Чем помочь родителям на даче?

Ты, наверняка обожаешь ездить на дачу с родителями, особенно в ягодно-овощной период, когда на даче созревают красненькие яблочки или спелая клубничка, которые так и просятся в рот. Собирать и есть ягоды, конечно, интересней, чем делать какую-нибудь другую дачную работу. Но если как следует не ухаживать за растениями, то вряд ли дождёшься хорошего урожая. Твои родители или бабушка с дедушкой, наверняка, не покладая рук, трудятся на даче, набивают мозоли на ру­ках, носят тяжеленные вёдра, копают и сажают… А помогаешь ли ты им ухаживать за огородом? Согласись, что очень приятно видеть плоды своих трудов в виде различных вкусностей на грядках и деревьях. Ес­ли ты внесёшь свой маленький вклад в труд на дачном участке и помо­жешь родителям, то тебе и самому будет приятно, и родителей очень обрадуешь.

Какую же помощь ты можешь предложить своим родителям на дачном участке?

Ты вполне можешь справиться с любой нетрудной работой. Ко­пать, сажать, бороться с сорняками, собирать граблями сухие веточки и рыхлить землю - всё это ты можешь делать постоянно. Но если ты никогда не держал в руках лопаты и не имеешь представления, как са­жать капусту, то освоить все это не так уж и трудно, тем более что все эти навыки тебе пригодятся в будущем. Кто знает, может быть, ты бу­дешь вторым Мичуриным и выведешь какой-нибудь новый сорт яблок или какой-нибудь другой культуры.

Как научиться копать землю?

Землю необходимо тщательно перекапывать осенью и весной перед посадкой, чтобы она была плодородная. Используют для перекопки земли предмет с очень простым устройством, который называется ло­пата. Научиться «управлять» этим предметом очень легко. Скорость и качество перекопки зависит не только от основного орудия. Не менее важную роль в копании играют сила, сно­ровка и . Не удивляйся, пожа­луйста, именно обувь. В жестких ботинках и мягких кедах копать очень неудобно, в ботинках твои ноги очень быстро устанут, а кеды будут врезать­ся в острый металл лезвия лопаты, и твоя нога будет испытывать не совсем приятные ощущения. Твоя обувь долж­на быть удобной, лучше с твёрдой по­дошвой.

Техника копания

А теперь давай поговорим о техни­ке копания. Копать нужно под накло­ном с любой стороны, с которой тебе удобней всего. Нажимаешь на лопату ногой, но не очень сильно, а то тебе придётся с трудом вытаскивать её. Слегка подаёшь черенок лопаты на се­бя, переворачиваешь пласт земли и откидываешь его, несколько повер­нув лопату в сторону. Вот таким способом можно перекопать какой-ни­будь участок земли и порадовать своих родителей.

Копать участки под посев нужно так, чтобы не было больших ком­ков. Все комки нужно разбивать остриём лопаты. Окапывать деревья нужно аккуратно, вставляя острие лопаты неглубоко, чтобы не повре­дить корни.

Как правильно копать лопатой?

Ты можешь значительно облегчить копание, если сделаешь на ло­пате небольшой рычажок . Рычаг можно изготовить из тонкой металли­ческой трубы или дерева. На опорный выступ надень резиновое колеч­ко, чтобы лопата не вдавливалась глубоко в землю. Готовый рычаг закрепи с тыльной стороны на рукоятке лопаты. Теперь можешь по­пробовать вскопать какой-нибудь участок и заметишь, что, опираясь о землю, он берёт на себя бóльшую часть нагрузки. Копается легко и бы­стро. Такой лопаткой лучше пользоваться, когда необходимо вскопать сухую землю.

Посадил дед репку…

Ты наверняка знаешь, чем закончилась эта добрая русская народ­ная сказка. Репка выросла большая-пребольшая, так что если бы дед не позвал на помощь всех своих домочадцев и , то вряд ли он один справился бы, с гигантской репкой. А что стоит тебе взять и посадить свою грядку, на которой может вырасти какой-нибудь кабачок или тыква огромнейших размеров?

Для этого попроси родителей выделить тебе на садовом участке ка­кой-нибудь небольшой участок земли. Перед посадкой землю необхо­димо тщательно вскопать. Как это делать, ты уже знаешь. Раздели грядку на несколько рядов для овощей, которые ты собираешься на ней вырастить. Если ты хочешь посадить на своей грядке какую-ни­будь зелень (базилик, укроп, петрушку), то сделай рядки поуже. Для редиса, моркови и свёклы нужно делать средние ряды.

После того как рядки у тебя будут готовы, можно приступать к по­севу. Сеять семена можно руками, этот способ наверняка использует твоя мама. Но способ этот требует осторожности и умения, так как очень легко можно рассыпать мелкие семена мимо грядки. И посколь­ку ты являешься начинающим садоводом, то засеять свой огород мож­но при помощи специальной сеялки, которую можно сделать из обыч­ного пустого пузырька из-под лекарства. Тщательно вымой пузырёк, просуши его, насыпь в него семена, только проследи, чтобы внутри пузырёк был действительно сухой. Насыпь в пузырёк семена, закрой крышкой и просверли небольшое отверстие. Наклони пузырёк и слег­ка тряхни его: если семена посыпались свободно, значит, ты сделал всё правильно.

После того как ты засеешь свой участок, возьми грабли с редкими зубцами и при помощи них закрой рядки с семенами слоем земли. Делать это нужно очень аккуратно, равномерно распределяя и разравнивая землю. После этого необходимо тщательно полить засеянный участок водой. Вода для полива не должна быть очень холодной. Возьми садовую лейку с мелким ситечком и хорошенько полей землю. Через некоторое время (недели через две) ты увидишь маленькие ростки, а это значит, что все твои труды были не напрасны.

При посадке некоторых растений (помидоров, кабачков, бак­лажанов и перца) необходимо проделать в почве лунки. Занятие это, прямо скажем, не столь­ко тяжелое, сколько кропотли­вое. Для лунок можно использовать специальное при­способление, которое называется маркер (это деревянная плита с отверстиями и острыми шипами), а можно проделать лунки длин­ным горлышком обычной стеклян­ной бутылки. Лунки не должны быть слишком частыми и нахо­диться далеко друг от друга. Примерное расстояние между ними должно быть 40 см. Ведь все эти растения надо высаживать рассадой. Поливать лунки с высаженными растениями нужно обязательно. Но лейка для полива не годится, так как частые струйки воды могут раз­мыть корни растений. Поливать растения в лунках нужно из ведёрка, наклоняя его к земле.

Уборка на садовом участке

Приезжая на дачу, ты наверняка не раз обращал внимание на со­седние участки. У Ивановых, например, не дача, а картинка, всё аккуратно и чисто, ну совсем как дома. А у Петровых бес­порядок какой-то: дрова валяются, горы листьев и веток, консервных банок, как на настоящей свалке.

Согласись, что любой из нас любит, когда и чис­тота. Дома мы постоянно делаем уборку, моем полы, вытираем пыль и пылесосим, вот так же и на дачном участке нужно соблюдать чистоту и время от времени приводить его в порядок.

Различный мусор: бумажки, целлофановые пакеты, яичную скор­лупу, консервные банки - нужно не разбрасывать под кустами, а вы­брасывать в специальную яму для мусора, которая наверняка есть и на твоей даче.

Осенью, во время листопада, земля покрывается слоем мягких разноцветных листьев. Но этот красивый ковёр необходимо как следу­ет почистить граблями с частыми зубьями. Листья нужно собирать в небольшие кучки и сжигать.

Как правильно рыхлить землю?

Растениям необходима не только вода, но и свежий воздух, поэто­му время от времени их нужно окучивать или рыхлить землю. Для это­го используют маленькие грабли или мотыжку. Рыхлить землю нужно очень аккуратно и неглубоко, чтобы не повредить корни растений. Зем­лю в лунке, где посажено растение, нужно подрыхлять к нижней час­ти стебля, стараясь не задеть корни, чтобы получилась маленькая гор­ка. Землю, где растут растения на грядках (редис, морковь, горох, огурцы) нужно рыхлить между рядами, не задевая стебли.

Все на борьбу с сорняками

Сорняки заглушают рост растений, забирают из них ценные для роста вещества, воду и не дают им расти в полную мощь. Поэтому рас­тения необходимо освобождать от плена сорняков и выдёргивать их. Многие сорняки маскируются под овощные растения и их бывает очень трудно различить, так что, расправляясь с сорняками, спроси у мамы, что можно вырывать, а что нельзя. Сорняки лучше вырывать с корнем или подкапывать маленькой тупой лопаткой, которая называется ята­ган . Срезать и обрывать верхушки сорняков бесполезно, через некото­рое время они опять вырастут и будут вредить растениям.

Как бороться с вредными насекомыми?

Но не только сорняки могут сильно навредить растениям. Сколь­ко усилий нужно затратить, чтобы посадить и вырастить растения! А некоторые жучки и бабочки коварно расправляются с зелёными лис­точками и с жадностью поедают их. Чтобы листочки и соцветия у рас­тений были в целости и сохранности и чтобы тебя всегда радовало изо­билие овощей, ягод и фруктов на дачном участке, нужно бороться с насекомыми.

Белая бабочка (капустная белянка) любит сидеть на капустных листьях в начале лета. Если ты застанешь этих насекомых за трапезой, их следует собирать и уничтожать, иначе капуста погибнет.

Гусеницы любят полакомиться зелёными листками плодовых рас­тений, в результате чего листья высыхают и превращаются в труху. Гу­сениц нужно постоянно обирать с листьев или опрыскивать их специ­альными препаратами, которые продаются в магазине.

Колорадский жук может оста­вить вас без урожая картофеля. Этого коварного жучка нужно со­бирать с картофельных листьев и цветков в стеклянную баночку, а потом залить керосином или сжи­гать.

Тля - маленькие, зелёные, прозрачные жучки, которые пьют сок из растений. Бороться с ними можно при помощи различных хи­мических средств. Божья коровка очень любит лакомиться этими жучками, так что можно наловить побольше этих насекомых и поса­дить на растение, поражаемое тлёй, и тогда божья коровка спасёт расте­ние.

Кроме этих насекомых, многие другие могут навредить садовым растениям. Но прежде чем вести с ними открытую борьбу, нужно вна­чале узнать - вредитель это или, наоборот, полезное насекомое. Ты можешь определить это по фотографиям на интернет-сайтах, посвящённых садоводству. Там же можно более подробно прочитать и о том, как бороться с вре­дителями растений.

Сбор плодов - самое приятное занятие

Пожалуй, самое приятное занятие на даче - это собирать ягоды и фрукты. Но собирать ягоды и фрукты не так уж и легко, как кажется. Если неправильно срывать ягоды и плоды, то они могут испортиться, или при этом ты повредишь растение. Мягкую ягоду (землянику, клуб­нику) нужно собирать с хвостиками (плодоножками) и складывать очень аккуратно в ведёрко. Чёрную смородину собирают по ягодке, а красную - кисточками. У абрикосов очень нежная кожица, поэтому их нужно обрывать очень осторожно и класть лучше в пластмассовое ве­дёрко.

Чтобы яблоки и груши долго сохранялись, нельзя допускать, что­бы они бились о землю. Фрукты с вмятинами и ямочками начинают быстро портиться и гнить. Срывать их нужно руками или специальным плодосъёмником. Складывать фрукты лучше в деревянные ящики с опилками или в вёдра.

Внимательно прочитав наши советы, ты можешь надеяться на то, что помощник из тебя получится не просто хороший, а классный. И мама, и папа, и даже будут поручать тебе разные зада­ния, не боясь, что ты с ними не справишься.

В СИЛУ СВОИХ природно-биологических особенностей разные овощные культуры предъявляют разные требования к поверхностным свойствам. А каждому виду почвы нужен свой комплекс мероприятий по созданию и ежегодному поддержанию (и повышению) ее плодородного состояния. Малоплодородными являются песчаные почвы , требующие для выращивания овощей длительного окультуривания. В них мало иловатых частиц, они хорошо пропускают влагу, с которой вымываются питательные элементы, особенно калий. Хотя они и быстро прогреваются, но при недостатке влаги это качество овощам не помогает. Исправление физических недостатков почвы возможно с помощью , что улучшает использование всех видов удобрений. Но тут важно еще и качество глины. Для улучшения структуры песчаных почв органические и минеральные удобрения вносят на разную глубину. На улучшенных песчаных почвах хорошо растут огурец, томат, белокочанная и цветная капусты, а также артишок, салат, укроп и другие зеленные культуры.
Для многих овощных культур удобной является супесчаная почва . Но в ней бывает крайне мало цинка и меди, а чаще они совсем отсутствуют. Для культур с продолжительным периодом вегетации во второй его половине может обнаруживаться нехватка магния. Горох на таких почвах нуждается в молибдене. Супесчаные почвы необходимо заправить органическими удобрениями в сочетании с минеральными. И тогда они подойдут для цветной капусты, моркови, петрушки, картофеля, лука-репки, салата, укропа, пастернака, гороха, фасоли, кукурузы, аниса, тмина, мяты, тимьяна, иссопа, хрена, катрана.
Плохую структуру и малое плодородие при богатом запасе питательных веществ имеют глинистые почвы . Они медленно оттаивают, и значит, медленно прогреваются, в них мало воздуха, но есть излишки влаги при плохой проницаемости. А поэтому часто происходит заплывание и образование корки на поверхности. Улучшает такие почвы пескование, ежегодное известкование и внесение органики, добавка золы и глубокая обработка. На глинистых почвах могут расти бобы, шпинат и капуста брокколи.
Суглинистые почвы по своей структуре, запасу доступных растениям элементов питания являются высокоплодородными. Ежегодное восполнение выносимых растениями количеств пищи - единственное условие постоянного поддержания их плодородия. На суглинках высокие урожаи дадут морковь, сельдерей, лук-порей, чабер, щавель, капуста белокочанная и брокколи, базилик, майоран, ревень, мелисса, капуста краснокочанная, свекла, анис, тмин, брюква, капуста брюссельская, пастернак, горох, бобы, фасоль. Более легкие суглинки предпочитают репа, редька, катран, тимьян, луки батун, шнитт и многоярусный, укроп, салат, чеснок, лук-репка, цветная капуста. Суглинистые почвы более тяжелого состава не требуют внесения микроудобрений, так как сами содержат все микроэлементы, получая их через органику. Легкие суглинки требуют внесения медного удобрения.
Большое распространение получили почвы дерново-подзолистые .
Подзолистый горизонт может составлять в них от 1 до 30 см. Его увеличение сильно обедняет почву гумусом, азотом и другими элементами. Для получения хороших урожаев они требуют достаточно продолжительного окультуривания, систематического внесения органических и минеральных удобрений, известковых материалов. Из слабо известкованных дерново-подзолистых почв вымывается органическое вещество.
Разновидностями дерновых почв являются дерново-карбонатные, дерново-глеевые и дерновые пойменные земли. Последние из упомянутых - особо плодородны. На дерново-карбонатных почвах из-за определенной сухости следует особое внимание уделять поливам, а дерново-глеевые нуждаются в предварительном осушении с помощью канав и постоянного глубокого рыхления. Всех элементов питания и гумуса в этих почвах вполне достаточно, а реакция их (от слабокислой до слабощелочной) не требует тщательного известкования. Пойменные почвы считаются наиболее подходящими для капусты брокколи, лука-порея, сельдерея, капусты краснокочанной.
Особую группу почв составляют болотные (торфяные) . По своему составу они разделяются на верховые, низинные и болотно-подзолистые. После соответствующей подготовки высокие урожаи овощей дают низинные торфяники. Самые худые по показателям и по длительности окультуривания - болотно-подзолистые почвы. Освоить их под силу разве что наиболее упорным огородникам. На верховом торфе очень мало азота и других питательных элементов да к тому же высокая почвенная кислотность. Поэтому требуется неоднократно вносить и органику вместе с известкованием, и минеральные удобрения. В этой почве практически нет бора, марганца, цинка, йода.
Низинный торф содержит достаточно азота, кальция, магния, но мало - фосфора и калия; кислотность его близка к нейтральной; в нем отсутствуют большинство микроэлементов: бор, марганец, цинк, медь, йод. Недостатком низинно-болотистых почв является и позднее оттаивание, а также значительная опасность для растений при заморозках.
Торфяные почвы нуждаются в . Глина обогащает их фосфором и калием, а песок снижает излишнюю влажность и улучшает температурный режим по глубине.
Для всех почв в равной мере отрицательно сказывается как излишняя рыхлость, так и плотность. Органические удобрения хорошо влияют на урожай на тех почвах, которые беднее перегноем, а минеральные там, где его больше. На почвах бедных излишек минеральных удобрений вреден из-за создания высокой концентрации почвенного раствора. Скороспелые овощные культуры и мало выносящие пищи наиболее требовательны к условиям почвенного плодородия. Культуры с глубоко уходящей корневой системой нуждаются в хорошей водопроницаемости почв и низком стоянии грунтовых вод, а с поверхностной корневой системой - в поддержании постоянного увлажнения.
Настоящая огородная почва, равно пригодная для любых овощных растений, должна формироваться далеко и далеко не один год. И в ней на равных необходимы добавки свежего навоза и перегноя, птичьего помета, извести, золы, простых и сложных макро- и микроудобрений, компостов, сидератов, песка и глины, древесных и соломистых отходов, торфа. А также того, что придумает фантазия хорошего хозяина.
Э. Феофилов, заслуженный агроном России

Проводят основную обработку почвы . Под вспашку или перекопку вносят навоз. Известкуют кислую почву. Гипсу­ют почву с нарушенной структурой. Заготавливают почву для выгоночной культуры и для выращивания рассады, а также перегной, листовую или компостную землю, торф, песок. Перелопачивают компо­стную кучу. После уборки урожая по­раженные растительные ос­татки надо собирать и сжи­гать или закапывать в землю на глубину не менее полу­метра. На участке также нужно Собрать мусор, щеп­ки, колышки, которые уже не нужны. Внимательно осмот­рите заборы, плетни, шта­кетник, стены надворных и дачных построек и т. п., где могут приготовиться к зи­мовке вредители. Сорняки также являются укромным местом для многих вредите­лей, а ранней весной, когда огород еще пуст, они начи­нают питаться на отрастаю­щих побегах многолетних сорняков. Так сохраняется постоянный резерв вредных организмов вблизи огорода и сада. Поэтому осенью нужно уничтожать сорную растительность не только на участке, но и вблизи него. Если такая «послеуборочная уборка» проводится, когда днем еще тепло и сочетает­ся с незамедлительной об­работкой почвы, то гибнет — точное количество вредителей, которые в это время находятся еще в верхнем пахотном слое’. Их личинки, гусеницы, куколки съедают птицы и хищные жужелицы. Когда скворцы или грачи перелетают с од­ного участка на другой стая­ми, в тщательности очистки почвы можно не сомневать­ся. Воспользуйтесь по­мощью домашних кур осо­бенно во время перекопки, если летом огород страдал от проволочника или личи­нок хрущей. Эта домашняя птица — усердный помощник в борьбе с вредителями корней растений.

Органические удобрения вносят под вспашку или пе­рекопку из расчета 5-8 цент­неров на 1 сотку или боль­ше. Навоз нужно заделывать в почву в тот же день, когда он разбросан по участку. По­этому под перекопку его следует вносить только на тот участок, что перекапы­вается в этот день. Вместе с органическими удобрения­ми желательно внести минеоальные напоимео 3-6 кг суперфосфата и 2-4 кг ка­лийной соли. Золу также лучше вносить под вспашку или перекопку по 10-20 кг на сотку. Осеннюю подготовку почвы используйте для вос­становления ее структуры и плодородия с помощью гип­сования или известкования. И тот и другой агроприемы способствуют возвращению кальция в почвенный погло­щающий комплекс. При гип­совании наилучшие резуль­таты дает следующий поря­док работ: сначала внести навоз под вспашку или пе­рекопку, потом равномерно рассеять мелкомолотый гипс, известняк или мел по поверхности почвы: Если внесение навоза не плани­руется, то гипс вносят под вспашку или перекопку. На каждую сотку вносят по 30- 50 кг гипса, а известняка или мела — в полтора раза больше. Если в почву вно­сится навоз, передозиров­ка не страшна.

На кислых почвах вместо гипса применяют известь. Известкование применяют только для почв с показате­лем pH меньше 5,8. Чем меньше pH, .тем больше кислотность и больше из­вести нужно внести: 30- 80 кг на сотку суглинистой почвы, 20-40 кг на сотку су­песчаной почвы. Восполь­зуйтесь соответствующими справочниками, потому что передозировка опасна. Нельзя одновременно изве­стковать почву и вносить органические удобрения. Это приведет к потере азо­та. Поэтому если вносите органику осенью, то извест­ковать почву лучше весной или наоборот.

Заготовьте перегной, листовую или компостную землю, торф, песок, а также огородную землю в таком месте, где кучи не замерз­нут. Они пригодятся зимой и ранней весной, чтобы при­сыпать зимний посев, сос­тавить почвосмесь для рас­сады, для выгоночной куль­туры и др.Компост тщательно пе­ремешивают вилами, чтобы усилить доступ воздуха для микроорганизмов, разлага­ющих органические остат­ки. Кроме того, более актив­ные бактерии, живущие на поверхности кучи, меняют­ся местами с менее актив­ными глубинными. Это сильно активизирует про­цесс разложения. Перед за­морозками кучу лучше ук­рыть лапником, листьями, землей, сохраняя актив­ность наружных бактерий.

Без правильной обработки почвы любой, даже некогда ухоженный сад быстро станет запущенным. И речь даже не столько в потере эстетичности, сколько в утрате его основного предназначения – давать регулярный урожай, желательно высокого качества. Уход за почвой в саду – это одно из важнейших основных агротехнических мероприятий по выращиванию деревьев. Все операции направлены на усиление роста урожайности и повышение зимостойкости.

Многолетние наблюдения за развитием плодовых деревьев свидетельствуют о том, что между ростом их в первые годы после посадки, сроком вступления в плодоношение и величиной урожайности в последующие годы есть тесная связь. Чем лучше растут деревья в первый период жизни, тем быстрее они начинают плодоносить. При этом растения образуют более мощный скелет кроны, способный обеспечить формирование большого урожая.

Таким образом, решение задачи получения высоких и ежегодных урожаев должно начинаться еще в молодом саду путем выращивания сильных и здоровых деревьев. Показателем хорошего роста молодого сада является получение ежегодного хорошо вызревшего прироста однолетних побегов длиной не менее 50 см.

Чтобы обеспечить хорошее развитие молодых деревьев, за садом с момента посадки должен быть организован постоянный и тщательный уход. Для этого нужно освоить основные приемы и способы обработки почвы.

В период наиболее продуктивного плодоношения одновременно с образованием высокого урожая деревья должны давать прирост однолетних побегов, равный 25-30 см.

Только при хорошем росте возможно ежегодное плодоношение деревьев, так как вегетативный прирост является основой образования органов плодоношения.

На этой странице вы узнаете, как правильно ухаживать за почвой на приусадебном участке.

Особенности междурядной обработки почвы (с видео)

Плодовые деревья в первые годы после посадки используют лишь незначительную часть отведенной им площади. Поэтому в молодых садах до того времени, когда деревья разрастутся и начнут затенять всю площадь, междурядья используют под различные сельскохозяйственные культуры. Это и практично, и полезно для почвы.

Для того чтобы правильно решить, какие именно культуры выращивать в междурядьях сада, нужно учесть следующее. Корневая система плодовых деревьев разрастается в ширину значительно быстрее, чем их крона. Нередко в пяти-шестилетнем возрасте корни соседних деревьев начинают уже смыкаться между собой. В этих случаях междурядные культуры неизбежно размещаются на площади, уже занятой корнями деревьев. При таком положении деревьям и междурядным культурам приходится пользоваться водой и питательными веществами из одного и того же объема почвы.

Учитывая это, в междурядьях сада следует выращивать такие культуры, которые были бы мало требовательны к воде и питательным веществам именно в тот период, когда плодовые деревья потребляют их в большом количестве. Установлено, что плодовые деревья потребляют наибольшее количество воды и питательных веществ в первую половину лета, особенно в период, когда у них происходит усиленный рост побегов, а также завязывание и рост плодов. Поэтому в междурядьях сада нужно выращивать те культуры, которые наибольшее количество воды и питательных веществ потребляют в более поздние сроки и, главным образом, во вторую половину лета. Этому требованию в наибольшей степени отвечают овощи и . Поэтому их и нужно культивировать в садах.

Кроме овощей и картофеля, в междурядьях сада можно выращивать также бобовые культуры ( , фасоль, бобы). Хотя эти культуры и потребляют значительное количество воды в более ранний период, но одновременно обогащают почву азотом, усваивая его из воздуха при помощи бактерий, развивающихся в особых клубеньках на корнях этих растений.

Пока деревья не затеняют всей площади, в междурядьях сада можно выращивать и землянику, но при этом необходимо проводить тщательную борьбу с личинками майских жуков.

При выращивании в междурядьях сада земляники приходится проводить опрыскивание деревьев в период, когда цветет или же на ней имеются плоды. Чтобы на землянику не попали яды, необходимо во время опрыскивания прикрывать ее полиэтиленовой пленкой, бумагой или каким-либо другим материалом. Так же поступают и в тех случаях, когда в междурядьях выращивают различные овощи и зелень.

При междурядной обработке почвы необходимо проводить предупредительные меры против скопления мышей: тщательную уборку растительных остатков, раскладку отравленных приманок, высококачественную обработку почвы осенью. Все растительные остатки - ботву, листья, сучья, побеги, сорняки - целесообразно закладывать в компостные кучи или ямы.

Одна из особенностей такой обработки почвы заключается в том, что выращивание междурядных культур целесообразно начинать со второго года посадки. Обычно к 8-10 годам возделывание междурядных культур в саду становится невозможным, и с этого времени под овощи приходится отводить специальный участок.

На участках, отведенных под , и другие ягодные культуры, в первые 3 года возможно выращивание овощных культур, таких, как , . Между рядами земляники возможно выращивание чеснока.

На видео «Обработка почвы» вы сможете посмотреть, как растения чаще всего выращивают в междурядьях:

Вопрос о том, занимать междурядья молодого сада междурядными культурами или нет, должен решаться исходя из конкретных условий того или иного участка. Следует иметь в виду, что выращивание междурядных культур может быть оправдано лишь при соблюдении высокой агротехники и достаточном количестве поливной воды. Междурядные культуры, как и сорняки, являются конкурентами плодовых растений в борьбе за питательные вещества и воду.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как ухаживать за землей по системе черного пара.

Правила агротехничсекой обработки почвы черным (чистым) паром

Обработка почвы черным (или чистым) паром является одним из приемов повышения плодородия земли. Содержание почвы под паром служит лучшим средством для борьбы с сорняками, накопления и сохранения почвенной влаги и для мобилизации питательных веществ в почве. Однако при длительной обработке почвы паром разрушается её структура: происходит распыление, снижение водопроницаемости как за счет почвообрабатывающих орудий, так и от механического воздействия ливневых дождей на обнаженную поверхность грунта.

Благодаря интенсивно идущим почвенным процессам при обработке почвы чистым паром происходит быстрое разложение (минерализация) органического вещества и постепенное разрушение гумуса.

Существенное отрицательное влияние паровой способ содержания почвы в садах средней полосы в отдельные годы оказывает на температуру почвы, вызывая сильный перегрев незащищенной поверхности.

Любая самая рациональная система содержания почвы не может дать удовлетворительных результатов при неправильной обработке и применении непригодных орудий.

При уходе за почвой, содержащейся под черным паром, обработка складывается из осенней зяблевой вспашки (перекопке) междурядий и перекопки приствольных кругов, весенне-летних рыхлений междурядий и приствольных кругов.

Зяблевый способ обработки почвы обязателен, так как он имеет важное значение для накопления влаги. Вскопанная почва впитывает большое количество осенних осадков и талых вод, от действия мороза становится более рыхлой и воздухопроницаемой.

В процессе того как ухаживать за почвой таким способом, при вспашке заделываются возбудители грибных заболеваний, находящиеся в опавшей листве, а также частично уничтожаются вредители, зимующие в пахотном слое почвы.

Бывают случаи, когда при избыточном увлажнении во вторую половину лета деревья сильно затягивают вегетацию и древесина у них не успевает достаточно вызреть. Морозоустойчивость таких деревьев резко снижается, и в более или менее суровые зимы они сильно повреждаются морозами. Учитывая это, в наиболее влажные по количеству осадков годы, когда во вторую половину лета особенно дождливо, уход за землей путем рыхления на приствольных кругах нужно прекращать приблизительно в середине августа. Это способствует лучшему вызреванию древесины деревьев.

При переходе на паровые приемы поверхностной обработки почвы взадерненных садах надо соблюдать особую осторожность с установлением глубины вспашки. Корни плодовых культур при задернении залегают близко к поверхности почвы, поэтому перекапывать дернину необходимо неглубоко на 12-15 см. Выполнение этого же правила обработки почвы необходимо и при уходе за садами на землях с неглубоким залеганием карбонатного горизонта, так как в этих случаях много корней находится в верхних горизонтах и при углублении обработки им могут быть нанесены опасные повреждения.

Основные способы и приемы поверхностной обработки почвы

Большое значение имеют сроки обработки почвы зяблевым методом. Так как осенняя перекопка неизбежно связана с повреждением некоторой части корневой системы, ее следует проводить в более ранние сроки, чтобы поврежденные корни частично восстановились. ухаживать за почвой так, как это нужно для повышения её плодородия, данный агроприем рекомендуется проводить по окончании активного роста деревьев и сбора урожая, примерно за 20-30 дней до листопада. В календарных сроках это соответствует концу сентября - началу октября. При повреждении корней в этот период наблюдается хорошее заживление ран, что объясняется притоком из листьев к корням большого количества пластических веществ. При запоздалой обработке могут подмерзнуть поврежденные корни и понизиться зимостойкость растений.

Если почва ко времени осенней перекопки сильно пересохнет, то лучше ограничиться поверхностным ее рыхлением мотыгой, потому что перекопка слишком сухих, в особенности тяжелых и распыленных почв, как известно, может привести к чрезмерной глыбистости.

Перед обработкой почвы в саду на свободных пространствах за пределами проекции крон перекапывают приствольные круги.

Для обработки рыхлых почв применяют лопаты с более широким полотном и прямым срезом лезвия, на более тяжелых почвах - с более узким, клиновидным. Для перекопки особенно рыхлых почв очень удобны садовые вилы.

Вместе с применением способов и приемов обработки почвы для обеспечения хорошего роста растений одновременно с перекопкой вносят в почву удобрения.

Для сбережения влаги весной, как только почва поспеет к обработке (не будет мазаться), ее боронуют.

В случае уплотнения почвы после таяния снега, что обычно наблюдается на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, следует ранней весной использовать такой способ ухода за почвой, как рыхление. Делают это на глубину 10-15 см.

В приствольных кругах при первой готовности почвы проводят мотыжение на 10-12 см с боронованием граблями.

Такому виду обработки почвы, как перекопка в приствольных кругах, особенно в молодых садах, надо уделять, возможно, большее внимание, так как в них сосредоточена основная масса корней. Даже при хорошем уходе за почвой в междурядьях, а при плохом - за кругами деревья развиваются неудовлетворительно. Приствольные круги всегда должны быть рыхлыми и чистыми от сорняков.

Правильная глубина обработки почвы

Глубина обработки почвы имеет важное значение. В первые годы после посадки сада почву можно копать более глубоко - до 25-28 см, а в последующие годы, по мере распространения корней в междурядьях, глубину перекопки уменьшают до 18-22 см под семечковыми породами и до 12-15 см под косточковыми. Причем на указанную глубину обрабатывать почву в плодоносящих садах можно только на некотором отдалении от деревьев для яблони примерно в 2 - 2,5 м от ствола. Вблизи штамбов почву перекапывают на глубину 10-12 см. Особенно осторожно используют приемы обработки почвы на приствольных кругах у деревьев косточковых пород, а также привитых на карликовых подвоях, так как у них корневая система сравнительно с семечковыми породами, привиты ми на сильнорослых подвоях, залегает в более поверхностных слоях почвы. Чтобы при перекопке не повреждались крупные корни, лопату нужно ставить ребром к стволу дерева.

Весной, как только будет возможность приступить к работе, производят рыхление приствольных кругов на глубину 8-10 см, а также закрытие влаги на площади всех междурядий. В дальнейшем, при появлении сорняков, а также при образовании на поверхности почвы корки проводят повторные рыхления приствольных кругов. Это даст возможность сохранить наибольшее количество влаги в почве, а также создать благоприятные условия для ее проветривания. В зависимости от засоренности почвы на протяжении лета проводят не менее 5-6 рыхлений, а в особо засушливое лето - до 7 - 8 рыхлений. В летний период рыхление производят на глубину до 6-8 см.

Ниже описано, как обрабатывать почву путем посадки сидератов.

Как правильно обрабатывать почву: посадка сидератов

Для устранения отрицательного влияния длительного парования применяют внесение органоминеральных удобрений, возделывание сидератов на зеленое удобрение и залужение почвы многолетними травами.

Большая роль в поддержании плодородия почвы принадлежит сидеральным культурам. Особое значение они приобретают при отсутствии или недостатке навоза. Любая однолетняя культура, выращенная в междурядье сада и заделанная в почву в зеленом состоянии, называется сидеральной, а система содержания почвы при этом - паросидеральной.

В качестве сидератов рекомендуются следующие культуры: фацелия, горчица, люпин, вико-овес, горох. Удовлетворительные результаты дают: горох-пелюшка, триганелла, озимая рожь. В результате этого одного из основных способов обработки почва обогащается органическим веществом, улучшаются физические свойства ее, и повышается активность микробиологических процессов. Заделка зеленой массы сидератов при культуре бобовых растений и хорошем их развитии соответствует внесению 1 - 1,5 т навоза на садовый участок площадью 6 соток, накоплению примерно 5 кг азота. Считают, что азот, накопленный в результате разложения покровных растений после запашки, более доступен для корней плодовых культур, чем азот навоза. Правильное применение сидератов в значительной степени может заменить внесение навоза. Посев сидератов может иметь значение и для предупреждения непроизводительных потерь азота из почвы. К середине лета в почве сада обычно накапливается значительное количество нитратного азота в результате нитрификации и внесения удобрений. Неизрасходованные корнями растений нитраты могут вымываться в глубинные слои почвы и быть потерянными. Сидеральные культуры, потребляя их, возвращают азот, связанный в органическом веществе.

Для применения этого одного из основных видов обработки почвы следует использовать такие растения, которые достаточно теневыносливы и способны в короткий срок давать большую растительную массу.

Особую ценность представляют растения из семейства бобовых благодаря их способности усваивать азот из воздуха. Их в первую очередь следует высевать на легких супесчаных почвах, более бедных азотом.

Наибольший эффект сидеральные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениям!! в предыдущие годы. В засушливые годы при отсутствии полива они развиваются плохо и не дают большой массы Для удобрения.

Посев сидератов рекомендуется проводить один раз в 3 - 4 года, желательно в малоурожайные и с обильными осадками годы. В сухие годы, а также в садах с обильным урожаем их применять не следует, так как в этом случае они неблагоприятно будут влиять на водный режим почвы и плодовые деревья, в суровую зиму могут вымерзнуть.

В садах, недостаточно обеспеченных влагой, чаще всего применяют летний посев сидератов - в фазе окончания роста побегов (середина июля). Наряду с летними сроками посева при орошении сидераты можно высевать и весной. Весенние сидераты предохраняют почву от перегрева в жаркое летнее время, что в условиях Поволжья весьма существенно. На участках, подверженных эрозии и выдуванию снега, рекомендуется более поздний (в середине августа) посев сидератов и оставление их на зиму в качестве кулис для снегозадержания, а также посев озимых сидератов.

Зеленую массу сидератов следует заделывать в почву, когда они дадут наибольший травостой (период бутонизации), но не позднее цветения их. Это необходимо как с точки зрения сохранения ценности органической массы, так и меньшего иссушения почвы.

Перед заделкой зеленая масса сидератов измельчается косой или тяпкой. Оставлять ее незаделанной нельзя, так как зимой она может служить приманкой для мышей. Если сидеральные культуры оставлены в зиму для снегозадержания, то при этом необходимо сделать затравку против мышей.

В случае значительного ухудшения физических свойств почвы, ее сплываемости, распыленности в саду рекомендуется применять кратковременное задернение многолетними травами - на 1,5 - 2 года. Как установлено опытными данными, такой продолжительности произрастания многолетних трав при хорошем травостое обычно достаточно для восстановления структуры почвы в саду.

Основные виды поверхностной обработки почвы: задернение и залужение

Под приусадебные участки, как правило, отводят недостаточно благоприятные почвы с близким залеганием карбонатного горизонта, неблагоприятным солевым режимом, эродированные. При содержании под черным паром на таких почвах благоприятные условия для роста корней плодовых деревьев создаются лишь в небольшом слое между поверхностью почвы и карбонатным горизонтом. Это ухудшает условия питания и может привести к заболеванию деревьев функциональными болезнями в виде хлороза, розеточности и усыхания побегов. На данных почвах возрастает роль такой агротехнической обработки почвы, как задернение многолетними травами.

Корни плодовых деревьев при задернении развиваются ближе к поверхности почвы с максимальным отдалением от горизонта с неблагоприятными условиями. При этом под действием корневых выделений многолетних трав, являющихся пищей для микроорганизмов, улучшается микробиологическая деятельность почвы, что повышает усвояемость плодовыми растениями малодоступных питательных веществ. Кроме того, травы выносят из более глубоких горизонтов почвы питательные вещества, в том числе микроэлементы, и откладывают их вместе с растительным опадом на поверхности почвы. Травы рассоляют почву. Посев многолетних трав на карбонатных почвах улучшает состояние больных хлорозом плодовых растений.

В садах на крутых склонах одним из основных приемов обработки почвы является сплошное залужение. Для постоянного залужения используют травосмеси из следующих трав: клевер красный, розовый, белый, люцерна синегибридная - Зайкевича, райграс пастбищный, тимофеевка, мятлик луговой, овсянница луговая, лисохвост. Из названных трав составляется 2-3-компонентная смесь с желательным участием бобового компонента. В дальнейшем уход за почвой в таком саду сводится к периодическому, по мере отрастания трав, скашиванию. Непосредственно перед скашиванием трав или после него проводятся подкормки минеральными удобрениями в сочетании с поливом. Скошенная трава оставляется на месте. Со временем в саду создается слой мульчи из скошенной травы, который предохраняет почву от перегрева и излишнего испарения влаги. При невозможности полностью задернить участок многолетнее залужение располагают полосами поперек основного склона.

Многолетнее задернение сада бобово-злаковыми травосмесями при орошении отрицательно не влияет на рост и урожайность яблони, упрощает при этом уход за почвой в саду.

При использовании постоянного задернения в саду рекомендуемые дозы удобрений необходимо увеличивать на 25% в первые 5-6 лет, кроме того, азотные удобрения надо вносить в три приема: по 1 /3 годовой дозы - рано весной, во второй половине августа, в конце сентября при осенней волне роста корней.

Операции по обработке почвы своими руками: мульчирование и снегозадержание

Очень полезным мероприятием при обработке почвы своими руками является мульчирование приствольных кругов. Его следует проводить сразу после весеннего глубокого рыхления. В качестве мульчирующих материалов могут использоваться навоз, торф, перегной, мелкая солома, древесный лист, мульчбумага, опилки и т. д.

Как правильно обработать почву этим способом? проводится следующим образом. Сразу же после первого весеннего рыхления поверхность почвы приствольных кругов равномерно покрывают слоем в 8-10 см соломистого навоза или другого органического материала, отступая от штамбов на 10 см. Чтобы мульча не разносилась ветром, на нее в нескольких местах набрасывают землю. Если лето не дождливое и деревья оканчивают рост в нормальные сроки, мульчу сохраняют на приствольных кругах до осени. В дождливое же лето, когда рост деревьев затягивается, что видно по росту побегов, мульчирующие материалы снимают в конце августа - начале сентября.

Если для мульчирования берут навоз или компост, то осенью их заделывают в почву во время перекопки приствольных кругов. Такие же материалы, как перепрелая солома, ветки, стебли растений, складывают в компостные кучи и уже после перегнивания используют как удобрение.

Мульчирование уменьшает испарение и способствует сохранению влаги в почве, предохраняет структуру от разрушения и улучшает ход микробиологических процессов в почве. Под мульчой почва меньше уплотняется, слабее развиваются сорняки, и сокращается количество летних рыхлений. Особенно полезно мульчирование при недостатке или отсутствии полива. Слой мульчи снижает температуру почвы на 10-14° С по сравнению с незащищенной поверхностью.

Перегрев почвы, как известно, очень вреден для роста корней и жизнедеятельности микроорганизмов в почве. Деятельность корневой системы лучше протекает при температуре от 6 до 20° С.

При температуре свыше 30° прекращается рост корней. Поэтому снижение температуры почвы в наиболее жаркий период лета путем мульчирования создает более благоприятные условия жизнедеятельности корней.

При повышении температуры почвы изменяется поглощающая способность корней.

Весьма важной операцией обработки почвы, улучшающей водной режим в саду, является снегозадержание. Проводят его обычно, делая валики или кучки из снега. Валики высотой до 40 см нагребают в междурядьях на расстоянии 1-2 м друг от друга поперек господствующих ветров. Снеговые кучи высотой до 60 см и более располагают в шахматном порядке на расстоянии 3 - 4 м одну от другой. Штамбы деревьев и развилки основных сучьев кроны также засыпают снегом.

Снегозадержание проводят в безморозные дни, в оттепель, чтобы снег не был сухим, иначе валики или кучи могут быть развеяны ветром.

Урожай зависит от многих факторов: от погодных условий, частоты полива, здоровья растений и многого другого. Но самым главным всегда остается плодородность почвы.

Важно, чтобы в земле содержались все необходимые элементы для правильного развития растений, чтобы она была в меру увлажненной и достаточно рыхлой, чтобы корневой системе посадок было комфортно развиваться.

Именно поэтому крайне важно правильно подготавливать почву к последующей посадке растений, чтобы все труды не пропали даром, и урожай был богатым. Рассказываем о том, что необходимо сделать, чтобы почва была плодородной.

Что необходимо сделать для плодородия почвы

Здесь мы расскажем о том, какие работы необходимо произвести, чтобы подготовить почву к посадке растений, и какими веществами ее необходимо насытить для правильного развития посадок.

Тщательно рыхлим почву

Перекапывать или нет? Этот вопрос по-прежнему вызывает споры. Ведь перекопка эффективно рыхлит почву, делая ее более плодородной и мешая жизни, кипящей в ней. При перекопке с переворачиванием пластов почвы микроорганизмы, любящие кислород, попадают в слои, бедные воздухом, и наоборот. К тому же в таком случае микроорганизмы сильнее страдают от холодов, так что весной проходит достаточно продолжительное время, пока вся эта жизнь, так необходимая для плодородия почвы, полностью восстановится. На не слишком с хорошей рассыпчатостью уход за почвой может быть более щадящим – перекопка без переворачивания земли, однако раз в 3-4 года все-таки проведите перекопку с переворачиванием, чтобы предотвратить чрезмерное уплотнение почвы.

Перекопка: с чего начать?

Перекопка рекомендуется обязательно, когда вы разбиваете новые грядки или участки под газон и при сильно заросших сорняками участках, а также ежегодно на глинистых почвах, склонных к уплотнению.

Однако если такую почву вы постепенно улучшите песком и компостом, со временем перекопку можно будет проводить раз в два года.

Что необходимо сделать:

1. Сначала удалите крупные остатки растений мотыгой и граблями и отправьте эти остатки в .
2. Затем, начиная с края грядки, копните как можно глубже, наступив на лопату ногой.
3. Землю после первых копков вы можете сложить у противоположного конца грядки, чтобы потом заполнить ею последние копки, или распределите ее равномерно по всей площади.
4. Переворачивайте пласт почвы при перекопке
5. Сделайте второй копок и переложите выкопанную землю в ямку от первого копка. При этом пласт необходимо перевернуть так, чтобы его нижняя сторона оказалась сверху.

Таким способом заполняйте ямки от предыдущих копков землей с последующих копков. При этом тщательно убирайте камни и особенно корни сорняков.

Перекопанные пласты нужно оставить лежать до весенней обработки. Сильный мороз сам предварительно их измельчит.

Щадящее рыхление вилами

При щадящем уходе за почвой вам нужно полностью отказаться от переворачивания пластов почвы. Рыхление проводится путем втыкания перекопочных вил в почву через каждые 10 см и пошатывания ими. Здесь также необходимо помогать себе ногой или всем телом, чтобы вилы втыкались как можно глубже. Как и при перекопке, работать лучше рядами.

Такая работа легче, чем перекопка: она щадит не только почву, но и вашу спину, хотя на нее и требуется несколько больше времени.

Щадящее рыхление: второй этап

При достаточно рыхлой, песчаной и/или гумусовой почве второй этап проходит быстро: вы просто еще раз проходитесь груббером или культиватором по площади и тщательно удаляете при этом все корни сорняков.

Особенно практичный инструмент для второго этапа — мотыжка с одним, очень мощным, закругленным зубцом. Проведите зубцом сначала по одной борозде, держа инструмент под углом к краю грядки, а затем еще раз под таким же углом по следующей борозде.

При очень рыхлой почве вы можете даже предварительно не рыхлить вилами, а использовать только мотыжку.

Мульчирование: зимняя защита почвы

Поскольку без переворачивания пластов не возникает комьев земли, которые мороз должен был бы зимой измельчить, то можно сразу же использовать преимущества .

Что для этого нужно делать:

• Сначала вы можете слегка прикопать компост, затем накрыть грядку слоем листвы или другого материала.
• В этом случае почва не так сильно промерзает, меньше засоряется осенними и зимними дождями, а жизнь в почве весной просыпается быстрее.
• Не используйте слишком плотных материалов для мульчирования, это может привлечь и обычных мышей.
• Если же было много слизней, мульчу вообще лучше убрать.