Освещение улиц и фасадов зданий как таковое используется людьми с незапамятных времен. Сначала оно имело чисто функциональное значение: облегчать жизнь жителям городов в темное время суток. Но людям свойственна тяга к красоте, поэтому со временем этого оказалось недостаточно. Свет начали использовать еще и в эстетических целях.

Появилось понятие подсветки, которая помогала акцентировать внимание на определенных элементах здания, выделять и подчеркивать формы и линии фасадов. Со временем простая подсветка превратилась в архитектурное освещение зданий, являющееся сегодня одним из важнейших инструментов светового дизайна. С его помощью дизайнеры воплощают в жизнь свои оригинальные идеи и замыслы.

Архитектурная подсветка и используемые для ее обустройства осветительные приборы

Чтобы подсвечиваемое сооружение преобразилось в ночное время и получило неповторимый образ, надо, чтобы проект архитектурного освещения создавали профессионалы. А для его воплощения в жизнь необходимы светильники, отвечающие ряду требований. Только тогда художественная подсветка сможет изменить до неузнаваемости облик не только центральных, но и находящихся на окраине города улиц.

Какой бы тип осветительных приборов ни использовался для наружного освещения фасадов, все они должны отвечать следующим основным требованиям:

• быть максимально безопасными,
• функционировать при любой погоде.

Это возможно благодаря антикоррозийному покрытию светильников, их ударопрочным и термостойким стеклам. Важным показателем качества приборов художественной подсветки является их энергоэффективность. Последнему качеству светильники обязаны использованию в них светодиодов.

Актуальными для устройства освещения светодиодные приборы являются еще и потому, что заменять их приходится сравнительно редко. Их ресурс рассчитан на 5-6 лет беспрерывной работы. Сегодня практически невозможно представить город, в котором бы отсутствовала художественная подсветка фасадов и архитектурное светодиодное освещение. По способности создавать динамические эффекты и производить весь спектр основных цветов равных светодиодам нет.

Благодаря всем перечисленным параметрам светодиодных осветительных приборов в последние годы существует тенденция к полному вытеснению ими газоразрядных и металлогалогеновых ламп, не говоря уже о лампах накаливания, из сферы художественной и архитектурной подсветки.

Архитектурное освещение различных типов объектов

Создавая проект архитектурного освещения сооружений и зданий, светодизайнеры принимают во внимание множество факторов, в том числе и особенности объектов. Если речь идет о деловом строении (банк, бизнес-центр, офис и т.п.), само здание обычно освещается полностью одним цветом. Просто для входа используется заливка другого цвета.

Для привлечения покупателей в ТРЦ рядом с ним нередко устанавливаются прожекторы, яркие столбы света которых устремляются в темное ночное небо. Оправдана установка мощных светильников для освещения находящихся на стадии реализации новостроек. Обустраивая архитектурное освещение какого-либо памятника, дизайнеры света и архитектуры стремятся только подчеркнуть задумку, которой руководствовался его создатель, не нарушая при этом саму идею.

При архитектурном освещении фасадов зданий специалисты обращают внимание на материал их облицовки. Глянцевая или отражающая поверхность может отражать в себе сами осветительные приборы, снижая качество подсветки любого объекта.

Типы архитектурного освещения

При разработке проекта архитектурной подсветки можно использовать два подхода к его реализации. Если надо освещать архитектурные объекты, представляющие историческую ценность, используются приемы, позволяющие ночью и днем сохранять их одинаковый облик. Другим зданиям специфическое освещение фасадов придает совершенно иной более выигрышный вид.

В распоряжении светодизайнеров сегодня – огромный выбор светотехнических средств для устройства подсветки фасадов зданий. Их умелое использование позволяет придать объекту особую выразительность, не нарушая при этом его целостный внешний вид. Наиболее часто применяются следующие виды художественно-архитектурного освещения:

• зонально-локальное,
• общее заливающее,
• силуэтное фоновое,
• контурное,
• цветодинамическое.

Использование локальной подсветки актуально в том случае, если необходимо обратить внимание окружающих на какие-либо отдельные элементы объекта. Это могут быть:

• колонны,
• барельефы,
• карнизы,
• балконы и т.д.

Реализуется такого типа подсветка зданий и фасадов с помощью прожекторов направленного действия, световых приборов небольшой мощности, которые прикрепляются кронштейнами к выделяемой поверхности.

Заливающее архитектурное наружное освещение обустраивается в том случае, когда по задумке светодизайнеров здание с большой фасадной площадью должно восприниматься в целом. Общее архитектурное освещение достигается посредством комбинирования света прожекторов большой мощности, установленных в определенных местах на земле или на соседних объектах.

Если архитектурная подсветка нужна не для выделения отдельных элементов здания, а обустраивается с целью получить его очертания, применяют фоновое силуэтное освещение архитектурного объекта. Достичь такого эффекта можно путем использования заливающих прожекторов, установленных с тыльной стороны здания.

Контурная подсветка оправдана в случае необходимости выделить какие-либо оригинальные элементы архитектурных объектов. Это могут быть, например, оконные проемы, входные группы, колонны, арки.

Контурное освещение может также обустраиваться по торцам или выступающим частям строения путем прокладки по фасаду светодиодных лент, шнуров или линейных светильников. Осветительные приборы гирляндного типа используются для праздничной иллюминации.

Динамическое освещение используется в качестве дополнения к заливающей или контурной подсветке. Цветодинамика предполагает возможность управления интенсивностью освещения и цветом световых потоков в автоматическом или ручном режиме. Для ее реализации используют обычные прожекторы и осветительные приборы со светодиодными лентами.

Интересным решением архитектурного освещения фасадов и зданий являются так называемые световые фасады. Применяется такой прием в том случае, когда фасады строений полностью состоят из стекла. Это могут быть центры административных услуг, развлекательные или торговые комплексы и т.п.

Желаемый эффект достигается следующим образом. Осветительные приборы размещают внутри помещения на потолке. Свет от них падает на стекло под определенным углом и освещает фасад изнутри. С наружной стороны такое освещение имеет потрясающий вид.

Применение архитектурного освещения, его задачи

Перед правильно обустроенной архитектурно-художественной подсветкой ставятся две равноценные по значению задачи: представить освещаемые объекты в выгодном свете в окружающем пространстве и подчеркнуть красоту их архитектурного облика. Чтобы достичь выполнения этих глобальных задач, обустраивающим освещение специалистам необходимо добиться:

• исключения вмешательств в облик зданий, нарушающих идеи, которые воплотили архитекторы при планировке объекта;
• соблюдения всех правил уличного освещения, заложенных в требованиях нормативных документов;
• бесперебойной работы задействованных в подсветке здания осветительных приборов, максимального сокращения количества потребляемой ими электроэнергии;
• качественного освещения с минимальными затратами на его обустройство и содержание светильников в надлежащем состоянии.

Параметры выбора способа архитектурного освещения зданий

Какой подсветке отдать предпочтение и как ее реализовать в том или ином случае зависит от ряда факторов:

• Места расположения здания и какие архитектурные объекты находятся рядом. Составляя проект, в соответствии с которым планируется осуществлять его архитектурное освещение, необходимо учесть, какое освещение прилегающей территории будет оптимальным.
• Стиля сооружения, специфические особенности его архитектуры. От этого зависит выбор типа осветительных приборов, необходимое их количество.
• Задач, которые должно выполнять архитектурное освещение. Если, например, надо подчеркнуть статус офисного объекта, освещение должно быть сдержанным. Для крупного ТРЦ выбирается освещение яркое, чтобы привлечь большее количество посетителей.
• Материалов отделки фасада. Здесь следует учитывать, что зеркальные и металлические поверхности имеют свойство отражать свет, создавая при этом слепящие яркие пятна.

Выбирая архитектурное освещение, светодизайнеры принимают во внимание возможные ракурсы просмотра объекта.

Многофункциональность применения архитектурного освещения здания

Если художественное освещение организовано профессионально, оно производит потрясающий эффект, дает возможность раскрыть новые грани архитектурного замысла. Грамотное расположение осветительных приборов, выбор уровня их яркости и цвета светового потока помогает:

• предать внешнему виду подсвечиваемых зданий презентабельности в ночное время,
• подчеркнуть их силуэт,
• сделать невидимыми имеющиеся на фасадах строительные изъяны;
• добавить динамики в общее оформление сооружения.

Если здание коммерческое, его эффектное освещение выделяет его из ряда других расположенных рядом объектов, обращает на себя внимание, делает его запоминающимся. Профессионально сделанное фасадное освещение способно:

• привлечь в торговые точки больше покупателей,
• быстрее и выгодней сдать в аренду торговые площади или продать новые постройки.

Подсвечивать фасады помещений надо еще и для того, чтобы обеспечить им безопасность путем предупреждения несанкционированного проникновения в них «незваных гостей», минимизировать бытовой травматизм из-за передвижения в темноте.

Предложения компании 500LUX

Художественное освещение различных архитектурных объектов – наша основная сфера деятельности. Мы обустраиваем также архитектурную подсветку элитной недвижимости. Специалисты компании выполняют весь цикл работ:

• составляют проект,
• разрабатывают техническое задание,
• обеспечивают помощь в выборе и поставке необходимых осветительных приборов,
• осуществляют монтаж подсветки и последующее обслуживание светильников.

При разработке концепции, согласно которой будет осуществляться освещение объекта, нами учитываются пожелания заказчика, особенности фасада, выделенный на реализацию проекта бюджет. Цены на освещение, организованное специалистами 500LUX, ниже средних по Москве. Решение задач по архитектурному освещению состоит из пяти этапов:

Акцентное освещение

Комбинированное освещение

Заливающее освещение

Выделение рельефа архитектуры светом

Контурное освещение

Встроенный в карниз функциональный свет

• сбора необходимой информации;
• составления дизайн-проекта с целью предоставить заказчику возможность увидеть, как будет выглядеть его объект ночью;
• проектирования;
• производства монтажных работ;
• обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания здания.

Прочная и надежная перегородка между этажами является очень важным элементом строительства, для ее создания делается бетонное перекрытие. из бетона по сравнению с готовыми традиционными плитами имеет несколько несомненных преимуществ. Начать следует с того, что создание такого перекрытия не требует задействования подъемного края, что в значительной степени экономит финансовые и временные ресурсы. Все можно сделать своими руками, из тяжелой техники понадобится только бетононасос, но и его использование не является обязательным. К тому же бетонные перекрытия своими руками сделать не сложно, надо отметить их звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Если сделать такую конструкцию правильно, то можно рассчитывать на то, что посторонние звуки беспокоить не будут, в этом отличие от гипсокартонных перегородок. А еще ходить по новому бетонному полу очень приятно, при этом не создается ощущение раскачивающейся корабельной палубы.

Материалы и инструменты

Для того чтобы приступить к работе, потребуются следующие материалы:

Для того, чтобы осуществить бетонное перекрытие, понадобится бетонный раствор.

• влагостойкая фанера, толщина которой не превышает 15-20 мм;
• брусья и балки, сделанные из древесины (их нужно будет уложить под фанеру);
• поддерживающие стойки;
• бетонный раствор;
• для того чтобы создать каркас, понадобится вязальная проволока и арматура.

Из инструментов понадобятся:

• домкрат;
• бетононасос (его применение не является обязательным);
• ватерпас или нивелир;

Каркас и опалубка

Строительство следует начинать с создания опалубки, при этом нельзя допустить появления щелей и разного рода отверстий. Потом нужно убедиться в том, что домкраты и стойки под опалубкой установлены прочно. Это серьезный вопрос, так как речь идет о безопасности. Опалубку лучше всего делать из влагостойкой фанеры (20-миллиметровый ламинированный материал для этого подойдет лучше всего). Опалубка должна быть очень прочной, так как вес жидкого бетона составляет 500 кг/кв.м, если толщина слоя равняется 200 мм. Опалубку нужно делать не только по площади помещения, но и по периметру, для того чтобы бетонная смесь не вытекала за пределы.

Теперь нужно сформировать каркас. Изготовляется он из проволоки, арматуры посредством специальных крючков, получается сетка с размером ячеек 1,5 на 1,5 см (можно сделать 2 на 2 см). Что касается диаметра арматуры для основного каркаса, то он должен быть 15-20 мм. Когда каркас изготовлен, его следует внимательно проверить на прочность, перед тем как приступить к заливке бетона. От типа арматуры нужно рассчитывать шаг, который будет предусмотрен во время укладки. Когда рассчитывается шаг, надо принимать во внимание и общую нагрузку на перекрытия из бетона.

Нижний слой арматуры укладывается поперек нижней части опалубки, а не параллельно пролету, таким образом, арматура концами ложится на несущие балки. Дело в том, что именно на эти балки и должна ложиться арматура, так как именно этот фактор во многом определяет успех строительства. Следующий слой арматуры укладывается перпендикулярно предыдущему. После того как вся арматура будет уложена соответствующим образом, нужно все места соприкосновения перпендикулярных рядов арматуры надежно зафиксировать проволокой. Тогда несущие балки будут надежными и качественными.

Бетонные балки, соединенные с фундаментом, лучше, чем антисептированные деревянные балки, так как балки, изготовленные из дерева, быстрее приходят в негодность.

Процесс бетонирования

Следующим этапом является бетонирование, здесь очень важно осуществить заливку очень быстро. Связующим материалом в бетонном растворе является цемент, наполнителями выступают щебень и песок. Заливать опалубку бетоном нужно не за один прием, но надо выдерживать одно направление. Бетонирование можно делать вручную, можно использовать бетононасос. Бетонная смесь выливается, не прерываясь, затем ее уплотняют при помощи глубинных вибраторов, чтобы в толще бетонного пласта не образовывались пустоты. Все неровности основания следует контролировать с помощью ватерпаса или нивелира. Чтобы узнать, насколько толстой получилась плита, надо применять щуп. Надо учитывать, что плита должна быть достаточно прочной, этот фактор является очень важным.

Пока раствор бетона твердеет, его нужно предостерегать от попадания прямых солнечных лучей. Ветер и сквозняк тоже оказывают на него негативное влияние. Всякого рода механическое воздействие, которое испытывает , пока она не затвердела, тоже не допускается. Для того чтобы бетонная плита застывала в благоприятных условиях, надо время от времен поливать ее водой, эту процедуру нужно делать в течение недели. Плита остается с опалубкой до того момента, пока она окончательно не засохнет.

Во время строительства дома никак не обойтись без установки перекрытия. Это конструкция ограничивает помещение по высоте, зимой изолирует его от проникновения холодного воздуха, принимает на себя нагрузки от кровли или верхнего этажа. В современных технологиях чаще всего используют плиту, усиленную арматурой.

Описание видов, конструктивные особенности, технические требования

В зависимости от расположения и функционального назначения перекрытия из бетона бывают нескольких типов:

• цокольные;
• межэтажные;
• мансардные;
• чердачные.

Согласно другой классификации, делятся на цельные и сборные. Первые изготавливают самостоятельно, заливая смесь на подготовленный арматурный каркас. Этот метод не требует использования крана для подъема плит, но для установки опалубки, вязки каркаса, заливки бетона понадобятся дополнительные рабочие руки.

Сборные системы получают методом укладки стандартных панелей нужного размера. По исполнению они бывают трех видов: монолитные, ребристые, пустотные. В частном строительстве чаще используют третий вариант. Габариты изделий: длина – до 7 м, ширина – 1,5, высота – 0,22.

С учетом условий эксплуатации предъявляются такие требования:

• прочность и жесткость, превышающие расчетную нагрузку (она определяется как суммарный вес самой плиты, стяжки, мебели, других вещей);
• высокий уровень звукоизоляции;
• стойкость к возгоранию;
• толщина стен под бетонные блоки не меньше 200 мм.

Бетон имеет высокую теплопроводность, для снижения которой рекомендуется утепление, например, минватой.

Инструкция по монтажу

Уложить готовое перекрытие из бетона своими руками помогает предварительная подготовка строения и плит.

Схема подготовительных работ

1. Чтобы панели находились в одной плоскости, верхний торец несущих стен проверяют на горизонтальность. Сделать это можно в таком порядке: за 30-40 см до окончания кладки на стену наносят маркеры с помощью лазерного или жидкостного уровня, а потом рулеткой проверяют финишные кирпичные ряды. Верхний ряд располагают так, чтобы вовнутрь помещения были ориентированы тычки кирпичей.

2. Чаще всего край коробки выравнивают по-другому – выполняют бетонирование периметра верхнего края стен с арматурой. За счет этого кирпичная или блочная конструкция дополнительно укрепляется. На определенном уровне кладки оставляют незаполненное пространство для армпояса. Глубина опирания (напуск) перекрытия зависит от того, какова суммарная толщина плиты вместе с теплоизоляцией. Обычно панель заходит в стену на 70-120 мм.

Схема заливки армпояса похожа на закладку фундамента: монтируется опалубка, внутри нее методом сварки делают каркас из арматурных стержней, заливают смесь без щебня. Конструкция пояса для цоколя изготавливается быстрее: просто вдоль внешней кромки фундамента ставят дополнительную опалубку.

3. Перед установкой плит обязательно закрывают пустоты в их торцах. Если этого не сделать, при размещении стены верхнего этажа на край перекрытия оно может разрушиться. Бетонирование межплитных стыков не даст результата: смесь будет вытекать в отверстия. Закрыть полость несложно – в нее вставляют полкирпича и заделывают его раствором.

4. Готовят площадку для грузоподъемного оборудования. Это участок с плотным грунтом, иначе в мягкой почве кран будет вязнуть. Чтобы обеспечить его устойчивость, практикуется временное размещение на площадке дорожных панелей. Вблизи от котлована кран желательно не ставить, чтобы предотвратить обвал грунта или сползание тяжелой техники.

Технология укладки

Самому установить перекрытие не удастся, в процессе обычно участвуют три монтажника. Один работник соединяет плиты, два других поправляют их при опускании.

1. На армированный пояс наносят достаточно густую бетонную смесь (толщина слоя не менее 2 см).

2. Крановщик опускает панель, придерживая ее за счет натяжения строповочных тросов. В подвешенном положении легко подвигается в нужную сторону с помощью лома.

3. Компенсационный пропил. Он необходим в том случае, если одной плитой накрывается несколько пролетов. Обычные конструкции работают на изгиб и должны опираться на два коротких торца. Если ставят промежуточные опоры, в верхней части перекрытий возникают растягивающие напряжения. Поскольку там нет арматуры, могут появиться трещины. Для снятия напряжений болгаркой пропиливают паз, располагая его над промежуточной опорой. Впоследствии трещина появится на месте прорези.

4. Анкеровка. Это прошивка арматурной проволокой: ее продевают сквозь монтажные проушины, стягивают, а затем сваривают. Схема обычно закладывается в проекте, если ее там нет, применяют стандартный вариант. На несущие стены приходится не менее 1 анкера на каждые 3 погонных метра, на ненесущие анкера выводят из всех крайних петель. Крайние плиты сшивают диагональными анкерами.

Межплиточные щели (русты) заливают бетонным раствором, за счет чего конструкция становится монолитной и прочной.

При монтаже иногда приходится подгонять размеры. Оптимальный напуск на стену составляет не более 120 мм, а максимально допустимое значение – 250. При увеличении этого параметра меняется схема работы перекрытия, в результате на нем могут появиться трещины. Панели укорачивают следующим способом:

• намечают линию рубки, подкладывают под нее брусок – его толщина должна быть такой, чтобы отделяемый край был на весу;
• по разметке делают надрез болгаркой, кувалдой раскалывают бетон выше и ниже пустот;
• ломают перегородки;
• металлическую арматуру режут болгаркой, оставляя пару миллиметров – этот остаток разбивают кувалдой (иначе напряженная арматура может защемить диск болгарки).

Если размер недостаточен, зазор возле стены закладывают кирпичом.

Как самостоятельно сделать перекрытие?

Каркас делают из обрезной доски (толщина 25-35 мм), фанеры (толщина от 20 мм) или арендуют.

1. Устанавливают опалубку. Ее габариты должны быть такими, чтобы края упирались в стены без зазоров. Положение конструкции проверяют с помощью уровня. Застилают ее гидроизоляционной пленкой.

2. Армируют. Обычно для каркаса берут стержни диаметром 12-14 мм. Укладывают сначала продольные, а затем поперечные элементы (ячейка 12-15 см), связывают проволокой. В таком же порядке изготавливают верхнюю сетку каркаса, стыки прутков располагают в шахматном порядке, концы стержней кладут на несущие балки.

3. Приготовление бетона. Объемные пропорции его компонентов:

• просеянный песок – 2 части;
• щебень (гравий) – 1 часть;
• цемент М400(500) – 1 часть;
• вода.

Воды наливают столько, чтобы раствор напоминал по густоте жидкую сметану.

4. Заливка. Смесью тщательно заполняют все полости, «проглаживают» лопатой, удаляя воздух. Для финишной заливки делают более густую смесь, укладывают ее. Толщина слоя на 2-3 см меньше, чем окончательный размер перекрытия. Через пару дней схватившийся состав покрывают цементно-песчаным раствором средней густоты, выравнивают правилом до идеальной плоскости.

Застывающий монолит периодически поливают водой, в жару накрывают пленкой. На 10-й день снимают опалубку, дают набрать прочность в течение 3-5 недель. После этого можно приступать к следующему этапу строительства.

В кирпичных, бетонных, и других домах обычно плиты перекрытия создают из устойчивого, прочного материала – железобетона. Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.

На сегодняшний момент выделяют пару способов монтажа покрытий из железобетона. Наиболее популярный, удобный и простой – рабочие осуществляют укладку плит, которые были изготовлены на заводах. Сперва делают заказ, после получения плиты устанавливаются при помощи строительного крана, а также бригады опытных специалистов.

Но иногда случается так, что постройка имеет необычную планировку – и осуществить раскладку готовых плит сложно. В таких случаях кладется монолитная плита. Заливать их можно и не только в случае необходимости, но и просто потому, что так будет логичнее.

Рассмотрим в этой статье, как сделать самостоятельно все работы, в чем преимущества таких плит и прочие аспекты, которые будут важны как для людей, собирающихся самостоятельно сделать плиту, так и для тех, кто уже заказал услуги специалистов и хочет контролировать процесс.

Виды и преимущества плит перекрытий

Итак, рассмотрим, какими бывают конструкции:

1. В зависимости от материла, из которого они созданы: из дерева, бетона, металла, железобетона. Можно также встретить комбинированные плиты.
2. В зависимости от способа монтажа: монолитные, либо сборные.

Стоит сразу отметить, что тот или другой тип может меняться в зависимости от конструктивных особенностей постройки, нагрузки на плиту, а также способа ее установки.

Невозможно не отметить и преимущества, которыми обладают плиты перекрытия:

• долговечные – если созданы из правильно подобранных материалов;
• прочные;
• есть возможность сделать плиту, которая имеет нестандартные размеры;
• опорой для плит перекрытия могут служить и колонны, и стены.

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
3. Опалубка с опорами.
4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
3. Заливка бетона.
4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо рассмотреть последовательность работ:

1. Проведение расчетов. При этом, если пролет большой, то в таком случае проект будет подразумевать опору плит непосредственно на колонну.
2. Монтаж опалубки.
3. Выполняется упрочнение плиты при помощи стальных прутьев.
4. Заливка, опрессовка бетона.

Последний пункт стоит рассмотреть подробно.

Как правило, для того, чтобы осуществить заливку бетонной смесью, необходимо использовать бетононасос. Безусловно, данные работы можно выполнить своими руками, но это нецелесообразно, поскольку в любом случае придется звать помощников, которым также потребуется вознаграждение. Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.

Чтобы уплотнить бетон, обычно используется поверхностный или глубинный вибратор. При этом во время работ нужно обязательно помнить о том, что при чрезмерной вибрации бетон может расслоиться.

Вибраторы необходимо устанавливать таким образом, чтобы шаг не превышал радиуса его полуторного воздействия. Время вибрирования подбирается индивидуально – следует следить за уплотнение бетонной смеси, один из очевидных признаков – это прекращение усадки смеси, пузыри также выделяться не будут.

Во время осуществления работ важно помнить о том, что если бетон высыхает быстро, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому, после того, как будет выполнено бетонирование, конструкцию необходимо орошать водой – причем делать это нужно не менее 3 дней.

В зимний период нужно обязательно заказывать бетон, которые в своем составе будет иметь противоморозные добавки. Они оказывают негативное влияние на каркас, но данный момент считается нормальным, если вы используете заводскую добавку.

Если нужно повысить прочность бетона – в него добавляется щебенка. Сваривать арматуру не желательно, лучше связывать ее при помощи вязальной проволоки, так она будет гораздо прочнее. Не нужно в смесь добавлять гравий, поскольку он имеет ровную поверхность. В результате сцепление будет не очень прочным.

Для того, чтобы плиты перекрытия были прочными, важно использовать не только материалы высокого качества, но также соблюдать технологию при выполнении процесса. Даже с применением морозостойких примесей специалисты не рекомендуют делать заливку в зимний период.

Правила выполнения работ

1. Укладка смеси осуществляется только горизонтально, толщина во всех местах должна быть одинаковой. Если вы хотите наглядно увидеть, как выполняются все работы – рекомендуем посмотреть видео в Сети.
2. Каждый последующий слой бетонной смеси нужно класть до тех пор, пока не схватился предыдущий. Специалисты это время определяют в лабораторных условиях. Если же технологию не соблюдать – может образоваться производственный шов.
3. Если случилось так, что процесс бетонирования был прерван, следующий этап можно осуществлять лишь по истечении 36 часов – после того, как будет окончен процесс схватывания.

Плита перекрытия своими руками – это не всегда легко и просто. Работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если у вас нет опыта в выполнении подобных задач – в таком случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома . Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

• нестандартным планом здания;
• необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
• повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
• необходимостью обеспечить свободную планировку;
• сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40-50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500-2000 кг/м 2 .

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1-1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования , в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

• до 150 мм — не менее 10-12 мм;
• от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
• от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500-1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
2. Влагостойкая фанера толщиной 17-23 мм.
3. ОСП толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы , ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150-400 мм, составляет:

• 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210-260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

• от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
• от 120 до 180 см при пролете 160-210 см;
• от 100 до 140 см при пролете 210-250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500-650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.