Там, где к морю спускаются горы, обрывистый берег является как бы их естественным продолжением. Но там, где к самому морю подходит высокая равнина, как, на­пример, в районе Одессы, крутой прибрежный обрыв со­ставляет резкий контраст со всем ландшафтом. На де­сятки километров тянется ровная степь, и вдруг у моря она неожиданно обрывается отвесной стеной, у подножья которой бушуют волны. Высота стены достигает 40- 50 метров. В таких местах особенно ясно видно, что при­брежный обрыв создан самим морем, что именно оно, разрушая шаг за шагом край суши, срезало её по этой розной линии, которая тянется вправо и влево до самого горизонта.

Процесс разрушения берега называется абразией (от латинского слова абразио - срезание), а разру­шаемые морем берега - абразионными.

Второй тип берега - низменный. Такими берегами окаймляются обычно края пологих равнин. Здесь пески, всхолмлённые ветром и заросшие лесом, как, например,

Рис. I. Высокий берег западного Крыма, разрушаемый морем.

В Рижском заливе, непосредственно граничат с морем и образуют очень широкие пляжи. Поверхность этих пляжей не бывает ровной. Вдоль линии берега тянутся пологие песчаные валы, и во время сильного шторма можно ви­деть, как эти валы размываются, а затем вновь созда­ются, когда шторм утихает и волны начинают выбрасы­вать к берегу песок. На равнинах западной Камчатки можно насчитать до полусотни таких валов, образующих вдоль моря полосу шириной в два и более километров (рис. 2). Ближайшие к морю береговые валы совсем ли­шены растительности. На этих валах можно встретить морские раковины да плавник - обломки деревьев, выбро­шенные морем вместе с водорослями. Но чем даль­ше от моря, тем гуще зарастают валы травой, кустами, деревьями, и только с высокого холма или с самолёта можно различить, что эти валы ещё тянутся параллельно берегу моря. Но раз береговые валы образует само море, значит, такой берег не разрушается, а нарастает, выдви­гается вперёд, в море. Ведь морские волны теперь уже не достигают валов, которые заросли кустами и деревьями.

Эти нарастающие берега называют аккумулятив­ными (от латинского слова акку муляЦио - накоп­ление).

В тех местах, где линия морского берега ровная, абра­зионные или аккумулятивные участки тянутся на многие десятки километров. Поэтому ровные берега хотя и кра­сивы, но очень однообразны. Однако далеко не везде мор­ские берега бывают ровными. На южном берегу Финского залива, в районе Севастополя, у Владивостока глубоко

Врезанные в сушу бухты чередуются с мысами и полу­островами, выдвинутыми далеко в море. Контур бухто - вого берега прихотливо изрезан. Ещё более усложняют его острова, которые часто как бы продолжают собой мысы. В таких местах абразионные участки распола­гаются обычно на мысах, а аккумулятивные - в глубине бухт.

Кроме того, у бухтовых берегов встречается мно­жество кос, пересыпей и стрелок - узких полос, сложен­ных галькой, валунами, песком или остатками ракушек (рис. 3). Когда видишь впервые пересыпь или косу, не верится, что они созданы морем. Всегда кажется, что это дело рук человека, неизвестно для чего соединившего узкой перемычкой два мыса, остров с материком, или перегородившего бухту. В науке подобные наносные обра­зования называются аккумулятивными фор­мами.

Амого беглого взгляда на морские берега различного строения достаточно, чтобы понять, что они не остаются неизменными. В одном месте море разрушает берег, в другом наращивает его, в третьем создаёт совер­шенно особые формы в виде «плотин», перегораживаю­щих бухты, кос, стрелок и т. п.

Для того чтобы разрушать берега, сложенные. проч­ными горными породами, дробить каменные глыбы и обкатывать неровные обломки в гладкие шары и диски, чтобы перемещать с места на место массы наносов, нужна громадная энергия. Где источник этой энергии? Какая сила изменяет морской берег?

Берег изменяют волны.

Море редко бывает спокойным. При ветре, а часто и в тихую погоду, бегут по нему волны, придавая поверхности моря бесконечное разнообразие.

Сильный шторм на море - одно из самых величествен­ных и красивых явлений природы. Забравшись в безопас­ное место где-нибудь на мостике судна (с палубы смоет!), можно часами любоваться непрерывно меняющейся кар­тиной грозных водяных холмов, увенчанных белыми пени­стыми гребнями. Они то высоко подбрасывают нос судна, то заставляют его падать в глубокую ложбину, заливая мощными потоками палубу, словно проверяя, прочно ли моряки закрепили здесь каждый предмет.

Волны на море образуются ветром. Если в тихую по­году вы видите гладкие пологие волны, так называемую зыбь, то можете быть уверены, что и эти волны созданы ветром, который взволновал поверхность моря где-то далёко отсюда, может быть ещё вчера.

Если наблюдать за бегущими по морю волнами, то ка­жется, что это сама вода, гонимая ветром, уносится по поверхности моря и образует мощное течение. Однако это совсем не так.

Вспомните, как ветер колеблет ржаное или пшеничное поле. По полю тоже бегут волны, но каждый колос только качается и ни один колос не вырывается при этом из земли - все они остаются на своём месте. При морском волнении частички воды также только колеблются около своего положения равновесия, но не уносятся волнами.

Они поднимаются вверх, образуя гребень волны, на каж­дом гребне они бегут немного вперёд, потом опускаются, а в ложбине волны бегут обратно (рис. 4). Каждая частица воды движется по замкнутой окружности, диаметр кото­рой равен высоте волны.

Время, за которое вся волна, от гребня до гребня, про­ходит через какую-нибудь точку на поверхности моря, называется периодом волны. За это же время каждая частица воды совершает весь сбой путь по окружности.

Когда ветер волнует пшеничное поле, то колосья ка­чаются с большим размахом, а стебель - с меньшим. Чем ближе к земле, тем менее заметны наклоны стебля вперёд и назад, а у корня стебель совсем неподвижен. Подобно этому и диаметр окружностей, по которым движутся ча­стицы воды, уменьшается с глубиной и волна затухает (рис. 5). В море волновые движения прекращаются на глубинах, равных примерно половине длины волны (дли­на волны равна расстоянию между двумя соседними гребнями). Если длина волны составляет 80 метров, то уже на глубине в 40 метров вода почти совершенно спокойна.

Ветер тратит на создание волн большую энергию. Волны сохраняют в себе запас этой энергии. Чем длиннее и выше волна, тем больше её энергия. Для волны высотой в 6, а длиной в 80 метров - такие волны нередки на Чёр­ном море - запас энергии составляет 360 тысяч кило­граммометров на каждый метр фронта волны (то-есть протяжения вдоль гребня).

Волны бегут по морю, незначительно теряя свою вы­соту и, следовательно, сохраняя запас своей энергии. Но рано или поздно они подходят к берегу и разбиваются, образуя прибой. Здесь-то энергия волн и превращается в работу.

Расход энергии волны в 1 секунду составляет м о щ - н о с т ь волны. Зная период волны (для волны высотой в 6, а длиной в 80 метров он составляет примерно 10 се­кунд), мы можем подсчитать её мощность. Оказывается, что эта волна развивает на каждый метр фро>нта мощ­ность в 18 тысяч килограммометров в секунду, что со­ставляет 240 лошадиных сил. И вот такой мощный «та­ран» обрушивается на каждый метр длины берега через каждые 10 секунд!

Когда смотришь на поверхность бушующего моря с высокого берега, можно различить, как из общего хаоса волн в нескольких сотнях метров от берега начинают выделяться отдельные высокие валы.

Валы эти вытянуты по фронту на очень большое рас­стояние. Они быстро идут к берегу и как будто ещё ра­стут в вышину.

Волна становится всё круче и темнее, и вот верхуш­ка гребня уже опрокидывается вперёд, - с этого мо­мента волна начинает разрушаться. С кипящей белой верхушкой волна пробегает ещё сотню-другую метров, но уже не растёт в вышину, а становится немного ниже. Наконец, вся волна, от подножья до гребня, встаёт кру­той стеной и с шумом опрокидывается недалеко от бе­рега. На момент высоко вверх взлетают брызги и пена, а потом бушующая масса воды сплошной скатертью взбе­гает на пляж, увлекая с собой массу гальки и валунов, которые ударяются друг о друга с грохотом, напоминаю­щим громовые раскаты. Если эта вода, образующая прибойный поток, докатывается до подножья обрыва, то здесь возникает как бы второй прибой, после которого вся вода устремляется назад в море, к подножью сле­дующей волны.

В Сочи недалеко от берега был установлен при­бор для определения давления воды - динамометр. Во время одного шторма он отметил силу удара в И тонн на квадратный метр. Такой же динамометр, установ­ленный рядом, у линии берега, показал, что сила удара разбитой волны равна только 4 тоннам на метр. Зна­чит, почти две трети энергии уже израсходовались в процессе разрушения волны, пока волна проходила над мелководьем.

Энергия расходуется на быстрое движение воды при опрокидывании верхушки гребня, на мощные завихрения, на трение между струями и в конечном счёте - на незна­чительное нагревание воды. Но вся ли потерянная энергия уходит на это? Нет. Волны совершают большую геологи­ческую работу на дне моря.

Абразионный берег - крутой до отвесности берег, рельеф которого оформляется главным образом под действием абразии. Под ударами волн в основании берегового откоса возникают углубления - придонные ниши; карниз над нишей обрушивается, образуя подводный обрыв - клиф, непрерывно отступающий внутрь суши (во многих. местах со скоростью 20-30 см/г.), при этом основание превращается в ровную, наклоненную к морю и изрезанную породами площадку - абразионную террасу, или бенч. Терраса покрывается самыми грубыми материалами, образующимися в результате разрушения берега. Часть отложений накапливается у основания бенча, образуя подводную аккумулятивную террасу. Отступление клифа ведет к расширению зоны мелководья (бенча и подводной аккумулятивной террасы), принимающего на себя энергию волн, которая полностью расходуется, не достигая берега, вследствие чего абразия постепенно прекращается. При изменении уровня моря и тектоническом движении суши абразия может возобновить свою деятельность. Абразивный берег неудобен для судоходства, так как под воздействием абразии меняются глубины, появляются новые подводные опасности.Абразионный берег - высокий крутой отступающий берег океана, моря, озера, водохранилища, разрушаемый действием прибоя. Основными элементы рельефа абразионного берега являются:- абразионный подводный склон (бенч);- береговой уступ (клиф), ограничивающий береговую террасу со стороны суши;- волноприбойная ниша; и- подводная примкнувшая намывная аккумулятивная терраса.
49. Морские берега отличаются большим разнообразием. В связи с тем, что на первом месте в формировании берегов стоит волновой фактор и производные от него прибойный поток и волновые течения, в основу классификации морских берегов должен быть положен в первую очередь учёт характера и интенсивности воздействия волн. По мнению, таких учёных, как В.П. Зенкович, О.К. Леонтьев и другие следует, что классификация берегов должна удовлетворять следующим требованиям:

1) охватывать все типы берегов;
2) учитывать процессы, определяющие тип развития берега;
3) возможно полнее отражать современную динамику берега;
4) быть картографичной, т.е. служить основой для картирования берегов.

Эти требования наиболее полно учтены в классификации геологов и геоморфологов А.И. Ионина,
П.А. Каплина и В.С. Медведева, в которой выделяются следующие группы и типы морских берегов:

1)берега, сформированные субаэральными и тектоническими процессами и мало измененные морем:
а) берега тектонического расчленения (далматинский, сбросовый, бухтовый);
б) берега эрозионного расчленения (риасовые, лиманные);
в) берега ледникового расчленения (фиордовые);
г) берега вулканического расчленения;
д) берега эолового расчленения.
2) берега, формирующиеся преимущественно под воздействием неволновых факторов:
а) дельтовые берега;
б) приливные берега;
в) биогенные берега;
г) термоабразионные берега.
3) берега, формирующиеся преимущественно волновыми процессами (различные типы абразионных, аккумулятивных и абразионно-аккумулятивных берегов).

Остановимся на характеристике отдельных типов берегов по этой классификации.
В результате затопления морем молодой складчатой суши, складки которой простираются почти параллельно генеральной линии берега, образуется далматинский берег, отличающийся обилием островов и полуостровов (восточный берег Адриатического моря).
Там, где имеет место вертикальное смещение слоев прочных кристаллических пород, встречаются сбросовые берега. Обычно они ровные, крутые и приглубые (участки побережья Кольского полуострова).

При сильном расчленении берега с большим числом глубоких бухт, полуостровов и островов выделяют бухтовые берега (берега п-ова Пелопонесс).

Образование современной береговой зоны связано с послеледниковой трансгрессией Мирового океана. Исходным уровнем, с которого она началась, считают отметку минус 110 м относительно современного уровня океана, характеризующую положение уровня 17-18 тыс. лет назад. В ходе трансгрессии море покрыло прибрежные участки бывшей суши.

По характеру расчленения суши выделяется несколько типов берегов, наиболее распространенным из которых является риасовый берег – берег с эрозионным расчленением, возникший в результате затопления речных долин прибрежной высокой суши. Риасовые берега развиты на северо-западном побережье Пиренейского полуострова, на юго-западном побережье Ирландии и т.д. Эти берега характеризуются наличием извилистых заливов (Севастопольская бухта).

Разновидностью берегов с эрозионным расчленением являются лиманные берега, образующиеся в результате затопления долин, расчленяющих низкую прибрежную равнину. Классическим примером лиманного берега является северо-западное побережье Черного моря. На берегах приливных морей лиманы преобразуются в эстуарии, характеризующиеся воронкообразными устьями (берег врайоне устья Темзы).

К берегам с ледниковым расчленением береговой линии относятся фиордовые берега, образовавшиеся в результате затопления ледниковых трогов. Разновидностью фиордовых берегов являются фьердовые, отличающиеся тем, что они образуются при затоплении морем ледниковых равнинных долин, тогда как фиордовые образуются при затоплении гористой суши. Фиордовые берега широко распространены в Скандинавии, Гренландии, на Аляске. Вблизи берегов Финляндии и Швеции имеется множество небольших островов, разделенных проливами (шхерный берег).

Сравнительно редки берега с эоловым расчленением. К ним относится берег Аральского моря, образованный выступающими над уровнем моря песчаными грядами и барханами, создающими лабиринт полуостровов и островов. Песчаные накопления, созданные ветром и обычно ориентированные в направлении его господствующего направления, называются дюнами. Источники питания прибрежных дюн являются пески пляжа при достаточно высокой повторяемости ветра с моря.

Главным фактором поступления обломочного материала в береговую зону являются реки, влияние которых зависит от типа их устьев (лиманы, эстуарии, дельты).
В приливных морях характерным элементом берегов являются осушки или ватты. Они представляют собой широкие полосы накопления песчаного или илистого материала, окаймляющие отмелые берега. Осушки ежедневно затопляются водой и освобождаются от неё. Под действием приливных потоков на песчаных осушках нередко формируется густая сеть рытвин и сточных каналов. На илистых осушках промоины сразу же заплывают. Наиболее известны ватты на южном берегу Северного моря под прикрытием цепи Фризских островов.
В тропических морях формируются берега, связанные с жизнедеятельностью различных рифостроителей, главным образом кораллов, развивающихся при температуре воды не ниже 18-20С, солености более 30°/°° и хорошей освещенности. Скопления отмерших и развивающихся кораллов образуют известковую горную породу, называемую коралловым известняком, из которого и образуются рифовые постройки нескольких типов:

Окаймляющие (береговые),
Барьерные,
Кольцеобразные (атоллы) и
Внутрилагунные.

Окаймляющие рифы формируются у берега, образуя коралловые террасы, осушающиеся при отливе. Барьерные рифы располагаются обычно на значительном расстоянии от берега и представляют собой высокую гряду с крутизной переднего склона до 20-45°. Наиболее крупным барьерным рифом является Большой Барьерный риф, протянувшийся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2200 км.

Во влажных тропиках широко распространены мангровые растения, большинство из которых имеют воздушные корни, образующие вместе со стволами растений почти непроходимую чащу. Мангры на берегах тропических морей выполняют ту же роль, что и тростники на берегах умеренной зоны, т.е. способствуют усилению роста аккумулятивного берега и препятствуют (как и коралловые рифы) его разрушению волнами. Ширина зоны мангровых зарослей может достигать 3-5 км (побережье Колумбии в Карибском море).

На берегах, сложенных мерзлыми породами или льдом, происходит их термическая абразия за счет теплового воздействия морской воды. Определяющее значение для абразии имеет различие температур воды и мерзлой толщи. Термоабразионные формы широко развиты на береговых обрывах Якутии, где общее протяжение ледяных берегов около 500 км.
Термоабразионный берег формируется также в толще чистого льда. Ледяные берега повсеместно распространены в Антарктиде и в отдельных районах Северного Ледовитого океана. Они представляют собой вертикальную стену льда с нишей вытаивания, чаще всего лишенную каких-либо скоплений обломков льда у подножия.



Рассматриваем когда можно открывать розы весной после зимы и как правильно убрать укрытие. Описываем уход весной после снятия зимнего укрытия: чем обработать от болезней и вредителей, обрезка и подкормка.

А также, какие могут быть проблемы и как спасать розы (реанимация), плюс хитрости опытных цветоводов.

Очень важно знать, когда можно открывать розы весной, ведь от этого зависит их дальнейшая судьба и наше настроение.

Раннее снятие укрытия чревато повреждением почек весенними морозами, а при позднем открывании, большой риск поражения гнилью и почернения куста (выпревание).

Поэтому, зимнее укрытие розы весной лучше снимать, когда земля оттает на 35-50 см в глубину и установились стабильные плюсовые температуры днем, а ночью небольшие заморозки. Сроки открытия роз: примерно 10-20-е апреля (Подмосковье, Средняя полоса).

Когда открывать розы после зимы в Подмосковье, Сибири и на Урале?

• Подмосковье и Средняя полоса: примерно 10-20-е апреля.
• Урал: примерно 15-25 апреля.
• Сибирь: примерно 20-30 апреля.

Кусты, которые укрывали лишь ящиками, коробками или лапником тоже открывают в эти сроки.

Как спасти розы от выпревания?

Главную опасность для роз весной представляют не заморозки, а выпревание. К сожалению, бывают ситуации, когда даже при правильном укрытии роз на зиму после раскрытии их весной, через время зеленые побеги чернеют, увядают, а сам цветок погибает.

Именно сам процесс весеннего раскрытия роз является ключевым моментом для дальнейшего успешного развития цветов, а главной причиной гибели растения является выпревание. Куст начинает поражаться гнилью либо из-за несвоевременного или неправильного снятия зимнего укрытия.

Подмерзший (черный) и подопревший (оливковый) побеги розы весной после открытия

Как правильно убрать зимнее укрытие и уход за розами весной

Как только наступают теплые дни розы выходят из состояния покоя, что выражается набуханием почек. При этом под воздушно-сухим укрытием остается мерзлая почва, и корни еще спят.

Проветривание роз под зимним укрытием

1. Как только начнет теплеть (начало – середина марта) и оголится верхушка зимнего каркасного укрытия (воздушно-сухой метод) набросьте на него снег. А также присыпьте сверху снег на почвопокровную, плетистую или штамбовую розу. Снег защищает цветы от перепадов температуры день/ночь, а также притеняет их.
2. В середине марта – начале апреля уберите снег с каждого укрытия, а чтобы предотвратить застой воды от его таяния сделайте канавы для отвода. Обязательно нужно проветрить цветы, для этого откройте укрытие с двух сторон на 20-30 минут, а потом по бокам оставьте небольшие щели.

   А если уже стоит теплая погода и почти не осталось снега, то можно оставить открытой одну сторону.

3. Через 7-10 дней (конец марта – середина апреля) обычно ощутимо теплеет, снега почти нет и розы нужно снова проветрить и подготовить к полному открытию. Откройте и оставьте одну или две стороны по бокам укрытия для проветривания.
   Плетистые, штамбовые, миниатюрные и почвопокровные виды нуждаются в дополнительной процедуре. Как правило, их окучили грунтом и накрыли опилками, листьями или лапником на зиму, которые уплотнились и поэтому нужно их взрыхлить вокруг куста. Затем снова накрыть укрывным материалом, но по краям оставить щель, чтобы они «дышали».
4. Через 5-7 дней (начало – конец апреля) откройте каркасное укрытие с восточной или северной стороны.
5. Через 2-3 дня (начало – середина апреля – Подмосковье, Средняя полоса) раскройте розы полностью и сгребите листья с земли.
   Обрежьте сломанные, сухие или поврежденные морозом стебли плюс темные кончики до здоровой зеленой части (косметическая обрезка).
   Затем опрыскивают от болезней и вредителей, окучивают и притеняют лапником (ветки других деревьев) или тонким агроволокном, лутрасилом или тканью.
   Притенение поможет цветку привыкнуть к новым условиям, спасет от ожогов от солнечных лучей и задержки развития (стебли готовы расти, а корни еще спят в мерзлом грунте).
6. Через 10-15 дней (конец апреля – середина мая), когда прошел риск весеннего заморозка, притенение убирают и делают главную формирующую обрезку розы (для каждой группы – свои правила). К этому времени более четко видно, какие побеги успешно перезимовали, а на каких есть какие-либо проблемы.
   Затем проводят повторную обработку от болезней и вредителей (медьсодержащие препараты – хлорокись меди, медный купорос и др.).
   Подкармливают (настой коровяка 1:10 – жидкая подкормка или комплексное минеральное удобрение – рассыпать по поверхности земли) и поливают теплой водой (10-15 литров на куст – вместе с подкормкой).

ПОЯСНЕНИЯ И СОВЕТЫ

• Указаны примерные сроки для всех стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Россия, Украина и другие страны). А также для регионов РФ (Подмосковье, Северо-запад, Средняя полоса, Урал, Сибирь, Кубань).
  Поскольку, даже в одной климатической зоне весна может приходить каждый год в разное время. Особенно в последние годы, часто бывают аномальные похолодания или преждевременные потепления с поздними заморозками. Поэтому, следите за прогнозом погоды.
• Высокая влажность под зимним укрытием приводит к появлению различных грибковых заболеваний и гнилей, поэтому вентиляция жизненно необходима.
• Снимайте укрытие в вечернее время или в тихий пасмурный день, поскольку солнечные лучи могут обжечь побеги, а ветер пересушить так как они долго находились в условиях повышенной влажности.
• Розы нельзя раскрывать весной сразу полностью, даже при теплой погоде, поскольку существует большая вероятность ночных заморозков, а днем дует сильный ветер и припекает солнце.
  Такие условия неблагоприятны для перезимовавших побегов и могут привести к засыханию или почернению, им нужно время на адаптацию к открытому воздуху после зимнего укрытия.
• Если надвигаются заморозки (нередко даже в мае), а зимнее укрытие полностью снято, то укройте растения лутрасилом, спанбондом или агроволокном, чтобы проснувшиеся почки не пострадали. Особенно внимательными нужно быть цветоводам Подмосковья, Северо-Запада, Урала и Сибири.

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Плетистые (штамбовые) розы можно поднимать на опоры лишь тогда, когда наступит стабильное тепло, чтоб в случае сильного похолодания их можно было быстро накрыть укрывным материалом.
  Однако сразу после начала роста побегов, кусты нужно подвязать так, как потом молодые побеги легко повредить. К тому же они станут неправильно расти, и снизят декоративность.
• Чайно-гибридные сорта лучше после снятия воздушно-сухого зимнего укрытия по каркасу накрыть пленкой, чтобы защитить от заморозков весной, ускорить рост и цветение.

Обрезка роз весной

Постарайтесь успеть провести обрезку до полного распускания почек.

Флорибунда и чайно-гибридные сорта

Укоротите побеги на 1/3 часть. Ежегодная обрезка весной.

Почвопокровные

Данные сорта обрезают раз 4-5 лет на 13-18 см.

Ремонтантные кустарниковые розы

Необходимо удалить старые, вымерзшие побеги, или растущие внутрь, иначе куст будет густым.

Ремонтантные плетистые розы

Молодые побеги укорачивают до здоровой ткани с белой сердцевиной (3-5-ти почек) а, старше шести лет и слабые обрезают полностью.

Обработка роз весной от болезней и вредителей

1. Когда разбираете зимнее укрытие (5-й пункт в инструкции), после косметической обрезки, полностью освободите кусты от зимнего окучивания.
   Для этого осторожно отгребите грунт, особенно деликатно возле корневой шейки (место прививки).
   Затем протрите ее тканью и промойте мягкой щеткой (кисть) – 1% раствор медного купороса (10 гр на литр воды), йодом (1 мл на 400 мл воды) или марганцовкой (1 гр на 4 литра воды).
2. Во время 6-го пункта после главной весенней обрезки проведите повторную обработку от болезней и вредителей.

• Народные средства и фунгициды смотрите в статье: « ». Там подробно описано, чем обработать розы весной от болезней и вредителей.
• В жаркую и сухую весну нужно внимательней следить за появлением ( , ). Как только обнаружите их, сразу примите меры. Смотрите по приведенным ссылкам и в общей статье: « ».
• Иногда плетистую розу могут поражать болезни возле основания куста, а сверху она будет абсолютно здоровой. В этой ситуации можно нарезать черенки с 4-5 почками, обработать стимуляторами роста и высадить в почвенную смесь – три почки в субстрате, а две сверху. Затем накройте банкой или бутылкой и притените: 40-60% обычно приживаются.

Возможные проблемы с розами весной после открытия

Что делать с морозобоинами?

При открытии роз весной, на их побегах иногда есть морозобоины – это поврежденный участок на стебле от замерзшей воды, которая затекла в царапину или трещину на коре.

Если она большая и прям возле места прививки – побег нужно обрезать, а если небольшого размера, то можно попытаться вылечить.

Промойте трещину мягкой кистью раствором йода (1 мл на 400 мл воды), марганцовки (1 гр на 4 литра воды) или водой с медным купоросом (10 гр на литр). Замажьте садовым варом или приложите подорожник, а сверху приклейте медицинский пластырь.

• Морозобоину нужно удалить или лечить, иначе велика вероятность появления грибковых болезней, которые со временем поразят весь куст.

Морозобоина

Как бороться с плесенью на розах? Что делать при выпревании?

После запоздалого снятия укрытия, побеги роз часто черные от плесени. Появлению плесени очень сильно способствует отсутствие обработки цветка осенью железным купоросом или медьсодержащими препаратами с добавлением мыла для лучшего прилипания.

Больше выпревают кусты, которые были прижаты на зиму к земле с укрытием из утеплительных материалов. Причина та же – высокая влажность из-за отсутствия вентиляции в весеннюю оттепель или позднее открывание.

Снимите плесень, и аккуратно промойте куст фунгицидами.

Плесень на розе весной после снятия зимнего укрытия

Инфекционный ожог

Заболевание проявляется такими симптомами: в центре побега покрасневшие участки, постепенно темнеющие и увеличивающиеся в размерах.

При раннем обнаружении, когда пятна небольшого размера, вырежьте их до здорового участка ткани, обработайте кашицей чеснока. Затем приложите подорожник, а сверху наклейте медицинский пластырь.

Если пятно большого размера – побег окольцован, то обрежьте его сразу полностью, чтобы спасти куст от распространения болезни.

Инфекционный ожог на розе

ИНТЕРЕСНО

Наибольшей выживаемостью после обморожения обладают чайно-гибридные розы. Даже если они подмерзли до основания, то способны быстро пустить новые побеги за счет большого количества запасных спящих почек.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем вовремя открыть розы весной, и чтобы они были здоровыми, а потом красиво цвели!

Весенние заморозки ну Урале случаются практически каждый год. Защита роз от весенних заморозков не потребуется, если Вы их еще не открывали. В этом случае заморозки для роз никакой опасности они не представляют. Чтобы розочки порадовали Вас пышным цветением и здоровой листвой, нужно не только своевременно, но и постепенно снимать с них укрытие. Помимо этого, в весенний период розам также понадобятся правильная обрезка, подкормка и защита от заболеваний и вредителей. За такую тщательную заботу в начале садового сезона розы вполне отблагодарят Вас с приходом лета.

СОДЕРЖАНИЕ:

Когда открывать розы весной на Урале

В большинстве случаев, розы погибают в весенний период от выпревания. Зимняя спячка роз заканчивается вместе с весенним потеплением. Они пробуждаются ото сна, идёт набухание почек. А вот корни в промерзшей земле еще не включились в работу. Поэтому, в середине марта, на оголившиеся места штамбовых, плетистых и почвопокровных видов роз необходимо набрасывать снег. В начале апреля, когда снег уже активно тает, его следует счистить с укрытий. Следует также создать отводные канавки, чтобы подтаявшие воды не застаивались вблизи посадок.

Открывать розы весной в средней полосе нужно постепенно. В середине апреля, как только сойдет снег, можно начинать проветривать кусты, приоткрывая торцы укрытий с северной стороны на день. После этого следует снова закрыть розы, оставив сверху небольшие отверстия для вентиляции. По краям роз, которые на зиму были окучены землей и укрыты лапником или опилом, рыхлят верхний слой, слежавшийся за зиму. После этого, приподнимая края укрытий, создают отдушины для вентиляции кустов. Когда температура не будет опускаться ниже -5°С ночью, а почва под розами в укрытии оттает на глубину минимум 15 сантиметров, утепление следует начинать снимать. Делать это лучше вечером или в пасмурный безветренный день, во избежание солнечных ожогов молодой коры перезимовавших побегов и чрезмерного пересушивания их ветром после длительного пребывания во влажной камере. Открывать розы необходимо поэтапно:
♦ В первый день открывают торцы укрытия.
♦ На следующий день открывают северные (или восточные) боковины укрытия.
♦ На третий день полностью снимают укрытие и притеняют розы агрилом, лапником или бумагой.
♦ Через пару дней, когда кустики приспособятся, можно убрать и окучку. От корневой шейки и места прививки, защиту убирают в последнюю очередь! К весенней обрезке роз и остальным процедурам можно приступать спустя несколько дней после финального снятия укрытий. Наблюдайте за почками: если они начали набухать, стоит ускорить процесс.

Схема обрезки роз весной

Весенняя программа ухода за садовыми розами стартует с санитарной стрижки и прореживающей обрезки. Для этих кустарников нужно обязательно строго соблюдать сроки: проводить обрезку можно только до того момента, когда на розах начнут распускаться почки. Чтобы не опоздать, обрезку стоит произвести через неделю после того, как с роз будет снято зимнее укрытие.

Если розы обмерзли и кажутся погибшими, не спешите выкапывать и выбрасывать кусты. Возможно, на розе уцелели несколько почек и с приходом весны кустарник еще оживет, выпустит новые побеги. Розы, успешно перенесшие зимовку, нужно внимательно осмотреть, уделяя особое внимание посаженным только прошлой осенью кустам. Все обмороженные, сухие, поврежденные, больные побеги нужно обрезать до здоровых тканей, чуть ниже места обморожения или поражения. Освободить от земляного слоя и дикой поросли место окулировки (прививки) розы, протиреть его тряпкой и тщательно промыть 1%-ым раствором медного купороса с помощью мягкой щетки. Это позволит вовремя предупредить дичание розы. Лучше сразу провести и удаление самых старых ветвей, а также тонкие, растущие внутрь куста побеги. Раны, крупные срезы нужно обработать раствором медного купороса. При проведении весенней обрезки следует строго следить за чистотой и остротой инструментов, обрабатывать их обеззараживающими средствами для каждого куста. Срезы проводите только выше хорошо развитой почки (на 0,5 см) и только под углом, косо. Если на розе обнаружатся молодые побеги, из-за избытка влаги поврежденные инфекционным ожогом (внешне - это красноватые, темнеющие пятна в центре стебля, которые становятся больше в размере и закольцовывают побег), то их нужно полностью вырезать, во избежание распространения инфекции. Побеги, пораженные в меньшей степени, необходимо зачистить в очаге поражения острым ножом до здоровой ткани, а потом смазать при помощи тетрациклиновой мази, после чего накрыть салфеткой и заклеить полоской пластыря. Если санитарная чистка обязательна для любых роз, то обрезка и формирование напрямую зависят от вида, группы, к которой принадлежит конкретный кустик. Флорибунды и чайно-гибридные розы обрезают именно весной, укорачивая все побеги на треть. Кустарниковые и клумбовые розы однократного цветения весной не формируют, а для многократноцветущих проводят укорачивание побегов на треть их длины. Почвопокровные розы обрезают редко, каждые 4-5 лет омолаживая кусты срезкой до пеньков в 20-30 см. Ремонтантные розы нуждаются лишь в прореживании, их скелетные побеги обрезают 1 раз в 3-4 года. Плетистые розы обрезают ежегодно, оставляя на боковых веточках 3-5 почек и обязательно удаляя побеги старше 5 лет, таким образом постоянно омолаживая розу. Штамбовые розы формируют по определенным контурам.

Подкормка роз ранней весной

Первую подкормку для роз в году лучше внести сразу после санитарной обрезки. Для раннего весеннего удобрения также важны сроки, а точнее стадия развития кустарника: смеси вносят после того, как набухнут, но еще до того, как распустятся почки. Розы хорошо реагируют и на комплексные удобрения, и на специальные смеси для роз, и на азотную подкормку (к примеру, аммиачной селитры). Используют стандартную полную дозу удобрений, рекомендуемую производителем. Каждые 2-3 года к минеральной подкормке желательно прибавить и органику - навоз или компост, заделывая его в почву или используя в роли мульчи. Удобрения вносят в почву вокруг новой поросли, вмешивая их в грунт.

Мульчирование роз весной

Мульчирование - единственный способ упростить уход за розой и избавить себя от многих проблем. Им завершают процедуру первого внесения удобрений. Оно необходимо для более эффективного сохранения влаги в грунте, предупреждения его уплотнения, нарушения водо- и воздухопроницаемости, сдерживания сорняков. Благодаря мульчированию можно забыть о прополках и рыхлении, более эффективно распределить свое время. Для роз отлично подойдет мульча из измельченной коры или зрелого компоста. Почву после полива рыхлят, вспушивают, а затем сверху засыпают средним слоем мульчи (5-7 см).

Профилактический уход
за розами весной

После того, как основные восстановительные процедуры завершены, стоит позаботиться об установке новых опор и осмотре старых основ для плетистых роз. Уделите внимание деревянным конструкциям, которые лучше обработать защитными составами. По мере отрастания, развития кустарников их нужно подвязывать, поднимая побеги над землей.Штамбовые розы после того, как их вновь установят вертикально, также нужно сразу же подвязать к кольям.

У всех роз, у которых прошлым летом делали окулировку, нужно обрезать подвои (если видны признаки выпускания новых побегов). Стоит как можно раньше уделить внимание и одичавшим розам: обновляющая, кардинальная обрезка поможет спасти кусты. Все ветки обрезают до высоты в 35-40 см. А на старых розах, которые плохо дают поросль, процесс обрезки лучше растянуть на несколько лет, затрагивая лишь часть старых побегов. С середины весны, а особенно в мае стоит делать осмотры кустов роз на участке настолько частыми, насколько только сможете. В это время особенно активна тля. Но и для профилактики, своевременного начала борьбы с грибковыми заболеваниями осмотры молодой листвы имеют критическое значение. Для предупреждения многих проблем лучше прибегнуть к методу профилактического опрыскивания, особенно для сортов, не отличающихся особой стойкостью к мучнистой росе. Обязательным профилактическое весеннее опрыскивание считается и для роз, которые болели в прошлые годы. Молодую листву на розах опрыскайте инсектицидом или фунгицидом (специальные препараты для защиты роз или простая бордоская жидкость, железный купорос прекрасно подойдут), защищая растения от возможного заражения. Можно использовать биопрепараты - настои пижмы, крапивы и пр. Некоторые садоводы предпочитают проводить обработку от вредителей и болезней как можно раньше, сразу после снятия укрытия и до того, как распустятся почки. Но опрыскивание можно провести и в более поздние сроки.

Уход за розами весной видео

ГДЕ КУПИТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками:

Многие начинающие розоводы бывают очень огорчены гибелью не перезимовавших роз. Перед наступлением зимы вроде бы все было сделано правильно: розы укрыты, и после снятия укрытий их побеги были зелеными и казались здоровыми, но через некоторое время они чернели, отмирали и розы погибали.

Считаю, что самый ответственный период, определяющий здоровый вид роз, — это весна и связанные с ее приходом хлопоты по своевременному снятию зимних укрытий.

Основная причина гибели роз — их выпревание. Происходит это, как правило, весной. И серьезный урон подстерегает розоводов, если они опаздают со снятием укрытий.

Первые шаги к спасению роз от выпревания

Розы очень чутко реагируют на весеннее потепление. С приходом теплых дней период их естественного покоя
заканчивается: пробуждаются и начинают набухать почки. Корни же в мерзлой земле под укрытием еще не работают.

В марте под действием солнечных лучей верхушки укрытий на каркасах начинают оголяться, с их торцов сползает снег. В этот период я набрасываю снег на оголившиеся места воздушно-сухого укрытия и добавляю снега поверх
плетистых, штамбовых и почвопокровных роз.

В конце марта — начале апреля, когда снег начинает таять, я убираю его со всех укрытий. В это же время делаю отводные канавки, чтобы талые воды не застаивались рядом с посадками. По мере потепления открываю торцы
укрытий, хорошо проветриваю розы, а затем снова закрываю, оставляя вверху небольшие отверстия для вентиляции.

Вокруг плетистых, почвопокровных, штамбовых и миниатюрных роз, которые были окучены землей или песком и укрыты лапником, опилками или листьями, я рыхлю верхний слой, слежавшийся и уплотнившийся за зиму. Затем
приподнимаю края утепления и делаю отдушины, чтобы обеспечить вентиляцию кустов.

Когда нужно снимать укрытия с растений весной

Очень важно выбрать время для снятия укрытий. Если розы открыть слишком рано, весенние морозы могут
повредить тронувшиеся в рост почки. Запоздалое же снятие укрытий может привести к выпреванию.

Сигналом для
начала снятия укрытий служит оттаивание почвы.

Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва в укрытии оттает на глубину 15-20см, утепление нужно снять. Делаю это в пасмурный безветренный день иливечером, чтобы избежать солнечных ожогов коры перезимовавших побегов и пересушивания их ветром после долгого
пребывания во влажной среде, без достаточного доступа воздуха.

Укрытия я снимаю поэтапно.

Первый этап: открываю торцы.

Второй этап: на следующий день открываю северную или восточную боковины воздушно-сухого укрытия.

Третий этап: полностью снимаю укрытие, притеняя розы лапником или бумагой.

Розы, укрытые только лапником или легкими ящиками, я открываю по мере оттаивания почвы. У раскрытых роз провожу «косметическую» обрезку: удаляю и сжигаю сухие, сломанные и поврежденные морозом ветки. То же самое делаю и с листьями, оставшимися на земле с осени.

Как лечить розы весной

После окончательного оттаивания земли отгребаю от кустов землю, которой они были окучены. Делаю это очень осторожно, чтобы не повредить кору побегов. Аккуратно освобождаю от земли место прививки (шейку), протираю его
тряпочкой и тщательно промываю 1% раствором медного купороса (100г на 10л воды) или раствором перманганата
калия ярко-розового цвета с помощью кисточки или мягкой щеточки.

Часто на побегах роз можно обнаружить морозобоины, которые появляются при замерзании воды, попавшей в трещины или царапины в коре. Если морозобоины большие и расположены близко к месту прививки, то такие побеги я удаляю; если же небольшие, то лечу.

В этом случае трещину необходимо промыть 1% раствором медного купороса
(100г на 10л воды) или раствором перманганата калия ярко- розового цвета с помощью кисточки, наложить на это
место лист подорожника и заклеить полоской медицинского пластыря.

В противном случае морозобоины превратятся в очаги заражения различными грибными болезнями. Распространению спор грибов способствует и высокая влажность, возникающая под утеплительными материалами, снятыми не вовремя.

Иногда на побегах роз после поздно снятых укрытий можно обнаружить плесень. Наиболее часто это случается, если розы зимовали без обработки железным купоросом или медно-мыльными препаратами. В этом случае плесень
необходимо снять и промыть побеги одним из упомянутых выше средств.

Часто выпревают и плетистые и почвопокровные розы, прижатые к земле и укрытые утепляющими материалами, особенно если растения вовремя не проветривали или запоздали со снятием укрытий. У этих роз избыток влаги
приводит к поражению побегов инфекционным ожогом.

Симптомы этой болезни: красноватые, позднее темнеющие пятна в центре, которые увеличиваются в размере и окольцовывают побег. В этом случае пораженные побеги необходимо вырезать целиком во избежание распространения инфекции.

У побегов, пораженных в меньшей степени, необходимо острым садовым ножом или скальпелем зачистить место поражения до здоровой ткани, смазать тетрациклиновой мазью или чесночной кашицей (зубчики чеснока растереть до густой кашицы), накрыть промытым листом подорожника и заклеить полоской медицинского пластыря.

После окончательного снятия укрытий розы обрезаю, соблюдая все правила обрезки по группам и сортам, затем опрыскиваю 1% раствором медного купороса, обильно поливаю теплой водой, чтобы начали работать всасывающие
корни, подкармливаю и окучиваю.

Таким образом, важно не только надежно укрыть розы на зиму, но и своевременно и правильно открыть их весной.

Александра Теорина