В различных книгах и телепередачах мне постоянно встречалась оценка Пантеры как одного из лучших танков Второй Мировой. А в передаче на канале «Нэшинел Джиографик» его вообще назвали абсолютно лучшим танком, танком, «опередившим своё время».
Историческая справка
Panzerkampfwagen V Panther, сокр. PzKpfw V «Пантера» - немецкий танк периода Второй мировой войны. Эта боевая машина была разработана фирмой MAN в 1941-1942 годах как основной танк Вермахта. По немецкой классификации, «Пантера» считалась средним танком. В советской танковой классификации «Пантера» считалась тяжёлым танком. В ведомственной сквозной системе обозначений военной техники нацистской Германии «Пантера» имела индекс Sd.Kfz. 171. Начиная с 27 февраля 1944 года, фюрер приказал использовать для обозначения танка только название «Пантера».
Боевым дебютом «Пантеры» стала битва на Курской Дуге, впоследствии танки этого типа активно использовались Вермахтом и войсками СС на всех европейских театрах военных действий. По мнению ряда экспертов, «Пантера» является лучшим немецким танком Второй Мировой войны и одним из лучших в мире. В то же время танк имел ряд недостатков, был сложен и дорог в производстве и эксплуатации. На базе «Пантеры» выпускались самоходно-артиллерийская установка (САУ) «Ягдпантера» и ряд специализированных машин для инженерных и артиллерийских частей немецких вооружённых сил.
Каково же было реальное значение для хода войны столь выдающейся машины? Почему же Германия, имея столь выдающийся танк, не разгромила наголову Советские бронетанковые силы?
Батальоны «Пантер» на Восточном фронте. Период с конца 1943 по 1945 год
«Пантеры», уцелевшие на Курской Дуге, собрали в составе 52-го танкового батальона, который 24 августа 1943 года переименовали в I. Abteilung/Panzer-Regiment 15. 51-й батальон в начале августа получил новые 96 «Пантер» и остался в составе гренадерской дивизии «Grossdeutschland». К концу августа 52-й батальон безвозвратно потерял 36 «Пантер». По состоянию на 31 августа 1943 года в 52-м танковом батальоне было 15 боеспособных танков, ещё 45 машин находилось в ремонте.
В конце августа 1943 года на фронт прибыл 1. Abteilung/SS-Panzer-Regiment 2, входивший в состав танковой дивизии СС «Das Reich». Этот батальон насчитывал 71 «Пантеру». Три командирских танка находилось при штабе, а в каждой из четырех рот было по 17 машин: две в штабной секции и по пять в каждом взводе. 31 августа 1943 года в батальоне был 21 боеспособный танк, 40 машин нуждалось в ремонте, 10 было списано.
Четвертым батальоном «Пантер», оказавшимся на Восточном фронте, был II. Abteilung/Panzer-Regiment 23. Батальон располагал 96 «Пантерами», из которых большинство составляли Ausf. D, но было и несколько Ausf. A. Пятой частью был I. Abteilung/Panzer-Regiment 2, оснащенный 71 «Пантерой», главным образом Ausf. А. Из рапорта 13-й танковой дивизии от 20 октября 1943 года:
«Из-за угрожающей обстановки на фронте, батальон был брошен на передовую, едва успев выгрузиться. Батальон действовал по ротам. Из-за спешки наладить взаимодействие с гренадерами не удалось. Часто без надобности переходя в контратаки, танковые отделения поддерживали действия пехоты. Как выяснилось позднее, такое использование танков противоречило основным тактическим принципам, однако положение на фронте не оставляло выбора».
Ниже приведены выдержки из рапортов командира I. Abteilung/Panzer-Regiment 2. гауптмана Боллерта, охватывающих период с 9 по 19 октября 1943 года:
Тактическая подготовка
«Недостаточная тактическая подготовка экипажей серьезно не сказалась на боеспособности батальона, так как более половины личного состава батальона имеет боевой опыт. В таком окружении молодые солдаты быстро повышают свою квалификацию. Многие молодые механики-водители, только что закончившие танковую школу, с большим усердием поддерживали свои танки в боеспособном состоянии. В любом случае, очень желательно иметь опытного командира взвода».
Техническая подготовка в Германии
Во время нескольких недель подготовки механики-водители и техперсонал изучали не всегда то, что требуется на передовой. Некоторые из солдат занимались все время каким-либо одним заданием, например, меняли опорные катки. Таким образом, у многих не было целостного представления об устройстве PzKpfw V. Под руководством опытного инструктора молодые солдаты иногда достигали отличных результатов за очень непродолжительное время. Возможность изучить матчасть есть на каждом заводе, собирающем танки.
Механические проблемы
Уплотнитель головки цилиндров прогорел насквозь. Разрушен вал топливного насоса.
Сорваны болты на большой шестерне бортовой передачи. Часто наблюдается выпадение заглушек, что приводит к вытеканию масла. Масло также часто вытекает через шов между кожухом бортовой передачи и бортом танка. Болты, которыми бортовые передачи крепятся к борту корпуса, часто ослабевают.
Верхний подшипник вентилятора часто заедает. Смазка недостаточна, даже если уровень масла в норме. Повреждения вентилятора часто сопровождается повреждением привода вентилятора.
Подшипники карданного вала выходят из строя. Привод гидравлического насоса изнашивается.
Проблемы с вооружением: сцепление компрессора залипает, что мешает работе системы продувки ствола. Прицел TZF 12 выходит из строя в результате попаданий в маску пушки. Расход оптики для прицела очень высок.
Совершенно необходимо оснастить танк курсовым пулеметом для борьбы с пехотой противника. Необходимость в курсовом пулемете ощущается особенно остро, когда спаренный пулемет замолкает.
Лобовая броня PzKpfw V очень хороша. 76,2-мм бронебойные снаряды оставляют на ней вмятины не глубже 45 мм. «Пантеры» выходят из строя при прямом попадании 152-мм фугасных снарядов - снаряд проламывает броню. Почти все «Пантеры» получили лобовые попадания 76-мм снарядов, при этом боеспособность танков практически не страдала. В одном случае маску пушки пробил 45-мм снаряд, пушенный с дистанции 30 м. Экипаж не пострадал.
Однако бортовая броня очень уязвима. Борт башни на одной из «Пантер» был пробит из противотанкового ружья. Борт другой «Пантеры» также был пробит мелкокалиберным снарядом. Все эти повреждения происходят во время боев на улицах или в лесу, где закрыть фланги не представляется возможным.
Прямое попадание артиллерийского снаряда в нижнюю часть лобовой брони привело к тому, что лопнули сварные швы, а от бронеплиты откололся кусок несколько сантиметров длиной. Очевидно, шов был проварен не на всю глубину.
Юбка показала себя достаточно хорошо. Крепления листов недостаточно надежны и очень неудобно расположены. Поскольку листы подвешены на расстоянии 8 см от борта танка, они легко отрываются ветвями деревьев и кустарников.
Новые опорные катки не вызывали нареканий. Почти все «Пантеры» теряли ход из-за разрывов фугасных снарядов. Один опорный каток пробит навылет, три повреждено. Раскололось несколько опорных катков. Хотя 45-мм и 76-мм снаряды пробивают траки, они не могут иммобилизовать танк. В любом случае «Пантера» может своим ходом покинуть поле боя. Во время продолжительных маршей на предельной скорости быстро изнашиваются резиновые бандажи на опорных катках.
Пушка показала себя превосходно, отмечены только единичные незначительные проблемы. Лобовая броня КВ-1 уверенно пробивается с дистанции 600 м. СУ-152 пробивается с дистанции 800 м.
Новая командирская башенка имеет довольно удачную конструкцию. Диоптр, очень помогавший командиру танка в наведении пушки на цель, отсутствует. Три передние перископа следует сместить чуть ближе друг к другу. Поле зрения через перископы хорошее, но невозможно использовать бинокль. При попадании снарядов в башню оптика перископа часто выходит из строя и требует замены.
Кроме того, перископы механика-водителя и стрелка-радиста следует лучше герметизировать. Во время дождя вода проникает внутрь и сильно затрудняет работу.
Буксиры Bergepanther отлично зарекомендовали себя. Одного Bergepanther достаточно для эвакуации одного танка в сухую погоду. По глубокой грязи даже двух буксиров недостаточно для эвакуации одной «Пантеры». К настоящему времени буксиры Bergepanther эвакуировали 20 «Пантер». В общей сложности поврежденные танки буксировали на расстояние 600 м. Bergepanther использовались только для того, чтобы отбуксировать подбитые танки с передовой в ближний тыл. Опыт батальона показывает, что необходимо иметь как минимум четыре буксира Bergepanther, хотя бы и за счет обычных 18-тонных буксиров. Оснащенность буксиров радиостанциями оказалась кстати. Во время боя командиры Bergepanther получали указания по радио.
Чтобы буксировать одну «Пантеру» в сухую погоду требуется два тягача Zugkraftwagen 18t. Однако по глубокой грязи даже четыре 18-тонных тягача не могут сдвинуть танк.
16 октября батальон начал атаку силами 31 танка. Хотя пройденное расстояние было невелико, 12 «Пантер» вышло из строя из-за механических поломок. К 18 октября 1943 года батальон располагал 26 боеспособными «Пантерами». 39 танков нуждалось в ремонте и 6 машин пришлось списать. В период с 9 по 19 октября среднее количество боеспособных танков составляло 22 «Пантеры».
Результаты: подбито 46 танков и 4 самоходных орудия. Уничтожено 28 противотанковых пушек, 14 артиллерийских орудий и 26 противотанковых ружей. Наши безвозвратные потерн - 8 танков (6 подбито и сгорело во время боев, два разобрано на запчасти).»
Из-за механической ненадежности «Пантер» и высокого уровня потерь 1 ноября 1943 года Гитлер решил отправить на Ленинградский фронт 60 танков без двигателей, которых следовало врыть в землю напротив Кронштадской бухты. С 5 по 25 ноября 1943 года 60 «Пантер» (полностью боеспособных) отправили в распоряжение командования Группы Армий «Север».
30 ноября 1943 года командование L армейского корпуса сообщило, что 60 «Пантер» поступило в ведение 9-й и 10-й полевых дивизий люфтваффе. «Пантеры» были по три врыты вдоль линии обороны, имея перед собой простреливаемое пространство 1000-1500 м. Если по какой-то причине три танка окопать рядом не представлялось возможным, одиночную машину усиливали пехотой и противотанковой пушкой. 10 наиболее боеспособных машин оставили на ходу в качестве мобильного резерва.
Из состава I. Abteilung/Panzer-Regiment 29 выделили 60 человек (20 командиров, 20 механиков-водителей, 15 наводчиков и 5 стрелков-радистов). 26 декабря III танковый корпус получил приказ собрать все сохранившие подвижность «Пантеры» в составе I. Abteilung/Panzer-Regiment 29. Окопанные «Пантеры» остались в ведении дивизий.
В ноябре 1943 года два батальона «Пантер» прибыли на Восточный фронт. Это были Abteilung/Panzer-Regiment 1, насчитывавший 76 «Пантер» (в роте 17 танков), а также Ableilung/SS-Panzer-Regiment 1, полностью укомплектованный 96 «Пантерами». Оба батальона действовали в составе своих дивизий.
В начале ноября 1 батальон 15-го танкового полка получил пополнение в виде 31 «Пантеры». В конце декабря 1943 года I батальон 1-го танкового полка получил 16 новых «Пантер». Не считая 60 «Пантер», отправленных на Ленинградский фронт, всего в 1943 году на Восточный фронт было отправлено 841 «Пантера». К 31 декабря 1943 года немцы располагали только 217 «Пантерами», из них лишь 80 сохранили боеспособность. 624 танка было списано (потери 74%).
С 5 по 11 декабря 1943 года 76 «Пантер» доставили в I батальон 2-го танкового полка. Еще 94 «Пантер» прибыли в качестве пополнения в другие батальоны. Однако все эти танки впервые использовали в бою уже в январе 1944 года.
5 марта 1944 года Гудериан сообщал:
«Как показал опыт последних боев, «Пантеру», наконец, удалось довести до ума. В рапорте от 22 февраля 1944 года, поступившем из 1-го танкового полка, говорится: «В нынешнем варианте «Пантера» годна для фронтового применения. Она значительно превосходит Т-34. Почти все недостатки устранены. Танк имеет превосходное бронирование, вооружение, проходимость и скорость. В настоящее время средний пробег мотора находится в пределах 700-1000 км. Число поломок двигателя уменьшилось. Поломки бортовых передач больше не отмечаются. Рулевое управление и трансмиссия достаточно надежны».
Однако этот рапорт из 1-го танкового полка оказался преждевременным. Действительно, «Пантера» хорошо себя чувствовала зимой на подмерзшем грунте, но уже в рапорте от 22 апреля 1944 года из I батальона 2-го танкового полка сообщается о многочисленных технических проблемах, вызванных весенним бездорожьем:
В рапорте обобщен опыт, полученный в период между 5 марта и 15 апреля 1944 года.
Двигатель Maybach HL 230 Р30;
В общем, новые двигатели гораздо надежнее предшественников. Иногда двигатель без ремонта проходит до 1700-1800 км, причем 3 «Пантеры», пройдя это расстояние, по-прежнему остаются на ходу. Но характер поломок не изменился: разрушение механических частей и повреждение подшипников.
Пожары двигателя
Количество пожаров в двигательном отделении заметно сократилось. Выявлены следующие причины пожаров:
Утечки масла через клапаны из-за плохих уплотнителей. Капли масла падают на раскаленные выхлопные трубы и воспламеняются.
В некоторых случаях отмечается переполнение карбюратора. Свечи заливаются бензином и не дают искры. Несгоревшее топливо затем выбрасывается в выхлопные трубы и просачивается наружу через уплотнители, становясь причиной пожара.
Трансмиссия
Срок службы трансмиссии также увеличился. В среднем, каждые 1500 км пробега выходит из строя 3-я передача, причем ремонту в полевых условиях поломка не поддается. Выход из строя 3-й передачи объясняется ее перегрузка при движении по грязи. Поскольку заменить трансмиссию иногда не удается, мы эксплуатировали три «Пантеры» с неисправной коробкой передач. Переключение со 2-й сразу на 4-ю передачу иногда вызывало поломку сцепления, но ремонтировать сцепление гораздо проще. Случается, что танки проходят без поломки сцепления по 1500-1800 км, причем 4 «Пантеры» уже перекрыли этот рекорд.
Быстрый износ рулевого управления также обусловлен постоянной ездой по бездорожью. Рулевое управление имеет достаточно сложную конструкцию, а квалификации механиков-водителей недостаточно для того, чтобы самостоятельно устранить возникающие неисправности. Поэтому танками управляют с помощью бортовых тормозов, что приводит к их быстрому износу и частому выходу из строя.
Бортовые передачи
Очень часто танки выходят из строя из-за поломок бортовых передач. Например 11 марта пришлось заменить бортовые передачи на 30 танках. Левая бортовая передача выходит из строя чаще, чем правая. Болты на большой шестерне бортовой передачи часто срываются. Особенно неблагоприятно влияет на бортовые передачи движение задним ходом по грязи.
Подвеска и гусеницы
После 1500-1800 км пробега наблюдается сильный износ гусениц. Во многих случаях направляющие зубья отламываются или сгибаются. Четырежды гусеницы пришлось менять целиком, так как ни на одном траке не осталось направляющего зуба.
Несмотря на то, что надежность танков заметно возросла, следует продолжать предпринимать попытки повысить надежность в еще большей степени. Для этого необходимо, чтобы «Пантеры» были приспособлены к следующим боевым ситуациям:
Работа двигателя на предельных режимах при движении вверх по склону или по глубокой грязи.
Рулежка при движении задним ходом (неизбежный маневр во время боя).
Перегрузка сцепления.
Снижение уровня поломок также объясняется возросшим опытом механиков-водителей и командиров танков. В 4-й роте 2-го танкового полка танк ефрейтора Габлевского (PzKpfw V. Fgst.Nr. 154338. Motor Nr.83220046) к настоящему времени прошел без ремонта 1878 км и по прежнему сохранил полную боеспособность. За все это время потребовалось поменять несколько опорных катков и гусеничных траков. Расход масла на танке составляет около 10 л. на 100 км. На «Пантере» до сих пор стоят двигатель и трансмиссия, смонтированные еще на заводе.»
Для того, чтобы закрыть огромную брешь на Восточном фронте, сделанную Красной Армией в июле 1944 года, было спешно сформировано 14 танковых бригад. Лишь семь из них отправили на Восточный фронт. Остальные семь пришлось отправить на запад, поскольку в августе 1944 года союзники начали во Франции успешное наступление. В каждой бригаде с номером от 101 до 110. а также в Fuehrer - бригаде имелось по одному батальону «Пантер». Батальон состоял из штаба (3 «Пантеры») и трех рот, по 11 «Пантер» в каждом (2 при штабной секции и по 3 в трех взводах).
С августа 1944 года бомбардировки союзников стали сказываться на производительности немецких танковых заводов. Производство «Пантер» падало, а потери на фронтах, напротив, росли. Пришлось пойти на сокращение танков в батальонах. Например, в I. Abteilung/Panzer-Regiment73160;10 имел три машины при штабе и 17 «Пантер» во 2-й и 4-й ротах.
В I батальоне танкового полка «Hermann Goering» было 4 «Пантеры» при штабе батальона и по 14 «Пантер» в каждой из четырех рот (две «Пантеры» в штабной секции и по четыре в трех взводах). По той же схеме организовывались 1 батальоны 6-го, 11-го, 24-го и 130-го танковых полков. В этих четырех батальонах все 60 «Пантер» были оснащены приборами ночного видения. Полевые испытания закончились неудачно. поэтому все приборы ночного видения демонтировали и отправили на склад еще до отправки частей на фронт.
После провала наступления на Западном фронте, в феврале 1945 года 8 дивизий (1-я. 2-я, 9-я, 10-я и 12-я дивизия СС, а также 21-я дивизия, 25-я гренадерская дивизия и гренадерская дивизия «Fuehrer»), насчитывавшие в общей сумме 271 танк, были переброшены на восток.
12 февраля 1945 года генерал-инспектор танковых войск приказал 1-й роте 101-го танкового батальона танковой бригады «Fuehrer» начать войсковые испытания прибора ночного видения FG 1250. Десять «Пантер» роты были отправлены в Альтенграбов, для оснащения ноктовизорами. Кроме того, рота получила три SdKfz 251/20. оснащенных ИК-прожекторами BG 1251 (Uhu). 26 марта 1945 года майор Вёльварт и гауптман Ритц доложили о ходе первого ночного боя с использованием ИК-прицелов. Бой прошел успешно, приборы ночного видения оказались достаточно надежны. Получив обнадеживающие результаты, немецкое командование оснастило ИК-прицелами танки в следующих частях:
I./PzRgt 6 (3. PzDiv) - 1 марта 10 штук;
Ausbildungs-Lehrgang Fallingbostel - 16 марта 4 штуки;
I./PzRgt 130 (25. PzGrDiv) - 23 марта 10 штук:
I./PzRgt 29 (PzDiv Muenchenberg) - 5 апреля 10 штук;
4. Kp/PzRgt 11-8 апреля 10 штук.
За исключением четырех «Пантер», отправленных в Фаллингбостель, все машины, оснащенные FG 1250 (50 штук), участвовали в боях на Восточном фронте.
Наибольшее количество боеспособных «Пантер» было в распоряжении немецкого командования летом-осенью 1944 года. В это время пиковое число боеспособных танков достигло 522 штуки. В то же время Красная Армия располагала несколькими тысячами Т-34, КВ-1, ИС-2 и M4 Sherman. Несмотря на множество локальных успехов, «Пантеры» так и не смогли переломить ход войны.
Ну и что же мы имеем в сухом остатке? Кроме боевых и технических характеристик у любой боевой машины есть ещё и другие характеристики. Такие как надёжность, ремонтопригодность, а самое главное — цена и вытекающая из неё возможность к массовому производству. Если оценивать голые цифры технических характеристик, то машина выглядит выдающейся, даже статистика боёв с нашими танками говорят в пользу «Пантеры». Но вышеперечисленные качества, которые зачастую уходят от внимания простых любителей военной истории, делают её просто аховой. И несмотря на своё техническое совершенство эта машина практически погубила Третий Рейх, оставив его фактически без танков. По этим качествам «Пантера» не опередила своё время, а, скорее, запоздала. Она должна была появиться в предвоенный период, и все её детские болезни должны были быть устранены ещё перед войной, а не в критический для Германии момент.
Была ли альтернатива? Я её лично не вижу. Перед войной такая машина появиться не могла. Так как она стала результатом осмысления боёв против Т-34
Что же нужно было делать Германии? Вероятно, правы те коллеги, которые писали, что единственным правильным действием было бы продолжение модернизации Т-IV. Машины достаточно устаревшей, которая по моему мнению, даже в большом количестве, вряд ли б изменила ход войны.
Первоисточник http://alternathistory.org.ua/
Когда есть собственный земельный участок, просто грех не начать разводить на нем такие вкусные и многими любимые грибы. Нет ничего сложного в технологии выращивания грибов. Нужно только следовать определенным рекомендациям и удастся ежегодно лакомиться вкусными продуктами, выращенными самостоятельно.
Посадка грибов: выбор хорошего места
Очень важно подобрать место, где грибам будет максимально комфортно. Потому нужно выбирать места с лиственными или хвойными деревьями. Грибам особенно нравится расти возле таких растений. Лучше всего сажать белые грибы возле таких деревьев, как дуб, граб, бук.Ни в коем случае не сажать грибы возле агрокультур, поскольку это может негативно сказаться на росте грибов. Если же на участке нет лесных деревьев, разрешено высаживать грибы с теневой стороны деревянной постройки.
Что касается шампиньонов или вешенок, то с ними намного меньше хлопот – такие виды грибов нуждаются во влажном и затененном месте.
Как подобрать метод выращивания?
Необходимо рассмотреть способы выращивания грибов, чтобы знать, какой способ будет более затратным по времени и средствам:1. Выращивают грибы при помощи спор. Посадочный материал можно приготовить самостоятельно без дополнительных финансовых затрат. Для этого понадобятся грибы с перезревшими, немного червивыми шляпками, ведь именно в них развиваются споры (семена) грибов.
Обязательно нужно заранее подготовить тару с дождевой или речной водой. Чтобы запустить процесс ферментации необходимо добавить в воду 50 г сахара, после чего размять шляпки и добавить их в сахарную воду. Следует добиться однородности массы, которая должна настаиваться не менее чем сутки. При этом полученный состав нужно регулярно помешивать.
Для приготовления закваски, шляпки лучше использовать сразу же, поскольку они хранятся недолго, а потому в дальнейшем могут быть просто непригодны. Перед посадкой обязательно нужно процедить закваску. На 1 л закваски приходится 10 л воды. Выбранную площадь полить готовым раствором. Если сажать грибы таким способом, обязательно нужно замульчировать участок, используя опавшую листву. Следует делать это дважды – после посадки и перед зимой.
2. Также можно использовать более эффективный и простой способ – использовать мицелий, который бывает зерновым или компостным. Лучше отдавать предпочтение зерновому типу, поскольку с ним не так много хлопот, да и посадка проходит гораздо быстрее и без особых трудностей. Нужно будет подготовить участок, на котором будут высаживаться грибы. Чаще всего допустимый размер участка указывается на упаковке.
3. Третьим, не менее легким методом является грибница. Если в распоряжении имеется дачный участок, можно пересадить на него грибницу. Этот метод выращивания предусматривает наличие лесных деревьев на участке. Но при этом следует высаживать грибы исключительно под таким же деревом, под которым они росли в лесу. Место на огороде следует приготовить заранее. Чтобы разводить маслята таким способом понадобится высаживать их в почве с высоким содержанием извести и сосен, расположенных рядом. Собрать первый урожай получится не ранее, чем через 3 года после пересадки, зато потом грибы будут плодоносить каждые три дня, начиная с мая.
Как посадить и вырастить белые грибы, рыжики и опята?
Посадить белые грибы можно несколькими способами: рассадой, посадкой готового материала, пересадкой. Заниматься высаживанием следует в период с мая по октябрь. Особенно важно заниматься посадочными работами только после того, как зайдет солнце.- Поместить выкопанный мицелий в место, где растут хвойные или лиственные деревья и кустарники. Высаживать следует в корнях такого же дерева, откуда было выкопано семейство.
- Чтобы прорастание было действительно удачным, следует предварительно подготовить почву. Перед выбранным деревом за полметра откопать слой земли в 30 см. На низ траншеи поместить опавшую листву, труху и опилки. Сверху присыпать почвой, на которую следует выложить принесенный слой с готовыми спорами. После посадки оросить и набросить сверху опавшие листья. В течение первых 2-3 недель при сильной засухе следует обильно поливать грибы.
Посадка готового материала осуществляется так:
- Перед высадкой мицелия следует подобрать место под деревом, где влажная среда.
- Отступить от дерева 70 см, снять верхний слой – около 50 см.
- Поместить на дно ямы на глубину 20 см смесь из земли, листьев и опилок. Сверху присыпать землей слоем в 10 см.
- Наложить компост, поместить грибницу, присыпать грунтом и опавшей листвой.
Шампиньоны: посадка и выращивание
Шампиньонам больше нравятся места, в которых повышенная влажность и много питательных органических веществ. Для прорастания грибы практически не нуждаются в солнечном свете. Они не капризны, а потому вполне могут вырасти во фруктовых садах. Для выращивания требуется грунт, насыщенный органическими добавками. Если такого нет, то его можно сделать самостоятельно:- Смешать 50 кг коровьего или конского навоза, 12 кг гипса и извести, 20 кг соломы.
- Скомбинировать все в кучу. Можно добавить к составу пищевые отходы.
- Плотно утрамбовать всю смесь и оросить водой.
- Накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на несколько недель, пока не исчезнет аммиачный запах.
Если было принято решение принести из леса семейство шампиньонов, следует знать некоторые съедобные виды. К ним относятся двухкольцевые, плевые, белые, садовые.
Разместить семейство грибов нужно в траншее, сверху накрыть соломой. Сажать грибы следует при температуре не менее 20 градусов тепла.
Кроме посадки готового мицелия можно брать созревшие грибы, раздробить их и посеять на участке. Место обильно полить путем орошения. Не нужно утрамбовывать участок, поскольку это может стать причиной гибели грибов. Уже через несколько месяцев можно будет собирать урожай.
Грибы, рост которых уже начался, практически не нуждаются в уходе, лишь в поливе в период сильной засухи. Что касается вертикально растущих сортов, они нуждаются в опрыскивании. Весной для некоторых видов крайне желательно вносить в почву активатор роста. В иных подкормках грибы не нуждаются. Тем более под запретом рыхление почвы, поскольку это может привести к повреждению грибницы.
Посадка вешенок
Рекомендуется выращивать вешенки легким способом – в субстрате из семечек, древесных опилок. Подготовленное сырье следует измельчить, поместить в большую емкость и залить кипятком. Через пару часов слить воду, отжать материал для субстрата так, чтобы он был влажным, а не мокрым.Измельченное сырье и мицелий грибов следует уложить слоями в полиэтиленовый мешок, сильно утрамбовать и плотно завязать пакет веревкой. Нужно проделать в пакете несколько отверстий. Мешки с субстратом поставить в хорошо увлажненном, темном и теплом месте, пока не появятся первые зародыши грибов. После того как будет заметна завязь, следует поставить пакеты в прохладное и хорошо освещенное место для ежедневного орошения. Уже через неделю после появления зародышей могут появиться первые грибы.
Как посадить подосиновики?
Закладка грибной грядки с подосиновиками проводится с мая по сентябрь. Прежде всего, необходимо подготовить компост. Для этого следует расстелить на земле полиэтиленовую пленку, уложить слоями листья – основа компоста и древесная труха с навозом в соотношении 9:1. Кучу с компостом пролить теплой водой и оставить на 7 дней. После того, как куча разогреется до температуры 35-40 градусов, ее нужно перелопатить так, чтобы получилась однородная масса. Оставить еще на неделю.- Выкопать ямку до самых корней дерева. Обязательно придерживаться такого размера – 2 квадратных метра по ширине и 30 см в глубину. При расположении корней на поверхности почвы следует снять только верхний слой.
- Заполнить глубокую яму компостом до уровня земли, неглубокую – слоями: 12 см компоста, 6 см почвы. Нужно чередовать компост и землю до тех пор, пока высота слоев не достигнет полуметра.
- Приготовить в компосте ямки размером до 20 см глубиной. Расстояние между лунками – 25 см. Опустить на дно ямок кусочки мицелия подосиновика, засыпать землей. После посадки следует полить плантацию водой. На 1 квадратный метр приходится 20 л воды. Затем обязательно накрыть слоем опавшей листвы.
В летний период очень важно немного увлажнять почву, потому нужно периодически поливать участок, особенно в период жаркой погоды. В зимнее время плантацию нужно укрыть слоем листвы, соломы, лапника.
Посадка подберезовиков
При использовании готового мицелия можно значительно упростить посадку подберезовиков. Потому изначально нужно запастись материалами: мицелием, компостом, грунтом для комнатных растений. Грибы могут отлично приспособиться размножаться на грунте, богатом торфом. Затем нужно обязательно выделить участок, где растет много берез. Подберезовики предпочитают расти именно в таких условиях.Если выращивать грибы из мицелия, то это будет очень просто, при условии, если все правильно подготовить. Наиболее оптимально высаживать грибы с мая и до конца лета. Нужно избавиться от мусора на участке, после чего выкопать три лунки под семена. Размер ямок – 10х20 см. Лучше всего выкопать лунки вокруг дерева.
После подготовки лунок следует заполнить их наполовину торфяным грунтом. В каждую ямку следует выложить небольшой кусок компостного мицелия. После этого засыпать лунки грунтом и утрамбовать. Следует полить каждую лунку 1 л воды. Обязательно увлажнить почву вокруг, используя 1 ведро воды.
Как посадить в саду маслята?
Наиболее оптимальным способом посадки маслят является пересадка небольшой сосны из лесу на территории участка. Желательно чтобы возраст дерева был от 10 до 15 лет. Только под таким деревом начнут расти грибы. Маслятам нравится, чтобы был легкий тенек, но они могут расти и на солнечных участках.
Для создания оптимальных условий для развития грибницы на выбранном участке следует снять 20 см верхнего слоя почвы. Питательная для маслят почва формируется несколькими слоями. Первый, нижний слой следует выполнить из растительного сырья – опавшая листва, скошенная трава, хвоя. Второй слой должен быть сделан из земли, которая собрана на месте произрастания грибов. На подготовленную почву следует высевать мицелий грибов.
Как вырастить лисички?
Лучшими партнерами грибов является сосна и ель, также гриб может сотрудничать с дубом и буком. С садовыми деревьями грибы не подружатся.Итак, вырастить грибы не удастся без дерева-партнера. Если на участке нет такого растения, значит, придется посадить. Лучше отыскать в лесу молодое дерево, сразу с грибницей. Необходимо также захватить несколько мешков слоя лесного грунта и хвойной подстилки. Высаживать дерево рекомендуется на участке, где есть полутень. При посадке грибница должна быть в лесной почве, накрытая сверху хвоей. Грибница не любит пересыхания, равно как и влажности, потому придется регулярно осуществлять умеренный полив.
Если на участке уже есть сосна или ель, то можно к дереву подсадить грибы. Сделать это можно двумя способами: посадкой грибницы или посевом спор.
При посеве следует выбрать шляпки старых, перезревших грибов, просто разбросать их под деревом или замочить на сутки в воде, после чего просто полить раствором место посадки. Очень важно в дальнейшем поддерживать постоянный уровень влажности, поскольку пересыхание или увлажнение могут погубить посадочный материал.
Наиболее надежным и быстрым способом является посадка грибницы, выкопанной в лесу. Под деревом следует выкопать ямки, глубиной 20 сантиметров, поместить туда грибницу вместе с лесным грунтом, укрыть сверху хвойным опадом и мхом. Поливать так же, как и в предыдущем способе. Высаживать грибницу следует не ранее июня и не позднее сентября.
Обязательно выкапывать грибницу из-под того дерева, которое в дальнейшем будет симбиотическим партнером.
Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, особенно поддержание влажности, к началу июня следующего года можно будет полакомиться грибами, выращенными своими силами.
Посадить грибы и вырастить их на своем земельном участке достаточно несложно, если следовать всем необходимым правилам, придерживаться технологии, выбирать качественный посадочный материал. Только если подойти к посадке с ответственностью, можно добиться хороших результатов и лакомиться полезными продуктами, выращенными своими руками.
А ценные лесные грибы - белые, маслята, подосиновики, подберезовики, лисички и грузди, которые, к сожалению, не растут на чурбаках и грядках с опилками. Они развиваются лишь в содружестве с живыми лесными деревьями и называются микоризными грибами. Их грибница обволакивает корни дерева и внедряется в них, формируя грибокорень, или микоризу.
Оказывается, выращивание лесных грибов доступно и на дачном участке, естественно, при наличии на нем хотя бы несколько березок, осин, сосенок или дубков. При разведении микоризных грибов без подходящего дерева никак не обойтись.
Итак, как вырастить лесные грибы у себя на даче?
Для этого есть несколько способов.
Для посева подосиновиков или подберезовиков можно закопать в зоне корней перемолотые молодые грибы. Они состоят из нитей мицелия, способных проникнуть в корни березы или осины. Такой простой способ позволяет развести на участке со временем даже белые грибы.
Еще проще рассыпать в дождливую погоду под деревьями кусочки собранных в лесу молодых грибов и прикрыть их листовым опадом. При регулярном увлажнении почвы в этом месте первые несколько грибов можно будет собрать уже на следующий год.
Другой вариант выращивания лесных грибов - посев грибницы из спор. При этом почву вокруг взрослых деревьев поливают взвесью перемолотых зрелых грибов. В раствор добавляют по 1 ст. ложки желатина и пищевой муки. Споры гриба прорастают и создают микоризу в следующем сезоне, а плодоносят через два-три года.
Кстати, этим приемом пользуются некоторые заядлые грибники, обустраивая «свои» лесные делянки. На дачном участке он менее пригоден - мало лесных деревьев. Но если рядом с вами есть березовые или осиновые колки, то вполне можно создать грибную плантацию.
Более трудоемкий вариант - пересадить из леса на дачный участок небольшие деревца (не менее трех), рядом с которыми уже росли нужные грибы. Урожай в этом случае придется ждать несколько лет. Однако, для приручения масленка, урожай которого поспевает с мая до середины сентября, этот способ подходит идеально.
На дачном участке проще всего вырастить лесной гриб - масленок. Он довольно плодовит, предпочитает известковую почву, рассеянный свет и соседство сосен, причем не только в лесу, но и на опушке. Вам надо будет только найти деревца с обильным плодоношением этого лесного гриба и тесьмой или колышками отметить их. Обратите внимание, чтобы рядом не росли несъедобные грибы-конкуренты, например мокруха желтоногая, очень похожая на масленок.
Молодые сосенки хорошо переносят пересадку. Размещают деревья на газоне или среди ягодных кустарников. В сухую погоду требуется регулярный полив. Первые грибы появятся через 3-4 года после посадки сосен. Зато в последующем масленок начинает плодоносить весь сезон. Первая волна грибов, как правило, приходится на середину мая, вторая - на начало июня, потом грибы появляются каждые три недели.
Все мы знаем как, вкусен белый гриб, а как порою сложно его найти в лесу. Оказывается, выход есть. В данной статье мы рассмотрим культивирование белого гриба, а также посев белых грибов, как засевать грибницу, как ухаживать за посаженными грибами.
Белый гриб вполне оправданно считается наиболее ценным среди многих других съедобных грибов. Он имеет уникальный вкус и запах, а отличительными его особенностями являются крупная мясистая шляпка и толстая вздутая ножка. Цвет гриба белый, мякоть не темнеет даже при варке и заготовке, из-за чего, собственно, он и получил название.
Культивирование белого гриба.
Сначала выбирают подходящее место. Как уже говорилось, на участке должны расти деревья, желательно молодые, хотя это условие необязательно. Как показывает практика, лучше всего для подсадки выбирать деревья возрастом от 10 до 20-30 лет.
Когда место будет найдено, нужно позаботиться о посевном материале, в качестве которого обычно используют плодовые тела белого гриба, в частности, шляпки. Грибы, которые пойдут на грибницу, должны быть в достаточной мере зрелыми (это можно определить по зеленоватому цвету мякоти на надломе).
Посев белых грибов.
Сначала подготавливают посевной материал, для чего шляпки (5-10 штук диаметром 100-200 мм) на сутки замачивают в ведре с водой, лучше всего дождевой. Потом их разминают руками в том же ведре до тех пор, пока не образуется однородная вязкая масса. Жидкость с частичками грибов процеживают через ткань с маленькими порами. Задержанный осадок не выбрасывают, а откладывают в сторону.
Затем подготавливают место для посева. Около ствола выбранного дерева с помощью лопаты удаляют верхний слой почвы (100-200 мм). При этом сам ствол должен оказаться в центре оголенной зоны, то есть вокруг ствола в радиусе 1 м или 1,5 м делают круг, снимая дерн .
Теперь можно приступать к непосредственному заражению корневой системы дерева грибницей. Процеженную жидкость выливают на корни (примерно 1 л на 0,5 квадратных метров). Осадок, полученный ранее, вытряхивают тут же, на корни. Ранее снятый дерн укладывают сверху на обработанный участок и обильно поливают водой (4-5 ведер на дно дерево). Делать это нужно аккуратно, лучше всего на ствол дерева, чтобы вода сливалась по нему на почву и не размывала ее.
При этом способе посадки гриба в качестве посевного материала в дело идет как споровый его настой, так и грибная ткань. Таким образом, создается двойная гарантия образования микоризы либо из многочисленных спор, либо от частичек грибной шляпки. Определить, от чего именно началось развитие белого гриба, можно по срокам плодоношения.
Если посев производился в августе, а грибы вокруг дерева появились уже следующей осенью, это говорит о приживании в корневой системе элементов шляпки. При запоздалом на два года образовании плодов можно судить о том, что грибокорень развивается от медленного прорастающих спор.
Таким образом, в лучшем случае через год после посева под деревом появятся первые грибы, объем которых может составить 2-5 кг.
Уход за посаженными грибами очень прост. В период плодоношения, то есть летом, нужно лишь периодически увлажнять почву.
При искусственном засевании грибницы можно рассчитывать на 3-4 года плодоношения, после чего она вырождается, так как приживается на ограниченной части корней дерева, в основном, на молодых отростках, а они недостаточно развиты и не могут предоставлять грибнице питание в объеме, необходимом для нормальной длительной жизнедеятельности.
Воспользоваться сильными, уже сформированными корнями грибнице мешает не совсем благоприятный окружающий фон в месте нахождения этих корневищ, который образует разнообразная патогенная микрофлора, в процессе развития производящая значительное количество вредных веществ.
Кроме того, защитные механизмы микроорганизмов, усиленные благодаря длительному периоду борьбы за выживание легко справляются с попытками грибницы немного потеснить прежних обитателей корневой системы, и она вынуждена отступать.
В естественной среде белые грибы образуют с деревьями грибокорни на ранней стадии развития последних (корней), часто даже с маленьким, только появившимся росточком. Получается, что грибы и деревья взрослеют одновременно, что является залогом эффективной и долговременной связи. В случае же с грибами на садовом участке приходится периодически заменять грибницу, заражая дерево снова по такой же технологии.
Если в качестве посевного материала используют плодовые тела, нужно принимать во внимание то обстоятельство, что порода заражаемого дерева должна быть родственной породе того дерева, около которого грибы были собраны. В противном случае грибница может не прижиться.
Для более успешного развития грибницы при посеве полезно добавить в почву некоторые элементы питания. Известно, что в почве мало доступных источников питания, в связи с чем, грибница вынуждена расходовать энергию и время на приготовление с помощью ферментов достаточного количества необходимой пищи. Для установления качественной связи гифов с корневой системой дерева требуется полноценное питание, особенно, глюкозой. Так что подпитка в данном случае более чем полезна.
В качестве добавок можно использовать сахар или спирт . Долю первого лучше всего выдерживать равной 50 г на 10 л воды, а у второго - 3-4 ст. ложки на 10 л воды. Спирт доливают в воду до того, как туда будут засыпаны шляпки белого гриба.
Сахар используют только в виде песка - кусковой не пойдет из-за возможного присутствия там голубой краски, которая вредит нормальной жизнедеятельности грибных клеток. С помощью подкормки можно активизировать процесс формирования микоризы, а это скажется на объемах урожая.
Как вырастить лесные грибы на участке? Проверенные способы!
Не всегда есть возможность выбраться в лес за грибами, но можно посадить их на своем участке. Если вы любите все делать самостоятельно, то вам понравится идея выращивать лесные грибы: так вы всегда будете знать где их искать.
Особенность большинства лесных грибов в том, что грибница растет и развивается лучше только взаимодействуя с корнями лесных деревьев. Хорошо, если на участке растут березы, сосны или ели - в этом случае вырастить грибы возле них будет достаточно просто. Есть несколько способов посадить грибы - разберем самые эффективные.
Способы выращивания лесных грибов на участке
1. Пересадка грибов из леса
Для посадки этим способом следует выкопать грибницу и перенести ее на ваш участок. Переносить грибницу нужно очень аккуратно, не растряхивая землю с выкопанного пласта. Перед пересаживанием подготовьте почву под деревом. На расстоянии около 0,5м от ствола снимите верхний шар грунта толщиною 30-40см. Уложите на дно компост из листьев, древесной трухи, полейте и присыпьте грунтом. На подготовленное место укладываете выкопанную грибницу, полейте ее и накройте слоем опавших листьев. Первые две недели, если не будет дождей, ежедневно поливайте место посадки капельным методом.
Для посадки лесных грибов выберите затененное, влажное место. Грибницу лучше пересаживать под такое же дерево, как и материнское: взяли грибницу под березою, значит и пересадить ее лучше под березу. Будьте внимательны при выборе грибов для пересадки - не занесите ядовитых на свой участок.
2. Размножение мицелием
В садовых центрах продают мицелий лесных грибов. Производители на упаковке предлагают детальную инструкцию к посадке. Посадка мицелия требует подготовки участка.
Выберете место в тени дерева, на расстоянии 50-60см от ствола. Снимите верхний шар грунта на 50см. Площадь участка посева зависит от количества мицелия в упаковке и указана производителем. На дно укладываете лесной субстрат на 20см: опавшие листья, хвоя, труха и опилки. Равномерно покрываете слоем грунта толщиною 10 см. Для следующего слоя смешиваете грунт с субстратом и засыпаете на 10 см. Далее смешиваете мицелий с грунтом и усилителем роста (приобрести можно в садовом центре или специализированных магазинах). Распределяете смесь, слегка утрамбовывая руками. Последний слой - грунт. Сразу же после посадки аккуратно полейте засеянный участок и накройте опавшей листвой.
Чтобы не готовить такую сложную подложку под грибницу, можете пробрести готовый субстрат для грибов - его можно приобрести в садовых центрах и магазинах специализирующихся на семенах и удобрениях.
Первые две недели строго соблюдайте режим полива. В дальнейшем следите за тем, чтобы почва на месте посева не пересыхала. Грибы, посаженные этим способом, вырастут на следующий год, а полноценно плодоносить грибница будет через два года после посадки. Плодоносить грибница будет в период от 2 до 5 лет с первого урожая.
Землю над посаженым мицелием регулярно аккуратно разрыхляйте.
3. Грибная рассада
Самый простой способ вырастить лесные грибы на участке. Шляпки и кусочки лесных грибов крошите или перемалываете на мясорубке, замачиваете на сутки в воде. Вокруг дерева, возле которого планируете выращивать грибы, вскапываете землю и вносите в нее лесной субстрат. Поливаете настоянной водой с кусочками грибов подготовленный участок и накрываете опавшими листьями.
Специалисты расходятся во мнениях, когда появятся первые грибы, посаженные таким способом. Одни утверждают, что они будут в первый год посадки, другие - через год.
Перечисленые способы отличаются по уровню сложности, но все они наиболее эффективны для разведения лесных грибов. Такими способами можно попробовать посадить белые грибы, лисички и рыжики.
Какой способ посадить лесные грибы вы бы не выбрали, следует придерживаться нескольких советов:
- выбирайте место для посадки в густой тени
- следите, чтобы почва была влажной, при необходимости добавьте капельный полив
- внесите весной активатор роста в почву
- высаживайте грибы не далее чем в полуметре от дерева
- посадку проводите в прохладное время суток
- лучшее время для посадки грибов - период с мая по сентябрь
Помните, что лесные грибы не очень хорошо приживаются около фруктовых деревьев. Хорошо, если на вашем участке есть несколько лесных деревьев, лиственных или хвойных. Если таких на участке нет - поэкспериментируйте с посадкой около деревянных зданий с затененной стороны.
Можно пересадить на участок несколько молодых деревьев с грибницами в корнях. Такой способ очень трудоемкий и сложный. Не подойдет он владельцам небольших участков.
Советы о том, как вырастить лесные грибы на участке достаточно спорные. Дело в том, что результат зависит от многих факторов: времени, погоды, полива, почвы, мицелия и т.п., но он того стоит. Грибы, выращенные на участке, почти не повреждены насекомыми и по вкусу ни чем не отличаются от своих лесных братьев. Также вы будете на 100% уверенны в их экологичности, в отличии от грибов, приобретенных на рынке и собраных неизвестно где.
Выращивание грибов на даче, особенно лесных, может показаться весьма экзотическим, а потому сложным занятием. На самом деле это не так - нужно лишь придерживаться основных правил, и вкуснейшие деликатесы, собранные на собственном огороде, скоро окажутся у вас на столе. Давайте узнаем, как вырастить грибы на садовом участке.
Для посадки грибов на участке нужно выбрать место, максимально напоминающее лес: там должны расти те деревья (лиственные или хвойные), рядом с которыми предпочитает находиться выбранный вами вид. Зачастую о наиболее благоприятном соседстве говорит само название вида: подберезовики, подосиновики и т. д. Если планируете вырастить грузди, подберите место около тополя, ивы или березы.
Для белого гриба подходящими соседями будут дуб, бук, граб, хвойные деревья. Агрокультур рядом быть не должно - такое соседство плохо отразится на выращиваемых грибах. Если лесных деревьев на участке нет, можно использовать место с теневой стороны деревянной постройки. С давно окультуренными видами, например, вешенками и шампиньонами, таких хлопот меньше. Главное, чтобы место было затененным и влажным.
Способ выращивания
Рассмотрим несколько способов, как вырастить лесные грибы на даче.
Спорами
Для выращивания грибов при помощи спор специально покупать ничего не нужно, посадочный материал можно приготовить в домашних условиях. Нужно найти в лесу представителей нужного вида с перезревшими шляпками, даже червивыми: в них развиваются споры, то есть семена грибов. Понадобится емкость с водой, желательно речной либо дождевой. Чтобы запустить процесс ферментации, нужно развести в воде несколько столовых ложек сахара или закваску от кваса. Размяв шляпки руками, добавьте их в воду. Должна получиться однородная масса.
Ее следует настаивать около суток, регулярно помешивая. Можно дольше (некоторые источники указывает срок до нескольких недель). Использовать шляпки для закваски нужно не позднее чем через 10 часов после сбора. Долго хранить и тем более замораживать их нельзя - споры погибнут и размножаться уже не смогут.
Перед посадкой закваску следует процедить, и полученную жидкость влить в чистую воду (1:10). Разбавленным концентратом спор полейте выбранный участок земли. Если вы сажаете грибы таким способом, рекомендуется дополнительно мульчировать участок опавшей листвой: один раз после того, как грибы были посажены, затем перед наступлением холодов, чтобы слой был потолще.
Грибницей
Выращивание лесных грибов в саду возможно с помощью пересадки грибницы. Особенно хорошо при этом приживаются маслята. При этом методе выращивания грибов на дачном участке особенно важно наличие лесных деревьев, причем таких же, под которыми грибница росла в лесу. Место на огороде нужно подготовить заранее.
Для разведения таким методом маслят нужно подобрать почву с высоким содержанием извести и близостью сосен. Правда, первого масленка придется ждать 3-4 года после пересадки, зато урожай можно будет собирать уже с середины мая через каждые три недели. Выращенные на даче маслята бывают очень крупными, со шляпками до 10 см.
Мицелием
Посадить грибы на участке можно при помощи мицелия. Это наиболее традиционный метод, который обычно используют те, кто занимается культурными вешенками и шампиньонами, в том числе в коммерческих масштабах. Мицелий грибов, в том числе лесных, есть в продаже. Можно выбрать белые грибы, боровики, грузди, лисички, всевозможные виды вешенок, вплоть до розовых, и многие другие.
Мицелий бывает компостного типа (продается уже с грунтом) и зерновой. В подавляющем большинстве случаев используется второй тип (пакетик с семенами все же гораздо транспортабельнее мешка с почвой), поэтому будем рассматривать его. Необходимая площадь, которая потребуется для выращивания груздей или других грибов, обычно указана на упаковке, как и особые условия выращивания. Первые грибы появятся на следующий год после посадки, а полноценное плодоношение начнется через 2 года.
В зависимости от вида грибов и условий содержания урожай с одной грибницы можно будет собирать от 2 до 5 лет.
Посадка
Лучший период для посева грибов - с мая по сентябрь. Чтобы одним из указанных способов размножить грибы на грядке, подберите место примерно в 50 см от дерева и снимите с почвы верхний слой. Покройте участок смесью палых листьев, опилок и трухи. Затем такую же смесь соедините с почвой и засыпьте поверх первого слоя. Толщина каждого слоя должна быть около 10 см. Затем, в зависимости от способа, нанесите поверх смесь мицелия с ускорителем роста и осторожно утрамбуйте либо разместите принесенную из леса грибницу. Присыпьте участок почвой, хорошенько его полейте и накройте палой листвой (текущего или прошлого года, в зависимости от сезона).
По желанию посеять споры или мицелий можно уже в готовый субстрат, который продается в некоторых садовых центрах. Некоторые сорта (вешенки, например) необходимо разводить в вертикальном положении, поэтому для них понадобятся ящики с отверстиями на боках или подвесные мешки. Посев желательно проводить в прохладную погоду.
Уход
Растущие грибы требуют минимального ухода - нужно лишь следить, чтобы их участок не пересыхал. Вертикально растущие сорта необходимо также опрыскивать. Весной для некоторых видов желательно вносить в почву активатор роста (если пользуетесь промышленным мицелием, это может быть указано на упаковке). Другого рода подкормки грибам не нужны. Тем более нельзя рыхлить почву, что может повредить грибницу.
Сбор урожая
Итак, мы рассмотрели, как вырастить грибы на собственной даче. В заключение усвоим несколько важных правил, которые пригодятся, когда наступит время собирать грибы. Грибы нельзя срывать - это может повредить грибницу до такой степени, что она прекратит плодоносить. Нужно аккуратно срезать их острым ножом возле самого основания ножки.
Даже если для рецепта нужна только шляпка, срезайте все под корень: оставшаяся ножка будет гнить и этот процесс быстро охватит всю грибницу. Перезревшие грибы использовать не рекомендуется - они накапливают вредные вещества и это может произойти даже в том случае, если ваша дача находится вдали от предприятий или шоссе. Собранный урожай желательно приготовить или законсервировать как можно скорее.
Видео «Выращивание грибов на даче»
В этом видео вы услышите полезные советы по выращиванию грибв на даче.
