Формировка по типу австралийский куст. Обрезаем черешню правильно – когда и как делать обрезку, весной или осенью? Формирование черешни по типу «Австралийский куст» со схемой

Все садоводы без исключения знают, что черешня, а также вишнево-черешневые гибриды – дюки, имеют склонность к буйному росту и, в первую очередь, в высоту. Если оставить саженец без должной обрезки, он формирует редкую, вытянутую пирамидальную и малопродуктивную крону, достигающую в высоту около 5-6 метров за первый десяток лет. В итоге мы получаем высокую и очень неудобную для сбора урожая крону. Но эта проблема давно нашла разрешение в системе формирования деревьев методом «Испанский куст».

Эта система впервые была внедрена в промышленные посадки черешен в Испании. Крона сформированного дерева своим строением напоминает куст, состоящий из короткого штамба и 4-5 скелетных ветвей, отчего и возникло название всей системы.

Деревья ограничивают свой рост в высоту на 2,5 метрах, что позволяет собрать весь урожай без лестниц, стоя на земле.
Система отлично подходит для небольших участков, где свободное место «на вес золота» и не обойтись без уплотнения посадок.
Деревья сажают с расстоянием всего в 3 метра и 4,5 между самими рядами. Помимо удобства и ощутимой экономии места, плоды достигают своих лучших вкусовых качеств из-за свободной, хорошо освещенной и широкой центральной части кроны.

черешня «испанский куст»

«испанский куст» — третий год жизни

Посадка

Двулетние саженцы высаживают в посадочные ямы 60х60х60 см, которые подготавливают заранее, желательно с осени, если посадка будет производиться весной. При выкопке ямы отделяют верхний черный слой земли от нижнего рыжеющего. Если почвы влагоемкие, на дно ямы насыпают слой дренажа. Потом в яму опускают верхний слой земли, смешанный с компостом или перегноем, формируя холм. По поверхности холма равномерно распределяют корни саженца и засыпают оставшейся землей с нижних слоев ямы также смешанную с органическими удобрениями, несколько раз утрамбовывая. После того, как вся почва окажется в яме, корневая шейка должна оказаться вровень с землей. Тогда почву вокруг ствола еще раз хорошо утрамбовывают и щедро проливают водой.

Первый год формирования

Ранней весной до начала сокодвижения, в конце марта, проводят обрезку штамба. При формировании деревьев по системе «Испанский куст» штамб дерева составляет от 30 до 70 см. Высота штамба во многом зависит от расположения почек. В названном интервале выбирается участок с хорошо развитыми и равномерно расположенными в разные стороны почками, но не выше 70 см.

1. Верхняя часть саженца срезается выше последней почки на 10-15 см.

2. Почки, которые находятся на промежутке в 10-15 см, аккуратно срезаются острым ножом, что предотвращает их развитие. Этот участок штамба называется шип, он будет выполнять вспомогательную функцию в течение всего первого года формировки.

3. Из проснувшихся почек в верхней части выбираются 4-5 самых развитых и равномерно расположенных по всей окружности штамба побега, остальные выламываются. Эти побеги станут скелетными ветвями будущей кроны.

4. Побегам необходимо придать правильный угол отхождения от штамба, составляющий 60 градусов. Черешня и дюки дают побеги, имеющие острый угол между штамбом, а самая верхняя почка всегда стремится к положению проводника и занимает строго вертикальное положение. Шип, оставленный на конце штамба, помогает добиться необходимого нам наклона. Итак, все молодые побеги отклоняют от штамба под углом 60 градусов при помощи распорок, прищепок или подвязки веревкой. Самый простой способ – это расположить над побегом прищепку. Когда побеги подрастут и изогнутся, нарушая угол, их конец утяжеляют грузиком, который сохранит заданный угол.

Все молодые побеги отклоняют от штамба под углом 60 градусов при помощи распорок, прищепок или подвязки веревкой.

5. После преодоления побегами длины в 50 см их срезают на одной и той же высоте под одну гребенку.

6. Верхние побеги, естественно, будут короче нижних, самый верхний побег составит всего 15-20 см, а самый нижний окажется длиннее всех. Срез делают над почкой, которая обращена наружу, а не в центр кроны. Так, крона будет разрастаться вширь, не загущаясь, обеспечивая всем веткам оптимальный световой режим.

Из обрезанных ветвей появятся побеги второго порядка, к концу сезона достигающие длины 50 см. В случае появления жирующих или конкурирующих побегов, явно выделяющихся своей силой роста на фоне других, проводят их вырезание или перевод в будущие плодовые ветки. С этой целью их обрезают над четвертым листом, а через пару недель, после появления боковых ответвлений, снова обрезают до самого нижнего побега, то есть оставляют самую нижнюю ветку, чаще всего она самая малоразвитая.

Второй год формирования

К весне второго года у нас должен получиться штамб с укороченными ветвями первого порядка, каждый их которых несет несколько длинных побегов второго порядка. Формировку стоит продолжить до распускания почек, когда побеги еще гибкие и податливые. И в это же время удалить шип, оставленный на штамбе, потому что он нам больше не понадобится.

второй год формирования

1. Для начала натягиваются параллельно друг другу на расстоянии в 1 метр две жесткие проволоки, которые лежат или чуть приподнимаются над землей. Дерево при этом должно остаться строго по центру между ними.

2. На каждой скелетной ветви первого порядка выбирается самый нижний побег и с помощью веревки, привязанной к одной из проволок, оттягивается в горизонтальное положение. После этого вся крона раскроется и станет более широкой.

3. Дальнейшее формирование возобновляют только после распускания почек, во время возможного цветения. Все не оттянутые весной побеги укорачивают до длины 25 см от их основания. Такую обрезку нелегко сделать психологически, так как порой удаляется «львиная доля» цветов, но эти меры заметно влияют на качество урожая и общее состояние дерева. Срез также делается на наружную почку с оставлением шипа в 7-10 см, который придаст последнему побегу нужный угол.

Дальнейшее формирование возобновляют только после распускания почек, во время возможного цветения.

4. В середине лета, когда появившиеся побеги отрастут на высоту 60 см, снова повторяют обрезку как весной: самые нижние оттягивают горизонтально, а верхние срезают на высоту 30 см.

Этим мероприятием и заканчивается формирование кроны черешни. Дальше только следят за заданными габаритами и равновесием всего дерева.

Уход с третьего года жизни дерева

Начиная с третьего года, верхняя часть дерева начинает загущаться. Для этого проводят регулирующие обрезки, при которых вырезают все ветви разветвленного побега, оставляя только две нижние. Вырезаются ветки, которые превышают высоту дерева 2,5 метра и соприкасающиеся с кронами других деревьев.

Также ежегодно вырезается четверть не только всех плодоносящих побегов, но и одной скелетной ветви. Это обеспечивает постоянную молодость дерева и появление нового прироста, который и гарантирует обильное плодоношение. Подобное омоложение всей кроны происходит каждые четыре года.

Ежегодно вырезается четверть не только всех плодоносящих побегов, но и одной скелетной ветви.

Скелетные ветви обрезают с оставлением участка в 30-35 см от штамба ответвления, переходя тем самым на ветку замещения.

Черешня или вишня, сформированная по системе «Испанский куст», хотя и имеет несколько непривычный для нас вид, но зато дает такие преимущества, как опрятную и компактную крону, крупные плоды и позволяет собирать урожай, не прибегая к лестнице.

"Черешня южная культура", уверены многие и даже не пытаются сажать ее в саду. "В Средней полосе хороших урожаев не будет. И сладкой ягоды не получишь солнца у нас не хватает!" Как же вы ошибаетесь, дорогие скептики! Хорошо, что есть энтузиасты, которые приручают южные культуры. На фото урожай Владимира Александровича Шереметьева. В своем саду под Нижним Новгородом он выращивает около 30 сортов черешни и применяет разные способы с целью получения обильных урожаев.

ВКУСНО, МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ!

Пятого июля мы побывали в саду у Владимира Александровича и оценили черешню на вкус. И опять неправы те, кто не верит в сладкую черешню на нашей земле. Плоды просто превосходные! Они гораздо лучше привозных, так как для транспортировки их срывают недозрелыми, а здесь ягоды прямо с дерева!

Пробуя ягоды с разных деревьев, мы поняли, что вкус сильно зависит сорта. Количество сахаров у сортов разное. Оценивают вкус по 5-бальной системе - чем слаще плод, тем выше балл. В коллекции Шереметьева есть сорта с оценкой 4,9 балла, а у некоторых всего 4,2.

Если вы пробовали кислую черешню в нашей местности, то, естественно, остались недовольны. Но, возможно, вам попался сорт на 4,2. Кстати, распространенный сорт Брянская розовая имеет такую оценку, и он растет во многих садах. Попробуйте другие сорта, например, Память Астахова - очень сладкие ягоды, дегустационный балл - 4,9.

УРОЖАЙ - ВЕДРАМИ!

Низкий урожай черешни - еще одно заблуждение, что приписывают Средней полосе. По описанию сортов, рекомендованных для нашей зоны, с одного дерева можно собрать 10-12 кг, а самые урожайные дают до 30 кг плодов. И это действительно так. В саду у Шереметьева черешню собирают ведрами - с одного дерева можно собрать три ведра.

Доказательство - на фотографиях: ветви гнутся под тяжестью ягод. Почти каждый год - обсыпной урожай!

КАК ДОБИТЬСЯ ИЗОБИЛИЯ?

Есть несколько правил, которым нужно следовать при выращивании черешни.

Место посадки. Солнечный участок с защитой от ветров. Это может быть стена дома, сарая или забор. В саду Шереметьева черешня растет повсюду. На все деревья стенок не хватает. Но в качестве защиты от ветра - другие посадки: яблони, груши, вишни, слива и алыча. Продувных ветров нет, и этого достаточно для успешной зимовки.

Подготовка почвы. Яму готовят просторную, заполняют плодородной почвой на основе компоста. Обязательно вносят известь или доломитовую муку. На участке, где близко грунтовые воды, черешню сажают на холм, в яму укладывают дренаж.

Поливы. Черешня очень чувствительна к недостатку влаги. Своевременный полив - залог получения обильных урожаев и крупных, сочных плодов. Важно правильно поливать: надо промочить почву на глубину залегания корней. Для этого под дерево выливают несколько ведер воды.

Для облегчения полива Владимир Александрович кладет под дерево перфорированный шланг, дважды свернутый кольцом по приствольному кругу. Получается аналог капельного полива.

Подкормки. Для хороших урожаев любых культур необходимы три основных элемента: азот, фосфор и калий. Азот можно вносить мочевиной, в виде комплексных удобрений (например, Фертики), а также настоем навоза. Фосфора требуется немного, его достаточно в комплексных удобрениях (той же Фертике). А калий - это калимагнезия или калия монофосфат.

Количество подкормок зависит от плодородия почвы. Также их регулируют, наблюдая за развитием дерева. Если рост мощный, и побеги быстро увеличиваются в длину, то подкормки сокращают, иначе рост пойдет в ущерб плодоношению. Особенно это касается азота. Его вносят только весной либо в первую половину лета. В июле азот исключают.

Калий и кальций можно добавлять в процессе вегетации - в виде подкормок (но осторожно с кальциевой селитрой в июле, в ней тоже есть азот).

ЧЕРЕШНЮ НАДО ФОРМИРОВАТЬ!

Черешня - сильнорослое дерево с крупной листвой и хорошей побегообразовательной способностью. Даже в Средней полосе однолетний прирост может составить до 1 метра. Без обрезки саженец черешни за несколько лет превратится в дерево с огромной кроной.

Однако практика показывает, что такие деревья дают мало плодов. Крона у них сильно загущена, затенена собственными ветками.

Оказывается, существует прямая связь между освещенностью плодовых веток и их урожайностью. Это означает не только то, что черешню нужно сажать на солнце, но и то, что саженец надо формировать.

Цель формировки черешни - создать разреженную, хорошо освещенную крону. А вот способы формировки разные. На своей черешне Владимир Александрович применяет формировку по типу Австралийский куст, Испанский куст и KGB (Kym Green Bush).

РАСТИМ БУКЕТНЫЕ ВЕТОЧКИ

Наблюдая за развитием черешни, ученые выяснили, что основной урожай (70-80 %) образуется из букетных веточек. Это короткие (до 1 см) плодовые образования с множеством цветочных почек - в виде букетика. Закладываются они на двухлетней древесине, а живут такие веточки до 12 лет. Значит, надо так формировать дерево, чтобы букетных веточек было больше.

Вспомним также, что должно быть хорошее освещение. Отсюда вывод - формируем длинные неразветвленные побеги.

Существует несколько способов, чтобы этого добиться. Один из них - формировка черешни по типу Австралийский куст. Первые сад по этой формировке был заложен в Австралии в 1998 году, а публикации о результатах появились в 2010 году.

АВСТРАЛИЙСКИЙ КУСТ

Первый год, весна. Сажаем однолетний саженец (привитое растение, по сути, один прутик). Сразу обрезаем его на высоте 50 см.

После обрезки пробуждаются боковые побеги. Оставляем из них ЧЕТЫРЕ самых сильных и наиболее удачно расположенных - равномерно вокруг ствола.

Здесь используем одну хитрость - бельевые прищепки. В самом начале роста (как только четыре почки тронутся в рост) закрепляем прищепки на штамбе, располагая их горизонтально прямо над почками. Это нужно для того, чтобы не было острых углов отхождения - прищепки заставят побеги расти более полого.

Хорошим поливом добиваемся того, чтобы наши побеги росли как можно толще и выше. В зависимости от сорта и ухода, за сезон в условиях Средней полосы эти побеги вырастают до 80-120 см.

На бедных почвах можно давать подкормки. Однако на этапе формировки подкормками увлекаться не стоит, иначе дерево настроится на рост, а не плодоношение.

Второй год. Имеем четыре сильных ветки - основа будущего скелета нашего дерева. Все почки, что направлены внутрь кроны, удаляем, чтобы не было ее затенения.

На ветках отрастают боковые побеги. Те из них, что имеют острый угол, тоже удаляем (они тоже будут затенять). Оставляем лишь побеги, что направлены горизонтально. В результате закладывается вазообразная форма куста.

Третий год. Получаем первый небольшой урожай (300-400 г). Теперь все боковые приросты на двулетних ветках прищипываем, не давая им вырасти больше 8-9 см, чтобы они не затеняли ту зону, где формируются букетные веточки.

В дальнейшем ограничиваем рост дерева в высоту, подрезая однолетний прирост после сбора урожая. Продолжаем прищипывать и удалять лишние побеги, затеняющие крону.

Через пять лет плодоношения основных веток можно вырезать часть из них (примерно 20 %), оставив небольшие "пеньки", из которых разовьются новые побеги на омоложение.

Подробнее о формировке и сортах черешни вы узнаете из видеороликов на сайте "Садовый мир" www.сайт. Консультации по тел.: +7-920-295-25-11

Текст - Н. Петренко, гл. редактор.

Фото из сада В.А. Шереметьева, Нижегородская обл.

*Испанский куст* - система обрезки черешни и вишни

Все садоводы без исключения знают, что черешня, а также вишнево-черешневые гибриды - дюки, имеют склонность к буйному росту и, в первую очередь, в высоту. Если оставить саженец без должной обрезки, он формирует редкую, вытянутую пирамидальную и малопродуктивную крону, достигающую в высоту около 5-6 метров за первый десяток лет. В итоге мы получаем высокую и очень неудобную для сбора урожая крону. Но эта проблема давно нашла разрешение в системе формирования деревьев методом «Испанский куст».

Деревья ограничивают свой рост в высоту на 2,5 метрах, что позволяет собрать весь урожай без лестниц, стоя на земле.

Система отлично подходит для небольших участков, где свободное место «на вес золота» и не обойтись без уплотнения посадок.

Деревья сажают с расстоянием всего в 3 метра и 4,5 между самими рядами. Помимо удобства и ощутимой экономии места, плоды достигают своих лучших вкусовых качеств из-за свободной, хорошо освещенной и широкой центральной части кроны.

черешня «испанский куст»

«испанский куст» — третий год жизни

ПОСАДКА

ПЕРВЫЙ ГОД ФОРМИРОВАНИЯ

Верхняя часть саженца срезается выше последней почки на 10-15

Почки, которые находятся на промежутке в 10-15 см, аккуратно срезаются острым ножом, что предотвращает их развитие. Этот участок штамба называется шип, он будет выполнять вспомогательную функцию в течение всего первого года формировки.

Из проснувшихся почек в верхней части выбираются 4-5 самых развитых и равномерно расположенных по всей окружности штамба побега, остальные выламываются. Эти побеги станут скелетными ветвями будущей кроны.

Побегам необходимо придать правильный угол отхождения от штамба, составляющий 60 градусов. Черешня и дюки дают побеги, имеющие острый угол между штамбом, а самая верхняя почка всегда стремится к положению проводника и занимает строго вертикальное положение. Шип, оставленный на конце штамба, помогает добиться необходимого нам наклона. Итак, все молодые побеги отклоняют от штамба под углом 60 градусов при помощи распорок, прищепок или подвязки веревкой. Самый простой способ - это расположить над побегом прищепку. Когда побеги подрастут и изогнутся, нарушая угол, их конец утяжеляют грузиком, который сохранит заданный угол.

Все молодые побеги отклоняют от штамба под углом 60 градусов при помощи распорок, прищепок или подвязки веревкой.

После преодоления побегами длины в 50 см их срезают на одной и той же высоте под одну гребенку.

Верхние побеги, естественно, будут короче нижних, самый верхний побег составит всего 15-20 см, а самый нижний окажется длиннее всех. Срез делают над почкой, которая обращена наружу, а не в центр кроны. Так, крона будет разрастаться вширь, не загущаясь, обеспечивая всем веткам оптимальный световой режим.

шаг 1

шаг 3

ВТОРОЙ ГОД ФОРМИРОВАНИЯ

Для начала натягиваются параллельно друг другу на расстоянии в 1 метр две жесткие проволоки, которые лежат или чуть приподнимаются над землей. Дерево при этом должно остаться строго по центру между ними.

На каждой скелетной ветви первого порядка выбирается самый нижний побег и с помощью веревки, привязанной к одной из проволок, оттягивается в горизонтальное положение. После этого вся крона раскроется и станет более широкой.

Дальнейшее формирование возобновляют только после распускания почек, во время возможного цветения. Все не оттянутые весной побеги укорачивают до длины 25 см от их основания. Такую обрезку нелегко сделать психологически, так как порой удаляется «львиная доля» цветов, но эти меры заметно влияют на качество урожая и общее состояние дерева. Срез также делается на наружную почку с оставлением шипа в 7-10 см, который придаст последнему побегу нужный угол.

Дальнейшее формирование возобновляют только после распускания почек, во время возможного цветения.

В середине лета, когда появившиеся побеги отрастут на высоту 60 см, снова повторяют обрезку как весной: самые нижние оттягивают горизонтально, а верхние срезают на высоту 30 см.

УХОД С ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ ДЕРЕВА

Ежегодно вырезается четверть не только всех плодоносящих побегов, но и одной скелетной ветви.

Основные приемы формирования вишневых деревьев

По распространенности в садах вишня занимает второе место после яблони. Объясняется это ее нетребовательностью к условиям выращивания. Чтобы урожайность этой плодовой культуры находилась на самом высоком уровне, за ней требуется осуществлять правильный уход. Большее влияние на показатели урожайности оказывает правильное формирование кроны вишни.

Зачем нужно формировать

Необходимость формирования вишни связана с ее биологическими особенностями роста и развития. В весенний период очень часто можно наблюдать ее обильное цветение, из-за цветов даже не видно побегов. Но спустя 2-3 недели большая часть завязи начинает осыпаться и к моменту сбора урожая на дереве остаются лишь единичные плоды.

Многие садоводы объясняют это явление большим количеством пустоцвета. Но это утверждение верно только отчасти. У дерева вишни все почки простые, то есть они либо цветочные, либо вегетативные. Весной первыми начинают открываться цветочные, расположенные по периферии кроны. Именно они и создают иллюзию массового цветения.

Но на момент роспуска большая часть из них уже не жизнеспособна. Почки вишни легко повреждаются поздними весенними заморозками или лютыми зимними морозами. Еще часть почек просто не успевает опылиться. В период цветения вишневого дерева активность насекомых опылителей еще достаточно низкая.

Еще одна значительная часть будущего урожая гибнет на стадии завязи. Не сформированное дерево просто не справляется с огромной нагрузкой и скидывает большую часть плодов. В большинстве случаев именно этот фактор, а не пустоцвет, оказывает самое большое влияние на урожайность.

Факторы влияющие на выбор способа обрезки

По характеру роста все существующие сорта вишни можно разделить на древовидные и кустовые. У древовидных сортов плоды располагаются на специальных веточках. В садоводстве их называют букетными. Плодоносить они могут в течение нескольких лет. Также на их макушках формируется небольшой прирост. При осуществлении своевременной и правильной обрезки эти приросты достаточно хорошо развиты и на них образуется много цветочных почек. При несоблюдении же правил формировки у деревьев начинает наблюдаться их оголение, а соответственно и цветочных почек на них закладывается значительно меньше.

Сорта кустовой вишни почки закладывают несколько иначе. Плодоношение у них происходит только на однолетних побегах. Количество цветочных почек на них зависит от их длины. Оптимальной считается длина прироста в 30-50 см. Именно при таком показателе на побеге наблюдается примерно одинаковое соотношение цветочных и вегетативных почек. То есть дерево продолжает полноценно развиваться при сохранении показателей урожайности.

Формировать вишневые деревья обязательно нужно в строгом соответствии с вышеперечисленными признаками. Только при соблюдении этих требований они смогут обильно плодоносить и полноценно развиваться в течение многих лет.

Обрезка

Формировка дерева вишни должна начинаться еще на стадии саженца. Чем больше на нем хорошо развитых побегов, тем лучше. Будет из чего выбирать при проведении формировки. Обычно в качестве основных скелетных ветвей на нем оставляется не более 5-6 хорошо развитых побегов. Высота штамба на момент проведения обрезки должна оставлять не более 25-30 см. Все, что растет ниже него, удаляется полностью. На самом штамбе вырезаются только лишние плохо развитые побеги.

Внимание! При проведении обрезки саженца вишни нельзя оставлять пеньки. Впоследствии они усыхают, а кора вокруг них отмирает, что приводит к такому нежелательному явлению как камедетечение.

В независимости от времени посадки саженца первую обрезку молодой вишни проводят в весенний период. Формировать вишню весной начинают до момента начала сокодвижения и набухания почек. Если по каким-то причинам сроки были упущены, то все работы переносят на следующий год. Формировать деревья вишни осенью недопустимо. Это может привести к их ослаблению и подмерзанию в зимний период.

У молодого вишневого дерева почки могут просыпаться по всей длине побегов. Именно поэтому очень важно своевременно формировать саженцы. Если с этим мероприятием запоздать произойдет сильное загущение кроны.

В процессе обрезки следует удалять направленные внутрь кроны побеги. Оставлять их не имеет никакого смысла, так как они все равно не смогут полноценно развиться. У древовидных сортов необходимо сформировать на каждом дереве до 10 основных побегов, у кустовых до 15. Причем как у тех, так и других они должны равномерно размещаться по поверхности ствола.

При наличии свободного пространства вокруг деревьев боковые разветвления побегов можно не ограничивать. Если их развитие происходит в неверном направлении, то перенаправить их также поможет формирующая обрезка.

Особенности формировки взрослых деревьев

После того как крона будет полностью сформирована обязательно нужно следить за тем, чтобы не происходило ослабления ежегодных приростов. Существенное снижение темпов их роста будет сигналом к проведению омолаживающей обрезки.

Не стоит затягивать с ее проведением. Оголение изросшихся побегов происходит очень быстро. Формируемые при проведении омолаживающей обрезке побеги обрезаются до первого крупного разветвления. Таким способом обрезается кустовая вишня. Например, этим способом может осуществляться формировка «Владимирской» вишни.

Обрезка древовидных сортов осуществляется схожим образом, только во время нее осуществляют удаление однолетних побегов. Этим способом, например, осуществляется формировка вишни «Шоколадница».

Способ формировки «Испанский куст»

Система «Испанский куст» используется при закладке промышленных плантаций таких культур как черешня и вишня. Согласно ей крона дерева формируется так называемым веером. Состоит он из короткого штамба и 5-6 скелетных побегов. Ограничение роста таких вишен происходит на высоте 2-2.5 метров. Это позволяет осуществлять сбор плодов без использования специальных приспособлений для подъема.

Начинающим садоводам очень сильно повезло бы, если бы уход за «птичьей вишней» не предусматривал процедуру, к которой следует подходить серьезно и последовательно. Речь идет об обрезке и дальнейшем формировании куста черешни, выполняющимся в зависимости от того, какой внешний вид хочет придать дереву заботливый мастер.

Прежде всего, необходимо отметить, что выполняться данный процесс может, во-первых, с целью повышения урожайности, во-вторых, для борьбы с многочисленными вредителями или же в качестве профилактики опасных заболеваний. Кроме того, благодаря обрезке черешня становится более устойчивой к перепадам температур.

Следует обратить внимание и на то, что подобная процедура может проводиться в разное время года и носить определенный характер:

К примеру, правильную формирующую обрезку черешни делают в первый же год после посадки: она предусматривает то, что дереву придается форма таким образом, чтобы образовывался крепкий скелет растения и создавались благоприятные условия для будущего созревания плодов. Проводят такое «мероприятие» ранней весной, пока не началось сокодвижение.
Когда же «птичья вишня» плодоносит, опытные садоводы тоже стараются ухаживать за своей «любимицей»: они удаляют все поломанные ветви, зараженные побеги и те отростки, которые загущают крону.
Старые черешни подвергают омолаживающей обрезке, таким образом, стараясь продлить процесс плодоношения. Кроме того, это позволяет увеличить урожай у молодых экземпляров – и в первом, и во втором случае необходимо обязательно укоротить все ветки «птичьей вишни».

Зная, как правильно и когда именно делать обрезку черешни, специалисты добиваются высоких результатов в своей работе: деревья у них растут здоровыми и каждый год радуют глаз большим количеством насыщенно-красных ягод. Большинство мастеров говорят, что данный процесс лучше всего осуществлять весной – только тогда, когда ночью температура уже не будет резко опускаться. Однако вовсе необязательно дожидаться марта, чтобы заняться формированием кроны черешни – его всегда можно провести летом или же осенью.

Единственное, что важно усвоить – это универсальные правила и рекомендации садоводов, которые в течение многих лет регулярно ухаживают за «птичьей вишней».

Во-первых, обрезка саженцев – молодой черешни – должна выполняться только тогда, когда их высота достигнет отметки не менее 50 см. После этого можно будет укорачивать боковую нижнюю ветвь дерева примерно на 60 см, а другие – ориентируясь по ней.
Кроме того, те отростки, которые под острым углом размещаются по направлению к стволу, должны быть полностью удалены. В том случае, если по бокам веток не так много – всего лишь одна или две – их осторожно укорачивают до того места, где располагается 5-я почка.
Думая о том, как же правильно обрезать молодое дерево черешни, начинающий садовод не должен «увлекаться» – сформировать за один присест даже нижний ярус не всегда удается. К тому же, занимаясь данным процессом, нужно обязательно соблюдать определенное расстояние – не менее 70 см – между «этажами».

Специалисты отмечают, что когда растению исполнится 5 лет, все дальнейшие усилия будут направляться именно на то, чтобы «птичья вишня» не увеличивалась в размерах – то есть, не становилась выше 3,5 метров. Более того, по достижению так называемого «совершеннолетия» экземпляр нуждается в том, чтобы удалялись только те ветви, которые неправильно растут, являются больными, травмированными или загущают крону.

Необходимо обратить внимание на то, что в зависимости от того, какое на улице время года, садоводы проводят тот или иной вид обрезки «птичьей вишни».

Как обрезать колоновидную черешню: обрезка дерева и прищипывание ветвей

Отдельно нужно сказать и об обрезке дерева колоновидной черешни – разновидности, которая имеет только один центральный ствол: достаточно часто опытные мастера настаивают на том, чтобы подобная процедура не проводилась в этом случае. Однако с целью ухода за растением – то есть для того, чтобы его высота оставалась не более 2,5 м – все же необходимо выполнять определенные манипуляции.

Итак, как следует обрезать колоновидную черешню, подробно знают ценители данной культуры:

прежде всего, они советуют годовалому саженцу аккуратно выполнить прищипывание боковых отростков так, чтобы расстояние между ними и стволом было 10 см. Кроме того, следует не забыть укоротить верхушку растения;
на следующий год необходимо будет увеличить расстояние – до 20 см, а верх «птичьей вишни» прищепить после того, как он отрастет на 30 см;
еще через 12 месяцев ветви по бокам нужно укоротить до 30 см, а верхушку снова обрезать;
когда дерево достигнет 5-летнего возраста, необходимо контролировать, чтобы с годами оно не росло в высоту – то есть, не становилось выше 2,5 м.

Как обрезать и проредить крону черешни весной и летом

С какой целью и как нужно обрезать черешню весной, с легкостью объяснит даже новичок: в конце марта или же начале апреля данная процедура является некой санитарной мерой и, конечно же, формообразующей. Во-первых, тщательно укорачиваются центральные ветви, а, во-вторых, прореживается крона – удаляются конкурирующие отростки. Кроме того, в этот же период избавляются и от подмороженных побегов.

Специалисты рассказывают и о том, как правильно обрезать черешню летом: в данной ситуации процесс проходит в два этапа. Прежде всего, после того, как растение отцветет, однако плоды еще не успеют сформироваться. Ко второму же этапу приступают только тогда, когда будет собран весь урожай. Чаще всего в течение летних месяцев садоводы занимаются укорачиванием молодых отростков и формированием силуэта дерева – этого добиваются с помощью того, что концы побегов, которые не успели одеревенеть, прищипываются.

Осенняя санитарная обрезка черешни

Осенняя санитарная обрезка черешни проводится не позднее середины сентября, чтобы успеть до конца месяца. Это необходимо, поскольку с наступлением холодов процесс заживления срезов протекает гораздо хуже. Садоводы стараются удалить все больные и поломанные отводы, чтобы «птичья вишня» смогла благополучно пережить зиму.

Кроме того, помня о том, как правильно обрезать дерево черешни осенью, мастера не забывают укоротить однолетние отростки примерно на треть и все боковые ветви оставить длиной не более 30 см. На заметку: данная процедура проводится с использованием пилы, а не секатора, поскольку этот инструмент обеспечивает более быстрый процесс заживления. Необходимо помнить и о том, что в сентябре не обрезаются саженцы, возраст которых составляет 1 год. Данное «мероприятие» специалисты благоразумно откладывают до наступления весны.

Как правильно обрезать черешню осенью кустом и другими методами

Помимо перечисленных способов, существует метод обрезки молодой черешни кустом, который позволяет повысить ее урожайность. Эта технология предполагает тотальное удаление вертикальных побегов и отростков, отбирающих у плодоносящих горизонтальных ветвей питательные вещества.

Более того, чтобы увеличить урожай, садоводы используют хитрый способ того, как еще можно обрезать саженец черешни – они не применяют секатор или же пилу, заменяя их обыкновенной веревкой. Проще говоря, мастера не удаляют, а именно отгибают отростки. Возможен еще и такой вариант, который предусматривает процесс аккуратного надрезания ветвей: с помощью пилы над почками делаются небольшие отметины, позволяющие замедлить процесс вытягивания побегов и одновременно стимулирующие рост боковых отводов.

Как правильно сформировать крону черешни: основные типы формирования дерева

Если начинающий садовод не знает, как правильно сформировать крону черешни, то он рано или поздно получит не только высокое дерево, но и экземпляр с сильно разреженными ветками. Именно для того, чтобы размеры «птичьей вишни» не превышали 4 м, а сбор урожая не становился самой настоящей проблемой, специалисты делятся советами относительно того, как же нужно ухаживать за растением.

Существует несколько основных типов формирования верхушки у черешни, которые легко выполнить, если следовать инструкции:

Разреженно-ярусную крону мастера садового дела считают наиболее подходящей для данного фруктового дерева. Параметры экземпляров, верх которых словно разделен на несколько «этажей», включают в себя: штамб – высотой не более 70 см, ствол с 4 основными отводами – так называемый «нижний ярус», и остальные ветви, размещенные на расстоянии не менее 40 см друг от друга. Чтобы растение имело подобную форму, необходимо провести процедуру обрезки однолетнего саженца: для этого, поднявшись по штамбу на 60 см и отсчитав 4 почки, следует аккуратно укоротить молодую «птичью вишню». Спустя 12 месяцев – следующей весной – продолжается процесс формирования аккуратного дерева черешни: чтобы создать нижний ярус, выбираются 4 ветки, длина которых должна быть примерно 50 см – то есть, все лишнее обрезается – а центральный проводник укорачивается до размеров в 70 см. Еще через год образовавшаяся крона осторожно прореживается, и проводится обрезка тех отростков, которые расположены под острым углом, или же загущают верхушку. Более того, именно на данном этапе очень важно проконтролировать, чтобы ветки второго яруса были короче на 15 см ветвей первого порядка. Только после этого можно укоротить ствол на высоте 50 см от второго яруса – следует не забыть отсчитать те же 4 почки, которые потом образуют «третий этаж». По происшествию очередных 12 месяцев садоводы направляют все свои силы на то, чтобы дерево не росло ввысь. Именно поэтому делается аккуратная обрезка проводника – обязательно над слабым отростком, расположенным сбоку – на высоте 50 см. Кроме того, те ветки, которые образуют третий ярус, тщательно укорачивают – ствол должен быть длиннее их на 20 см. Помимо перечисленных процедур, в обязательном порядке выполняется санитарная обрезка «птичьей вишни». Следует обратить внимание на то, что в дальнейшем процесс ухода и контроля высоты экземпляра осуществляется точно так же, как и на четвертый год после посадки. На заметку: ветки у растений с данным типом кроны не должны быть длиннее 50 см.

Самой же популярной формировкой у садоводов является та, которая позволяет придать верхушке дерева сплющенный вид. Как же правильно сформировать крону черешни таким образом, знает практически каждый мастер. Во-первых, весной однолетний саженец подвергают процедуре укорачивания, чтобы его высота не превышала 80 см. Тем же летом выделяется центральный проводник, а также две ветки, растущие с противоположных боков. Следует помнить, что все остальные отростки обязательно удаляются. Через год, с наступлением весны, проверятся высота нижнего яруса – он обязан находиться на расстоянии не менее 40 см от основы. Тогда же измеряется и центральный проводник, который должен быть уже на 20 см выше боковых отростков. Кроме того, в мае выделяются еще две ветки, расположенные от нижнего яруса на 50 см. Спустя 12 месяцев проводится финальный этап формировки: центральный проводник обрезается сбоку – там, где распложена слабая ветка.

Следует обратить внимание, что существует способ формирования черешни в виде куста: данные экземпляры отличаются небольшим ростом и считаются наиболее удобными для сбора урожая. Чтобы получить у себя на участке подобное растение, необходимо однолетний саженец обязательно укоротить до высоты не более 70 см, а после этого, отмерив 20 см, следует удалить все до единой почки. В начале лета нужно не забыть выбрать несколько – 5 – сильных побегов, а остальные попросту обломать. С приходом следующей весны садоводы стараются придать отросшим веткам горизонтальное положение. В том же году, в июне, следует удалить те отростки, которые по-прежнему сохраняют вертикальное направление. Спустя 12 месяцев мастера садового дела занимаются прореживанием образовавшейся кроны.

Формирование черешни в технике «австралийский» и «испанский» куст (с видео)

Для того чтобы облегчить себе сбор большого количества плодов, специалисты предпочитают такую технику формировки черешни, которая называется «австралийский куст». Этот метод предусматривает то, что у дерева изначально закладывают достаточно низкую крону.

Прежде всего, однолетний саженец укорачивают до высоты не более 50 см. Когда постепенно начинают появляться боковые отростки, садоводы оставляют только 4 самых сильных побега.

После того, как молодые ветви достигнут длины примерно 5 см, их осторожно закрепляют перпендикулярно центральному проводнику с помощью обыкновенной прищепки. Данный ход необходим для того, чтобы побеги росли в горизонтальном направлении.

С наступлением следующей весны проводится тщательная обрезка всех почек, которые в дальнейшем могут дать отростки, загущающие крону. Кроме того, скелетные ветви также должны быть очищены от ненужных отводов. Таким образом, должна получиться форма, напоминающая фруктовую вазу.

Австралийская формировка молодой черешни предполагает и то, что на третий год мастера укорачивают все основные ветки до 10 см.

Дальнейший уход за деревом предусматривает регулярную санитарную осеннюю обрезку – удаляется вся поросль и отростки, затеняющие крону.

Более того, каждые 5 лет следует заниматься «омолаживающей» процедурой: необходимо обязательно убирать пятую часть ветвей, которые плодоносят.

Способ формирования черешни в виде «испанского куста» пришел к нашим садоводам, как уже можно было догадаться, с Пиренейского полуострова. Данный метод хорош тем, что он позволяет обеспечить высокие урожаи каждый год и, более того, контролировать рост «птичьей вишни». К сожалению, рядом с преимуществами есть и недостатки этой техники: во-первых, растение плохо переносит зимние и весенние холода, а, во-вторых, обильное плодоношение следует ожидать с задержкой в 2 года.

Однолетние саженцы в начале весны укорачивают до высоты примерно 70 см. Эта цифра может варьироваться, поскольку садовод сам решает, как высоко он хочет, чтобы располагались нижние скелетные ветки.

Чтобы лучше понимать, как проводится процесс формирования черешни, посмотрите видео, демонстрирующее все этапы данной процедуры:

При испанской формировке молодой черешни на центральном проводнике выбирают 4 сильные побега, и обрезают их до размеров не более 60 см. В том случае, если они растут в неправильном направлении, их положение можно скорректировать, просто аккуратно привязав побеги к колышкам.

Через год, следующей осенью, устанавливают решетчатые опоры – шпалеры – с обеих сторон дерева. После этого к ним осторожно привязывают однолетние отростки, длина которых ужа достигла 50 см. Такой подход необходим, чтобы создать симметричную крону «птичьей вишни».

Спустя 12 месяцев привязанные ветки и те побеги, которые располагаются по бокам, обязательно укорачивают до 25 см. Те же, что находятся в центре кроны или же стелятся параллельно земле, не трогаются вовсе. Следует обратить внимание, что все обрезанные отводы со временем начнут ветвиться, а те, которые остались нетронутыми, дадут первый урожай.

Нужно отметить, что за «испанским кустом» необходимо регулярно ухаживать: во-первых, садовод должен постоянно срезать молодые ветки, на которых в большинстве случаев и созревает основная часть плодов. Именно поэтому нужно каждую осень тщательно подходить к процедуре удаления четверти плодоносящих побегов. Более того, это является одним из этапов того, как следует обрезать старую черешню, чтобы она за несколько лет смогла пройти процесс полного обновления. Следует помнить, что такая «омолаживающая» методика может проводиться как осенью, так и с приходом весны.