Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube . Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Январь 14, 2018 Article

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе , причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.

Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Немного железок:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Сваренное основание:

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто.
Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:

Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:

Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Подвеска:

Кондуктор для сварки переднего кулака:

Сам кулак:

Задняя подвеска в сборе:

Готовое шасси

Сход-развал можно сделать и на коленке. Всё что нужно — кусок верёвки и резинка от ручной тележки — она натягивает верёвку:

Приборная панель:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из газпромовской команды) — если полноприводная багги катается вручную легко, то углы установки колёс правильные. Удалось попасть в нужные пределы, и даже с учётом того, что сход-развал сделаны на коленке, шасси катается достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и заводить.

Мастер: Андрей «Нитро» Аникин

Специально для jeepstroy !
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype — Nitro_LAB
ICQ — 422-527-340

ВНИМАНИЕ! Я нахожусь на этом сайте, можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Регистрации не требуется!

«Легкие тележки», то есть изношенные и переделанные автомобили, освобожденные почти от всех частей кузова, давно пользуются популярностью во многих странах. Первые для гонок по бездорожью и песчаным дюнам появились в 50-х годах 20 века в Америке.

Чем отличается багги от других машин

Общее у всех автомобилей - наличие 4-х колес, рамы, кузова, двигателя, бензобака, тормозов, водительского места и руля. Могут быть, конечно, и другие общие части. А чем отличается от своих автомобильных собратьев самодельный багги?

• Своими руками он традиционно делается без кузова с обшивкой, дверей, капота и багажника. Корпус этой самоделки - это каркас из труб, приваренный к несущей раме.
• Вместо лобового стекла водителя защищает металлическая сетка с мелкими ячейками, закрепленная за переднюю дугу ленточными хомутами.
• Мини-багги своими руками делают в виде компактного легкого автомобиля. Его вес обычно - около 300 кг.
• Чаще всего для сборки используют детали и узлы от разных марок машин: двигатель - от ВАЗа, амортизатор - от «Запорожца», детали тормозной системы - от ГАЗа, ВАЗа или «Москвича». От кроссового мотоцикла «ЧЗ» можно воспользоваться выхлопной трубой, воздушным фильтром и карбюратором.
• Между двигателем и водительским сиденьем устанавливают огнестойкую перегородку.
• Раму для багги своими руками (из ВАЗ) сваривают из крепких стальных труб.
• Рулевое колесо можно использовать от гоночного карта.

Как понятно из приведенного неполного списка, багги - особенная модель, собранная, как конструктор, на самодельной укрепленной раме из приспособленных узлов разных автомобильных моделей. Многие детали для этой машины умельцы изготавливают самостоятельно.

Что нельзя устанавливать на самодельные автомобили

Любой автомобиль должен соответствовать требованиям безопасности и определенным принятым в государстве стандартам. По существующим требованиям КиТТ, для сборки багги запрещено применять:

• покрышки от тракторов и сельхозмашин;
• протекторы с механическими повреждениями и восстановленным рисунком;
• все противоскользящие средства: цепи, шипы или браслеты на шинах.

Что необходимо иметь на багги для безопасности

Можно, конечно, сесть на "Джип" и погонять по степям и оврагам. Есть и такие соревнования для владельцев кроссоверов. Можно, не заморачиваясь, ездить тихонечко на старом изношенном "Жигуленке", ожидая каждую минуту, что вот-вот какая-то деталь "полетит". Адреналин и экстрим этими действиями будет обеспечен вполне!

Те, кто любит экстремальную езду на самодельной машине в безасфальтной зоне, кто увлечен идеей сделать необычный автомобиль самостоятельно, являются поклонниками багги. Своими руками как сделать эту машинку? Что будет лишним, а что необходимо иметь «на борту»?

1. Обязательно нужно иметь ремни безопасности с четырьмя креплениями в разных точках.
2. 3-хкилограммовый огнетушитель устанавливается с правой стороны от водительского места. Один из патрубков направлен в сторону водителя, другой - на двигатель. Запустить систему огнезащиты можно от двух рычагов. Один из них установлен снаружи на главной предохранительной дуге, другой доступен водителю.
3. Двигатель и бензобак, установленные в задней части рамы, обязательно отделяют от водительского сиденья перегородкой из огнестойкого материала.
4. Багажник на спортивном багги - совершенно лишняя деталь.
5. Водитель на гоночных соревнованиях должен быть в шлеме.
6. Требования КиТТ рекомендуют устанавливать на самодельный багги своими руками габаритные и стоп-огни, звуковой сигнал (включается кнопкой).
7. Водительское сиденье следует оборудовать подголовником.
8. С задней и передней стороны рамы должны быть приварены проушины диаметром около 4 см для обеспечения буксировки.
9. Руль и приборную панель нужно устанавливать на удобном для управления багги расстоянии.

Просто ездить или участвовать в гонках?

Существуют две разновидности и возможности сделать багги своими руками: чертежи спортивных и туристских машин. Характеристики спортивных мини-кроссоверов не очень сильно отличаются от ходовых качеств туристических самоделок. Кроссовики ставят на трубчатую усиленную раму. по пересеченной местности тоже должны обладать устойчивостью, маневренностью и легкой управляемостью. Туристский автомобиль делают с пассажирским местом, для гонок - одноместный багги. Не предназначенную для гонок машину «одевают» в корпус.

В каких соревнованиях участвуют на гоночных самоделках

• Спортивные чемпионаты и первенства России по гонкам на машинах типа «Багги» дают возможность участия в соревнованиях подросткам и взрослым.
• На автомобиле, предназначенном для гонок по сложным природным ландшафтам, можно с успехом участвовать в различных соревнованиях по подъемам и спускам с холмов, по зимнему и летнему слалому, фигурному управлению.

Что выбрать: купить готовый автомобиль или построить своими руками

Некоторые автозаводы давно наладили выпуск спортивных с упрощенной моделью кузова и туристских или прогулочных видов багги. Своими руками как сделать эту машину? Это возможно, но проще и быстрее купить готовое транспортное средство. Однако многие гонщики делают машину под себя, учитывая свои особые требования к модели. Для гоночного автомобиля крепкая рама - это не просто база для установки общей конструкции. Рама багги - это надежный каркас для защиты водителя в моменты опрокидываний и столкновений.

Основные характеристики багги

Гонки на багги давно уже превратились в автомобильный спорт, который носит название «автокросс». Машины, отличающиеся простотой в управлении, легким весом, устойчивостью к переворачиваниям, имеют мощные моторы, повышенную маневренность и возможность быстрого набора скорости. Значения характеристик и способностей, приведенные ниже, пригодятся вам, если вы соберетесь делать багги своими руками. Как сделать лучший автомобиль для себя? Просто подберите детали, и вы получите авто с параметрами:

• двигатель мощностью в 33 л. с.;
• максимально развиваемая скорость - около 80 км в час;
• вес - около 300 кг;
• радиус разворота - 2,5 м;
• независимая подвеска переднего моста;
• независимая подвеска заднего моста;
• с приводом на все колеса;
• амортизаторы, совмещенные с упругими элементами;
• длина - 2,5 м;
• высота - 1,3 м;
• ширина - 1,4 м.

Как сделать крепкую раму для багги

В конструкции рамы используются стальные цельнотянутые бесшовные трубы. Нужно брать изделия с наружным диаметром в 25-30 мм. Толщина стенки заготовленной трубы - 2 мм. Для получения гладкого сгиба (без складок и заломов) разрезанные на нужные отрезки трубки плотно набивают песком. С помощью паяльной лампы или газовой горелки нагревают места предполагаемых сгибов будущей рамы. С помощью струбцин и жестких стапелей получают нужные формы деталей. Все части сверяются с шаблоном, корректируются и подгоняются под нужные размеры.

Прихватываем сваркой подготовленные фрагменты рамы багги. Своими руками как сделать крепкий каркас для машины? Подготовительный шаг позволит увидеть и устранить недостатки и нечаянные ошибки. Затем все правильно и плотно установленные элементы рамы окончательно закрепляются. Нужно следить за полной и качественной приваркой всех швов по всему периметру конструкции.

Двигатель устанавливают на подрамник, прикрепляемый к основной раме резиновыми втулками (для гашения вибрации).

Как собрать багги своими руками? Создание мини-багги начинается с плана и анализа подробной установки узлов машины. Заканчивается этот процесс пробным запуском двигателя. Все работает? Можно ехать! Счастливого пути!

Делаем чертежи багги самостоятельно

Перед тем как приступить к сборке, нужно сделать эскиз, а ещё лучше полноценный чертёж, это зависит от уровня подготовки. Самое важное понять в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, по дорогам общего пользования или исключительно побездорожью ? От условий эксплуатации в первую очередь зависит геометрия шасси и тип подвески. После этого можно приступить к изготовлению эскиза или поиска в интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колёс 5. Колёсная база 6. Колея задних колёс 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина по зеркалам 10, 11. Радиусы преодолеваемых препятствий

Клиренс обычно устанавливают 250 - 300 мм, что позволяет преодолевать существенные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки, колёсная база составляет примерно 2500 - 2900 мм. Колея обычно принимается 1, 4 м - 1, 5 м. Размеры экипажной части заимствуются у донора или используются следующие размеры:

Данные размеры взяты из салона АЗЛК-2141 . Данная багги строится для любительских покатушек, а не спортивной езды, именно поэтому упор делается на комфорте и безопасности, а не мощности. Высота 1, 2 м. позволяет использовать обычные автомобильные сидения. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» сидения анатомического типа. Также рекомендуется заменить обычные ремни безопасности на 4-хточечные, т.к. обычных ремней для обеспечения полноценной безопасноти в данном случае не хватает.

Компоновка багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: - М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои свои особенности, своя компоновка. Обычно выбирают компоновку салона, а затем с её учётом размещают агрегаты. Некоторые изобретатели, наоборот, начинают компоновку с агрегатов. Алгоритм всё равно получается одинаковый, не важно с какой именно стороны мы подойдём к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Начинать нужно с большого количества распечатанных фотографий багги , с разных ракурсов. Важно, чтобы глаз не замыливался в процессе проектировки, нужно дать время глазам отдохнуть и взглянуть на чертежи по новому.

2. Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольники, линейка. По распечатанным чертежам лучше рисовать грифельными карандашами или гелевой ручкой, т.к. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найти полную техническую характеристику багги , чтобы можно было по этим параметрам привязать любой размер к своему чертежу.

4. Задаём точку, начало системы координат. Если начинать компоновку от салона, то за начало отсчёта целесообразно взять переднее крепление салазок сидения водителя. Некоторые в качестве начала координат используют ось переднего колеса или положение моторного отсека.

5. Учитывая параметры багги с которой мы копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

В качестве донора используется ВАЗ 2101

Тем кто оставляет базу от донора , рекомендуется сместить двигатель внутрь базы, для лучшей развесовки. Середина агрегата в данном случае находится над передней осью. Чтобы избежать затратных переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и провести балансировку. Соответственно агрегату, нужно осуществлять перемещение пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используют редуктор от иномарки, делательно чугунный.

Взглянув, на моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач располагается между пилотом и пассажиром, это позволяет нам немного раздвинуть сидения. Наружный диаметр колёс у ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колёса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но на внешний вид влияет положительно. После того как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку можно приступать к прорисовке рамы. Начнём с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображаем положение колёс. За начало отсчёта принимаем ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем сиденья, агрегаты и манекена. Учитывая прототип определяем положение направляющих труб рамы. Чертить нужно по слоям - если на кульмане, то с использованием чертёжной плёнки, если на компьютере то при помощи программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет визуально видеть совокупную картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги из ВАЗ-2108

Самая распространённая модель багги из ВАЗ 2108 , это sandrail. Очень лёгкая, манёвренная и простая по конструкции машинка. По сравнению с предыдущей компоновкой, рама получиться более изящной. Чтобы полностью представить форму будущей багги, измеряем весь салон донора рулеткой, все данные записываем, где и как расположены сидения, органы управления, магнитола, подлокотники. За начало отсчёта принимаем 1-ый болт крепления салазок водительского сидения. Дорожный просвет выбираем немногим больше чем у донора, так как багги предполагает использование не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью. Начинаем с прорисовки труб первого ряда. Учитывая положение габарита моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса, переносим соответствующие размеры на чертёж. Далее размещаем манекена и сидения. В целях экономии колёса можно взять от донора , также рулевая рейка, сиден.я и часть электрики берутся от донора. Дальнейшие этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления. Коллея задних и передних колёс должна быть одинакова, поэтому смело используем колею передних колёс от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять, либо как у донора либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для рослых водителей. Также место позволяет немного сдвинуть водительское сидение назад. Отмеряем место под аккумулятор, бензобак и аудио колонки. Далее нужно определить углы поворота колёс, чтобы не было соприкосновения с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступить к прорисовке труб рамы. Средний ряд труб расположен на уровне, на котором удобно держать руку, при этом обеспечивая максимальную защиту.

Для изготовления данных чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как никаких расчётов такая работа не требует, процесс больше творческий, нежели инженерный. В результате должен получиться следующий чертёж. Если у вас не получиться привести чертёж к подобному виду не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать заново, это дело практики.