Со временем утрачивают свою эффективность, что связано со скоплением в них осадка и прочих загрязнителей. Однако, это не повод покупать новые радиаторы, так как их можно промыть и тем самым вернуть первоначальную эффективность.

Ниже мы ознакомимся с основными нюансами и способами их прочистки.

В каких случаях нужно промывать батареи

О необходимости промывки радиаторов отопления свидетельствуют следующие признаки:

• Неравномерный разогрев, к примеру, снизу прибор отопления может быть горячим, а сверху холодным или наоборот.
• Радиатор стал нагреваться медленнее, чем раньше.
• Заметно увеличился расход энергоносителей.

Чаще всего потребность в чистке возникает у батарей, которые подключены к . Связано это с их протяженностью, большим количеством подключенного оборудования.

В результате радиаторах скапливается:

• Ржавчина;
• Песок;
• Окалина.

Причем чаще всего забиваются чугунные радиаторы, так как в отличие от алюминиевых биметаллических они имеют внутри гораздо больше неровностей. Правда, процесс чистки и тех и других выполняется одинаково. Однако, забегая наперед, отметит, что биметаллические приборы отопления лучше всего промывать химическим методом.

Совет! Чтобы избежать частого засорения автономной системы отопления, в качестве теплоносителя следует использовать смягченную отфильтрованную воду. В таком случае даже через несколько лет эксплуатации батареи останутся чистыми.

Варианты промывки

Чистка батарей может осуществляться несколькими способами:

• Гидравлическим;
• Гидропневматическим;
• Химическим.

Выбор типа прочистки зависит от степени загрязнения прибора отопления. Ниже подробней рассмотрим,как промыть радиатор отопления в квартире каждым из этих способов.

На фото — промывка батареи

Гидравлическая промывка

Достоинство чистки данным способом заключается в том, что ее можно осуществить даже в отопительный сезон, так как она не требует демонтажа батарей. Смысл заключается в промывке прибора проточной водой.

Выполняется эта процедура следующим образом:

• Перед тем как промыть забитые соты радиатора изнутри следует подсоединить к сливному крану шланг и вывести его в канализацию.
• Затем нужно открыть кран подпитки системы. В итоге основная часть загрязнений выходит с потоком воды.
• Когда из шланга потечет чистая вода, процедуру можно считать завершенной.

Совет! Если система не подключена к водопроводу, для подачи воды в радиаторы можно использовать помпу либо насос.

Данная способ является щадящим и при этом достаточно эффективным, особенно, если чистка радиаторов выполняется регулярно. Однако, если внутри собралось большое количество осадков, то придется воспользоваться более действенными методами.

Гидропневматическая чистка

Данный способ промывки напоминает вышеописанный метод, однако, к воде добавляют еще воздух. Для этого можно воспользоваться автомобильным компрессором.

Основным нюансом такой прочистки является то, что воздух подается в систему с перерывами. В результате создается пульсация, способная разбить даже стойкие отложения.

Единственным недостатком этого метода является то, что в процессе промывки образуются гидроудары, которые способны повредить самые слабые участки системы. Но, с другой стороны, лучше такие участки обнаружить до наступления отопительного сезона и своевременно их устранить своими руками.

Обратите внимание! Зачастую причиной неравномерного нагрева приборов обогрева являются воздушные пробки. Как правило, чтобы избавиться от них, достаточно открыть сливной кран и слить часть теплоносителя, который выходит с воздухом.

Химическая

Как несложно догадаться, химический метод подразумевает использование различных средств. Следует отметить, что существуют специальные жидкости для промывки систем отопления.

Однако, можно воспользоваться и народными средствами, такими как:

• Уксус;
• Молочная сыворотка;
• Фосфорная или ортофосфорная кислота;
• Каустическая сода.

Кроме того можно промыть радиатор лимонной кислотой.Как правило, процесс химической чистки подразумевает демонтаж батареи.

Совет! Если обвязка имеет байпас, то демонтировать батарею можно даже во время отопительного сезона.

Ниже в качестве примера рассмотрим как промыть чугунный радиатор отопления химическим способом:

• Прежде всего нужно несколько раз промыть прибор проточной водой по схеме описанной выше. Желательно промывку осуществлять горячей водой.
• Затем необходимо перекрыть подачу воды и слить ее с батареи.
• После этого необходимо демонтировать радиатор.

• Затем в батарею заливается жидкость с добавлением химических средств. Чаще всего используют уксусную эссенцию, так как цена на нее не высокая, при этом она качественно справляется с поставленной задачей. В таком случае на одну батарею следует использовать одну бутылочку 70-процентного раствора.

Заполненную батарею нужно закупорить и оставить на несколько часов. За это время с внутренней стороны отстанет вся накипь и ржавчина.

• Далее батарею надо хорошо потрясти или даже постучать по ней молотком, после чего можно слить химическое средство.
• Затем прибор следует несколько раз промыть водой. Делать это необходимо тщательно, так как оставшаяся кислота может стать причиной образования ржавчины.
• Резьбовые соединения нужно протереть тряпочкой.
• После этого следует установить радиатор на место, уплотнив резьбовые соединения фум-лентой.
• Окончательную промывку можно выполнить после установки прибора.

Совет! В качестве средства для промывки можно использовать «Крот» или другие средства, которые применяют для прочистки трубопроводов.

Если же нужно промыть биметаллические или алюминиевые приборы, которые несильно загрязнены, их необязательно демонтировать.

В этом случае осуществляется промывка всей системы отопления, которая осуществляется в следующем порядке:

• Перед тем как промыть алюминиевый радиатор отопления следует слить с системы старую воду, промыть батареи проточной водой, по описанной выше схеме, после чего добавить в воду химические средства.
• Затем на протяжении нескольких дней каждые три-четыре часа необходимо включать насос на 15 минут.
• После этого жидкость надо слить и несколько раз промыть систему чистой водой.

Вот собственно, и вся инструкция по химической промывке. Следует отметить, что согласно требованиям СНиП осуществлять ее можно не чаще чем раз в шесть-семь лет.

А вот гидравлическую и гидропневматическую чистку желательно производить каждый год. Правда, современные биметаллические и алюминиевые приборы отопления реже нуждаются в чистке.

Совет! Ухаживать за батареями следует не только изнутри, но и снаружи – очищать от появившейся ржавчины и покрывать лакокрасочными материалами.

Вывод

Промывка является необходимой процедурой для обеспечения эффективной работы радиаторов. Как мы выяснили, выполнить чистку самостоятельно несложно. Причем если батареи не сильно забиты, их можно даже не демонтировать.

Получить дополнительную полезную информацию по данной теме можно из видео в этой статье.

Отопительные системы приносят в дом тепло и уют, но за радиаторами необходим тщательный уход. Например, современные биметаллические батареи необходимо просто протирать от пыли и грязи, чугунные же требуется, помимо чистки, периодически окрашивать.

Как же правильно ухаживать за радиаторами отопления?

Чистка

Прочистить батареи от пыли и следов грязи можно с помощью заранее смоченного в воде ёршика. Для того, чтобы отмыть внутреннюю сторону батарей, на ёршик лучше намотать тряпку.

Ещё одним видом чистки можно назвать «мойку» пульверизатором. Налив в него воды, можно с легкость убрать с недоступных участков батарей загрязнения. Струя воды легко с этим справится, смоет пыль и грязь. Главное – не забыть подложить под секцию тряпку, которая сможет впитать влагу. Как только оставшаяся лишняя вода стечёт с радиатора, его следует тщательно протереть сухой тряпкой.

Покраска

Старые чугунные секции и трубы особенно нуждаются в уходе. Время от времени необходимо их подкрашивать свежей краской. Для этого лучше всего купить специализированные краски или эмали для радиаторных батарей. Такая краска способна выдержать нагрев и защитит ваши батареи от желтизны, в то время как обычные краски, особенно на водной основе, после первого отопительного дня могут пойти пузырями и облупиться.

Для начала надо подготовить краску и кисти разной длины. Потом следует очистить батареи от загрязнений, остатков старой краски и следов ржавчины. Лучше всего это получится сделать с помощью наждачной бумаги. Следом обезжириваем место покраски ацетоном. И лишь после этого можно наносить слои краски.

Аккуратно перемешайте краску в банке. Самое оптимальное решение – нанести два слоя краски, но делать это необходимо с перерывом в день между слоями. Помним, что малярные работы проводятся только в проветриваемых комнатах!

Важно: теплоотдача батарей зависит от выбранной краски. Возможно её увеличить на 10-15%, если подобрать правильную краску. Лучше всего для покраски радиаторов подойдут терракотовая эмаль или цинковые белила. Но ни в коем случае нельзя брать краску, содержащую алюминий (серебрянку). Такая краска снизит теплоотдачу, а если ещё нанести на батареи слишком толстый слой, то будет ещё хуже. А вот силиконоалюминиевые краски или алюминиевые на основе термостойких лаков вполне подойдут.

Если у вас нет времени заниматься грунтованием, лучше всего пользоваться специализированными красками, проводящими тепло. Также её можно легко приготовить самим. Для этого понадобится всего лишь алюминиевая пудра и нитроцеллюлозный клей на ваш выбор. Смешайте две части клея с одной частью пудры. Консистенция должна быть похожа на нежирную сметану, если она слишком густая, используйте растворитель, чтобы её разбавить.

На чистые от пыли и грязи батарей нужно нанести краску в три слоя. Промежуток между нанесениями 45 минут.

Из алюминиевой фольги также возможно смастерить теплоотражающие экраны, ещё её клеят под обои возле батарей. Чтобы наклеивать фольгу было удобнее, за батареи устанавливаются листы ДВП или фанеры. Это поможет ровно распределиться теплу по всей комнате.

С годами отопительные системы неизбежно теряют свою эффективность, что существенно отражается на качестве обогрева помещения. Причина проста и банальна – подобным образом батарея сигнализирует о ее загрязнении. Многие не задумываются о причинах такого поведения и способах решения проблемы. Вернуть тепло в дом поможет промывка биметаллических радиаторов отопления.

Внутренние поверхности труб и радиаторов подвергаются химическому воздействию циркулирующей горячей воды, что в результате влечет появление накипи. Кроме того, металлическая поверхность при длительной эксплуатации постепенно покрывается ржавчиной. В итоге в трубах находится загрязненная жидкость с элементами ржавчины и накипи – именно это и снижает теплоотдачу и качество отопления в целом.

Основные признаки необходимости промывки теплообменников

1. Неравномерное прогревание радиатора – в норме каждый участок батареи имеет одинаковую на ощупь температуру, а при загрязнении выявляются области с более холодной или горячей поверхностью. Чаще всего разница заметна при сравнении верхней и нижней частей радиатора;
2. Более длительный период разогрева отопительной системы, чем обычно;
3. Радиатор холодный, но подведенные к нему трубы горячие;
4. Заметно возрос расход энергоносителей.

Промыть батарею можно своими силами

Первая заливка производится без химии – следует залить воду и потрясти радиатор, после чего вылить содержимое. Далее в ход идут химические растворы, которые после заполнения радиатора должны оставаться в нем не менее часа. По истечении этого времени, батарею требуется тщательно потрясти или постучать деревянным молотком по ней. Данная процедура необходима, чтобы со стенок радиатора отпали остатки загрязнений и ржавчины. Только после этого батарею промывают до получения чистой воды – теперь теплые батареи гарантированы.

Промывка теплообменников в частном доме

Для частных домов борьба за чистые трубы представляет особую проблему, поскольку вода из водоема или колодца, минуя , подается сразу в систему отопления. При этом целесообразно осуществить промывку всей отопительной системы, а не только радиатора. Задача требует навыка и опыта, поскольку ошибка грозит потопом. Из системы спускается воздух, перекрывается паропроводная линия, вода с реагентами пускается по отопительным трубам, пока не польется визуально чистая вода.

Промывка биметаллических радиаторов отопления должна повторяться 1-3 раза за год в зависимости от качества воды, подающейся в трубы.

Проводя половину жизни в отапливаемых помещениях, человек рано или поздно кинет взгляд на радиатор отопления. Готовясь построить дом или сделать капитальный ремонт в квартире, придется и призадуматься, тот ли радиатор ты выбрал. Или передумать пока не поздно. Поставить знакомые с детства чугунные, или как у соседа – стальные. А в офисе – алюминиевые. А вот есть еще биметаллические радиаторы, что это? Попробуем понять, ведь время еще есть.
Но для начала придется кратко ознакомиться с другими видами радиаторов, это поможет нам далее.

Вот они конкуренты биметалла:
Чугунный – дедушка радиаторов. Но есть еще порох в пороховницах. Нагревается медленно, но долго и остывает, значит, хорошо держит тепло. Перебои в отоплении не напугают. Ржавчины дедушка не боится, срок службы у него дай бог каждому. Лет пятьдесят. Отставший внешний вид, в последнее время сменился современным, элегантным.

Недостатки – хрупкий, боится ударов и тяжелый (одна секция весит 8 кг), требует усиленных кронштейнов.
Стальные радиаторы – более современные, внешний вид уже более приятный. Быстро прогреваются, объем циркулирующей в них воды невелик. Главное достоинство – способность выдерживать большое давление воды, что немаловажно в условиях центрального отопления. Запомним это, как запомним и недостаток – небольшую теплоотдачу.

Алюминиевые радиаторы – еще более современный вид. Обладает массой достоинств.
Мало весит, монтируются на менее прочных кронштейнах, по сравнению с чугунными и стальными.

Прогревается очень быстро, не подвержен коррозии. И, запомним это, имеет самую высокую теплоотдачу среди всех конкурентов. Недостатки – малый срок службы и малое рабочее давление. Отметим и это.

Конструкция биметаллического радиатора.

Итак, вот он вершина цепочки развития радиаторов, — биметаллический. Как следует из названия, в конструкции используются два металла. Чаще всего, сталь и алюминий. Может быть еще сочетание меди и алюминия, но об этом потом.
Что же дает сочетание двух металлов? Посмотрите, как устроен радиатор.

Вертикальные и горизонтальные каналы у него из стали, поэтому радиатор обладает достоинствами стальных конкурентов (вспоминаем) – способностью выдерживать большое давление воды. А вот недостаток — малую теплопередачу призван возместить как раз алюминий, из которого, и изготовлен кожух изделия.

Достоинства достались по наследству от стальных и алюминиевых радиаторов. Стальной сердечник увеличивает срок службы и рабочее давление. Давление, указываемое производителями, от 20 до 35 атмосфер. Алюминий дает высокую теплоотдачу и защиту от коррозии, привносит легкость конструкции. Срок эксплуатации — 20 лет.
Выпускаются также радиаторы, у которых стальные только вертикальные каналы, то есть вода течет и по алюминиевой трубке. Они, дешевле ранее описанной модели, но рабочее давление у них уже не то, проявляется недостаток классического алюминиевого радиатора. Именуют их полубиметаллическими или псевдобиметаллическими

Подробно о характеристиках.

Параметры биметаллических радиаторов указаны в паспорте изделия. Давайте, почитаем его, предварительно разобравшись с терминологией.

Теплоотдача. Количество тепла, которое одна секция радиатора отдает при температуре воды в нем 70°С.
Для чугунных и стальных батарей этот показатель не свыше 100 Вт. У лидера – алюминиевых секций, показатель составляет 200 Вт.
Для биметаллических радиаторов показатель колеблется от 160 до 180 Вт. Очень неплохо.

Предельная температура теплоносителя. Способность радиатора выдерживать заявленную температуру в течение всего срока службы. Обычно это 90°С.

Рабочее давление. Мы уже говорили о нем. Разберемся, а что дает этот показатель.
Для малоэтажного жилого дома, со своим котлом на рабочее давление 2-3 атмосферы, лучше, конечно, взять алюминиевый. И дешевле и теплоотдача поменьше. Ну разве, что срок службы поменьше.
Но в системе центрального отопления давление достигает 10 атмосфер. Алюминий там разорвет. Придется ставить биметалл. Рабочее давление до 35 атмосфер. Но внимательно читаем паспорт, там могут быть и другие цифры. Особенно если горизонтальны каналы алюминиевые.
Срок эксплуатации. Тут все понятно из названия. Конечно, биметаллическому не тягаться с чугунным радиатором с его сроком жизни в 50 лет. Но и 20 лет неплохо, по сравнению с алюминиевым конкурентом.

Эстетический вид. Легкость и изящность конструкции, элегантность форм биметаллического радиатора, даст сто очков вперед чугунному и стальному, но с алюминиевым его запросто можно спутать.
Количество секций, межосевое расстояние . Межосевое расстояние показывает, на сколько миллиметров отстоит нижний коллектор радиатора от верхнего. Стандартные значения, 200, 300, 350, 500, 800 мм. Производитель выпускает батареи собранные из четного количества секций, обычно от 4 до 12. Но квалифицированный мастер, в случае необходимости, переберет вам батарею, соединив любое количество секций вместе. Разнообразие размеров и тепловой мощности радиаторов позволит вам решить любую задачу по обогреву помещения.

Недостатки биметаллических радиаторов.

Без этого раздела не обойтись к, сожалению. Главный недостаток — это цена. Самый дорогой сегмент рынка. За качество придется платить.
Еще один недостаток связан с тем, что сердечник у радиаторов стальной. Поэтому они ржавеют, особенно при попадании в систему воздуха. Это недостаток преодолевают, заменив стальной сердечник на медный или из нержавеющей стали. Однако это еще больше повысит стоимость товара. Решать вам, купить можно любой вариант.

Расчет числа секций батареи.

На каждый квадратный метр площади требуется 100 Вт тепловой мощности. Пример, угловая комната, два окна и площадь 30 квадратных метров. Требуется мощность (30 Х 100) + 10% = 3300 Вт. Десять процентов мы накинули на угловую комнату. Тоже само нужно сделать для первого и последнего этажей. Мы выбрали радиатор с мощностью 170 ватт на секцию. Таким образом, нам потребуется 20 секций, по 10 на каждое окно. Берем с запасом. Лучше зимой лишний раз проветрить, чем мерзнуть.
Наш расчет очень примерный и справедлив только для многоэтажных жилых домов. Если вы строите свой отдельный дом, то обратитесь к проектанту. Специалист сделает расчет с учетом теплопроводности именно вашего жилища.

Монтаж радиаторов отопления.

Установка любых приборов должна проводиться специалистом. Биметаллические радиаторы не исключение. Радиатор должен быть закреплен строго горизонтально по уровню, на расстоянии 200мм от пола и от окна.

Каждый радиатор необходимо оснастить краном Маевского, устройством, стравливающим воздух из системы отопления. Перед монтажом систему необходимо промыть, чтобы избежать попадания грязи в радиаторы.

Порядок монтажа:
размечаем места крепления кронштейнов, с учетом требования конкретной модели,
укрепляем кронштейны дюбелями,
устанавливаем радиатор на кронштейны горизонтальными участками между колонок секций,
краном соединяем радиатор с контуром отопления.

Здесь же скажем несколько слов о повышении эффективности радиатора. Во-первых, при монтаже надо убедиться в отсутствии заусениц внутреннего канала. В дальнейшем он послужит плотиной напора воды. Особенно это актуально для мягких медных сердечников. Во-вторых, влажная уборка пыли повышает теплоотдачу устройства. В-третьих, нельзя располагать батарею слишком близко к стене или полу. Если белоснежная окраска радиатора потускнела или пожелтела не стоит ежегодно красить его, теплопроводность может снизиться почти до нуля под толстым слоем краски.

Знаете ли, вы, что разместив на стене за радиатором отражающий экран из фольги, можно серьезно поднять теплоотдачу.

Необходимо еще сказать о качестве воды в системе отопления. Псевдобиметаллические радиаторы, как и алюминиевые, сильно страдают от некачественной воды в системе. А очень жесткая вода способна забить накипью и биметаллические изделия.
В системах центрального отопления вода уже правильно подготовлена к эксплуатации. В своем доме вам придется позаботиться об этом самостоятельно. Воду очищаем фильтром, даем отстояться, снижаем жесткость с помощью химикатов (например, умягчителем АкваЩит).

Производители биметаллических радиаторов.

Неплохие псевдобиметаллические батареи предлагает российская компания Rifar. Ее продукция, завоевав российский рынок, пошла на экспорт. Выпускает семь разновидностей радиаторов. Популярные модели – «Рифар Флекс», «Монолит». Цвет радиаторов белый. Количество секций в батарее от 4 до 14 штук. Rifar дает гарантию на изделия от 10 до 25 лет.

Немецкая компания TENRAD предлагает полностью биметаллическую конструкцию в своих изделиях.

Инновационные решения немецких инженеров защищаются патентами, в том числе и в Российской федерации. Радиаторы TENRAD BM выпускаются с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 500 и 350 мм.

Надежные батареи предлагает итальянская компания Global Style. Технические характеристики их изделий можно назвать эталонными в отрасли. К таким моделям можно отнести радиаторы Global Style Extra и Global Style Plus. Но за элитарность придется заплатить, батареи Global Style недешевая вещь.
Радиаторы выпускаются с межосевым расстоянием 350 и 500 мм, с числом секций от 6 до 14 шт. Производитель предлагает гарантию от 10 до 20 лет.

Британская компания BiLUX предлагает высокоэффективные биметаллические радиаторы.
Предлагаются модели с межосевым расстоянием 200, 350 и 500 мм. Конструкция батарей имеет высокую надежность, гарантия производителя 10 лет.

Благодаря окрашиванию отопительные батареи становятся более презентабельными и получают дополнительную защиту от коррозии. Но краска для радиаторов отопления должна быть подобрана правильно, чтобы обновленное покрытие прослужило как можно дольше.

Мы поможем вам в этом вопросе. В статье перечислены требования, предъявляемые к эмалям, описаны преимущества и недостатки разных красок. А также приведен обзор компаний, чьи лакокрасочные материалы доказали износостойкость на практике.

С покраской старых добротных проблем возникнуть не должно. Надо лишь грамотно подобрать для них краску. А вот с радиаторами из алюминия или нержавеющей стали ситуация кардинально иная.

Изначально их окрашивают в заводских условиях порошковым методом с термообработкой. Поверх этого лакокрасочного покрытия нанести новый слой ЛКМ дома своими руками проблематично.

Подавляющее большинство производителей отопительных приборов не из чугуна самовольное окрашивание поверхности батареи рассматривают как повод для аннулирования заводской гарантии.

Любое повреждение или отслоение лакокрасочного слоя на только что купленном радиаторе – это производственный брак. Такое оборудование подлежит обязательной замене. Гарантийный срок обслуживания еще никто не отменял.

Производители алюминиевых и стальных радиаторов в инструкциях к своим изделиям в категорической форме запрещают их дополнительную окраску

Эмалевые краски после высыхания создают на поверхности прочный и монолитный слой, воздух через который не способен пройти по определению.

Если кислороду оставить хоть небольшой шанс на просачивание сквозь лакокраску, то о защите металла от коррозии можно будет сразу забыть. А защитные функции – это зачастую основная причина покраски радиаторов.

При этом в паспортах на все батареи отопления присутствует категорический запрет на закрашивание воздуховыпускного отверстия автоматического воздухоотводчика. Если нанести на него краску, то воздух при необходимости из системы отопления спустить будет невозможно. За этим моментом надо обязательно следить при покрасочных работах.

Окраска как алюминия, так и нержавейки на заводах производится порошковыми красящими составами, которые после нанесения “запекаются” в специальных боксах с высокой температурой. Самому дома создать необходимые условия невозможно.

А обычные масляные и иные краски долго на подобных радиаторах не держатся. Из-за низкой адгезии они неизбежно будут отслаиваться от алюминиевых и стальных поверхностей.

Если краска на алюминиевой батарее начала сползать, то проще купить новый радиатор – нанесенный в домашних условиях лакокрасочный слой на них способен прослужить максимум два–три года

Для надежного окрашивания алюминия требуется специальное оборудование для покраски, а также эпоксидные грунтовки и эмали. Все это стоит немалых денег.

Кроме того малейшее несоблюдение технологии неизбежно приводит к отслаиванию нанесенного покрытия. Есть еще вариант с анодным оксидированием, но это опять же технологически сложно и требует определенных познаний.

Если есть успешный опыт окраски кузова автомобиля и соответствующие лакокрасочные материалы, то за окрашивание можно взяться, в противном случае заниматься этим не стоит. Лучше приобрести новый отопительный прибор либо просто закрыть облупившийся декоративным экраном.

Отдельная тема – это конвекторы с частным нанизанным на паре труб оребрением из стальных пластин (“гребенкой”). Такие батареи часто ставились в 1970–80 годах в панельных многоэтажках. Красить сами пластинчатые ребра нельзя. Это приведет к резкому снижению теплоотдачи.

При этом добраться до труб посередине также не получится даже с помощью очень узкой кисточки. Эти поверхности лучше оставить в покое.

На подобных радиаторах обычно имеются заслонки и из железа. Вот их можно и нужно красить для придания им эстетичного вида. Здесь подойдут обычные термостойкие краски.

Требования к эмали

Главное в выборе краски для домашнего радиатора отопления – это ее термостойкость. Если в маркировке банки указано, что состав имеет температуру эксплуатации ниже +80°С, то брать такой ЛКМ для окрашивания батареи не стоит.

Обычные лакокрасочные материалы изначально не предназначены для покраски нагреваемых элементов отопительной системы. После включения отопления они начнут отслаиваться либо желтеть.

Краска для самостоятельного окрашивания отопительного прибора должна быть одновременно:

• термостойкой – минимум +80°С, а лучше +100°С;
• влагостойкой и устойчивой к истиранию;
• нетоксичной;
• с высокой теплопроводностью;
• быстросохнущей.

Некоторые по неопытности для батарей выбирают обычную нетермостойкую краску для интерьеров. В результате при подаче тепла она желтеет или меняет свой изначальный оттенок.

Это происходит из-за наличия в ее составе мела либо полимеров, которые не рассчитаны на высокие температуры. Следовательно, как связующий материал, так и пигмент должны быть термостойкими.

Краска на батарею обычно наносится в два слоя. Чем быстрее каждый из них высохнет, тем быстрее радиатор будет готов к работе. При этом зачастую чем быстрее сохнет ЛКМ, тем более резким запахом отличается состав.

Чтобы семья не оказалась вынуждена вдыхать эти амбре, отопительный прибор нередко проще снять с труб и покрасить где-нибудь в гараже или на улице.

Но большая часть представленных в магазинах подобных эмалей не подходит для радиаторов. Выбирать термостойкий состав здесь следует максимально внимательно.

Алкидная краска с титановыми белилами в качестве пигмента – это хоть и дорогостоящий, но наиболее идеальный материал для окраски чугунной батареи и стальных труб отопления

В зависимости от имеющихся в составе растворителей и модифицирующих добавок, эта эмаль подразделяется на множество разновидностей. Из всех стоит выделить органический и кремнийорганический вид. Первая краска отличается резким запахом, а вторая – повышенной термостойкостью.

Кремнийорганическую алкидную краску на основе полиорганосилоксановых полимеров применяют для окрашивания не только батарей, но и печей, дымоходов, котлов и каминов. В ней нет солей, которые при нагреве начинают кристаллизоваться, снижая тем самым прочность лакокрасочного слоя.

Данная эмаль спокойно переносит температуры до +600°С. Однако при ее использовании необходимо позаботиться о качественном проветривании помещения. При высыхании она выделяет токсичные испарения, поэтому лучше всего покрасочные работы производить на улице.

Вариант #4: серебрянка

Если белый цвет не является обязательным, то можно также воспользоваться старой доброй серебрянкой. Это алюминиевая пудра, замешанная с растворителем и битумным лаком. При этом не стоит брать готовые краски (например, БТ-177), которые термостойкостью не отличаются по определению.

Лучше всего приготовить серебрянку самостоятельно из порошка ПАП-1 и лака БТ-577. При их смешивании в нужных пропорциях можно получить краску, рассчитанную на температуры в 300–400°С.

Надо лишь соблюсти соотношение компонентов, прописанное в инструкции по подготовке этого состава. Такое покрытие на батарее отопления прослужит не один год.

Краткий обзор производителей

В продаже имеются термостойкие лакокрасочные материалы для покраски систем отопления как импортные, так и отечественные. И те и другие вполне подойдут для окрашивания батареи в коттедже или квартире.

Среди основных компаний-производителей можно упомянуть:

1. Скандинавскую TIKKURILA с серией «Termal».
2. Немецкую DUFA сериями «Thermo» и «Aqua-Heizkorperlack».
3. Российскую ТЕКС со специальной «эмалью для радиаторов».
4. Польскую SNIEZKA .
5. Словенскую BELINKA .
6. Российскую ЛАКРА .

Вариантов с разной ценой и составом много, выбрать есть из чего. Причем, подбирая для краски грунтовку, лучше всего остановить свой выбор на продукции одного производителя. Экспериментировать со смешиванием того, что подешевле, не стоит.

Обзор популярных термокрасок, которые используются для окрашивания радиаторов, металлических печей и прочих элементов отопительного контура, приведен в .

Первой попавшейся на глаза краской радиатор отопления красить не стоит. Для этих целей следует выбирать специальные термостойкие эмали.

Если взять обычный лакокрасочный материал, то покрытие из него при нагреве батареи быстро придет в негодность. Также при выборе необходимо смотреть, чтобы среди компонентов не оказалось мела, желтеющего при нагреве.

Подыскиваете качественную краску для радиаторов отопления? Или есть опыт применения термостойких эмалей? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждении материала.