделять от материнского растения.

Очень просто розу размножить делением куста. Этот способ практикуется осенью или весной, желательно до распускания почек. Для этого корневая система куста достается из земли и растение разрезается на несколько частей острым секатором или ножом. При этом каждый полученный элемент должен иметь хотя бы один побег и часть корневой системы к нему.

Кроме рассмотренных нами, существуют еще два способа размножения роз — с помощью семян и прививки. Однако, эти способы более сложные, требуют определенных знаний и опыта.

Рубрики:

Процитировано
Понравилось: 4 пользователям