В статье будет затронут вопрос устройства заземления в частном доме, даче или на небольшом производстве своими руками. Многие ошибочно полагают, что заземление — это ненужная, дополнительная вещь, которую из вредности, требует энергоснабжающая организация или проверяющие инспектора.

Самое главное, что должен понять любой потребитель электроэнергии — заземление это неотъемлемая часть любого электроснабжения. Это такая же необходимость, как установка автоматических выключателей в распредщитке, прибора учета и другой аппаратуры.

Чтобы качественно выполнить заземление, необходимо произвести большой объем земляных работ. Грубо рассчитывайте, что минимум, Вам придется вручную вырыть один кубометр земли. Также необходим будет сварочный аппарат и умения сварочных работ.

Самый оптимальный вариант выполнить заземление собственными руками, так как не все электрики любят это делать, да и те кто берется, в большинстве своем делают это не качественно.

И так, как же правильно делается контур заземления?

Существует два самых распространеных варианта контура заземления — треугольником и линейный, в виде сплошной полосы вдоль дома.

Оба правильные. Какой выбрать, решать Вам самим, исходя из свободного пространства возле дома.

Материал для контура заземления

Контур заземления состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей.
Материал из которого не рекомендуется делать вертикальные заземлители:

Из чего можно делать:

Конец уголка или круглой стали срезают на угол в 30 градусов. Это наиболее оптимальный угол для вхождения стали в землю.

Горизонтальный заземлитель делают из стальной полосы 40*4.

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Обязательные условия которые необходимо соблюдать при устройстве заземления в частном доме:

• • ⚡ длина электрода, который забивается в землю. Он должен быть минимум 2,5-3 метра

Изначально лучше брать электрод длиной 3м. Так как в процессе забивания его кувалдой, будет расплющиваться та часть, по которой наносится удар. В конце Вам придется болгаркой несколько сантиметров такого расплющенного электрода срезать.

• • ⚡ расстояние между электродами. Оно также должно быть 2,5-3 метра

Вне зависимости от того, какого вида у Вас контур — в виде треугольника или прямой линии. Это связано с явлением растекания тока от заземлителей. Если электроды будут забиты ближе чем 2,5м то получается нет никакой разницы, сколько электродов Вы забили.

Работать они будут почти как один электрод.

• • ⚡ заглубление траншеи от планировочной отметки земли — 0,7-0,8м

Траншея — это место для укладки полосы, связывающей электроды. При меньшем углублении траншеи, полоса будет подвержена воздействию осадков и быстрому процессу коррозии. При большем углублении — опять возникает риск воздействия сырости от грунтовых вод.

• ⚡ расстояние контура заземления от фундамента дома — не менее 1м
• ⚡ после раскопки траншеи ее подсыпают песком для лучшего отвода воды от горизонтального заземлителя.

Заглубление электродов

Когда весь материал и траншеи готовы приступают к процессу забивания электрода. Для облегчения процесса в яму подливают немного воды. Вертикальный электрод можно забивать двумя способами:

Первоначально верхний конец электрода будет на большой высоте. Поэтому потребуется стремянка.

Забивать до конца весь электрод в землю не надо. Минимум 20см оставляйте на поверхности, так как в этом месте нужно будет приварить полосу. Длина сварочного шва — не менее 6-10см. Сам шов прокрашивается.

Ни в коем случае не красьте горизонтальные и вертикальные заземлители.

Тем самым Вы увеличите сопротивление заземления и ухудшите связь с землей.

Чтобы улучшить контур заземления, можно его соединить с уже существующими металлическими конструкциями заглубленными в земле — например с забором.

Соединение заземления с электрощитом

Когда контур сделан, его необходимо соединить с электрощитом. Здесь уже можно использовать не полосу, а проволоку диаметром 10мм. С горизонтальным заземлителем ее связывают сваркой, а с корпусом щита при помощи болтового соединения.

Также Вы можете вывести полосу горизонтального заземлителя на поверхность возле щита, и приварив к полосе болт, медным проводником сечением 10мм2 соединить контур с щитовой. Болтовое соединение должно быть на поверхности и доступно для ревизии.

Проверив надежность соединения сварочных швов, траншею засыпают землей. На этом монтаж контура заземления окончен.

Если в розетке в доме два провода, для безопасного пользования приобретенными электроприборами необходимо сооружение новой системы заземления и переоборудование электросети в целом.

Земляные работы при устройстве системы заземления

Зачем заземление в доме

Заземление в частном доме 380В необходимо для предотвращения ударов электротоком потребителей при неисправности электросети, т.е. при наличии опасных потенциалов ток пойдет не по телу человека, а уйдет по контуру (треугольник) заземления в землю.

Заземление дома своими руками не представляет труда при знании основных требований электробезопасности и норм проектирования.

Сколько стоит проект реконструкции электросети, расчет и монтаж ЗУ можно узнать в энергоснабжающей организации.

Зачем менять схему электроснабжения

Новые приборы (компьютеры, конвекторы, ванны с гидромассажем и др.), включенные в старые сети, несут потенциальную угрозу для жизни людей. Если подключить их в сеть, при возникновении КЗ (короткого замыкания) на их корпусах может находиться опасный для человека потенциал.

При реконструкциях и строительстве новых инженерных сетей запрещено применять TN-С-заземление. Для жилых домов применяют TN-системы. Основным назначением которых является защита человека от поражения электротоком при нарушении изоляции. К контуру должны быть подключены все электроприборы, при наличии системы уравнивания потенциалов и металлические конструкции (ванны, трубы и др.).

Основные требования, предъявляемые к системе:

• быстродействие защиты;
• уменьшение вероятности возникновения пожаров. Образование токов большой величины невозможно, т.к. коммутационные аппараты срабатывают быстрее.

Системы заземления в доме

TN-С – самый старый вид заземления с глухозаземленной нейтралью. Схема выполнена так, что от источника электроэнергии (РУ-0,4кВ на подстанции) до потребителя защитный и рабочий ноль совмещены. По новым требованиям ПУЭ такие электрические сети подлежат реконструкции и замене на TN-С-S или TN-S-систему .

TN-S является самым надежным из подтипов систем заземления с глухозаземленной нейтралью. Защитный PE,- и рабочий N-проводники подходят к вводно-учетному устройству потребителя.

Преимущества:

• высокая электробезопасность и надежность;
• возможность установки системы уравнивания потенциалов и устройств защитного заземления;
• не требуется повторное заземление;
• отсутствие высокочастотных помех от электроприборов;
• нет необходимости следить за исправностью контура заземления.

Недостатки:

• высокая стоимость строительно-монтажных работ. Переоборудование TN-С в TN-S дорогостоящее. Поэтому целесообразно делать TN-S-заземление на объектах, близко расположенных к питающей подстанции.

TN-С-S заземление применяется чаще, чем остальные. PE,- и N-проводники соединены на части линии. Разделение защитного и рабочего нолей, как правило, происходит перед вводно-учетным устройством потребителя.

Преимущества:

• высокая электробезопасность;
• низкая стоимость строительно-монтажных работ;
• возможность сооружения повсеместно;
• возможность применения системы уравнивания потенциалов.

Недостатки:

• при возникновении аварийных ситуаций на подстанции TN-С-S-система при обрыве PEN-проводника неэффективна.

Устройство защитного отключения в системе TN-С-S

Для того чтобы узнать, какое и как сделать заземление (схема), необходимо выполнить проект, сделать несколько вариантов, выполнить расчет ЗУ и определить сечение провода и размеры контура заземления. Для частных домов выбирают систему TN-С-S ввиду ее высокой эффективности и низкой себестоимости.

Заземляющее устройство

Для жилых частных домов необходимо выполнить контур повторного заземления PEN-проводника с последующим его разделением на рабочий и защитный ноль при наличии в доме новых электроприборов с третьим контактом (ПК, утюги, ванны джакузи и др.).

Система заземления состоит из наземной и подземной части, соединение которых происходит в распределительном щитке.

Заземляющее устройство представляет собой конструкцию из нескольких элементов: заземляющего провода и заземлителя. Соединяет контур защитного заземления с коммутационным аппаратом в щите. Далее заземление идет ко всем бытовым приборам (масляные обогреватели, ванны с массажем, электродуховки и др.).

Заземлитель – подземная часть, контур заземления, посредством которого потенциал при авариях уходит в землю.

Факторы, которые влияют на сопротивлении заземляющего устройства:

1. Тип грунта (суглинки, черноземы, торф и др.).
2. Структура грунта.
3. Состояние почвы. Необходимо сделать расчет для зимнего и летнего периода, т.к. в разные времена года токопроводимость ее разная.
4. Глубина заложения вертикальных заземлителей.
5. Расстояние между вершинами контура.
6. Материал изготовления электродов.

Лучшими качествами для сооружения контура обладают торфяные грунты, суглинки и глины с высоким содержанием влаги. Наиболее тяжелым вариантом и малоэффективным является каменистая и скалистая почва. Если территория участка неблагоприятна для сооружения контура, то для большей эффективности ЗУ повышают токопроводимость грунта.

Материалы и инструменты

В процессе строительно-монтажных работ необходимы:

• перфоратор;
• кувалда;
• стандартный набор ключей (гаечных);
• болгарка для резки металла под заданные размеры;
• лопата штыковая;
• сварочный аппарат (все соединения контура заземления должны выполняться сваркой).

Количество и тип материалов для изготовления контура и заземляющего выпуска выбирают исходя из расчетов и особенностей стройки. Для обычного жилого дома с нагрузкой до 10 кВт понадобится:

1. Полосовая сталь 40х4 (ГОСТ 103-76) для изготовления горизонтального заземляющего провода. Длина выбирается, исходя из размеров контура (не менее 1,2 м – для контура треугольником).
2. Сталь угловая 50х50 (ГОСТ 8509-93) для вертикальных заземлителей. Вместо нее может быть использована круглая сталь (сечение 10 и 16 мм 2).
3. Полосовая сталь 40х4 для присоединения вводно-учетного шкафа к контуру заземления треугольником.
4. Болты (ГОСТ 7805-70).
5. Заземляющий проводник – для присоединения защитного заземления к розеткам и электроприборам.

Электроды вертикальные (ГОСТ 9467-75) и горизонтальные выполняют медными либо стальными (ПУЭ п.1.7.111). Нанесение лакокрасочных покрытий недопустимо.

Размеры указаны в таблице 1.7.4 действующих Правил устройства электроустановок.

Сечение заземляющего провода аналогично фазным, для чего необходим проект, в котором содержится расчет и смета (где можно увидеть, сколько стоит монтаж и приобретение оборудования, чтобы подключить ЗУ к электросети).

Крепление кабеля выполняется болтовыми соединениями, для чего используют ГОСТированные изделия.

Для того чтобы выяснить, сколько стоит выполнить монтаж заземления 380 В в частом деревянном доме самому, необходимо определиться с методом заложения контура, его размером, типом применяемых материалов.

Порядок монтажных работ

Рассматривается устройство заземления на примере схемы треугольником.

Выбор места расположения

От места расположения зависит безопасность человека и животных при возникновении аварийных ситуаций – при пробое и срабатывании защиты около контура заземления находится опасный потенциал. Поэтому правильное заземление необходимо подключить дальше от пешеходных дорожек и крыльца – за домом. Опасную зону следует оградить. Для повышения эстетики участка зону контура (треугольник) можно задекорировать – уложить валунами, например.

Присоединение заземляющего проводника к щитку

В первую очередь необходимо выкопать траншею в форме выбранного многоугольника и прямую до места подвода заземления в дом. Для стандартного контура треугольником размеры ямы составляют 3х3х3 м, шириной до 0,3-0,5 м. В случае контура в виде прямой линии, длина траншеи должна составлять не менее 4 м, оптимальная глубина 0,8 м.

Согласно схеме треугольник, необходимо забить электроды (кувалдой) в вершину многоугольника на глубину 2-3 м, так чтобы можно было соединить их сваркой (припуск не более 0,2 м). Вместо кувалды можно использовать буры. Для линейного контура электроды (4-5 шт.) забивают через каждый метр.

Далее необходимо сварить вертикальные электроды полосовой сталью в единый каркас. Затем в траншею, направленную к дому, укладывается стальная полоса и присоединяется одним концом к главной заземляющей шине на вводном щитке, другим – к ближайшей вершине многоугольника. Подключить контур к главной заземляющей шине можно иначе.

Для этого нужно вывести стальную полосу из траншеи (возле места установки приборов учета), присоединить с помощью болтов к заземляющему проводнику и далее присоединить к PE-проводнику на главной заземляющей шине.

Материал изготовления заземляющего провода: сталь не менее 75 мм 2 , алюминий 16 мм 2 , медь 10 мм 2 .

Места сварки необходимо обрабатывать антикоррозийным раствором (битумом), траншею закопать и уплотнить просеянным грунтом.

Для того чтобы быстрее забить электроды, следует один конец заострить болгаркой.

Для повышения токопроводимости грунта, его пропитывают соляным раствором в местах заложения вертикальных электродов.

Чтобы избежать возникновения переходных сопротивлений между вертикальными и горизонтальными электродами, удары кувалдой производят прямые (вертикальные) без раскачивания.

Проверка работоспособности контура

После того как проект (расчет ЗУ, сечение провода) и монтажные работы выполнены, необходимо произвести замер контура сопротивления. Для этого при наличии специального устройства проводят тестирование. Если нет, то необходимо обратиться к квалифицированному электрику за помощью. Замеры нужно производить в соответствии с гл.1.8. ПУЭ и ПТЭЭП.

Подготовительные работы

Перед проведением замеров нужно произвести осмотр контура (треугольником) сопротивления на предмет целостности соединений, наличия антикоррозионного покрытия на болтах, состояния контактных сопротивлений. При повторных замерах траншею не разрывают.

Надежность швов нужно проверять простукиванием молотком, необходимы гаечные ключи для выявления ослабленных болтовых соединений.

Также при осмотре всех составляющих заземляющего устройства нужно проверить соответствие их требованиям ПУЭ и технических решений (проект):

• присоединение к заземляющему контуру системы уравнивания потенциалов;
• правильность подключения заземляющего провода к главной заземляющей шине, сечение жил заземляющего и рабочего ноля.

В завершение нужно убедиться в том, что монтаж выполнен правильно.

Зачем нужно проводить замеры

При изменении конфигурации, количества электродов, внедрении системы уравнивания потенциалов, а также при устройствах новых контуров производится контрольный замер сопротивлений.

Наиболее достоверные показания, которые вносятся в проект, снимают при условии наибольшего просыхания почвы – в сухой жаркий период летом, зимой при промерзании верхних слоев. При таких условиях наблюдается наибольшее значение сопротивления грунта.

При снятии показаний в другие периоды нужно использовать поправочные коэффициенты.

Устройство прибора замера М416

Для замеров сопротивлений электрики используют измерительный прибор М416. Используется для измерений активных и удельных сопротивлений грунта и контуров заземлений.

Прибор замера сопротивления контура заземления М416

Устройство должно быть занесено в Госреестр, иметь действующий срок поверки.

Технические характеристики:

• масса – 3 кг;
• рабочий диапазон температур: -25..+60°С;
• диапазон измеряемых сопротивлений: 0,1…1000 Ом;
• количество циклов проверки с одними элементами питания: 1000.

Порядок выполнения работ при помощи устройства М416:

1. Установить элементы питания и включить прибор, проверить полярность.
2. Установить прибор на ровную горизонтальную поверхность.
3. Откалибровать прибор.
4. Расположить прибор на наименее близком расстоянии к измеряемому контуру заземления.
5. Выбрать требуемую схему подключения:

• трехзажимная схема;
• четырехзажимная схема (для более точных замеров, т.к. в этом случае отсутствует погрешность контактных соединений и проводов).

1. После того как выбрана схема подключения, нужно произвести замеры. Для чего включают прибор, красной кнопкой и регулятором вращения устанавливают стрелку на нулевой отметке шкалы.
2. Полученные данные с учетом кратности измерений нужно записать, и, при необходимости, внести в проект молниезащиты при условии дальнейшего проектирования.

Места присоединения контактов заземляющего устройства к проводам измерительного прибора нужно зачищать с помощью напильника. В противном случае контакт может оказаться слабым (недостоверным).

При необходимости замерить контуры величиной более 10 Ом, следует учитывать коэффициент кратности х5, х20 или х100.

Альтернативные варианты – проверка работоспособности с помощью лампочки. Необходимо присоединить один контакт к фазному проводу, а другой к заземляющему проводнику. Яркий свет лампы свидетельствует о том, что монтаж выполнен правильно. Тусклый свет – признак слабых соединений между деталями контура. Отсутствие света указывает на то, что проект заземления и расчет контура треугольником необходимо переделать.

Периодичность замеров

Согласно ПТЭЭП осмотр целостности контура заземления проводится один раз в полгода. При отсутствии в пользовании соответствующих электроприборов, необходимо воспользоваться услугой заказа электролаборатории.

Присоединение PE-проводника к бытовым электроприборам

Количество заземлителей

Проект внешнего электроснабжения включает в себя расчет контура заземления и количества необходимых электродов. Земля является нелинейным проводником, поэтому площадь конструкции заземления должна обеспечивать надежную защиту от поражения электротоком.

Слишком большое расстояние между вершинами контура ведет к разрыву электрической связи между ними и отсутствию эффективности ЗУ. В контуре, выполненном треугольником, эффективное расстояние между вершинами составляет 1,2м.

Кроме системы заземления для повышения электробезопасности, необходимо выполнить расчет (проект) и монтаж других систем, например, подключить СУП (система уравнивания потенциалов) и молниезащиту.

Системы уравнивания потенциалов

СУП разработаны для защиты людей от поражения электрическим током, когда защитное устройство находится под опасным потенциалом (т.к. в случае аварии по контуру будет протекать ток). Для возведения качественной СУП рекомендовано (при необходимости) обратиться к специалистам, которые выполнят расчет установки, а также укажут, сколько стоит провести монтаж самому и при помощи подрядной организации.

Подключение ванны к системе уравнивания потенциалов

Бытовые электроприборы при возникновении КЗ образовывают токи различных величин. Если для каждого устройства возводить отдельные ЗУ, то возникает разность потенциалов, опасная для жизни человека. Система уравнивания потенциалов соединяет между собой все бытовые электроприборы и металлические конструкции в доме (ванны, трубы и др.) в единую цепь заземления, обеспечивая равномерность потенциалов.

Если волнует вопрос о том, как сделать заземление в частном доме 380 В максимально эффективным, следует задуматься о сооружении молниезащиты.

Присоединение заземлителей выполняется теми же PE-проводниками, как и в системе заземления. Существует два вида систем: основная и дополнительная.

Главная заземляющая шина

Дополнительная СУП

Необходима для повышения безопасности во влажных помещениях дома. Состоит из двух элементов – коробки уравнивания потенциалов и соединительных проводников. Установка КУП предполагается во влажном помещении, подальше от ванны.

Монтаж дополнительной СУП 380 В:

• определение места, где возможно установить СУП, особенностей (сечение, материал и др.);
• соединение ВРУ с КУП;
• присоединение к системе СУП всех металлических элементов (конструкции ванны, трубы водоснабжения, отопления, канализации);
• замер электрического контура системы уравнивания потенциалов.

Требования к дополнительной системе уравнивания потенциалов:

• в системе TN-С запрещено устраивать систему уравнивания потенциалов;
• соединение PE,- и N-проводника после главной заземляющей шины запрещено;
• к системе СУП также должны быть присоединены акриловые ванны.

Видео про заземление

Как сделать своими руками надежное заземление для дома из оцинкованных штанг, рассказывает это видео.

Заземление в доме – основная мера защиты от поражения электрическим током. При модернизации старых систем в новые, как правило, в TN-С-S, необходимо провести все дополнительные мероприятия: расчет ЗУ и молниезащиты, монтаж системы уравнивания потенциалов (к которой подключаются все приборы и металлические конструкции, например, ванны) и др.

Необходимо сделать расчет в нескольких вариантах, чтобы выяснить, сколько стоит монтаж каждого технического решения, и выбрать наиболее экономичный. Выполнить заземление в частном доме своими руками несложно при наличии базовых знаний в электрике и первичных навыков проведения ремонтных работ дома.

Конструкция всех электрических приборов, инструментов , бытовой и иной техники предусматривает элементы изоляции и защитные приспособления, которые должны предотвратить попадание напряжения на токопроводящие корпуса или кожухи. Тем не менее , вероятность такого явления никогда не исключается – изоляция может быть пробита разрядом, прогореть от ненадежных , искрящих контактов в соединениях проводов, могут выйти из строя элементы схемы и т.п .В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус прибора, прикосновение к которому становится чрезвычайно опасным для человека.

Особую опасность представляют ситуации, если рядом с таким неисправным прибором находятся металлические предметы, имеющие так называемое естественное заземление – стояки отопления, водопроводные или газовые трубы, открытые элементы армирования строительных конструкций и т.п . При малейшем касании к ним цепь может замкнуться, и смертельно опасный ток пройдет через тело человека в сторону меньшего потенциала. Не менее опасны подобные ситуации и в том случае, если человек стоит босой или в мокрой обуви на влажном полу или земле – тоже есть все предпосылки к замыканию цепи переменного тока от корпуса прибора.

Одно из выраженных свойств электрического тока в том, что он обязательно выберет проводник с минимальным сопротивлением. Значит, необходимо заранее создать линию с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом, по которой в случае пробоя на корпус напряжение будет безопасно отводиться.

Сопротивление человеческого тела – величина непостоянная, зависящая и от индивидуальных особенностей, и даже от временного состояния человека. В электротехнической практике эту величину обычно принимают за 1000 Ом (1 кОм ). Стало быть, сопротивление заземляющего контура должно быть многократно ниже. Существует сложная система расчетов , но обычно оперируют величинами в 30 Ом для бытовой электросети частного дома и 10 Ом в том случае, если заземление используется еще и в качестве защиты от молнии.

Могут возразить, что все проблемы вполне решаемы установкой специальных защитных устройств (УЗО). Но для корректной работы УЗО заземление также является необходимостью. При появлении даже малейшей утечки тока цепь практически мгновенно замкнется и устройство сработает, отключив опасный участок домашней электросети.

Некоторые хозяева пребывают в предубеждении, что для заземления достаточно использовать трубы водопровода или отопления. Это – чрезвычайно опасно и абсолютно ненадежно . Во-первых , гарантировать эффективный отвод напряжения невозможно – трубы могут быть сильно окислены и не иметь достаточно хорошего контакта с землей , а кроме того , на них нередко бывают пластиковые участки. Не исключается и поражение током при при косновении к ним в случае пробоя электропитания на корпус, причем такой опасности могут быть подвержены в том числе и соседи.

Большинство современных электроприборов сразу оснащаются кабелем питания с трехконтактной вилкой. Соответствующие розетки должны устанавливаться и при проведении работ по монтажу проводки в доме. (Некоторые электроприборы старых моделей имеют вместо этого контактную клемму на корпусе для подключения заземления).

Есть строго определённая цветовая «распиновка » проводов : синий провод однозначно является «нулевым», фаза может иметь различную расцветку, от белой до черной , а заземляющий – всегда желто-зеленый .

И вот, зная это, некоторые «мудрые» хозяева, желая сэкономить на обновлении проводки и организации полноценного заземления, просто делают в розетках перемычки между нулевым контактом и заземляющим. Однако, этим они не решают проблемы, а, скорее, усугубляют ее . При определенных условиях, например, при перегорании или плохом контакте рабочего нуля в каком-то участке цепи, или при случайной перефазовке , на корпусе приборов появится фазный потенциал, причем это может случиться в самом неожиданном месте дома. Опасность поражения током возрастает в такой ситуации многократно.

Заземление — это надежная защита от многих неприятностей

Вывод из всего сказанного – заземление является обязательным конструктивным элементом домашней электрической сети. Оно выполняет сразу функций:

• Эффективный отвод утечки напряжения с токопроводящих деталей, прикосновение к которым может вызвать поражение током.
• Выравнивание потенциалов в сех объектов в доме, например, заземленных приборов и труб отопления, водопровода, подачи газа.
• Обеспечение корректной работы всех установленных систем и устройств безопасности – плавких предохранителей, автоматов или УЗО.
• Немаловажное значение имеет заземление и в предотвращении накопления на корпусах бытовых приборах статического заряда.
• Особую важность приобретает оно для современной электроники, особенно – вычислительной техники. Например, работа импульсных блоков питания компьютеров очень часто сопровождается наведением напряжения на корпуса системных блоков. Любой разряд может привести к выходу из строя электронных элементов, сбоям в работе, потере информации.

Теперь, когда важность системы заземления разъяснена, можно перейти к вопросу, как ее сделать условиях частного дома самостоятельно.

Какими бывают системы заземления в частных домах

Итак, грамотно исполненная система заземления должна обеспечивать надежный контакт с нулевым потенциалом земли и с минимально возможным сопротивлением созданного контура. Однако, гру нт — гр унт у рознь – разные его типы серьезно отличаются друг от друга удельным сопротивлением:

Тип грунта	удельное сопротивление грунта (Ом × м)
Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м)	1000
Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м)	500
Плодородная почва (чернозем)	200
Влажная супесь	150
Полутвердый или лесовидный суглинок	100
Меловой слой или полутвердая глина	60
Графитовыен сланцы, глинистый мергель	50
Суглинок пластичный	30
Пластичная глина или торф	20
Подземные водоносные слои	от 5 до 50

Очевидно, что те слои, которые обладают наименьшим удельным сопротивлением, располагаются, как правило, на значительной глубине. Но и при заглублении электрода получаемых результатов может быть недостаточно. Проблема эта решается несколькими способами – от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их числа, расстояния между ними или общей площади контакта с грунтом. На практике чаще всего применяются несколько основных схем:

• Схема «а» — установка заглубленного металлического замкнутого контура по периметру дома. Как вариант – неглубоко забитые штыри, соединённые по кольцу шиной.

В дачном строительстве применяется она нечасто из-за большого объема земляных работ или в связи с особенностями расположения построек на участке.

• Схема «б», пожалуй, самая популярная у владельцев загородного жилья. Три или больше умеренно заглубленных штыревых электрода, связанных одной шиной – такую конструкцию несложно выполнить самостоятельно даже на ограниченном пространстве.
• На схеме «в» показано заземление с одним электродом, установленным на большую глубину. Иногда подобную систему устраивают даже в подвале здания. Схема удобная, но не всегда исполнимая – ее практически невозможно реализовать на каменистых грунтах. Кроме того, для такой системы заземления нужно использовать специальные электроды – речь о ней пойдет чуть ниже.
• Схема «г» — достаточно удобная, но лишь в том случае, если она была продумана еще на стадии проектирования дома, а выполнена во время заливки фундамента. Воплощать ее в жизнь на готовом здании будет крайне нерентабельно.

Итак, проще всего реализовать с минимальными затратами схемы «б» или, по возможности , «в».

Заземление с использованием самодельных металлических деталей

Чтобы сделать систему заземления такого типа , потребуются металлические профили, сварочный аппарат, инструменты для земляных работ, кувалда. В ряде случаев, при сложных плотных грунтах, может понадобится ручной бур.

Схематично эта система выглядит подобным образом:

Место расположения заглубленных электродов выбирается с тем расчетом , чтобы было максимально удобно подвести заземляющую шину к распределительному щитку. Оптимальное расстояние от дома – 3— 6 метров. Допустимые пределы – не ближе одного метра и не далее десяти.

Размеры, указанные на схеме, отнюдь не являются какой-то догмой. Так, сторона треугольника может быть и до трех метров в длину, а глубина забивки штыря может быть несколько меньшей — 2,0 ÷ 2,5 м . Количество электродов тоже может меняться – если грунт пл отный и на большую глубину забить штыри не удается , можно увеличить их количество.

Здравый совет – заранее обратиться в местную службу энергоснабжения за получением рекомендаций по выполнению заземляющего контура. У этих специалистов наверняка есть продуманные и опробованные в данном регионе схемы. Кроме того, они смогут помочь просчитать размеры и исходя из планируемой нагрузки домашней электросети – это тоже имеет значение.

Что может послужить электродами? Для этих целей чаще всего используют стальной уголок с полкой 50 × 50 мм и толщиной не менее 4 ÷ 5 мм. Могут применяться трубы, лучше – оцинкованные с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Можно взять стальную полосу с площадью поперечного сечения порядка 48 мм² (12 × 4), но ее сложнее вбить вертикально в грунт. Если решено использовать стальной прут, то то же лучше брать оцинкованный, диаметром не менее 10 мм.

Чтобы связать штыри в один контур, используют полосу 40 × 4 мм или катанку 12 – 14 мм. Этот же материал подойдёт для прокладки шины заземления к точке ввода ее внутрь дома.

• Итак, первоначально на выбранном месте делается разметка.

• Затем целесообразно отрыть небольшой котлован намеченной формы на глубину до 1 метра. Минимальная глубина – 0,5 м . Одновременно роется траншея на ту же глубину – по ней от контура к цоколю дома пойдет шина заземления.

• Задачу можно несколько упростить, выкапывая не сплошной котлован, а лишь траншеи по периметру создаваемого контура. Главное, чтобы их ширина позволяла свободно проводить забивку электродов и сварочные работы.

• Готовятся электроды нужной длины. Край, которыми они будут вбиваться в землю, необходимо заострить шлифмашинкой , обрезав его под углом. Металл должен быть чистым, неокрашенным.

• В намеченных местах электроды вбиваются в землю с помощью кувалды или электромолота . Их заглубляют так, чтобы в котловане (траншее) они выступали над уровнем поверхности примерно на 200 мм.

• После того, как все электроды забиты, из связывают общей шиной (горизонтальным заземлителем) из металлической полосы 40 × 4 мм. Здесь применима только сварка, хотя можно встретить рекомендации обойтись болтовым соединением. Нет, чтобы обеспечить надежное и долговечное заземление эту обвязку обязательно приваривают – резьбовой контакт, размещенный под землей , быстро окислится, сопротивление контура резко возрастет .

• Теперь можно проложить шину из той же полосы к фундаменту дома. Шина приваривается в одному из забитых электродов и укладывается в траншею затем она заходит на цоколь здания.
• Шина крепится к цоколю. На рисунке не показано, но целесообразно перед точкой крепления предусмотреть небольшой изгиб, так называемый «компенсационный горб» , чтобы компенсировать линейные расширения металла при перепадах температур. На конце полосы приваривается болт с резьбой М10. К нему будет крепиться медная клемма с проводом заземления, который уйдет на распределительный щиток.

• Для прохождения провода через стену или через цоколь сверлится отверстие и в него вставляется пластиковая гильза. Провод используется медный, сечением 16 или 25 мм² (этот параметр лучше заранее уточнить у специалистов). Гайку и шайбы для соединения тоже лучше использовать медные.
через гильзу. В этом случае клеммная часть окажется в помещении и меньше будет подвержена окислению под действием повышенной влажности воздуха.крепится

Не следует торопиться сразу же засыпать смонтированный контур грунтом.

— Рекомендуется, во-первых, запечатлеть его на фотографии с привязкой к окружающим стационарным наземным объектам – это может потребоваться для внесения изменений в проектную документацию, а также для проведения контрольно-проверочных мероприятий в будущем.

— Во-вторых, необходимо проверить сопротивление получившегося контура. Для этих целей лучше пригласить специалистов энергоснабжающей организации, тем более что их вызов, так или иначе, будет необходим для получения разрешительных документов.

Если результаты проверки показывают, что сопротивление велико, необходимо будет добавить еще один или даже несколько вертикальных электродов. Иногда перед проверкой идут и на хитрости, обильно поливая места около заколоченных в грунт уголков насыщенным раствором обычной поваренной соли. Это безусловно, улучшит показатели,

Кстати, если забить уголки не получается, то прибегают к бурению скважин на нужную глубину. После установки электродов их с максимально возможной плотностью заполняют глиняным грунтом, в который также перемешивают с солью.

После того как работоспособность контура заземления проверена, необходимо обработать сварные швы антикоррозийным составом. Это же можно проделать и с шиной, идущей к зданию. Затем, после высыхания мастики, котлован и траншеи засыпаются грунтом. Он должен быть однородным, не замусоренным и без щебеночных включений. Затем место засыпки тщательно утрамбовывается.

Видео: монтаж заземляющего коньтура с применением металлического уголка

Использование готовых заводских комплектов

Весьма удобны для организации заземления на даче готовые комплекты заводского изготовления. Они представляют собой набор штырей с соединительными муфтами, позволяющими наращивать глубину погружения в грунт по мере забивки.

Эта система заземления предусматривает монтаж одного штыревого электрода, но на большую глубину, от 6и даже до 15 метров.

В комплект обычно входят:

• Штыри стальные длиной 1500 мм с оцинкованной или омеднённой поверхностью, или же сделанные из нержавеющей стали. Диаметр шт ырей может в разных комплектах отличаться – от 14 до 18 мм.

Для установки такой системы заземления также целесообразно вырыть небольшой котлован глубиной до метра и такой же в диаметре, хотя некоторые предпочитают даже наружное размещение.





В него вставляется или токопроводящая шина из металлической полосы, или же сразу кабель заземления сечением 25 кв. мм. Для соединения со стальной полосой предусмотрена специальная прокладка, которая не даёт возможности для электрохимического контакта между мелью стержня и сталью (цинком). В дальнейшем шина или кабель заводятся в дом и подключаются к распределительному щитку точно так же, как это было описано выше.

Видео: забивка штыревых электродов вручную

Какой тип покрытия стержней выбрать – оцинкованный или омедненный?

• С точки зрения экономичности, оцинковка с тонким слоем (от 5 до 30 мкм) выгоднее. Эти штыри не боятся механических повреждений при монтаже, даже оставленные глубокие царапины не влияют на степень защищенности железа. Тем не менее , цинк является довольно активным металлом, и, защищая железо, окисляется сам. Со временем, когда весь слой цинка прореагировал, железо остается без защиты и быстро «съедается» коррозией. Срок службы подобных элементов обычно не превышает 15 лет. А делать цинковое покрытие более толстым – это стоит немалых денег.
• Медь же, наоборот, не вступая в реакции, защищает закрываемое ею железо, которое более активно с точки зрения химии. Такие электроды могут без ущерба эффективности служить очень долго, например, производитель гарантирует их сохранность в суглинистой почве вплоть до 100 лет. Но при монтаже следует проявлять осторожность – в местах повреждения слоя омеднения наверняка возникнет участок коррозии. Чтобы снизить вероятность этого, слой омеднения делают достаточно толстым, до 200 мкм, поэтому такие штыри значительно дороже обычных оцинкованных.

Каковы общие достоинства такого комплекта системы заземления с одним глубоко размещённым электродом:

• Монтаж не представляет особой сложности. Не требуется объемных земляных работ, не нужен сварочный аппарат – все производится обычным инструментом, который есть в каждом доме.
• Система очень компактна, ее можно разместить на крошечном «пятачке» или даже в подвале дома.
• Если используется омедненные электроды, то срок службы такого заземления будет исчисляться несколькими десятками лет.
• Благодаря хорошему контакту с грунтом достигается минимальное электрическое сопротивление. Кроме того, на эффективность системы практически не влияют сезонные условия. На уровень промерзания грунта приходится не более 10% длины электрода, и зимние температуры никак не могут отрицательно сказаться на проводимости.

Есть, конечно, и свои недостатки:

• Такой тип заземления не может быть реализован на каменистых грунтах – скорее всего, забить электроды на требуемую глубину не удастся.
• Возможно, кого-то отпугнет и цена комплекта. Однако это – вопро с с порный, так как качественный металлический прокат для обычной схемы заземления тоже стоит недешево . Если еще присовокупить длительность эксплуатации, простоту и быстроту монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то, вполне возможно, такой подход к решению проблемы заземления может показаться даже более перспективным с точки зрения экономичности.

Видео: как сделать заземление не даче с помощью модульной штыревой системы

Грамотно продуманный заземляющий контур – характерный признак высококачественной и продуманной системы энергообеспечения. Его конструкция довольно примитивна, а вот практическая польза – бесценна. Для самостоятельного изготовления системы нужно совсем мало усилий, а правильное исполнение станет гарантией ее многолетней эксплуатации и вашей безопасности.

Многие домовладельцы продолжают игнорировать элементарные правила электробезопасности. Аргументация таких лиц удивляет: раньше никто не делал заземляющих мероприятий, и ничего страшного не произошло. Во-первых, прежде не было такого количества бытовых приборов, во-вторых, появились документы, например, ПУЭ, в которых изложены основные требования по электробезопасности.

Пользуясь сетью, которая не имеет защиты от воздействия электротока, жители рискуют попасть в опасную для жизни ситуацию, даже если выполнена безукоризненно. Поэтому на вопрос, нужно ли заземление в частном доме, следует отметить функции, которые оно выполняет:

• Предохранение человека от поражения электрическим напряжением при касании к неисправному бытовому прибору.
• Снижение уровня магнитных помех высокочастотного диапазона, излучаемых электрической сетью и бытовыми устройствами.
• Обеспечение безопасной работы приборов, работающих в условиях повышенной влажности (бойлеры, стиральные машины и т.п.).
• Снижение порога электромагнитного излучения сети, которое негативно влияет на самочувствие человека.

Нужно отметить, что защитный контур представляет собой неотъемлемый компонент системы молниезащиты . Также возможно его применение в конструкциях, отвечающих за недопущение импульсного перенапряжения.

Где разместить контур?

Чтобы заземление частного дома своими руками и схема контура работали эффективно, важно определить месторасположение для установки заземляющих электродов. Поскольку их длина довольно внушительна, то есть риск повреждения трасс коммуникаций. Поэтому в этом случае есть смысл ознакомиться с планами их прокладки в горадминистрации. Кроме этого существует несколько правил, которые не стоит отвергать:

• Устанавливая место расположения электродов, обратите внимание на характеристики грунта. Если есть возможность ознакомиться с геоморфологическими отчетами местности, то для монтажа нужно выбирать как можно низкие точки верхнего водоупора.
• Исследовать уровень нахождения грунтовых вод и отношение длины погружаемых электродов к нему. При наличии на даче, гараже или в доме – воспользоваться этим фактом в полной мере и устроить контур на дне погреба.
• Размещать детали контура следует не ближе 1 метра от фундамента.

В коттеджном строительстве в основном применяется система защиты TT, когда контур заземления изготовлен в индивидуальном порядке, а не от подстанции, как в TN-S-C. Такая конструкция весьма устойчива к повреждениям, но требует использования УЗО, без которого защита от поражения электротоком неэффективна.

Какие схемы контуров заземления для частного дома можно изготовить своими руками: ищем решение

На нынешний день свою практичность доказали две конструкции заземлителей:

1. Замкнутого типа – система собрана в виде треугольника из металлических элементов. Основное преимущество заключается в надежности, поврежденная перемычка между электродами не влияет на работоспособность системы – она будет функционировать с другой стороны.
2. Линейного типа – штыри устанавливаются в одну линию и соединяются последовательно металлической полосой. Недостаток в том, что повреждение перемычки влечет выход из строя всей системы.

Домовладельцам, интересующимся, как правильно сделать заземление в частном доме, специалисты рекомендуют делать систему по схеме «треугольник». Так как по сути, объем монтажных работ не отличается от линейного типа, но эффективность замкнутой системы делает ее предпочтительнее. Кроме этого, возможен и собственный вариант в виде квадрата или овала.

Сопротивление грунтов и методика расчета электродов

Передача потенциала в землю осуществляется по всей плоскости металлических электродов через частицы почвы и грунтовые воды. Такой принцип работает как при питающем напряжении 220 Вольт, так и в системах на 380 Вольт трехфазного типа. При сооружении конструкции учитываются многие факторы: от пористости грунта до уровня шероховатости металла.

За основу расчета сопротивления протеканию тока через электроды берутся таблицы удельного сопротивления почв и геоморфологиеский профиль. Профессионалы пользуются трудами Карякина Р.Н. «Нормы устройства сетей заземления», где предоставлены все данные для вычисления многих параметров. На практике подробный расчет редко когда выполняется. Нужных результатов добиваются методом увеличения длины электродов или их числа.

В большинстве случаев применяются профили из стали с сечением не менее 80 мм², для «нержавейки» показатель чуть меньше – 60-70 мм². Для изготовления своими руками любых схем заземления в частном доме нужно применять угловую сталь, двутавр или тавр. Главное, чтобы сечение электрода не имело замкнутой формы и контактировало бы с грунтом всеми сторонами.

Инструмент и материалы

Для выполнения работ по организации заземляющего контура в загородном доме понадобятся следующий инструмент:

• Болгарка.
• Кувалда 7-10 кг.
• Штыковая лопата.
• Комплект гаечных ключей.
• и электроды.
• Битум или антикоррозийная краска.
• Сварочная маска и рабочие рукавицы.

Конструкция контура построена на принципе равнобедренного треугольника, со сторонами 1,2 м. Чтобы контур заземления соответствовал техническим нормам, следует применить следующие материалы:

• Уголки из металла 50х50 и длиной не менее 2 метров. Возможно приобретение комплектов из омедненной стали, например, Elmast.
• Три полосы из металла 40х4 и длиной не менее 1,2 м, а также металлическая полоса с такими же параметрами, но длиной от места залегания контура до фундамента с загибом.
• Медный провод сечением не менее 6 мм² для соединения ЗШ с электрическим щитом.
• Болт М8 или М10.

Важно! Заземляющая линия должна увеличиваться в сечении по направлению от щита к контуру. Например, если от щитка идет 6 мм², то полоса должна быть минимально 10 мм², а электроды – не менее 20 мм².

Технология: как правильно сделать заземление замкнутого типа в частном доме без помощи специалистов?

После этапа подготовительных работ наступает очередь монтажа. На первый взгляд, обычная задача забить заземлители в грунт может, как минимум, обернуться испорченным металлопрокатом. И все это по причине незнания технологии процесса.

Электроды перед забивкой важно грамотно заточить. Электромонтажники, которые знают, как правильно сделать защитное заземление в частном доме, делают острие со скосами 30-35°. От его края нужно отступить 40-45 мм и сделать спуск порядка 45-50°. Швеллер, двутавр или тавр могут иметь несколько скосов, прутья рекомендуется острить ковкой. Дальнейший процесс можно наблюдать на видео, он заключается в выполнении следующих переходов:

• С помощью штыковой лопаты выкопать равностороннюю треугольную траншею со сторонами 1,2 метра, а также ров по направлению к строению для прокладки заземляющей шины. Глубина траншеи 50-70 см.
• Для удобства забивки по углам треугольника можно пробурить лунки глубиной до 50 см.
• При помощи кувалды или перфоратора с насадкой забить электроды, оставив над поверхностью дна канавы 20-30 см.
• При помощи электросварки хорошо приварить металлические полосы к выступающим частям заземлителей.
• Уложить полосу, соединяющую угол контура и фундамент строения, предварительно выгнув ее по профилю.
• Приварить заземляющую шину к углу треугольника. Со стороны дома на полосу приварить болт для крепления медного провода.
• Обработать места сварки антикоррозийной краской или битумом. Дать просохнуть краске и закопать канаву.

Проверка параметров заземляющего контура

Завершающей стадией в организации системы принято считать измерение сопротивления готового контура, ведь качественная защита нужна не только при использовании городской линии, но и при подключении электропитания. Этот этап укажет на то, как правильно сделать защитное заземление в частном доме или коттедже. Определить сопротивление можно несколькими способами:

• При помощи электролампы на 220 Вольт, подключив один контакт к фазе, а другой – к заземляющей шине. Ярко горящая лампочка указывает на качественно работающую систему, тускло горящая – заставляет проверить надежность сварных швов.
• При помощи грунтового мегаомметра, который измеряет сопротивление между элементами контура и контрольными электродами, забитыми в грунт на глубину в 15 и 20 метрах от заземления на глубину 50 см.
• При помощи тестера в состоянии измерителя напряжения. Значения измерений «фаза-ноль» и «фаза-земля» не должны иметь значительной разницы (не более 10 единиц).

Как такового, обслуживания система защиты не требует, достаточно не допускать проведения земляных работ в районе контура и увлажнять вовремя грунт. Попадание агрессивных веществ также не допустимо, поскольку они сокращают срок службы конструкции до 2-3 лет.

Современная домашняя электропроводка безопасно может работать только в сочетании с надежным заземлением, которое вместе с защитными устройствами обеспечивает решение комплекса эксплуатационных вопросов.

К ним относятся:

• защита оборудования здания от удара молнии за счет перенаправления ее энергии от молниеотвода на контур земли;
• снижение разрушительных последствий от случайного возникновения аварийных токов;
• предотвращение пожаров в доме от неисправностей электропроводки;
• спасение жизни и здоровья людей при пробоях изоляции;
• выравнивание разности потенциалов, скапливающихся на различных предметах внутри дома;
• ликвидация высокочастотных помех, создаваемых работающей электрической аппаратурой.

Обзор технических систем заземления подробно дан в статье . Этот материал позволяет осознанно подойти к созданию полноценной электрической защиты собственного жилища, сделать его безопасным своими руками или с привлечением специалистов.

Для этого должен быть выбран, смонтирован, налажен и проверен контур заземления, подключенный в схему электрооборудования домашней проводки.

Технические требования к контуру заземления

Основными эксплуатационными характеристиками считаются две:

1. надежность конструкции, способной длительное время находиться в готовности к пропусканию через себя огромной энергии молнии;
2. хорошая электрическая проводимость токов коротких замыканий на землю и утечек в любой неблагоприятный для этого сезон года.

Надежность заземления

Токи молнии могут превышать сотни килоампер, но, они действуют очень быстрым разрядом. Даже за совсем короткое время они способны прожечь крышу здания, расколоть вдоль ствола гигантское дерево. Такую большую энергию должно передать от молниеотвода в землю сделанное своими руками заземление.

Создавать конструкцию контура необходимо из новых металлических деталей. Если использовать стальные уголки для электродов, то их надо выбирать с габаритами не менее чем 40×40 мм, а для соединительной обвязки применять полосы с поперечным сечением от 50 кв мм.

Более тонкие детали могут не справиться с пропусканием мощного энергетического потока и сгорят. Тогда молния найдет другой путь - вполне возможно, что через оборудование жилища.

Все соединения деталей контура заземления при самодельной сборке собираются только сваркой. Швы должны выполняться качественно и не разрушаться под действием агрессивной среды грунта длительное время.

Электрическая проводимость заземления

На этот показатель влияют многие факторы:

• состав грунта;
• климатические условия местности;
• время года;
• конструкция контура заземления.

Влияние грунтов

Скальные, песчаные, глинистые, торфяные почвы обладают разным электрическим сопротивлением. Если здание построено на каменистой почве или скале, то добиться хорошей проводимости контура заземления довольно сложно. Ему необходимо создавать много электродов и заглублять их далеко в почву.

На глинах и торфяниках с высоким уровнем грунтовых вод этот вопрос решается просто, а на песчаных - занимает среднее положение.

Сезон, время года

Жарким летним месяцем грунтовые воды расположены низко. Во время сильных морозов зимой они сверху промерзают. Благодаря этому электрическое сопротивление почвы возрастает, а проводимость - снижается. В эти периоды и следует выполнять электрические замеры контура заземления. Они будут отражать реальные характеристики электрической схемы при ее отягченных обстоятельствах.

В период весенне-осенней распутицы, как и при сильном дожде, создаются благоприятные условия для растекания токов через контур заземления. Делать замеры и испытания контура при таких условиях не имеет смысла: вы не будете знать реальных параметров и не сможете принять действенных мер для их восстановления в случаях нарушения.

Влияние конструкции заземления

Чтобы токи молнии надежно проходили через наш контур в землю, необходимо обеспечивать достаточную контактную площадь заглубленной металлической части с почвой. Делается это за счет выбора количества электродов, их длины, метода подключения.

Металл электродов тоже влияет на проводимость контура. Стальные электроды, размещенные в грунте, находятся в агрессивной среде, постоянно подвергаются коррозии. Частички ржавчины со временем утолщаются, образуются чешуйки, которые периодически отходят от металла.

Попавший между ними и электродом воздух отодвигает грунт от металла, электрический контакт которого с почвой нарушается, сопротивление току возрастает. Этот процесс коррозии остановить невозможно, красить электроды нельзя, а их состояние следует контролировать периодическими замерами.

Промышленные детали контуров заземления, выпускаемые производителями для современных домов, дач и коттеджей, покрывают слоем гальванопластики, более устойчивым к агрессивному воздействию почвы. Они могут служить на несколько десятилетий дольше, чем простые стальные уголки или трубы.

Конструкции заземлительных устройств

Для установки контура заземления можно его собрать своими руками или купить уже готовый комплект промышленного изготовления, который обойдется дороже по деньгам при монтаже, но будет служить в несколько раз дольше и надежнее самодельной сборки.

Перед выбором схемы электрического заземлителя следует уточнить характеристики грунта, в котором контур будет работать, и подобрать под него наиболее приемлемую конструкцию. Справочные данные и рекомендации по выбору схемы могут предоставить специалисты ближайшей электрической лаборатории.

Наиболее благоприятным временем для создания контура заземления является период проектирования здания для строительства. В этом случае можно комплексно спланировать молниезащиту совместно с заземлителями и молниеотводом, поручить трудоемкие операции строителям, вписать технические решения в дизайн здания.

Чаще же об этом почему-то задумываются после возведения стен и крыши, что характерно для всей электрики. При таком подходе можно порекомендовать следующие типовые схемы заземления с:

• расположением электродов ;
• установкой четырех вертикальных электродов.

Горизонтальные заземлители

Название конструкций дано по способу размещения электродов на относительно небольшую глубину в горизонтальном слое почвы. Наиболее распространены конструкции с одним, тремя или шестнадцатью электродами.

Самый простой способ заземления

Он создается за короткое время, но служит недолго. Для электрода потребуется использовать металлический стержень, уголок, трубу либо прут толстой арматуры, даже допустимо применить стальной лист.

Технология изготовления простого заземления:

1. электрод забивают на двухметровую глубину;
2. к зачищенному концу выступающего металла болтовым соединением прочно крепят медный провод с поперечным сечением от 6 мм кв;
3. свободный конец проводника выводят и монтируют на металлическую шину контура здания, к которой подключают РЕ-проводником все корпуса электрических бытовых приборов.

Забытый способ забивания металлического прута в грунт напоминает пользователь видеоролика Alex ZW. Рекомендую его к просмотру.

Метод одного электрода не отличается надежностью, работает ограниченное время, требует периодических проверок замерами сопротивления. Поэтому его применяют только для временных жилых объектов и производственных бытовок, которые служат несколько месяцев на одном месте, а затем перевозятся на другое.

Конструкция из трех электродов

Основным материалом используют уголки или трубы с заостренными нижними концами, облегчающими их вхождение в грунт при нанесении ударов кувалдой или электрическим молотом.

Поверхность будущего контура размечают на местности в форме равностороннего треугольника или отрезка с расстоянием между электродами в 2,5 метра. Затем на глубину полуметра прокапывают траншею и по ее углам забивают в землю электроды на всю глубину так, чтобы осталось только место для их подключения к стальной полосе сваркой.

Свободный конец металлической полосы выводят на поверхность земли и подключают к шине дома. Траншею полностью засыпают.

После окончания монтажа необходимо выполнить замер сопротивления контура и при нарушении нормативных характеристик придется добавлять дополнительный электрод.

На практике встречается случай, когда доморощенные электрики предлагают улучшить проводимость контура за счет пролива поверхности земли, где он расположен, растворами солей. Эта временная мера, конечно, уменьшит электрическое сопротивление грунта и замер покажет норму.

Но прибегать к этому способу нельзя по двум причинам:

1. введенный раствор соли будет постоянно воздействовать на металл электродов;
2. после быстрого высыхания пролитой воды сопротивление грунта резко возрастет, а владелец дома будет дезинформирован.

Метод создания контура из трех электродов наиболее распространен в средней полосе России, подходит для эксплуатации по большинству характеристик грунтов.

Конструкция из шестнадцати электродов

Увеличенное число заземлителей создает большую площадь соприкосновения металла контура с грунтом и лучшее растекание токов на потенциал земли. За счет этого создается лучшая электрическая проводимость контура, способного надежнее передавать приложенные нагрузки.

Такая конструкция используется для почв с низким уровнем грунтовых вод в земле. Она требует повышенного расхода материала, наличие площадки в форме квадрата со стороной 25 метров.

Способ изготовления, монтаж, проверки соответствуют схеме заземлителя с тремя электродами.

Вертикальный заземлитель

Его изготавливают в заводских условиях, но собирать вполне можно своими руками. Для этого потребуется специализированный инструмент и приспособления.

Благодаря автоматизированному производству заземлители изготавливают четырьмя электродами цилиндрической формы из стальных сплавов, покрытых слоем меди по технологии гальванопластики. Наборная конструкция собирается последовательно из двухметровых стержней, соединяемых поочередно с помощью прочного резьбового переходника.

Первый стержень забивается в грунт электрическим молотом и на его верхнюю часть монтируется переходник с очередным стержнем. После этого сборный электрод опять заглубляется для установки очередной детали.

Общая минимальная длина заглубления вертикального электрода составляет 12 метров. Ее можно увеличивать до пятидесяти и далее по необходимости.

Все четыре электрода снабжаются специальными зажимами и подключаются шинкой, которая монтируется к шине заземления дома.

Вертикальные заземлители обладают лучшими электрическими показателями, чем горизонтальные и служат значительно дольше. Однако, они тоже требуют периодического контроля технического состояния замерами.

Проверка электрических характеристик заземления

Для их осуществления нужны специальные приборы с мощными источниками электрической энергии и высокоточными измерителями. Такими дорогостоящими устройствами работают подготовленные специалисты измерительных лабораторий.

Принцип замера сопротивления между грунтом и контактной поверхностью заземления здания изображен на картинке.

На удалении от электродов контура порядка 5-10 метров заглубляются последовательно два контрольных электродных штыря электролаборатории.

На приборе устанавливают режим холостого хода и калибруют на нем напряжение, которое потом поочередно прикладывается к контрольным электродам лаборатории, а затем всеми возможными сочетаниями оно подключается к замеряемому контуру с фиксацией величин падения напряжения на каждом новом участке.

По полученным результатам осуществляют математические вычисления, позволяющие проанализировать состояние сопротивления контура заземления, сделать вывод о его пригодности или необходимости доработки.

Когда электрические характеристики контура ухудшились ниже нормы, то придется устанавливать дополнительные электроды и повторять замеры. А вот выполнить их самостоятельно своими руками на базе обычных тестеров и мегаомметра не получится: нужны приборы высокого класса точности, использующие микропроцессорные технологии. Придется обращаться в измерительную лабораторию.

Итак, сделать заземление дачи, частного дома своими руками можно. Для хорошего домашнего мастера этот процесс не должен вызвать больших затруднений. Общий порядок действий следующий:

Последовательное выполнение этих пунктов обеспечит надёжную работу контура заземления при возникновении аварийных ситуаций в электропроводке дачи, частного дома.

По сложившейся традиции предлагаем к просмотру видеоролик Сергея Смирнова “Как делать контур заземления в частном доме на даче”.

Он показывает установку заводского заземлителя своими руками.