Те из любителей, кто пытался выращивать саженцы винограда из черенков, знают, какой ценой дается этот опыт. Ценой потери очень существенного для каждого из нас фактора времени. Потому что не всегда удается вырастить первые саженцы, с которых, как известно, начинается любой виноградник.

И если первый опыт окажется неудачным, то новую попытку можно осуществить только через сезон. Еще неизвестно насколько удачной будет новая попытка: умение приходит с опытом.

Такая проблема побудила меня написать эту статью, чтобы желающие могли проанализировать весь процесс укоренения черенка. Мои комментарии к разным этапам создания полноценного посадочного материала, помогут правильно оценить ваши шансы. Возможно, кто-то посчитает белее эффективным сделать выбор в пользу уже .

И так все по порядку.

Выбираем черенок для укоренения.

Если же вам хочется получить 3-4 саженца винограда, то возможно вы захотите воспользоваться другими способами укоренения. Вот тут-то и подстерегают трудности получения хорошо развитого корня и вообще корней. Часто наблюдаемая картина – черенки в банке с водой, с распустившимися почками, но без корней. Как только закончатся запасы питательных веществ черенка, прирост высохнет.

Черенок без корней

Высадка в контейнеры.

Еще один этап на пути получения саженца – это высадка черенков с корешками для получения вегетирующего саженца.

Однолетний саженец

При отсутствии подготовленных посадочных ям их высаживают в большие емкости и готовят постоянное место для посадки.

Есть еще один способ закладки виноградника.

В открытый грунт высаживают однолетние саженцы подвойного сорта Кобер 5ББ.

Это известный и широко используемый подвой. Он нетребователен к почвам, приживается и растет практически в любой природной зоне, не укрывной, может служить для притенения беседок.

Крона Кобер 5ББ

Является отличным подвоем для закладки виноградника: устойчив к филлоксере, выдерживает повышенное содержание извести в почве, хлорозом не болеет. Лозы подвоя вырастают мощные и на них не сложно прививать столовые сорта способом . Кобер 5ББ способствует усилению роста прививаемого винограда. Аффинитет хороший.

Многолетняя древесина и молодые лозы Кобер 5ББ

И так подведем итоги:

— укоренение черенков — процесс, требующий терпения и минимальных навыков;

— создать свой виноградник можно из готовых однолетних саженцев;

— в процессе ухаживания за молодым виноградником придет опыт и знания;

— расширить площадь виноградника можно позднее, за счет собственного посадочного материала.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Осмотрите и приступайте к нарезке.

Помним, что черенки у нас вдвое длиннее, чем нужно. Значит, с каждого заготовленного удлиненного черенка у нас наверняка может получиться два трехглазковых или один трехглазковый и два укороченных с двумя глазками — ориентируйтесь на состояние конкретного черенка.

При нарезке коротких черенков с тремя глазками нижний срез нужно делать сразу под узлом черенка, отступив 1-2 мм, чтобы не раздавить диафрагму узла, а верхний срез на 2 см выше глазка с наклоном среза в противоположную от глазка сторону.

Укоренение винограда

Очень хорошо, когда черенок начинается и заканчивается усиком. Именно в таких узлах есть мембраны, которые защищают черенок от потери влаги. Такую рекомендацию вы встретите в любой книге по виноградарству, и хотя на практике не всегда удается выгадать черенок с подобным расположением усиков, но если специалисты рекомендуют, надо стараться.

Нарезанные таким образом черенки винограда ставим на вымачивание. Хорошо перезимовавшие черенки вымачивают 1-2 суток при температуре 10… 15°С. После вымачивания черенки можно поместить в раствор любого биологического стимулятора — «экогель», «гумисол», НВ-101, «риверм». Перед применением этих препаратов внимательно прочитайте инструкцию.

После таких водных процедур черенки винограда можно высаживать прямо в школку.

Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем компоста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но если вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.

Прежде всего, необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе:

• ровное не затеняемое место,
• ориентация с севера на юг,
• отсутствие сквозняков и т. д.

У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на расстоянии 15 см. При таком размещении гарантируется равномерное освещение солнцем — до обеда оно греет саженцам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Не лишним будет продумать заранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.

Размеченную грядку укрываем слоем компоста или любыми мелкими растительными остатками слоем 10-15 см — например, прошлогодними листьями деревьев, мякиной, соломенной сечкой и т. д. Всю поверхность органики припудриваем «бокаши» и с помощью садовых вил заделываем в почву.

Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насытить верхний слой органикой.

После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.

Весь уход за такой грядкой сводится к тому, чтобы на протяжении лета периодически добавлять слой мульчи, насыпая поверх предыдущего немного «бокаши» и увлажняя. Влажность и обилие питания способствуют размножению в верхних слоях почвы агрономически полезных микроорганизмов, которые постепенно распространяются в нижние слои почвы. Такую грядку с большой охотой заселяют земляные черви.

Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганизмы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гумусом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повышает влагоемкость среды.

Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо мульчирования в течение сезона систематически сеять на грядке под школку зеленые удобрения — . Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно получить за сезон 3-4 вегетации — самое главное не перекапывать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодородную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.

Обратите внимание, все действия подготовительного года направляются на образование структуры почвы на грядке, то есть на формирование ее естественной рыхлости и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках копают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и засыпают выкопанной землей.

Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нарушается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растениям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся семена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50-60 лет — именно поэтому при традиционной агротехнике прополка бесконечна.

Как же тогда посадить черенок, если траншеи не копать? Легко. Просто воткнуть его под углом 45° прямо в рыхлую и влажную почву под мульчей. Вот ради чего мы добивались рыхлости структурированной почвы.

Посадка черенка производится почти на всю его длину, сверху оставляем лишь верхнюю почку. Посаженные таким образом черенки обильно поливаем прямо по мульче в области расположения пяток. Для того чтобы защитить верхнюю почку от солнца и ветра, укрываем ее землей, которую можно взять из междурядий или привезти тачкой из другого места на участке. Возить нужно не много, ровно столько, чтобы над верхней почкой черенка было 2-3 см рыхлой земли, так что доставка ее к школке не составит труда. Делаем этот временный весенний холмик прямо на мульче. Когда побеги пробьются сквозь этот холмик, понемногу его понижаем, равномерно разбрасывая землю.

Уход за саженцами винограда в школке

Мероприятия, проводимые в традиционной школке во время выращивания саженцев, называют стандартными: рыхление почвы, регулярная прополка, подкормка минеральными удобрениями, обработка химическими средствами защиты от болезней и вредителей, обильные поливы, чеканка, катаровка и пр.

Молодые побеги уже начали понемногу выходить из временных холмиков и нуждаются в нашей помощи. При достижении молодыми побегами длины 5 см весенние холмики постепенно понижаем, тем самым постепенно приучая нижнюю часть побега к солнцу. Эту процедуру желательно проводить в пасмурную погоду, чтобы молодые неокрепшие побеги не получили солнечных ожогов.

В это же время проводим первую обработку биопрепаратами. Практически всегда обработка виноградника должна быть комплексной и направленной на борьбу одновременно как с вредителями, так и болезнями (можно с разницей в 1-2 дня — для винограда это одновременно). Первая обработка «актофитом» — для борьбы с листовертками, совками, клещами. На следующий день «микосаном» или «фитоспорином» — против грибковых болезней (при этом не стоит забывать, что «микосан» в баковых смесях использовать нельзя). Замечено: когда некоторое время стоит пасмурная и сырая погода, лучше работает «фитоспорин» или «фитодоктор». Если же погода жаркая и сухая, то «микосан». Что касается последующих обработок школки биопрепаратами, то желательно проводить их каждые 12-14 дней. Чередование препаратов в зависимости от погодных условий и систематическое их применение обеспечивает надежную защиту виноградника от вредителей и болезней.

Благодаря хорошему слою мульчи, который по мере необходимости пополняется несколько раз за лето, поливы для нас носят эпизодический характер — достаточно одного полива в две недели. Исключение может составлять лишь засуха. Чтобы определить потребность нашей школки в поливе, достаточно заглянуть под мульчу, взять горсть земли и сжать в комок. Если комок не распадается, но при этом не пачкает руку, то влажность составляет примерно 70 %, что и требуется для нашего винограда. Как с обычным взрослым виноградом, с конца лета поливы исключаются для лучшего вызревания побегов.

Проводятся точно так же, как описанные ранее для юных и взрослых кустов, и совмещаются с поливами. За лето проводят три подкормки, из них две — в первой половине лета (середина июня — конец июля). Из третьей подкормки, которая делается в конце августа, исключается азотсодержащий компонент — помет, травяные настои, компостный чай или ЭМ-компот, а количество золы повышается вдвое. Калий, находящийся в золе, способствует вызреванию лозы и накоплению пластических веществ, необходимых для нормальной зимовки куста.

Очень эффективно проведение внекорневых подкормок по листу. Для таких подкормок используется настой золы (пол-литра на ведро воды) или компостный чай (любая разумная концентрация). Также можно применять в соответствии с инструкцией «риверм», «гумисол», «оптим-гумус» и другие препараты такого типа. Подкормки по листу проводятся через неделю после основной корневой подкормки.

На что еще нужно обратить внимание при уходе за школкой, так это на удаление верхних корней, которые очень интенсивно развиваются на втором и третьем узле черенка. Это так называемые росяные корни. Они являются конкурентами пяточных (нижних) корней и, как правило, развиваются очень мощно и быстро, но в экстремальных условиях — засуха и мороз — они беспомощны из-за мелкого своего расположения. Зимой при недостаточном укрытии они могут полностью вымерзнуть. И куст, перешедший на питание за счет таких корней, обязательно погибнет. Поэтому росяные корни нужно удалять в пользу пяточных корней. Такой прием в виноградарстве называется катаровкой. Черенок, выкопанный из школки, лишь тогда считается качественным, когда у него более всего развиты нижние пяточные корни.

Пасынкование побегов также является важным приемом и относится к основным зеленым операциям, проводимым с частями виноградного куста. Выламывание пасынков способствует развитию и равномерному вызреванию основного побега. Пасынки удаляют по мере их роста, оставляя лишь один-два листа. Пасынкование предупреждает перегруз саженца лишними, ненужными побегами и способствует лучшему проветриванию всей школки.

К необходимым мероприятиям, проводимым в школке, нужно также отнести и чеканку побегов, которую проводят в середине августа. Удаление верхушек побегов с 3-5 слаборазвитыми листьями способствует лучшему вызреванию. Сигналом к проведению чеканки служит выпрямление коронки (верхушки) побега.

При выкапывании саженцев из школки используем все те же садовые вилы или штыковую лопату. С их помощью саженец по всей его длине как бы подрываем, но не раскапываем и аккуратно вытаскиваем рукой из земли. При таком способе извлечения саженцев структура почвы практически не нарушается, и если почва хорошо структурирована, а мы все делаем аккуратно, то обрыв корней саженцев получается минимальный. Выкопку школки производят в конце сентября — начале октября.

К этому времени лоза на побегах вызревает на достаточную длину, чтобы при посадке саженца на постоянное место обрезать ее на 5-6 почек. Выкопанные из школки саженцы 5-8 часов вымачиваем в воде. После вымачивания обычно сразу же сажаем их на постоянное место или готовим к продаже. Что не продано и не посажено осенью, готовится к хранению до весны.

Грядку, где размещалась школка, после выкопки саженцев не перекапываем, а вносим компост, другую органику, заправляем «бокаши» и, выровняв граблями, укрываем новой порцией мульчи слоем 7-10 см. В таком состоянии грядка остается до следующего сезона. Опыт показал, что органическая постоянная школка уже на третий сезон работает на всю катушку.

Что касается целесообразности школки на участке, то в нее можно высадить и 10 черенков, а можно и 500. Зачем так много? Продадите. Не хотите продавать — подарите. Будете популяризатором сортового винограда в своем регионе. Но все же качественный посадочный материал, да еще хорошего сорта иметь в «закромах» очень полезно.

В РЯДЕ предыдущих наших бесед уже были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с размножением винограда (заготовка черенков, закладка отводков, прививочные работы, выгонка саженцев в комнатных условиях...). Сегодня продолжим эту немаловажную тему. Итак, виноградная школка.
Речь пойдет о любительском микропитомнике, о том, как самому вырастить для себя высококачественные саженцы. Практика показала: здесь гарантирован точный отбор самого сильного, здорового, равномерно развитого и чистосортного посадочного материала. Значит, будут обеспечены и полное приживание черенков, сильнорослость побегов, раннее вступление молодых кустов в нору плодоношения (как минимум, на третий, а иногда даже на второй год).
Где и как располагать «школьный» участок или грядку? Первое требование - открытость солнцу, хорошая прогреваемость и незатопляемость почвы, ровность рельефа (допускается и пологий южный склон), наличие оросительной воды. Второе - богатые и легкие, лучше всего черноземные, суглинистые или супесчаные почвы (исключены тяжелая глина, сильная щебенистость и засоленность). Третье - наличие ветрозащиты с севера (постройки, заборы).
Конфигурация будущей школки размечается так, чтобы рядки вытягивались по
меридиану (север - юг), а при использовании склона - поперек его. Площадь же выгонки саженцев определяется, естественно, вашей ближайшей потребностью в посадочном материале «осваивается ли новый участок, планируется ли мелкий, текущий ремонт изреженностей).
Когда закладывать школку? Эти сроки зависят, во-первых, от вида посадочного материала. Так, кильчеванные черенки надо высаживать только весной (чтобы проклюнувшиеся корешки сразу же могли «цепляться» за землю, прогретую на глубине 30-35 см до 10-11 градусов). Это приблизительно совпадает с началом сокодвижения в кустах и набуханием ночек. А чубуки свежесрезанные, образно говоря, спящие, можно использовать и осенью.
Второй фактор - местные климатические условия-. Очень важно, чтобы заделанный в землю весной черенок, с одной стороны, не «томился» (теряя при этом жизнеспособность) в ожидании достаточного прогревания почвы, а с другой - при раннеосенней высадке не тронулся бы преждевременно (под зиму) в рост. В условиях Кубани, например, подходящая для весен ней закладки ситуация может возникнуть иногда даже в марте, но обычный ее срок - апрель. Осенью же посадка оттягивается до листопада. Так состыковывается природа виноградного растения с условиями внешней среды.
И третий «регулятор» - почвенная спецификация вашего участка. Если земля тяжелая, глинистая (плохо прогреваемая), кильчеванные чубуки высаживаются позднее, а на легких, богатых перегноем, рассыпчатых почвах - несколько раньше среднего нормативного срока. А осенние свежесрезанные черенки - наоборот.
Теперь перейдем к подготовке намеченного участка. Здесь тоже могут возникнуть различные варианты. Если вы осваиваете недавно полученную землю и, как это рекомендуется наукой, уже подняли на ней всплошную глубокий оборотный плантаж, то для оформления школки особой работы с землей не потребуется. Здесь можно «втыкать» черенки хотя бы под лом (однако не раньше, чем осядет взрыхленный грунт).
Иное дело - нетронутая целина, где окультурен лишь неглубокий верхний горизонт, а под ним - слитая малоплодородная масса. В этих условиях хозяин заранее, еще с лета, заботливо обработает грядку. Можно, к примеру, перекопать землю лопатой на два штыка, причем верхний, наиболее плодородный пласт сбросить на дно канавы (перемешав с компостной массой). Именно здесь-то и будет развиваться основная масса корней. А вынутый с нижнего «этажа» менее ценный грунт переместить на поверхность грядки. В том случае, если этот слой окажется плохо оструктуренным (глинистым), его необходимо перемешать с разрыхляющими компонентами. Или же вовсе убрать из пределов школки, а взамен добавить сюда хорошую землю из дачного резерва.
Известный майкопский любитель И.А. Половнев рекомендует такую проверенную им технологию. Отройте траншею глубиной 70-80 и шириной 50-60 сантиметров. Заполните ее отдельно приготовленной питательной смесью (чернозем 4- перегной + зола) из расчета два-три ведра на погонный метр канавы. Обильно залейте водой, а когда она впитается, досыпьте этой же смеси доверху. И где-то в конце апреля - начале мая, когда почва достаточно осядет, высаживайте черенки «подлом».
Когда же почвенный покров более благоприятен, можно обойтись без доставки «чужой» земли. Проведите ленточный плантаж. Это значит, что в габаритах небольшой школки можно последовательно выбирать порции грунта, меняя местами верхний и нижний его слои, попутно добавляя и необходимую удобрительную дозу.
В тех же случаях, когда вы закладываете более масштабную школку (при освоении нового участка), следует прибегать к плантажному обороту всплошную. Здесь разбиваете общую площадь на параллельные ленты, а каждую из них - на поперечные рабочие полосы (80-100 см). Грунт, вынутый с первой полосы, выбрасывается на край участка. Затем почва второй полосы перемещается в первую выемку (чтобы верхний ее слой лег на дно). Последняя же яма засыпается землей, снятой в начале соседней ленты. И так далее. В ходе такой перекладки почвенных горизонтов вносятся органические и минеральные удобрения, а на тяжелых почвах - и дренажирующие элементы: керамзит, щебень, песок, гравий, строительный мусор, навоз, битый кирпич и др. Если же почва у вас песчаная, на дно траншей насыпается слой глины (5-8 см) или торфо-глиняной смеси.
И, наконец, еще одна ситуация. Участок у вас давний, почва систематически и глубоко обрабатывалась, регулярно удобрялась. Плантаж здесь не требуется, но и лом не годится. Выройте небольшую траншейку (на глубину заготовленных черенков), взрыхлите все дно, перемешав землю с органикой, и... расстанавливайте чубуки.
Впрочем, подождем пока с заглублением. 11е забудьте о том, что черенки всю зиму провели в нелегком «сне». Многое им грозило - высыхание, подмерзание, подопревание. Прежде чем подвергнуть их кильчеванию (или сразу высадить в школку), надо проверить их жизнеспособность. Осмотрите состояние глазков, древесины.

Я в этом случае действую так. На контрольных чубуках с помощью бритвы разрезаю несколько глазков в продольном направлении. В здоровых почках разрез имеет ярко-зеленую окраску, а поврежденных - бурую или черную. Делаю также несколько продольных и поперечных срезов на самом черенке. Если он сохранил свежесть, надрезы ярко-зеленые, их поверхность влажная. Белесоватый или светло-зеленый опенок указывает на подсушивание чубука, на необходимость его вымочки в воде. У пригодных для посадки уже на третий-четвертый день на поверхности свежего среза выделяются капельки жидкости (росинки). Самый же верный признак - это набухание глазков на замоченных черенках (оно должно проявиться не позднее чем на 8-10-й день).
Есть интересные детали. По мнению многоопытного ростовского виноградаря М.М.Темного, успеху в выращивании добротных саженцев способствуют четыре стимулирующих приема. Первый - предпосадочный тепловой «заряд» черенкам (опускание их на 10-12 минут в прогретую до 45-48 градусов воду). Второй - полив свежеотрытой траншеи горячей водой (10 л/кв.м) перед внесением удобрений. Третий - подсыпка к установленным в открытой траншейке черепкам небольшого количества ячменных зерен. И четвертый - завершающая дезинфекция поверхности окученной школки нитрафеном (2%) и прикрытие ее пленкой.
Сделаем здесь отступление, уточнив глубину посадки. Главная цель школки - быстрее укоренить черенки. Где ее лучше достигнуть? Там, где весной быстрее прогреется почва. Значит, опускать пятку чубука на ту глубину, которая принята при посадках на постоянное место (не менее 50 см), в данном случае нельзя. Поэтому «школьные» черенки заглубляйте не более чем на 25-30 сантиметров.
Теперь о посадочных работах. Вы принесли отобранные черепки к траншее завернутыми во влажную тряпку. Опустите их нижние концы в ведро с питательной болтушкой (глина, перегной, а также гумат натрия). Заделка чубуков в почву варьируется. Одни виноградари ставят их вертикально вплотную к отвесной (северной) стенке канавки. Интервал 10-12 сантиметров. Верхние две почки - чуть выше уровня земли. Затем заполняют траншею наполовину плодородной почвой, плотно утаптывают и обильно поливают. Когда влага впитается, выемка заполняется грунтом до краев, а верх черенков окучивается валиком влажной земли (плюс 5-7 см над концевой почкой). Перед окучиванием концы черенков подравниваются подрезкой с оставлением над почкой 2-2,5-сантиметрового пенька.
Чем невыгоден, на наш взгляд, «вертикальный» вариант высадки виноградных чубуков? Здесь уменьшается площадь питания, уплотняется зона развития корней. Считаю предпочтительнее «елочное» размещение. В этом варианте верхние глазки расположены на одной линии (по шнуру), а нижняя часть раздвигается в стороны, причем пятки черенков заглубляются в почву всего па 25 сантиметров, интервалы между корневой системой, по сути, удваиваются. Этим значительно облегчается осенняя выборка саженцев (корни не переплетаются). И что еще немаловажно, - при меридиональном направлении рядков развившиеся здесь побеги освещаются солнцем с обеих сторон.
В тех редких случаях, когда виноградарь вынужден разбивать ряды школки с запада на восток (широтный вариант), также предпочтительна наклонная высадка чубуков. Но здесь их пятки выдвигаются в южную сторону. Расстояния между рядками в школке в этих случаях расширяются до 1,8-2 метров.
Меня спросят: как же крепить в исходном положении эти наклонные черенки на дне траншеи? Совсем несложно. Вы засыпаете канаву почти доверху питательной смесью, слегка увлажняете ее и затем с помощью заостренного деревянного кола или лома проделываете в толще наклонные отверстия (по длине посадочного материала). Окунув пяточную часть в стимулирующий укоренение порошок «яки», вы заглубляете черепок таким образом, чтобы верхняя почка смотрела на юг. Затем - обильный полив, уплотнение почвы вокруг чубуков и окучивание. И, разумеется, незамедлительная установка сортовых этикеток.
Снова хочу сослаться на поучительный опыт И.А.Половнсва. Он испытал такой
способ посадки, при котором школку можно заложить некильчеванными свежесрезанными черенками (но обязательно хорошо вымоченными и пробороздованными). Суть его в том, что на дне траншеи (ямы) он настилает «изоляционный» слой (старые доски, фанера, штакетник), который играет роль терморегулировщика в корнеобразующей зоне. Здесь нижние концы чубуков предохраняются от глубинного холода и удерживают от оттока вниз то тепло, которое поступает сверху в солнечные весенние дни.
Итак, ваша школка заложена, Наружные два глазка подстрахованы от иссушения (некоторые любители перед окучиванием прикрывают их опрокинутыми стеклянными поллитровыми банками). Что же дальше? А дальше - заботливый и квалифицированный уход: регулярные поливы и рыхление, подкормки и прополки, защита нежных проростков от болезней, катаровка, зеленые операции на молодых кустиках...
Первая ваша забота - гарантировать полный и прочный контакт черенков с окружающей их почвой. Для этого через два-три дня после посадки дайте еще один подстраховочный полив (со «штыкованием» земли вокруг чубуков).
Вторая задача - не прозевать момент разокучиваиия. Примерно через две недели после посадки начинается развитие молодых побегов из верхних глазков. При достижении ими 5-7 сантиметров холмики осторожно и постепенно разгребают. Делать это надо вечером или в пасмурную погоду, чтобы не обожглись солнцем нежные (этиолированные) проростки, затененные до поры землей. Если стоит жара и сушь, прикройте молодую зелень фанерными или картонными щитками, бумажными колпаками.
Затем продолжаются регулярные поливы по лункам (через 10-20 дней в зависимости от погоды). После каждого почва рыхлится, удаляются сорняки. Даются одна-две жидкие подкормки слабым раствором мочевины и куриного помета. Во второй половине лета исключайте из подкормочных растворов азот. В июне обязательна катаровка с обрезкой корешков на глубину 15-18 сантиметров. Чересчур сильнорослые побеги следует в августе почеканить, чтобы лучше вызревала лоза. Тогда же прекращаются и поливы. А прорастающие пасынки прищипывайте над вторым листом.
Кроме того, в течение лета у развивающихся виноградных саженцев один-два раза обламывают лишние (слабые) побеги, оставляя по два - четыре наиболее сильных, которые в дальнейшем будут использоваться для формирования рукавов.
Надо учесть, что скученное расположение растений и частые поливы благоприятствуют развитию в школке грибных болезней. Против милдью первую обработку приурочьте к фазе трех - пяти листьев. Используйте поначалу менее «жгучие» препараты (заменители бордоской жидкости) в половинной дозе. Повторяйте эту защиту по мере развития молодого прироста, переходя постепенно на бордоскую жидкость и полную норму. В приморских и предгорных районах необходимы также опыления серой против оидиума.
Осенью проведите ревизию школки. Для высадки на постоянное место отберите лучшие экземпляры, хорошо развитые, имеющие, как минимум, 20-30-сантиметровый прирост (при толщине побегов5-6 мм). Их и выкапывайте в первую очередь, до наступления морозов, когда подойдет пора пересадки. Здесь придирчиво проверяется и корневая система (наличие 5-6 корешков, отходящих от нижнего узла). Такие экземпляры освобождайте от неопавших листьев и сразу же прикапывайте.
Если таких первосортных саженцев вам хватает для заполнения изреженных мест на плантации или закладки новых виноградных рядов, оставшиеся в школке растения пока не трогайте. При нехватке же посадочного материала выкапывайте сразу и второсортные кустики - с менее развитым, и недостаточно вызревшим приростом. В условиях дождливой осени и ранних заморозков на некоторых саженцах не вызревает даже нижняя часть лозы. Знайте: дело можно поправить. Сохраните на таких саженцах листья, поместите их в просторный ящик, засыпьте влажным песком и перенесите в светлое помещение, где температура не менее 20 градусов. Поддерживайте здесь умеренную увлажненность песка, и через две-три недели древесина частично вызреет. Тогда удалите листья и переместите эти резервные саженцы в общий прикоп. А третьесортные саженцы школки (слаборазвитые, с поврежденными при выкопке корнями) решительно отбраковывайте!
Могут спросить: не лучше ли слаборослые кустики оставлять в школке на второй год? Я не сторонник такой экономии. И вот почему. Во-первых, их мелко залегающие корни могут вымерзнуть зимой. Во-вторых однолетки приживаются на постоянном месте лучше, чем двулетки. Как показал опыт, у первых при посадке надземная часть и корни трогаются в рост почти одновременно, а у вторых такая корреляция нарушается, что заметно сказывается на процентах приживаемости.
Иногда некоторые любители необоснованно прерывают замкнутую цепь развития виноградного растения. Одни оставляют укоренившуюся школку до весны и потом уж пересаживают растения. Другие же выбирают саженцы со «школьного» участка осенью, но хранят их в прикопанном состоянии до весенней пересадки. В обоих вариантах посадочному материалу грозит опасность промерзания: как в школке, так и в прикопе корни залегают очень мелко! А во-вторых, я убежден, что вероятность хорошего приживления значительно выше в условиях нашей южной затяжной осени, чем при быстротечной и зачастую жаркой весне.

Поскольку я во всех своих статьях делаю ставку только на органическое земледелие, то и в случае с выращиванием саженцев винограда в школке этот вопрос также стоит на первом месте.

Школка виноградная позволяет выращивать большое количество молодых саженцев винограда с наименьшими усилиями с вашей стороны. И о том, как готовить виноградную школку по всем «правилам» органического земледелия мы и поговорим далее

Школка виноградная «органическая»

Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем ком­поста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но ес­ли вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.

Прежде всего необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе: ровное незатеняемое место, ориентация с севера на юг, отсутствие сквозняков и т. д. У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на рас­стоянии 15 см. При таком размещении гарантируется рав­номерное освещение солнцем - до обеда оно греет сажен­цам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Естественно, школку нужно с само­го начала включить в генеральный план - перечитайте гла­ву о планировании участка. Не лишним будет продумать за­ранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.

Размеченную грядку укрываем слоем компоста или любы­ми мелкими растительными остатками слоим 10-15 см - на­пример, прошлогодними листьями деревьев, мякиной, соло­менной сечкой и т. д. Всю поверхность органики припудриваем «бокаши» и с помощью садовых вил заделываем в почву.

Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насы­тить верхний слой органикой.

После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.

Весь уход за такой грядкой сводится к тому, чтобы на про­тяжении лета периодически добавлять слой мульчи, насы­пая поверх предыдущего немного «бокаши» и увлажняя. Влажность и обилие питания способствуют размножению в верхних слоях почвы агрономически полезных микроор­ганизмов, которые постепенно распространяются в нижние слои почвы. Такую грядку с большой охотой заселяют зем­ляные черви.

Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганиз­мы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гуму­сом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повы­шает влагоемкость среды.

Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо муль­чирования в течение сезона систематически сеять на гряд­ке под школку зеленые удобрения - сидераты. Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно полу­чить за сезон 3-4 вегетации - самое главное не перекапы­вать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодо­родную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.

Обратите внимание, все действия подготовительного го­да направляются на образование структуры почвы на гряд­ке, то есть на формирование ее естественной рыхлости, и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках ко­пают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и за­сыпают выкопанной землей:

Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нару­шается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растени­ям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся се­мена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50-60 лет - именно по­этому при традиционной агротехнике прополка бесконеч­на, как борьба с коррупцией в либерально-демократиче­ском государстве.

А что делать после того, как саженцы выкопаны?

Грядку, где размещалась школка, после выкопки саженцев не перекапываем, а вносим компост, другую органику, заправляем «бокаши» и, выровняв граблями, укрываем новой порцией мульчи слоем 7-10 см. В таком состоянии грядка остается до следующего сезона. Опыт показал, что органическая постоянная школка виноградная уже на третий сезон работает на всю катушку.

Под школку следует отводить место ровное, незатопляемое и хорошо освещаемое солнцем. Удобным для этой цели будет участок вблизи стены какой-либо постройки или забора, расположенных с северной стороны этого участка. Они будут защищать школку от северных холодных ветров.

Почву под школку следует подготовить с осени: перекопать ее на два штыка лопатой; верхний, наиболее плодородный слой заделать вниз, а нижний переместить на поверхность, так как основная масса корней будет развиваться в нижних слоях почвы. Хорошо будет, если землю перемешать с растительным компостом. Если участок имеет северный склон, то место для школки нужно сделать ровным, переместив граблями или тяпкой часть земли на нем с юга на север. Весной место для школки необходимо обработать граблями так, чтобы на нем не было комков земли.

При посадке чубуков почва должна быть умеренно влажной. Высаживать их следует тогда, когда температура почвы на глубине 25-30 сантиметров достигнет 8-10 градусов тепла. Это приблизительно совпадает с временем начала сокодвижения у виноградного куста и набухания почек. На участке с ровной поверхностью или с небольшим склоном сажать черенки следует под шнур, натянутый с севера на юг, а при большем склоне-поперек его. Расстояние между рядами при наклонной посадке чубуков должно быть, в зависимости от длины чубуков, 100-150 сантиметров. При посадке черенков в школке наклонно на глубину 25 сантиметров создадутся лучшие условия для развития корневой системы по сравнению с посадкой их вертикально на большую глубину (рис. 5). Эти условия особенно важны для развития пяточных корней чубука. Расстояние между посаженными черенками должно быть 10-12 сантиметров, если предполагается вырастить саженцы в течение одного лета, и 15-20 в течение 2. Если ряды в школке имеют направление с юга на север, то сажать чубуки целесообразно с заглублением их в землю наклонно в виде «елочки», как показано на рис. 5. При такой посадке корни саженцев не будут переплетаться в ряду между собой, что весьма важно при выращивании саженцев в школке на протяжении двух лет.

Рис. 5. Расположение чубуков в школке :
а - расстояние между чубуками 10-12 см при однолетнем высаживании саженцев и 15-20 м — при двухлетнем; б - нижние концы чубуков при наклонной посадке находятся на расстоянии 25 см от поверхности почвы.

Если же ряды в школке будут иметь направление с востока на запад, то заглублять черенки в землю целесообразно наклонно с севера на юг.
Садят чубуки следующим образом. Деревянным колом или ломом толщиной 4-5 сантиметров с гладкой поверхностью и острым концом делают в земле отверстие на длину чубука и вставляют его туда нижним концом так, чтобы глазок был обращен в южную сторону и находился под натянутым шнуром на одном уровне с землей. После этого отверстие следует залить водой, а когда она впитается, слегка притоптать почву, чтобы вокруг чубука не было пустоты. Над верхним глазком черенка нужно сделать небольшой холмик из земли высотой 5-6 сантиметров, что предохранит глазок от высыхания и предупредит развитие из него побега до появления корешков. Образование же корешков может задержаться из-за недостатка тепла в почве. В таком случае «поторопившийся» побег может засохнуть.
Каждый сорт винограда, посаженного в школку, необходимо отметить колышком с указанием наименования сорта.

Размножение винограда одревесневшими черенками

Размножение винограда способом выращивания саженцев в открытом грунте из одревесневших черенков имеет целый ряд преимуществ перед другими способами получения качественных молодых кустов.

Во-первых - этот способ менее трудоемкий, при достаточно высоком проценте приживаемости черенков. При соблюдении технологии выращивания винограда из черенков непосредственно на участке выход может составлять 90% - 95%.

Во-вторых - этот способ более экономный (не нужно тратить энергию на подогрев и освещение саженцев, выращиваемых в зимнее время в специальных помещениях. Нет необходимости в приобретении или изготовлении специальных стаканчиков для посадки в них черенков (или виноградных горшков). Отсутствуют расходы на перевозку емкостей с молодыми саженцами.

В-третьих, размножение винограда черенком позволяет сохранить все самые лучшие качества материнского куста и передать их молодому растению.

Посадка винограда черенками позволяет значительно уменьшить материальные затраты на закладку большого виноградника. Рассмотрим эту технологию более подробно.

Содержание статьи:

Подготовка участка под школку

Для виноградной школки следует выбрать солнечный и защищённый от ветров участок земли с плодородной, структурной и лёгкой почвой. Почва может быть легкосуглинистой, супесчаной либо чёрноземной. Участок под школку готовят в конце лета либо осенью, так как весной по влажной почве провести раннее черенкование винограда будет затруднительно.

Чтобы обеспечить укоренение черенков винограда в домашних условиях и обеспечить быстрый рост молодых саженцев следует во время подготовки школки на каждый кв.м внести органические и минеральные удобрения. Рекомендуются такие пропорции:

15-20 кг перегноя на 1 кв.м,

100 г суперфосфата на 1 кв.м,

50-70 г сульфата калия на 1 кв.м.

Внесённые удобрения тщательно перекапываются.

Высадка черенков и уход за ними

Схема посадки черенков (чубуков) винограда на открытом участке у каждого виноградаря своя. Обычно для этих целей используются грядки (школки) шириной около 1 метра произвольной длины.

В школку подготовленные черенки винограда можно высаживать осенью, сразу после заготовки, либо весной, когда прогреется земля (на глубине 30 см). Черенки рекомендуется выбирать 3-глазковые. Этого количества глазков достаточно, чтобы хотя бы один из них дал побег, из которого будет сформирован молодой куст винограда.

Посадка винограда черенками весной предусматривает выполнение подготовительных операций над нарезанными кусками лозы, после чего они высаживаются в почву.

Внимание. Перед посадкой рекомендуется на каждый черенок винограда (чубук) повесить бирку. Это очень частая ошибка начинающих. Бумажные записки с посаженными сортами имеют свойство теряться. А бирка, привязанная к черенку проволокой надежно сохранится в течение долгого времени.

Если этот шаг пропустить, то даже опытный виноградарь может совершить ошибку, пытаясь распознать сорт молодого куста винограда. Потому что для точного определения необходимо дождаться первых ягод.

Самый простой и надежный материал для изготовления бирок - нарезанные кусочки от пластиковых бутылок (ширина 1 см, длина 5-7 см). Для того, чтобы надпись не исчезла от воздействия влаги та сторона бирки, где будет написан сорт винограда защищается тонкой клеящейся лентой (скотчем). В бирке выполняется отверстие шилом и она крепится к черенку тонкой мягкой проволокой или полиэтиленовой бечевкой.

При выращивании винограда черенками для лучшей их приживаемости перед посадкой выполняются следующие операции:

вымачивание в воде (лучше из чистого естественного водоема),

обрезка поврежденных и лишних участков,

бороздование нижней части для улучшения корнеобразования,

обработка стимуляторами,

кильчевание черенков винограда (процесс появления каллуса и зачатка молодых корней).

Вымачивание черенков винограда перед проращиванием

Опишем более подробно все эти этапы:

Предварительное вымачивание черенков проводится в течение 1-2 дней в свежей воде (не из под крана). Температура вымачивания 16?С - 20?С.

После вымачивания срезаем нижнюю часть черенка на расстоянии 1 см от нижнего глазка. Этот нижний глазок ослепляем.

Затем проводим бороздование - наносим несколько продольных борозд ножем или ножевочным полотном вдоль нижней части черенка между двумя нижними глазками. Для бороздования можно протянуть черенки поперек зубьев пилы-ножовки.

Следующий этап - обработка стимуляторами роста. Чтобы обеспечить хорошее укоренение черенков винограда их, еще до посадки, выдерживают сутки в тёплом (от +30?С до +36?С) растворе стимулятора. Это может быть раствор гетероауксина (на 5 л воды 0,5 таблетки), либо раствор цветочного мёда (на 10 л воды 1 ст. ложка). Можно также использовать аналог гетероауксина - биостимулятор корневин. Эту обработку проводим только с нижней частью черенка (там, где появятся молодые корни).

Последний этап подготовки черенков к высадке в школку - кильчевание (проращивание черенков винограда). Перед кильчеванием необходимо покрыть верхнюю часть черенков парафином (для сохранения влаги в черенках и защиты их от высушивания). Опишем процесс кильчевания подробнее:

1. Делаем на участке ямку на глубину, равную длине черенков (около 40 - 50 см). В эту ямку будут вертикально помещены все черенки. На дно ямки необходимо положить куски льда и присыпать их песком на высоту 10 - 15 см.
2. Затем вставляем в песок все черенки винограда вверх ногами. Засыпаем пространство между черенками песком так, чтобы они возвышались над ним на 4-5 см. Для уплотнения песка проливаем его водой.
3. Концы черенков (там где будут развиваться корни) засыпаем пористой плодородной земляной смесью толщиной 5-6 см. Сверху насыпаем 10-12 см перегноя.
4. Все это поливаем и закрываем полиэтиленовой пленкой и присыпаем ее края землей.
5. Периодически увлажняем перегной под пленкой и поддерживаем его во влажном состоянии.
6. Через 15-20 дней на черенках появится каллюс и зачатки молодых корешков. Черенки винограда становятся пригодными для высадки в школку.

Закладка на кильчевание черенков винограда в песке перед посадкой в школку.

Высаживаются черенки в бороздки, имеющие наклон 45 град. Посадка черенков винограда производится в сторону севера, на глубину, которая обеспечивает размещение на уровне земли верхнего глазка. Рекомендуемая дистанция между черенками в ряду 10-12 см, между рядами - 30 - 50 см.

Формирование школки при выращивании винограда из черенков

Перед высадкою черенков борозды обильно поливают тёплой водой, черенки устанавливаются обязательно в уже влажную почву. После посадки бороздки нужно засыпать почвой и снова залить тёплой водой, а после впитывания воды концы черенков, которые выступают над поверхностью земли, окучивают валиком, высота которого 4-5 см.

Чтоб создать парниковый эффект при выращивание винограда из черенка, школку закрывают полиэтиленовой плёнкой, присыпаемой землёй или небольшими камнями по краям, чтоб не сдуло ветром. Эта пленка будет покрывать землю над школкой все время до того момента, пока не наступит срок выкапывать готовые саженцы винограда.

Размножение винограда черенкованием под пленкой

Для изготовления парника берем некоторое количество тонких прутиков (диаметром 10 - 15 см) с заостренными концами. Устанавливаем их над школкой в виде дуг и накрываем полиэтиленовой пленкой.

Когда на черенках распустятся почки и появятся побеги над поверхностью земли, в плёнке над каждым черенком прорезается отверстие крестообразной формы для выхода побега и дальнейшего его роста.

Во время укоренения саженцев из одревесневших черенков винограда и развития их в школке нужны частые поливы. Относительно высокая влажность почвы (приблизительно 90% от ППВ - предельно полезной влагоёмкости) должна сохраняться до конца июня.

Укоренение черенков винограда в домашних условиях с укрытием школки пленкой

В июле допускается немного снизить влажность до уровня менее - 75-85 %. В дальнейшем поливы сокращают: в августе-сентябре вплоть до 65% влажности почвы.

Подкормки укоренившихся черенков

В целях ускорить развитие и созревание саженцев виноградари выполняют внекорневые подкормки укоренившихся черенков.

1-я подкормка
В июне и начале июля делается 1-я внекорневая подкормка. Рекомендуемые пропорции раствора для подкормки: 200 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 100 г сернокислого калия, используемых на 10 л воды.

Способ приготовления смеси для внекорневого опрыскивания следующий:

7. В течение 24 часов суперфосфат растворяется в 3 л воды. В течение этого времени раствор рекомендуется перемешать 2-3 раза.
8. Затем в 2 л воды растворяются 30 г аммиачной селитры и 100 г сернокислого калия, а также 10 г борной кислоты.
9. Спустя сутки раствор суперфосфата сливается с осадка и смешиваются оба раствора. Общий объём доводится до 10 л путём добавления воды.

Раствор при опрыскивании нужно наносить на верхнюю и нижнюю поверхности листьев. Опрыскивание проводится в пасмурную погоду либо вечером перед самым закатом - тогда раствор медленнее испаряется. При выполнении этого условия он дольше хранится на листьях, полнее ими усваивается.

Весьма полезно спустя 1-2 дня опрыснуть молодые листья ещё раз водой, дабы растворить остатки питательных веществ, которые сохранились на листках и дать таким образом возможность растению их полностью усвоить.

2-я подкормка
Во 2-й половине июля и в начале августа проводится 2-я подкормка, которую готовят аналогично раствору в 1-й подкормке.
Ее состав - 100 г сернокислого калия и 200 г суперфосфата на 10 л воды.

Формирование молодых саженцев

Для того, чтобы направить все силы корней на формирование крепкого куста на каждом из саженцев оставляют лишь 2 побега. Двойники и тройники обламывают.

Если побег на саженце развивается один, то для создания 2-го имеющийся побег искусственно раздваивают. Для этого надо после 5-го либо 6-го листка прищипнуть молодую лозу в точке роста. Спустя 10-15 дней на побеге появятся и начнут развиваться пасынки. Из появившихся пасынков оставляют 1 нижний, остальные прищипывают на пенёк.

Второй операцией по формированию молодого кустика является чеканка. Обычно ее производят в конце августа - удаляют верхнюю часть побегов до верхнего нормально развитого листа. Чеканку винограда выполняют для приостановки роста и чтобы ускорить созревание побегов.

Молодые саженцы, выращенные в северных широтах, не рекомендуется оставлять на перезимовку. Обычно выкапывают саженцы до первых осенних заморозков, при этом за 3 либо 4 дня перед выкопкой школка проливается водой на глубину залегания корней.

Саженцы, выкопанные из школки, связываются в пучки, на них навешиваются этикетки, где указывается сорт винограда и год его закладки.

После окунания корней в глиняную болтушку саженцы помещаются в полиэтиленовые мешки и сохраняются в погребе при температурах от 0 до +10?С.

Особенности осенней посадки черенков

Вырастить виноград из черенков можно не только весной и летом. Если вы приобрели или нарезали одревесневшие черенки осенью, то для того, чтобы посадить их в школку не обязательно ждать полгода.

Однако во время осенней посадки черенков винограда в школку рекомендуется защитить их почки от вымерзания. Для их защиты от зимних холодов сформированную школку накрывают слоем пленочного материала. После чего рекомендуется засыпать плёнки сверху землёй (слой толщиной 25-30 см).

Весной, когда нагреется почва до +10?С, земляное укрытие снимается и предоставляется возможность черенкам развиваться согласно вышеописанной агротехнике.

Выращивать саженцы на одном месте дольше 2-х лет не рекомендуется, поскольку почва утомляется от монокультуры и появляется опасность слабого развития саженцев, а также появления у них болезней.

В этой статье мы постарались подробно ответить на вопрос о том, как вырастить виноград из черенка. Если вы хотите добавить свой опыт или уточнить какие-либо моменты, оставьте, пожалуйста, свои комментарии.

Клюква садовая — посадка и уход, выращивание из семян и черенками

Клюква садовая — одна из самых полезных и легко выращиваемых культур. Кустарник неприхотлив в уходе, легко формируется и дает обильный урожай полезных для здоровья плодов. Мы расскажем, как правильно выращивать клюкву на своем участке, чтобы добиться максимальной урожайности.

Клюква (лат. Oxycoccus) является представителем семейства Вересковых. Природный ареал данной культуры — Северное полушарие. Невысокий кустарник отличается хорошей зимостойкостью. Его легко выращивать на дачном участке в Подмосковье, единственное условие — достаточное количество влаги.

Клюква садовая: выращивание из семян и размножение черенками

Клюкву размножают двумя способами: вегетативным и генеративным (семенами). Особенность культуры в том, что дочернее растение, выращенное из семян, не имеет признаков материнского. Поэтому генеративный метод размножения используют в основном селекционеры. В частном садоводстве, чтобы получить растения определенного сорта, необходимо придерживаться вегетативного способа (зеленое черенкование).

Размножение клюквы черенками

Черенки клюквы следует заготавливать весной, когда побеги интенсивно развиваются. Посадочный материал необходимо сразу высаживать в почву. Длина зеленых черенков должна быть не менее 10 см. Их укореняют в предварительно подготовленном месте — которое называется школка, высаживая на глубину до 3 см. В качестве субстрата используют песок, торф и перепревшую хвою.

Капельный полив идеален для клюквы — так как она требует постоянного увлажнения

Необходимо учитывать, что черенки придется доращивать в школке на протяжении 1-2 лет, прежде чем высадить на постоянное место, а первые плоды появятся еще через 2-3 года. Данный метод является затратным по времени, но гарантирует сохранение качеств материнского дерева. Выращивание из саженцев позволит сэкономить несколько лет до получения урожая, но нет гарантии, что выбранный сорт придется по вкусу.

Как вырастить клюкву из семян

Процедуру проводят примерно в начале осени. Если семена не свежесобранные, перед посевом их нужно стратифицировать: поместить в смесь песка и торфа 1:4, хорошо увлажнить, и выдержать до 3 месяцев при температуре от 3 до 7 градусов тепла по Цельсию. Такой посадочный материал используют весной.

Как вырастить клюкву из семян

Семена высеивают в емкость с торфом, затем добавляют слой песка 3 мм, поверх подсыпают 5 мм измельченного торфа. Посадку обильно увлажняют и накрывают стеклом, затем регулярно проветривают и поливают.

Спустя 3-4 недели появляются первые всходы. Стекло убирают, а сеянцы доращивают до 4 листьев.

Готовую рассаду высаживают в парник на год, где за ней тщательно ухаживают и подкармливают Кемирой-универсал по инструкции раз в 2 недели.

В конце лета парник убирают, а в октябре посадку мульчируют торфом и накрывают спанбондом. В следующем году саженцы перемещают в школку — на 1 год.

Посадка клюквы: сроки и выбор места

Ранней весной, когда почва оттает, высаживают саженцы клюквы. Осеннюю посадку не используют, но предварительно подготавливают участок.

Как выбрать место для посадки клюквы

Растение клюквы любит открытую и солнечную местность. Подойдут углубленные влажные участки с близко лежащими грунтовыми водами. Следует отдавать предпочтение кислой торфяной почве с рН 4,0-4,5.

Подготовленные к посадке саженцы клюквы

Посадка клюквы весной

Саженцы должны быть высотой 0,15-0,2 м. Процедура простая и быстрая:

10. высаживают ранней весной, примерно в начале апреля;
11. необходимая глубина посадки — 10 см, а расстояние между ними — по 20 см;
12. в углубления заливают теплую воду, и помещают по 2 растения;
13. затем подсыпают почву, но не уплотняют.

Как правильно высаживать клюкву весной

Первые ягоды появятся только через 2-3 года, а полноценно плодоносить куст начнет только на 4-й год. Урожайность культуры составляет 0,5 кг на 1 кв. м кустарника.

Уход за клюквой на протяжении сезона

Данная культура неприхотлива. За ней легко ухаживать: необходимо вовремя поливать, подкармливать и обрезать.

Уход за клюквой весной

Основные принципы ухода весной:

14. когда кустарник покроется листьями, следует провести обрезку для предотвращения загущения;
15. почва в приствольном кругу всегда должна быть влажной;
16. следует регулярно рыхлить грунт и удалять сорняки;
17. ранней весной проводят подкормку комплексными минеральными удобрениями (важно не переусердствовать, поскольку растение тяжело переносит переизбыток минералов).

Уход за клюквой весной заключается в рыхлении, удалении сорняков и поливе

Уход за клюквой летом

На протяжении всего лета необходимо следить за влажностью почвы, она не должна пересыхать. Растение любит кислую среду, поэтому при поливе рекомендуется добавлять в воду лимонную кислоту или уксус. Следует регулярно убирать сорняки и рыхлить почву.

Если кустарник развивается нормально — подкормки не нужны, а если растения ослаблены — стоит внести комплексные минеральные удобрения. Для профилактики посадки обрабатывают фунгицидами: топсин М, Делан, Скор.

Уход за клюквой осенью

Уборку урожая проводят в сентябре и октябре, а полностью созревают ягоды уже при хранении. Кустарник обрабатывают против вредителей инсектицидами: Калипсо, Фозалон, Актеллик.

Перед зимовкой необходимо хорошо увлажнить посадку, и накрыть спанбондом или еловым лапником, а затем насыпать хороший слой снега.

Обработка клюквы на протяжении всего сезона

Высокая влажность почвы, которую так любит ягода, является угрозой возникновения грибковых заболеваний. Для защиты кустарники несколько раз за сезон обрабатывают фунгицидами:

18. весной при набухании почек и их распускании необходимо обрабатывать растения Азофосом;
19. в период бутонизации еженедельная троекратная обработка препаратами Хорус и Скор;
20. в ноябре после уборки урожая — опрыскивание 1 % бордоской смесью.

Полив клюквы

Поливать кустарник необходимо регулярно. Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Излишек жидкости может негативно сказываться на качестве ягод. В жаркую засушливую погоду поливать следует ежедневно холодной водой.

Клюква любит влагу, поэтому можно использовать постоянный капельный полив

Весенняя обрезка клюквы

Единственная цель обрезки данной культуры — формирование куста. Существуют следующие схемы:

21. горизонтальная раскидистая;
22. вертикальная компактная.

Обрезку проводят в мае. При формировании раскидистой формы следует убирать верхние побеги, стимулируя развитие боковых. Для создания высокого компактного куста необходимо срезать сильные боковые ветви.

Болезни и вредители клюквы, методы борьбы с ними

Соблюдение правил агротехники обеспечит кустарнику здоровье и хорошую урожайность. Но если растение заболело — необходимо уметь распознать болезнь по симптомам и приступать к лечению.

Болезни клюквы и методы борьбы с ними

Снежная плесень клюквы (лат. Microdochium nivale)

Грибковое заболевание, активно развивающееся в марте и апреле, возбудитель Microdochium nivale. Цветопочки и листва растения становятся бурыми, невооруженным глазом можно увидеть желтый мицелий гриба. Если с болезнью не бороться, постепенно погибнет всё растение.

Для защиты и профилактики проводят осеннюю обработку Фундазолом в соответствии с инструкцией. Зимой кусты поэтапно заливают холодной водой, послойно замораживая её, пока растение полностью не покроется льдом.

Монилиальный ожог (лат. Monilia)

Верхние части побегов вянут и отсыхают, а при влажной погоде — желтеют. Споры грибов быстро поражают всё растение, включая цветки и плоды. Для защиты от монилиоза используют фунгициды: Дитан, Топсин М, хлорокись меди.

Цитоспороз клюквы (лат. Cytospora)

Время активности болезни — конец лета. Главный признак цитоспороза — черная гниль ягод. Следует весной и осенью обрабатывать кустарник бордоской смесью.

Махровость клюквы (лат. Ribes virus)

Заболевание вирусного происхождения, при котором деформируются побеги: листья скрючиваются и плотно прилегают к ветке. Пораженный махровостью побег напоминает метлу. Растение перестает плодоносить.

Пораженные кусты необходимо искоренять и сжигать. Препаратного лечения против вирусных болезней не существует.

Защита от вредоносных насекомых

Самыми частыми вредителями данной культуры являются:

• брусничная листовертка (лат. Rhopobota naevana Hubn);
• капустная совка (лат. Barathra brassicae);
• шелкопряд непарный (лат. Lymantria dispar);
• пяденица вересковая (лат. Ematurga atomaria).

Эти насекомые особой опасности не представляют. Их воздействие на растения незначительное. Для защиты от вредителей достаточно соблюдать агротехнику и удалять сорняки. При крайней необходимости можно использовать инсектициды: Метафос, Карбофос, Актара.

Клюкву довольно легко выращивать на кислых почвах, но влаголюбивость культуры чревата высокой вероятностью поражения грибковыми заболеваниями. Несомненным плюсом является устойчивость к вредителям.

Выращивание школки

Для получения значительного количества саженцев, при отсутствии теплицы, черенки высаживаются в «школку». Для этого, в последней декаде апреля черенки снимаются с хранения, вымачиваются 1-2 суток в снеговой или дождевой воде, после чего нарезаются на 2-3-4 глазковые черенки размером 30-35см и выставляются в емкости на медовый раствор (1ст. ложка натурального пчелиного меда + одна ампула Корнероста на ведро снеговой воды) на 2-3 суток, естественно, пяточные срезы обновляются. На подготовленной площадке готовятся траншейки для высадки черенков. Для этого размечаются будущие ряды с расстоянием между собой в 0,5м и натягиваются шнуры для копки траншеек. Траншейка копается на один штык лопаты. Вносится 100г полного минерального удобрения (нитроаммофоска) и 1/3 ведра перегноя сыпца из расчета на 1 погонный метр и траншейка перекапывается вглубь еще на один штык, без выброса земли. Над траншейкой на высоте 5-7 см. от земли, посередине, натягивается шнур, а сама траншейка обильно заливается водой. После впитывания воды на расстоянии 5-7 см. друг от друга втыкаются черенки, так чтобы верхняя почка находилась на уровне шнура. При высадке в траншейку эффективна обработка пяточных частей черенка стимуляторами корнеобразования: Корневин, Корнерост, Гетероауксин и др. Эта операция позволяет на 20-25% увеличить выход саженцев, при этом первосортных саженцев может быть до 80% от общего количества. После расстановки черенков траншейка засыпается наполовину землей и снова обильно проливается водой, после чего снимается шнур и траншейка закрывается полностью и насыпается холмик земли на 2-3 см. выше почек. Этим мы предохраняем почки от высушивания весенними знойными суховеями и даем больше времени для отрастания корешков до появления ростков на поверхности. Ростки, как правило, появляются на поверхности через 10-15 дней. По первым росткам сразу же проводим внекорневую подкормку, а через 5-7 дней и первую обработку от вредителей. При выращивании школки необходимо внимательно следить за влажностью почвы (очень эффективно капельное орошение), отсутствием сорняков, рыхлением междурядий, проводить комплексные работы по защите молодых побегов от болезней и вредителей и периодически (раз в 2 недели) проводить подкормку саженцев, чередуя корневую и внекорневую.

Саженцы в «школке» вызревают в конце сентября – начале октября. Лучшее время для пересадки в свой виноградник – сразу же после первых понижений температуры, т.е. ноябрь месяц.

Все саженцы или черенки, указанные в данной книге, вы сможете приобрести у автора на участке, или заказать по почте.

www.idealsort.com

Особенности выращивания савойской капусты и ухода за ней

Являясь близким родственником белокочанной капусты, савойская тоже подразделяется на раннюю, среднеспелую и позднюю. Поэтому выращивание савойской капусты и уход за ней зависят от срока ее созревания. Поэтому прежде, чем приступить к покупке семян, необходимо ознакомиться с аннотацией, указанной производителями на упаковке.



Немного о сортах

Опишем некоторые сорта и гибриды савойской капусты, чтобы помочь огородникам в выборе при покупке.

Раннеспелые сорта: сроки их созревания составляют от 105 дней до четырех месяцев.

• Капуста савойская «Юбилейная» - кочаны синеватого оттенка, массой до восьмисот граммов, склонны к растрескиванию.
• Капуста савойская «Золотая ранняя» - светлозеленый яркий кочан весом достигающий килограммовой отметки.
• Капуста савойская «Московская кружевница» - чемпион по раннеспелости, первую продукцию можно снимать уже через три месяца после всходов. «Кружевница» идеальна для приготовления голубцов.



Среднеспелые сорта: сроки вегетации от четырех до четырех с половиной месяцев.

• Капуста савойская «Вертус» - весьма неплохой лежкий кочан, его вес достигает двух килограммов.
• Гибрид «Мелисса F1» очень урожайный. Наливает трехкилограммовые кочаны стойкие к растрескиванию.

Поздние сорта савойской капусты, их вегетация составляет свыше 140 суток. Кочаны этих сортов пригодны для непродолжительного хранения.

• Капуста савойская «Вертю 1340» – популярный в России сорт, вес кочана достигает трех килограммов. Хранится до середины зимы.
• Капуста савойская «Уралочка» - кочан весом до двух килограммов на разрезе желтоватый. Пригоден для осеннего и раннезимнего потребления.



Выращивание савойской капусты

Посев семян

Выращивание савойской капусты в условиях средней полосы России возможно только через рассаду. Посев семян производится в те же сроки, что и для белокочанных сортов.

• Ранняя – в середине марта.
• Средняя – в середине апреля.
• Поздняя – в начале апреля.

Впрочем, когда именно сажать савойскую капусту на рассаду, решать самому дачнику, мы же привели лишь примерные сроки. Кто-то при посеве сверяется с лунным календарем, другие огородники руководствуются богатым жизненным опытом.

Для посева семян нужно приготовить рассадные емкости – школки, почву, сами семена, лейку для полива, тарелку, ножницы, опрыскиватель, совок или ложку и зубочистку.

Внимание! В качестве лейки при выращивании рассады очень удобно использовать емкости от моющих средств, у них идеальное по диаметру отверстие в пробке!

Теперь опишем, как сажать семена савойской капусты.

В баночку насыпаем приготовленный грунт на 4/5 объема.

Немного увлажняем его.

Слегка утрамбовываем.

Высыпаем семена на тарелочку.

Смоченной в воде зубочисткой (спичкой или любой другой деревянной палочкой) берем семена и аккуратно раскладываем по поверхности грунта.

Опрыскиваем семена из пульверизатора.

Засыпаем сухой почвой на 0,5-1,0 сантиметр и слегка (!) прихлопываем.

Ставим баночку с рассадой в посадочный контейнер с прозрачной крышкой. В случае отсутствия такового, накрываем баночку кусочком целлофана и закрепляем его банковской резинкой.

После окончания всех процедур ставим школки в теплое место, например к батарее.

Всходы при выращивании савойской капусты из семян появляются уже на третий день, после чего со школки снимаем пленку и ставим ее на подоконник.

Вегетация рассады

На начальном этапе выращивания рассады савойской капусты необходимо понижение температуры воздуха и устройство дополнительного освещения. Снижение температуры достигается проветриванием помещения. Для того, чтобы обеспечить дополнительное освещение не обязательно покупать дорогущие фитосветильники. На всю рассаду капустных культур будет достаточно светодиодной лампы на 7 или 10 ватт, которую можно вкрутить в обычный настольный или настенный светильник. Досвечивание нужно проводить в марте в течение 6 часов, в апреле – хватит и пяти – день уже увеличится.

Важным агротехническим приемом при выращивании любой рассады является контроль за влажность воздуха и почвы. Для увлажнения воздуха можно повесить на батарею под подоконником мокрое полотенце, либо опрыскивать дождеванием воздух над рассадой не менее, чем раз в двое суток.

При поливах помните золотое правило: «Лучше недолить, чем перелить». От переувлажнения корней рассада может заболеть черной ножкой.

Кстати, ранние сорта савойской капусты выращивают с пикировкой, средние и поздние высаживаю сразу в открытый грунт.

Открытый грунт

Выращивание савойской капусты в открытом грунте начинается с высадки рассады. Выращивать капустные культуры лучше всего в грядках-коробах, в них высаженные сеянцы легче прикрыть от ненасытной крестоцветной блошки, хоть сеянцы савойской и менее страдают от нее вследствие гофрированности своих листьев.

Высаживаем рассаду на расстояние от 30 до 45 сантиметров в зависимости от срока созревания сорта и его биологических особенностей. Точное описание можно увидеть на аннотации производителя семян, размещенной на пакетике.

Как и все остальные капусты савойская хороший водохлеб, а поэтому, особенно на первом этапе роста пока не сомкнулись листья, нуждается в обильных поливах. При отсутствии осадков поливать растения желательно два раза в неделю. Впрочем, наличие хорошего мульчирующего слоя поможет снизить количество поливов.

Подкормку растений савойской капусты желательно провести два раза. Первый – через две недели после высадки рассады, второй – в начале завязывания кочанов.

Уборка и хранение

Процесс уборки и хранения савойской капусты на зиму аналогичен белокочанной. Ранние сорта начинаем выборочно употреблять в пищу в августе. В дальнейшем убираем по мере созревания, не допуская растрескивания кочанов. Окончательная уборка приходится на октябрь.

Хранить савойскую капусту нужно в погребах рядом со своей белокочанной родственницей. Лежит она максимум до середины зимы, поэтому использовать ее в пищу нужно в начале зимнего хранения.

Видео о выращивании савойской капусты:

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Инжир (фото) уход и выращивание в разных условиях

Как вырастить инжир

Собирать сладкие как мед плоды инжира на собственном участке? Это вполне реально и в наших широтах! Запаситесь большой емкостью, терпением и нашими советами!

Согласно исследованиям израильско-американской группы ученых первым окультуренным растением был именно инжир. В Западной Иордании это растение выращивали еще 11 400 лет назад, то есть на 5000 лет раньше, чем виноград, финик и оливковое дерево.

И удивляться этому не приходится, ведь никакой другой плод по вкусу не сравнится со спелым, только что сорванным с дерева, тающим во рту инжиром. Но цена заморского «принца» кусается. Так почему бы не попробовать приручить южанина - и получить от него урожай? Он покажется вам сладким вдвойне!

Для выращивания инжира не потребуется ничего сверхординарного: как всегда, главные союзники вашей затеи - правильно выбранный сорт, подходящие условия для этого притязательного растения и грамотный уход.

Инжир бывает самобесплодных и самоплодных (партенокарнических) сортов. Поскольку в наших краях нет достойных претендентов для опыления цветков теплолюбивого гостя, выбирайте растения второй группы.

Следующий критерий отбора - размер будущего «питомца». Па своей родине в субтропиках инжир вырастает до 12 м в высоту, но мы ограничены горшечным вариантом, а значит, потенциальных гигантов обходим стороной и ориентируемся па растения исключительно низкорослых сортов.

Весной выбранные экземпляры можно прикопать в саду прямо с горшком, а с наступлением осени занести в прохладное помещение, где температура воздуха не опускается ниже -5°С. Впрочем, инжир можно выращивать и как сугубо комнатное растение: для домашних условий выведено уже немало сортов как иностранной селекции, так и нашей. Есть среди них даже такие, которые дают урожай дважды в год - ‘Далматика’, ‘Сары Апшеронский, ‘Белый адриатический!

Инжир: уход

Как же ухаживать за инжиром? Для начала зрим в корень, то есть в субстрат. В нем не должно
быть ни торфа, ни минеральных удобрений. Идеальный вариант - смесь садовой земли с песком и компостом в пропорции 2:1:2. Па дно емкости объемом 20-50 л для дренажа обязательно насыпьте керамзит слоем не менее 5 см. В саду выберите для растения максимально солнечное место, защищенное от холодного северного ветра. Подойдет уголок у южной или юго-западной стены. Определившись с местом, позаботьтесь о подкормке. Учтите, что инжиру нужны калий, фосфор и минимум азота.

Соответственно, азотные удобрения и роговая стружка категорически не подходят, иначе дерево образует слишком крупные листья и мягкие побеги, а плодов дает мало.

Оптимальный вариант - удобрения для ягодных кустарников пролонгированного действия, которые выдают «еду» порционно в течение 2-3 месяцев. С августа подкормки прекратите, чтобы смогла вызреть древесина.

Не забывайте ежегодно обрезать экзота - прореживать крону, удалять засохшие ветви и прищипывать молодые побеги. Это необходимо для пропорционального соотношения зеленой массы и количества завязей.

И напоследок хорошая новость: инжир крайне редко болеет и его совершенно не любят вредители.

1. В первый год после посадки инжир цветет, но плоды не вызревают. Урожай можно получить только на второй год. 2. Инжир проще всего размножать черенками, которые легко окореняются в песке или в легком грунте. Пересаживать саженец в «домик» побольше стоит лишь тогда, когда земляной ком полностью прорастет корнями. 3. Растения низкорослых сортов, таких как ‘Doree’ и ‘Dalmatie’, можно выращивать в горшках и пересаживать раз в 2-4 года в более объемную емкость.

У полностью созревшего плода инжира кожица коричневого или темно-фиолетового цвета.

В южных регионах инжир можно выращивать в открытом грунте. Выбирать стоит только устойчивые к холодам сорта, например Brown Turkey (выдерживает морозы до-20°С).

Запеченный инжир рецепт на 4 порции

40 г сливочного масла, 40 г сахара, 1 стручок ванили, ок. 125 мл десертного вина, сок половины лимона, 8 плодов инжира, 20 г кедровых орешков

1. Растопить сливочное масло и карамелизировать на нем сахар. Разрезать вдоль стручок ванили и добавить в карамель. Подмешать вино и сок лимона, довести до кипения, постоянно помешивая. 2. Инжир вымыть, разрезать крест-накрест. Положить в карамельный соус и присыпать сверху орешками. 3. Поставить в предварительно разогретую до 180° духовку приблизительно на 6 мин.

Инжир (фиговое дерево) - субтропическое растение. Его культивируют в странах с очень теплым и мягким климатом. В Украине инжир выращивают в защищенном грунте, в контейнерах или как укрывную культуру. Период покоя у него длится 2-3 месяца. Почвенно-климатические условия Прикарпатья не идеальны для этой культуры, но все-таки я занимаюсь ею уже более 30 лет. В моей коллекции около 20 сортов инжира. Большинство из них растет в саду.

Созревание плодов инжира растягивается на несколько месяцев. Первый урожай я собираю в середине лета. Как правило, это несколько крупных плодов. Однако второй раз инжир плодоносит намного обильнее. Чтобы получить крупные, качественные, хорошо вызревшие плоды, нужно заранее провести зеленые операции и нормировку завязей.

После листопада саженцы выкапываю из школки и храню в подвале до посадки

В конце октября - ноябре инжир входит в состояние покоя. Растения сбрасывают желтые с небольшим багрянцем листья. Именно в этот период нужно тщательно следить за саженцами в школке, чтобы они не попали под осенние заморозки и преждевременно не потеряли листья. С контейнерными растениями такого не происходит. После листопада молодые деревца можно выкапывать из школки и ставить на хранение до весны.

Я держу их в холодном подвале: связываю в пучки, кладу на пол и засыпаю влажными опилками. Можно также прикапывать их в саду или хранить в погребе в полиэтиленовых мешках, присыпав корни опилками. Время от времени, несколько раз за зиму, проверяю состояние саженцев, по необходимости увлажняю их. Инжир в контейнерах плотно устанавливаю в ящики и ставлю их на стеллажи. Почву в емкостях поливаю по мере пересыхания.

В конце декабря - начале января саженцы высаживаю в контейнеры, предварительно вымочив их в талой воде. Емкость для посадки выбираю соответственно размерам корневой системы саженца. Почвосмесь беру легкую, водо- и воздухопроницаемую, без примеси торфа. Землю для почвосмеси заготовляю заранее, еще осенью, и храню, пока она не понадобится. Инжир из контейнеров переваливаю в емкости большего объема. Если корни из-за недостатка места слишком переплелись, удаляю с них землю, постукивая стволиком о что-нибудь твердое, затем вымачиваю их и расправляю.

После высадки саженцев грунт в емкостях хорошо проливаю теплой талой водой. Затем формирую у молодых деревцев крону: обрезаю центральный проводник и боковые побеги. Сверху надеваю мини-тепличку из полиэтиленового пакета, чтобы создать вокруг растения микроклимат и ускорить его пробуждение.

Фига за окном, или Чувашская смоковница

Смоква, смоковница, винная ягода, фиговое дерево или просто фига – все это названия инжира, растения семейства тутовых. Кстати, инжир – близкий родственник всем известного фикуса.

Инжир появился у нас в доме, когда мы были еще детьми. Моя младшая сестра училась в художественной школе и принесла оттуда черенок инжира.

Там у них росло целое фиговое дерево, листья которого никогда не опадали, потому, наверное, что все окна помещения, где оно стояло, выходили только на северную сторону, солнце туда не заглядывало, и рассчитывать можно было только на искусственное освещение.

Теперь у всех нас уже давно свои семьи, и в каждой растут потомки того самого инжира. Мой инжир вполне благополучно рос себе в горшке, на лето я выносила его в огород, на зиму заносила в дом и подыскивала ему прохладное место. Растение постепенно сбрасывало листья и отдыхало до января-февраля. Поливала я его в такую пору лишь изредка – так, чтобы совсем не пересохла почва.

Однажды я подумала о том, что, наверное, не стоит мучить растение в неволе. И весной решила рискнуть: высадила его перед до мом с южной стороны, между грушей и плетистой розой. Место ему явно понравилось, оно даже как будто одурело от свалившейся на него свободы и выпустило множество новых побегов. Я этому не препятствовала, а осенью решила, что раз инжир дерево листопадное, с выраженным периодом покоя, то можно попробовать оставить его на зиму в саду. В конце концов, укрываем же мы розы с виноградом, укроем и инжир.

Так я и оставила свою смоковницу зимовать в грунте. Побеги у инжира довольно легко пригибаются, конечно, делать это нужно осторожно, увязав их предварительно по несколько штук. В середину куста я высыпала ведро сухого, хорошо перепревшего перегноя. Побеги связала и пригнула к земле, подложив под них обрезки досок, чтобы ветки не касались грунта. Укрыла сверху белыми мешками для сахара и прижала их грузом. При каждом снегопаде старалась подгребать под куст побольше снега.

Вот уже пять лет мой инжир спокойно растет в открытом грунте и совсем неплохо себя чувствует. Хотя, честно говоря, каждой весной, убирая зимнее укрытие, я беспокоюсь -как он там? Пережил ли зиму? Все-таки не на юге живем. Но каждый раз зимовка оканчивалась благополучно. Отросшие за лето побеги (порой до 1,5 м в высоту) зимой погибали, оставалась только поздняя молодая поросль высотой около 20 см.

Вот на ней-то в конце мая – начале июня и пробуждаются спящие почки. Только после этого я удаляю высохшие, полые внутри старые стебли.

Растение быстро набирает массу, словно спешит наверстать упущенное за время зимней спячки: буквально из каждой пазухи листа появляются плоды.

С августа я уже начинаю подкармливать инжир золой, чтобы растение приготовилось к зиме. В прошлом году, чтобы ограничить рост побегов в высоту и ускорить созревание плодов, я прищипнула верхушки, но в итоге из каждой прищипнутой ветви выросли по три новых. Нужно сказать, что при таком повреждении растение выделяет белый млечный сок, который трудно остановить, что, конечно, идет ему во вред.

Листья остаются зелеными до самых заморозков и, прихваченные морозом, опадают. На ветках остаются только съеженные, так и не дозревшие плоды грушевидной формы. Когда мой инжир зимовал в доме, эти плоды сохранялись до весны.

И вот что удивительно: после того как растение вы ходило из периода покоя, осенние плоды к началу лета дозревали! В грунте же плоды инжира у меня ни разу не вызрели – не хватает для этого в нашей Средней полосе жарких солнечных дней. Но лучше не жалеть об этом, а любоваться декоративной ажурной листвой моей смоковницы.

Выращивание саженцев для северных регионов в школке

В Южно-Уральске виноград начали выращивать, по историческим меркам, совсем недавно. У моего хорошего знакомого сорт Алешенькин (Алешенькин дар) плодоносит 38 лет, причем сам куст винограда в отличном состоянии. У меня пять сортов растет 18 лет. Все это время методом проб и ошибок я искал, ищу и буду искать приемы работы с виноградом, которые позволяют ему в наших условиях не только выживать, но и давать прекрасные урожаи вкусных и ароматных ягод.

В этой главе я расскажу о лучших способах выращивания саженцев винограда и начну с метода, который позволяет делать это в промышленных масштабах для северных районов, где зимой лежит постоянный снежный покров. Этот способ разработал наш южноуральский садовод А.М. Евдокимов. У него всегда вырастают первые в городе редис и огурцы, и именно эту технологию Александр Миронович применил для выращивания саженцев винограда.

Грядка с дугами

Суть ее заключается в следующем. Еще с осени подготавливают грядку шириной 0,8–1 м для посадки черенков винограда. В нее вносят старый, перепревший перегной и золу. Землю перекапывают вилами или лопатой. Поперек грядки устанавливают дуги высотой 0,5–0,8 м на расстоянии 1 м.

Зимой на эту грядку, как и на все вокруг, ложится снег. Как только весной наступают теплые дни и снег начинает чуть-чуть подтаивать и оседать, на дуги натягивают полиэтиленовую пленку или устанавливают листы поликарбоната. Так ускоряется процесс таяния снега и прогревание почвы на грядке, ведь талая вода несет в себе очень мощный заряд энергии к пробуждению в природе всего живого, в том числе образованию корневой системы и раскрытию почек на чубуках винограда. Когда почва внутри грядки на глубине 20–30 см, то есть на половину штыка лопаты, прогреется до температуры 15–20 °C, можно приступать к посадке чубуков на грядку. Для наших погодных условий это срок после 5–10 мая. С этих дней, как правило, начинают распускаться листочки на деревьях.

Нужно взрыхлить вилами землю и хорошо пролить ее теплой снеговой водой. Температура ее не должна быть выше +14 °C (если она окажется выше, молекулы воды потеряют свою структуру и энергетику, поэтому эффекта талой воды не будет). Черенки винограда, хранившиеся зимой в погребе или другом помещении, разрезают на чубуки и замачивают в снеговой воде на 2–3 дня при температуре не выше +7 °C, потому что иначе начинают интенсивно развиваться гнилостные бактерии.

Способ, которым пользуюсь я, еще более «естественный». На дно какой-нибудь дырявой посудины нужно насыпать песок, затем уложить чубуки, засыпав их сверху им же, и уже сверху с большой горкой положить снег. Далее следует закопать чубуки в землю, засыпав ее снегом. Таким образом, при его таянии чубуки винограда или черенки других растений восстанавливают свою внутреннюю влагу, что увеличивает их жизнеспособность и процент качественных саженцев, а также приживаемости при прививке.

Чубуки считаются подготовленными к посадке, когда набухнут почки и начнет трескаться их поверхность. К этому времени они восстанавливают влагу и даже на вес в руке становятся тяжелее. Если погодные условия в данный день для посадки не подходят, чубуки, находящиеся в песке, можно оставить в нем до лучших времен. Чубуки же, замоченные в снеговой воде, нужно вытащить и завернуть в мокрую тряпку. Лучше, если она будет из материала, удерживающего влагу.

Что касается самого времени посадки, это можно делать уже через час после восхода солнца и заканчивать за час до его захода. Посадка в новолуние, дни зодиака под знаком Водолея и чуть в меньшей степени в дни полнолуния ведет к очень низкому проценту получения саженцев, поэтому сажать виноград предпочтительно в любое другое время.

Чубуки сажают в землю под углом 45 °C, причем верхняя почка должна располагаться всегда сверху, а не книзу, потому что такое расположение затруднит ориентирование ростка в пространстве и замедлит его развитие. Расстояние в ряду между чубуками – 5–7 см, между рядами – 15–20 см. Чубуки заглубляют в землю ниже уровня почвы на 3–5 см.

Посадка чубука в землю

Именно такой способ посадки позволяет сохранить чубуки от воздействия иссушающего солнца и ветра, резких перепадов дневной и ночной температуры, ведь саженцы находятся в оптимальных условиях. Это дает им возможность образовать корневую систему от нижнего конца чубука до верхней почки, а иногда и выше, что существенно улучшает развитие саженца. Кроме того, почки, образовавшиеся под землей, несмотря на все природные катаклизмы и гибель поверхностных почек, имеют очень большие шансы на то, чтобы пережить зиму, поскольку температура почвы выше, чем температура воздуха. Весной, а скорее летом – в середине июня или июле, после прогревания земли подземные почки проснутся и дадут побеги.

После посадки чубуков на грядку ее нужно как следует пролить теплой водой и снова закрыть пленкой или карбонатом. После того как побеги начнут пробиваться сквозь землю, днем укрытие следует приоткрывать, а при угрозе весенних заморозков или холодных ночей саженцы прикрывать. Когда угроза заморозков минует, укрытие убирают на место хранения.

По мере необходимости саженцы нужно поливать. К осени толщина лозы будет с карандаш при длине от 0,5 до 1 м, а корни толщиной со спичку при длине до 50 см. К осенним заморозкам на лозе одревесневает 2–6 почек, что достаточно для дальнейшего развития саженца следующей весной. Выросшие саженцы не обрезают. Для сохранения в зимних условиях их закрывают сосновыми лапами или укрывным материалом в 3–4 слоя, а сверху укладывают непромокаемый материал – шифер, рубероид, линолеум, полиэтиленовую пленку, карбонат, чтобы не проникала вода.

Следующей весной, как только земля отогреется, саженцы можно пересаживать на постоянное место. Лучше это сделать до распускания почек. Именно такие саженцы будут самыми жизнеспособными, поскольку они выращены в естественных условиях.

К этому способу можно отнести посадку чубуков в землю осенью. В этом случае грядку закрывают на зиму сосновым лапником или укрывным материалом в 2–3 слоя, чтобы сохранить почву от сильного промораживания. Весной грядку также накрывают поликарбонатом или пленкой и после того, как снег под ней растает, сосновые лапы убирают. Укрывной материал можно оставить, а потом, как только из земли начнут пробиваться побеги, снять.

Равноценный способ – выращивание саженцев методом китайской отводки. Это тот самый метод, который применяется при размножении смородины, крыжовника и других культур. Весной из куста винограда берут рукав и закапывают в канавку (при этом его нужно пришпилить к земле, чтобы лежал ниже уровня почвы и без движения). Конец рукава с 1–2 живыми почками должен быть над поверхностью земли. Рукава можно прикапывать и после того, как начали расти побеги, которые в длину иногда достигают 20–30 см. При этом способе рукав периодически поливают, чтобы лучше развивалась корневая система. На зиму его укрывают точно так же, как было сказано выше. Весной саженцы, выращенные таким способом, готовы к пересадке. Для этого рукав разрезают по числу полученных саженцев секатором или ножовкой. Это самая лучшая методика выращивания саженцев в индивидуальном порядке, поскольку вновь образующиеся получают питание от материнского куста.

Перечисленные способы хороши тем, что саженцы выращиваются в местных условиях и оптимально к ним адаптированы. Их приживаемость и выживание практически составляют 95 %, а 5 % остается на совести самих садоводов, про которых говорят, что у них обе руки левые.

Саженцы, выращенные в южных регионах и посаженные в северных, приживаться-то приживаются, но в суровую зиму могут погибнуть даже через 3–5 лет. Ведь изначально они были выращены в более подходящих для винограда условиях, а иногда даже в теплицах! В генетической памяти таких саженцев закладывается информация об условиях, при которых посадили чубуки, и они, естественно, будут ощущать дискомфорт, постоянный недостаток тепла.

Это утверждение относится и к саженцам, выращенным из чубуков методом кильчевания , и чубукам, посаженным в емкости с октября до конца февраля. Они получаются изнеженными. Такие саженцы в течение 4–8 месяцев находятся при постоянной комнатной температуре выше +20 °C, и поэтому их можно высаживать в посадочные ямы только в середине июня. И что вы хотите получить потом от таких созданий?! Предпочтительный вариант по сравнению с предыдущим представляют саженцы, выращенные в емкостях с начала марта и акклиматизированные затем в естественных условиях. Их можно высаживать с середины июня до середины августа. В более поздние сроки осенью нормальные садоводы в северных условиях саженцы винограда не высаживают, так как те не успеют прижиться и приноровиться к новым для себя условиям.

Выращивание георгин на семена Георгина «Фигаро»: сорта с фото, выращивание из семян Опытные цветоводы знают, что наряду с многолетними сортами георгинов красивым и пышным цветением могут порадовать и однолетники. Выращивают их из семян, поэтому не нужно заниматься клубнями, беспокоиться об их зимнем хранении, и это […]

Семена цветов однолетних. Огромнейший выбор семян однолетних цветов признанных марок от известных производителей. Семена цветов с хорошей всхожестью, устойчивы к различным заболеваниям. Изумительные и разнообразные окраски с обильным цветением потрясут воображение многих цветоводов. […]

Как вырастить тыкву на даче в открытом грунте Тыква. Выращивание на огороде В культуре известны три вида тыквы: крупноплодная, мускатная и твердокорая. В основных районах бахчеводства больше распространены крупноплодная и мускатная тыквы, предъявляющие повышенные требования к теплу. В […]