Для того чтобы спроектировать и построить любой тип канализационной системы, необходимо собрать необходимый набор материалов. Для наблюдения за работоспособностью системы канализации используют специальные системы — колодцы. Их роль очень велика в системе канализации, так именно через них проводится чистка системы.

В данной статье будут рассмотрены , ведь большинство из них изготовлены из разных материалов и бывают любых размеров.

Конструкция и структура канализационных колодцев

Как правило, структура колодца под канализацию имеет типичное строение:

• Крышка-люк (верхняя часть колодца);
• Горловина;
• Камера;
• Шахта;

В зависимости от материала, и которого изготовлен колодец, могут быть разные размеры изделий. От типа подземных коммуникаций определяется форма подземной камеры.

Размеры и тип колодца определяются исходя из требований, которые представляются для коммуникаций, которые будут подсоединены к колодцу. Как правило, высота рабочей камеры колодца составляет 180 сантиметров.

Шахта колодца выполнена в форме круглого сечения. Большинство колодцев имеют лестницу для того, чтобы в них можно было удобно спускаться. Обязательно каждый колодец накрывается крышкой. Она нужна для того, чтобы внутрь колодца не падал мусор, грязь, а также, чтобы кто-то в него не упал.

Часто по новостям можно слышать разговоры о том, что в незакрытый колодец упало животное или человек. Именно потому категорически запрещается использовать канализационный колодец без крышки.

Как правильно рассчитать размер канализационного колодца?

Для труб, которые имеют диаметр до 300 миллиметров, используются круглые колодцы диаметром до 1 метра. При этом рабочая камера колодца должна иметь диаметр не менее 700 миллиметров.

Если диаметр труб больше чем 300 миллиметров, то рекомендуется устанавливать колодцы из бетона, которые имеют диаметр днища до одного метра. В таком случае выбирают прямоугольную форму дна. С такой конструкцией будет удобно выполнить отверстия для трубопровода.

Совет! При установке колодца необходимо следить, чтобы угол между ним и трубами был не более 90 градусов. Если выполняется монтаж колодцев с перепадами, то эту цифру можно изменять. Если к колодцу присоединяются разные по диаметру трубы, то их соединяют по шелыгам труб.

Основные виды канализационных колодцев

На сегодняшний день выделяют такие разновидности колодцев:

1. Угловой колодец
2. Проходной колодец
3. Поворотный канализационный колодец
4. Контрольный колодец
5. Станционный колодец

Основные задачи, которые предстоит выполнять сооружению в дальнейшей работе, определяются на основе установки колодца.

Главная и первостепенная задача для любого канализационного люка — наблюдение за всей работой канализационной системы.

С помощью канализационных колодцев можно выполнять и такие задачи, как:

• Сокращение расстояния в смежной системе;
• Устранение разницы в подводящей и отводящей трубе;
• Очистка системы;
• Сборка грязи и отходов, которые собираются в колодцах.

Канализационные смотровые колодцы

В настоящее время смотровые канализационные колодцы делятся на такие типы:

• Линейный колодец — устанавливается в трех участках всей канализационной системы. Главное, чтобы система имела прямое направление.
• Поворотный колодец — устанавливается в местах, где меняется направление системы.
• Узловой колодец — выполняется для соединения нескольких систем канализации.
• Контрольный колодец — предназначен для соединения дворовой, квартальной и уличной канализационных сетей.

Для того чтобы установить линейный колодец не нужно иметь определенных навыков. Монтаж проводится быстро и легко. Длина колодца зависит от диаметра трубы.

Полезная информация ! Минимальная длина — 35 метров. В данном случае используются трубы с диаметром не более 150 миллиметров. Максимальная длина системы бывает до 300 метров. В таком случае используются трубы диаметром более 2000 миллиметров.

Поворотный колодец — это своего роды пункт, где выполняется техобслуживание колодца, с учетом прочистки системы высоким давлением воды.

Поворотные колодцы устанавливаются на каждом изгибе поворотной трубы. Зачем же так нужно делать? Дело в том, что поворотные колодцы обеспечивают лучший доступ и дают возможность обслуживать подводящую трубу.

Отдельным пунктом стоят перепадные колодцы. Главное их назначение — выравнивание уровня трубы подвода.

Перепадные колодцы выполняются выполняются для того, чтобы уменьшить глубину трубопровода, который закладывается в землю. Перепадный колодец ограничивает максимально допустимую скорость протекания.

Основные типы перепадных колодцев

В зависимости от того, какая конструкция имеется у перепадного колодца, выделяются такие разновидности:

• Перепады, в которых имеется слив воды практического профиля. В нижнем бьефе есть водобойный колодец;
• Трубчатые перепады. Такие колодцы имеют разные конструкции, однако они все объединены единым элементом — вертикальной трубой;
• Перепады, которые имеют отбойно-водосливную стенку;
• Шахматные многоступенчатые перепады. Они имеют разную конструкцию. Ин конструктивная особенность — каждая ступень гасит энергию потока;
• Быстроточные колодцы. Имеют небольшие каналы, имеющие большой уклон.

Основные санитарные требования обустройства перепадных канализационных колодцев

По условиям санитарных требований при установке канализационной системы с использованием труб, диаметр которых не более 600 миллиметров, не обязательно устанавливать перепадный колодец.

Когда выполняется канализационная система, высота перепадов которой составляет до 3 метров, необходимо устанавливать трубчатые перепады.

Отмечается! В начале сети устанавливается колодец для промывания. Он будет служить для промывания сети в тех местах, где поток самый слабый.

Можно установить обычный смотровой колодец, который будет играть роль промывного колодца. Иногда используют специальные конструкции, которые обустроены подводом воды.

Необходимо знать все конструктивные особенности колодца, а также его элементов, которые входят в состав колодца. На колодце должна быть нанесена маркировка. Не стоит пренебрегать маркировкой.

Чаще всего используются сборные железобетонные конструкции, которые выполняют по ГОСТ 8020-56. Круглые бетонные колодцы имеют диаметры: 700, 1000,1250 и 1500 миллиметров. Соответственно подбираются люки по ГОСТ 3634-91.

Материалы для канализационных колодцев

От современных производителей сегодня можно получить колодцы для канализации, которые изготовлены из разных материалов.

Используется железобетон, поливинилхлорид, полиэтилен, а также стекловолокно.

Выпускают прямоугольные и круглые колодцы. Чаще всего используют для канализации круглые колодцы.

Для чего нужна гидроизоляция колодцев?

Несмотря на то, что в колодце постоянно есть влага, он должен иметь надежную гидроизоляцию. Прежде всего, нужно максимально защитить колодец от попадания в него сточных внешних вод.

На сегодняшний день можно выбрать один из нескольких десятков гидроизоляции колодцев. Если выполняется железобетонный колодец, то в качестве гидроизоляции можно купить любой материал на рынке. Это специальные составы. Важно изучить инструкцию по применению гидроизоляции перед началом работ.

Маленький совет ! Для того чтобы изолировать швы бетонного колодца необходимо использовать специальную смесь для данной цели.

Прежде чем нанести слой гидроизоляции, необходимо подготовить бетонную конструкцию. Рыхлая поверхность удаляется, с помощью щетки она очищается и высушивается. Используется щетка по металлу. Если есть места, где протекает вода, выполняется углубление в виде «хвоста ласточки». На 5 сантиметров вглубь он закладывается смесью для гидроизоляции.

Отдельное внимание уделяется гидроизоляции на стыках. Профессионалы советуют дополнительно увлажнить стыки. Потом через некоторое время надо заполнить их специальным раствором.

Только потом приступают к нанесению гидроизоляции на всю поверхность колодца. Рекомендуется выполнять сразу несколько слоев гидроизоляции. Как минимум используется три слоя. Первый слой должен сохнуть около суток. Каждые сутки наносится по одному слою.

Совет! Когда выполняется гидроизоляция колодца в течение трех суток, необходимо исключить нагрузки на колодец, а также не допускать влияния на колодец низких температур. Важно помнить, что все трое суток поверхность необходимо слегка увлажнять. Обычно используется распылитель. Можно просто накрыть колодец полиэтиленом. Влага не будет выходить с колодца и увеличится ее концентрация.

Как минимум две недели уходит на то, чтобы выполнить внутреннюю гидроизоляцию колодца.

В итоге можно сказать, что, несмотря на разнообразие перепадных колодцев, их используют и в других целях. Например, колодец можно использовать для размывания отложений, которые собираются в системе, если скорость и мощность потока в трубах довольно мала.

С практической точки зрения, стоит отметить , что лучше всего использовать колодцы, которые выполнены из легких материалов. Дело в том, что колодец, выполненный из бетона, имеет большой вес. В свою очередь, для его монтажа потребуется единица подъемной техники, а также транспорт для доставки на место работ. Для того чтобы подсоединить трубы в бетонный колодец, необходимо дополнительно выполнять отверстия, которые после надо хорошо герметизировать.

Пластиковые и поливинилхлоридные колодцы не имеют таких недостатков. Их можно легко установить самостоятельно. На участок в загородный дом можно легко привести колодец на крыше легкового автомобиля. Не нужно выполнять отверстия для труб. Они уже там предусмотрены. Колодцы их пластика бывают абсолютно любых размеров и конструкций, что явно делает их привлекательнее на фоне бетонных конструкций. Срок эксплуатации пластикового колодца имеет большой срок, в то время, как бетонное изделие имеет ограниченный срок эксплуатации.

На сегодняшний день в строительном гипермаркете можно найти несколько разновидностей колодцев. Стоимость пластикового колодца будет на порядок выше, чем бетонного, однако преимущества первого очевидны. Если необходимо выполнить удобную и надежную систему канализации, тогда необходимо использовать самые лучшие строительные материалы.

Большинство работ по обустройству канализационных колодцев можно выполнить самостоятельно. Необходимо следовать четким инструкциям и предписаниям. Так можно сэкономить значительные средства на вызове мастера. Однако если нет уверенности в том, что все удастся выполнить самому, можно всегда обратиться за помощью к профессиональным сантехникам, которые помогут быстро и качественно выполнить все работы. У них имеется определенный опыт работ и необходимый набор инструментов и техники, которая будет участвовать при выполнении всех работ.

Какие виды колодцев для воды востребованы сегодня? Какие из них лучше, а какие имеют те или иные характерные недостатки? Эти и подобные вопросы интересуют многих соотечественников, загородные дома и дачи которых построены вдали от магистралей централизованного водоснабжения.

Классификация колодцев

В соответствии с конструкционными особенностями, все колодцы можно подразделить на следующие категории:

• ключевые ;
• шахтные ;
• трубные ;
• трубчатые .

Ключевой колодец

Ключевой колодец для воды считается самым простым и экономичным как в строительстве, так и в последующей эксплуатации. Такие сооружения бывают двух типов: нисходящие и восходящие.

Инструкция строительства восходящего колодца следующая:

• То место, где восходящий ключ выходит на поверхность разравниваем и углубляем. Полученное углубление укрепляем камнями или кирпичом.
• В углублении устанавливаем сруб колодца. Сруб может быть изготовлен из дерева по форме бочки или ящика без дна. Если есть возможность, сруб изготавливается из бетона. Сруб колодца устанавливаем с тем расчетом, чтобы нижний край располагался ниже уровня воды.
• Если высота сруба больше верхнего уровня подъема воды, значит, в нем нужно сделать сливное отверстие.
• Так как сливную воду нужно отвести от колодца как можно дальше, копаем под сток канаву. Стены канавы обмазываем слоем глины и ждём, пока глина полностью высохнет. Для надёжности, канаву изнутри можно выложить камнем-плитняком.
• Далее делаем густой раствор глины и замазываем зазоры между стенами сруба и стенами углубления.
• Вокруг сруба верхний пласт глины засыпаем щебнем или гравием.
• На дне колодца устраиваем донный , щебня или крупного речного песка. Толщина фильтра должна быть от 15 до 30 см.
• Вокруг всего колодца делаем отмостку из глины с покрытием из камня-плитняка, кирпича или бетона.

Важно: После того как набрали воду из колодца, обязательно закрываем его плотной крышкой, чтобы внутрь не попали атмосферные осадки и мусор.

Конструкционные особенности нисходящего ключевого колодца во многом объясняют невысокое качество воды и высокий уровень содержания в ней частиц ила, грунта и т.д.

Также как в случае с восходящим колодцем, в углубление устанавливаем сруб, который может быть сделан из любых материалов. Дно сруба в обязательном порядке должно быть выложено камнем, кирпичом, бетоном или деревом.

Сруб такого колодца должен быть оборудован поперечной перегородкой, чтобы вода внизу могла отстояться и поступить наверх очищенной. Вместо традиционного сруба можно применить бетонную трубу соответствующего диаметра. В трубе также устанавливается перегородка, предназначенная для очистки воды. С той стороны, с которой поступает вода, засыпается щебень или гравий.

Шахтные колодцы

Несмотря на то, что ключевые колодцы экономичны и просты в использовании, их расположение определяется наличием восходящих либо нисходящих ключей, поиск которых затруднителен. Поэтому в некоторых местностях предпочтительно использовать шахтные колодцы.

Такие сооружения представляют собой шахту с глубиной от 10 до 30 метров. Диаметр сечения шахты может достигать полутора метров.

Колодцы шахтного типа могут быть выполнены в различных конфигурациях.

Например, в соответствии с типом строительных материалов, шахтные колодцы могут быть:

• бетонными;
• каменными;
• кирпичными;
• деревянными.

На фото — ствол из железобетонных колец

Кроме того, форма шахты сооружений может быть круглой, квадратной, прямоугольной.

В соответствии с методом поступления воды, шахтные колодцы подразделяются на следующие модификации:

• ключевые (сбор воды осуществляется со стороны дна);
• сборные (вода просачивается через боковые стенки и в меньшей степени через дно).

Часть шахты расположенная над поверхностью земли называется оголовком. Оголовок, при условии правильного устройства, предохраняет шахту от засорения мусором и посторонними предметами. Кроме того, в холодное время года оголовок препятствует промерзанию и обледенению внутренней части колодца. Для этого в конструкции оголовка предусмотрена более или менее полотно закрывающаяся крышка.

Подземная часть водозаборной шахты называется стволом. Стволы различаются по форме проперченного сечения. Например, они могут быть круглыми, квадратными, прямоугольными и шестигранными.

Средняя часть ствола — сруб может быть изготовлен из сухой плотной древесины. В этом случае венцы укладываются максимально плотно, с тем расчетом, чтобы между ними не проходила вода и небольшие частицы грунта. В современных конструкциях древесина повсеместно заменяется железобетонными или кирпичной и каменной кладкой.

Нижняя часть — зумпф выполняет функцию водоприемника, то есть используется для хранения воды. Эта часть ствола выполняется с применением наиболее прочных материалов.

Важно: Типоразмеры ствола определяются объемами суточного потребления воды.
Если габариты водозаборной шахты слишком велики и содержимое ствола долгое время не расходуется, происходит застаивание, в результате чего утрачиваются первоначальные потребительские свойства воды.

Трубные колодцы

Этот тип колодца представляет собой скважину, пробуренную до грунтовых вод. Сооружение называется трубным из-за круглой формы. Скважины для устройства таких колодцев бурятся специальной техникой, так как вода залегает на глубине около 30 метров. Впрочем, если к участку нет подъездных путей, бурить приходится ударно-канатным способом вручную.

Как правило, бурение вручную начинается с выкапывания квадратной шахты или шурфа со средней глубиной до 2 м и шириной до 1,5 м. Для того чтобы исключить обрушение стенок шурфа, их дополнительно обшиваем горбылем или ненужными досками. За счет снятие непрочного слоя грунта до начала работ можно избежать обвала ствола при вынимании бура из скважины.

Более подробно о бурении и обустройстве скважин вручную рассказано в соответствующих статьях на нашем портале.

Трубчатый колодец

При желании своими руками можно построить трубчатый колодец. Есть несколько модификаций данного сооружения и все они просты в реализации и удобны в обслуживании.

Среди колодцев трубчатого типа повсеместное распространение получили следующие модификации:

• абиссинские (забивные) скважины;
• глубокие колодцы;
• сооружения на основе асбестоцементных труб.

Наибольший интерес представляет абиссинский колодец. Такой метод строительства водозаборной шахты оптимален для применения на участках с неизвестными параметрами залегания водоносного слоя. Используя данный метод, в течение дня можно проверить на предмет наличия воды весь дачный или приусадебный участок.

Дело в том, что диаметр ствола составляет всего лишь 1,5-2,5 см, а потому обнаружение воды для колодца не представляет собой ничего сложного. Ствол буквально выдавливается в грунте узкой полой трубой с заточенной кромкой среза.

Труба забивается на всю глубину, затем извлекается и освобождается от забившегося внутрь грунта. Затем труба вновь вставляется в отверстие, наращивается съемной штангой и вновь заглубляется, и так до тех пор, пока не будет обнаружена вода.

Вывод

Цена профессионально спроектированного и построенного колодца высока. Намного выгоднее справиться с этой работой самостоятельно, не привлекая профессиональных специалистов.

Как вы могли убедиться, ассортимент водозаборных сооружений широк, а потому каждый желающий сможет подобрать наиболее подходящий вариант. Больше интересной и полезной информации можно найти, посмотрев видео в этой статье.

Отсутствие системы централизованного водоснабжения перестает быть проблемой, когда на загородном участке или просто в отдаленном от города месте обустраивают альтернативный источник воды. Существуют разнообразные виды колодцев, и собственники территории сами выбирают, что больше подходит: небольшой, красиво оформленный сруб или глубокая скважина с современным оборудованием. Рассмотрим более подробно конструктивные особенности и этапы строительства сооружений разных типов.

На дачных участках редко встречаются водоемы, соответствующие санитарным нормам. Чаще всего, если позволяют высокие водоносные слои, вырывают пруд, активно эксплуатируемый для полива садово-огородного участка, хозяйственных нужд, купания. Однако в качестве источника питьевой воды пруд, как и любой другой водоем открытого типа, не подходит. Природные родники или ключи, бьющие из-под земли, можно встретить крайне редко, обычно на территории большой площади в загородных имениях. Стандартный дачный участок обычно вообще лишен какого-либо естественного водоема.

Современный колодец на даче как декоративный элемент

Для обеспечения отдельно расположенной территории необходимым количеством воды устраивают колодцы различных типов. Выбор зависит от многих факторов, среди которых:

• расположение грунтовых вод;
• объем воды, необходимый для комфортной жизни;
• наличие необходимого для строительства материала (финансовые возможности);
• возможность установки насосного оборудования и пр.

Решающим фактором для деления всех видов сооружений на две большие категории является глубина залегания грунтовых вод. Если они расположены неглубоко, то достаточно механическим или ручным способом вырыть котлован, укрепить его стенки, облагородить оголовок. В результате получится устройство шахтного типа – одно из тех, которыми наши предки пользовались с незапамятных времен. Конечно, строительные материалы стали более прочными и износостойкими, на смену древесине пришли монолитные бетонные блоки и «вечный» пластик, однако принцип устройства практически не изменился.

Выбор колодца в зависимости от расположения водоносных горизонтов

Более глубокое залегание водоносных слоев не позволяет соорудить обычный котлован, потребуется бурение скважины с помощью специального оборудования. Этот процесс довольно дорогой, порой отнимающий много времени, зато объем воды, добытой из артезианской скважины, гораздо больше, а качество жидкости намного выше. Самостоятельное бурение редко приводит к положительному результату, так как необходимым этапом является предварительное изучение грунта, а этим занимаются геолого-исследовательские компании. Своими руками можно сделать скважину на глубину до 15-20 м при наличии мобильной бурильной установки. А сейчас более подробно о различных видах колодцев для воды.

Шахтные колодцы: выбираем материал для строительства

Все сооружения шахтного типа объединяет одинаковая конструкция – вытянутый котлован на 5-15 м в глубину с укрепленными стенками, аккуратно оформленным оголовком. Различия касаются нюансов строительства, материала, способа добычи воды. Преимущества колодезной шахты в постоянном доступе к определенному количеству питьевой или технической жидкости, запасы которой сохраняются, а со временем пополняются естественным путем. Полное осушение резервуара происходит лишь в редких случаях, например в экстремально засушливый период.

Виды шахтных колодцев в зависимости от глубины

Деревянный сруб

Древесину используют издавна, так как она прекрасно переносит соседство с влагой, удобна в обработке. Из бревен или толстых досок (от 150 мм и толще) изготавливают конструкцию, напоминающую сруб. Элементы крепятся между собой различными способами, например «в лапу». Годятся далеко не все породы. Нижнюю часть, контактирующую с водой, собирают из вяза, ольхи или дуба. Чтобы вода оставалась прозрачной, не имела горьковатого привкуса, дуб предварительно подвергают морению. Для изготовления верхней части и оголовка подходит более дешевая сосна.

Схема устройства деревянного шахтного колодца

Котлованы менее 5 метров вырывать нерационально: они собирают лишь поверхностные водные горизонты, содержащие множество примесей, соответственно, не пригодные для питья. Грунтовые слои залегают на глубине от 10-15 м, именно такой высоты должен получиться своеобразный «сруб». Сборка производится фрагментами, которые поочередно опускают, забивая кувалдой, на дно. Роль донного фильтра играет песчано-галечная подушка. Верхнюю часть защищают от верховодки глиняным замком шириной 1-1,5 м.

Каменная кладка

Шахты из камня принято выкладывать на территориях, где древесина является дефицитом. Чаще всего их можно встретить в горных и предгорных районах с бедной растительностью, но большим количеством гранитных или доломитовых отложений. Также каменную кладку используют в декоративных целях, однако красивая, выложенная из цветных горных пород цилиндрическая форма отнимает много времени и сил, к тому же не отличается высокой функциональностью, так как камень рекомендуют использовать лишь для неглубоких котлованов.

Сейчас камень чаще используют для декорирования надземной части — оголовка

Для стабильности сооружения первоначально сваривают металлический каркас с устойчивым основанием, помещенным на дно. Арматура, проволока, кольца из металла создают подобие ребер жесткости, между которыми располагают каменную кладку. Композицию из доломитового, бутового, гранитного камня, не пропускающего воду, связывают песчано-цементным раствором. Известняк или песчаник не подходят ввиду пористой структуры и водопроницаемости.

Шахта из кирпича

Несмотря на различие в материале изготовления, устройство колодцев разных видов имеет много общего. Например, если заменить камень кирпичом, разница будет невелика. Основное конструктивное отличие состоит в расположении кирпичей, которые укладывают по определенной схеме, тогда как камни находятся в хаотичном порядке. Для создания надежных стен делают кладку шириной в один или полтора кирпича. Округлую форму придают, применяя специальный стабилизирующий профиль.

Колодезная шахта из кирпича

Без рамы, образующей своего рода «скелет» колодезной конструкции, каменные и кирпичные кладки долго существовать не могут. Несмотря на прочность скрепляющего отдельные элементы портландцемента, со временем подземные течения вымывают раствор, и сооружение может осыпаться. Опорную раму сваривают из металлического профиля, кусков арматуры, или собирают из водостойких пород древесины. Минимальная толщина основы – 100 мм.

Бетонные кольца заводского изготовления популярны среди дачников благодаря невысокой стоимости. Процесс их установки занимает гораздо меньше времени, чем кладка кирпичной стенки или установка деревянного сруба. Удобные размеры (диаметр от 0,8 м до 1,5 м, высота от 0,7 м до 0,9 м) позволяют собрать конструкцию необходимой глубины. Элементы соединяют впритык с помощью специальных скоб и болтов, а трещины между ними заполняют цементным раствором, чтобы обеспечить полноценную герметизацию. Иногда для прочности стыки соединяют 6-сантиметровыми полосами из стали и скобами (3-4 штуки по окружности).

Установка бетонных колец

Шахту выкапывают постепенно, чтобы первое кольцо опускалось вниз, сверху на него устанавливают второе – и так до полной глубины. На дне формируют песчаную подушку толщиной 0,3 м, покрытую слоем щебня. Верхнюю часть усиливают глиняным замком. Он не нужен, если непосредственно под плодородным слоем грунта находятся камни, торф или плотный песок. Несколько первых порций жидкости необходимо выкачать, а последующие первоначально лучше использовать для хозяйственных нужд.

Видео:Процесс опускания бетонных колец в готовую шахту

Сборный пластиковый каркас

Модифицированные полимеры активно используют для производства сборных колодезных конструкций и другого оборудования, находящегося под землей и контактирующего с влажной средой. Они пока не так популярны, как бетонные аналоги, однако плюсы альтернативных колец налицо:

• максимальная высота отдельной детали — 1,5 м, что увеличивает скорость возведения и повышает герметичность шахты;
• масса пластиковых элементов гораздо легче бетонных, кирпичных или деревянных;
• резьбовое соединение обеспечивает водонепроницаемость по всей площади стенок;
• рабочее давление – до 50 кПа;
• стоимость – от 11 тыс. руб. за кольцо.

Полимерные трубы для колодца

Кольца устанавливают двумя способами. На плотных стабильных почвах сначала вырывают шахту, затем поочередно опускают и свинчивают кольца, промазывая места соединений герметиком. Если грунт рыхлый, вырывают небольшой котлован, вставляют первый элемент, а затем из-под него достают землю и поднимают наверх. Затем его проталкивают вниз, сверху монтируют второй элемент – и так до конца. Полимерные сооружения служат более 50 лет.

Скважинное водоснабжение загородного участка

Шахты глубиной свыше 20 м называют трубными (трубчатыми) или артезианскими. Если подземные водоносные горизонты залегают очень глубоко, приходится бурить скважины до 200 м, но чаще всего это происходит в промышленных целях. Качество жидкости в артезианских источниках гораздо выше, чем у колодезной: она практически не содержит нитратов, солей вредных металлов, болезнетворных бактерий, которые попадают в колодцы из верховодки. Единственный минус оборудования скважин – высокая стоимость.

Мелкая скважина (на песок)

Песчаные скважины – наиболее приемлемый способ обеспечить загородный дом водой лучшего качества. Их глубина составляет от 15 м до 35 м (реже 45 м), а расход воды в среднем 0,8-2,2м³/ч. Бурением должны заниматься специалисты, так как необходимо обнаружить подземные горизонты водоносного песка и правильно установить фильтр. Процесс бурения длится 2-3 дня, затем необходимо произвести обсаживание шахты трубами из стали или пропилена. Нижнюю часть оборудования оснащают песчаным фильтром или более мощной фильтровой колонной.

Схема устройства скважины на песок

Производительности сооружения достаточно, чтобы обеспечить водой семью из 3-4 человек. Качество жидкости не такое идеальное, как у артезианской, но гораздо выше, чем у колодезной, так как исключено попадание поверхностных вод. Если установить центробежный насос и автоматическое оборудование, скважина на песок будет бесперебойно функционировать в течение всего года. Бурение возможно при использовании компактной буровой установки, лицензия и пакет разрешительных документов не требуются.

Глубокая скважина

Глубина артезианской скважины – от 30 м и более, на загородных участках максимум не превышает 200 м. Для ее установки требуется пакет разрешительных документов. Бурением должны заниматься специалисты, так как понадобится тяжелая строительная техника (ЗИЛ, КамАЗ) и мощная роторная установка. Процесс бурения заключается в разрушении твердых пород, удалении их из шахты и установке обсадных труб. Максимальное количество обсадных труб для одного сооружения – 3 штуки, такая сборная конструкция называется телескопической. Сварку в последнее время используют крайне редко, основной способ соединения элементов – резьбовой. Нижние водные слои изолируют от верхних с помощью специального материала – компактонита, гранулированной сухой глины.

Артезианская скважина с двойной обсадкой

После монтажа труб требуется опытная промывка до получения чистой воды. Пробы берут на анализ, чтобы дать разрешение на использование воды в качестве питьевой. Владельцу выдают паспорт, в котором указаны технические данные сооружения и сроки использования.

Особенности устройства абиссинского колодца

Когда нет необходимости в оборудовании мощной скважины, можно сделать автономный абиссинский колодец. Для его устройства не потребуется длительное копание или тяжелая техника. Технология заключается в установке трубы минимального диаметра (до 4 см) на глубину верхнего водоносного слоя. Нижняя часть трубы оборудована фильтром, который защищает ее от загрязнения. Подачу воды наверх обеспечивает самовсасывающий насос. Чтобы труба легче погружалась в грунт, ее оснащают конусным наконечником, диаметр которого на 4-5 см шире диаметра трубы.

Сравнительная схема трубчатого и абиссинского колодца

Надземную часть декорируют или облагораживают небольшим строением, например беседкой. Подойдет любое удобное место для монтажа, однако необходимо избегать участков, близких к септикам, дренажным коллекторам, сточным канавам.

Видео: сравнительная характеристика скважины и абиссинского колодца

Разобравшись, какие бываю колодцы для воды, несложно подобрать сооружение, оптимально подходящее для конкретного загородного участка. Но имейте в виду, что сооружения глубинного типа без разрешительной документации устраивать запрещено.

...во-вторых, взять пробу грунта и определить его вид; в-третьих, основываясь на полученных данных, выбрать тип колодца, наиболее приемлемый для строительства в конкретных условиях; в-четвертых, определить оптимальное расположение колодца на местности исходя из санитарных норм.

Типы колодцев

В зависимости от расположения водоносного слоя различают ключевые и шахтные колодцы.

Ключевой колодец строится в том случае, если имеется место выхода воды водоносного слоя на поверхность земли: водоносная жила, встречая на своем пути препятствие в виде водоупорного горизонта, иногда находит выход на поверхность земли, образуя ключи (родники). Если на низко расположенной, но ровной местности вода выходит на поверхность с некоторым напором, то вы имеете дело с восходящим ключом. В случае нисходящего ключа вода стекает по какому-либо склону медленно, ровно, без напора.

Строительство шахтных колодцев производят в тех местностях, где нет открытого выхода воды на поверхность, но имеется подземная водоносная жила с глубиной залегания до 20 м.

Колодцы, построенные на ключах

Этот тип колодцев является самым простым и экономичным. Его конструкция зависит от того, на каком ключе он строится: на восходящем или нисходящем.

Восходящий ключевой колодец

В месте выхода струи восходящего ключа на поверхность земли разравнивается небольшая строительная площадка (круглая - диаметром около метра, квадратная - со сторонами такой же величины). По площади будущего сруба снимается верхний плодородный слой почвы, а грунт немного заглубляется, стенки колодца укрепляются кирпичом или бутовым камнем, в углубление устанавливается сруб. Сруб может быть бетонным или деревянным.

Восходящий ключевой колодец: 1 - сруб; 2 - место выхода воды; 3 - сливное отверстие; 4 - лоток для стекания воды; 5 - водоотводная канавка; 6 - глина; 7 - гравий

Схема установки сруба должна быть такой, чтобы нижний его край находился ниже верхнего уровня подъема воды (см. рис.). Высота сруба зависит от желания владельца, но если верхний край сруба намного превышает уровень подъема воды, то в стенке сруба нужно обязательно сделать сливное отверстие. В противном случае вода может уйти из колодца.

Под сливным отверстием к стенке сруба прикрепляется лоток для стекания воды. Как правило, его же используют и для забора воды из колодца. Это значительно удобнее, чем вычерпывать ее из сруба, к тому же так вода в колодце не будет загрязняться.

Для отвода стекающей через сливное отверстие воды необходимо проложить глубокую канавку. Стенки и дно канавки обмазывают слоем жирной глины и выкладывают плоским бутовым камнем.

Чтобы вода не просачивалась в зазоры между стенками углубления в грунте и стенками сруба, их заделывают толстым (не менее 20 см) слоем жирной глины; сверху глину закладывают природным камнем или засыпают щебнем или гравием.

Хорошо промытым гравием, щебнем или речным песком (крупной фракции) засыпают и дно колодца. Слой донной засыпки будет играть роль естественного фильтра. Его толщина должна быть не менее 10 см.

Чтобы к колодезной воде не примешивалась вода атмосферная (в виде дождя, снега), вокруг сруба колодца делают довольно широкую (до 30-40 см) отмостку из жирной глины, которую сверху выкладывают кирпичом, бутовым камнем, бетонируют или асфальтируют. Верх колодца должен быть всегда накрыт плотной крышкой.

Нисходящий ключевой колодец

Вода ключа нисходящего зачастую содержит в себе частицы ила, горного песка, грунта и т. п. Поэтому сруб колодца, построенного на таком ключе, обязательно должен иметь перегородку с фильтрующим слоем щебня или гравия. В месте выхода ключа на поверхность земли разравнивается участок площадью около 1 кв. м. При этом следует учесть, что нисходящие ключи находятся, как правило, на склонах, площадка же под колодец должна быть горизонтальной (для контроля можно использовать строительный уровень).

Далее производится углубление грунта, в котором устанавливается сруб. Зазоры между стенками углубления грунта и стенками сруба заделываются толстым слоем жирной глины, глиной же промазывается и дно колодца, которое затем обязательно закрывается твердым материалом: выкладывается кирпичом, камнем, бетонируется или застилается досками (см.рис.).

Нисходящий ключевой колодец: 1 - сруб; 2 - место выхода ключа; 3 - глина; 4 - твердое покрытие дна; 5 - фильтрующий слой; 6 - сливное отверстие; 7 - лоток для стока воды; 8 - водоотводная канавка

На донное покрытие засыпается фильтрующий слой гальки, щебня или крупного речного промытого песка; сверху на фильтрующий слой устанавливается перегородка с отверстиями.

Отстаиваясь в нижней части сруба, под перегородкой, вода поступает наверх уже очищенной от примесей, ила, грунта и т. д.

Аналогично восходящему ключевому колодцу для отвода излишков воды в срубе проделывается сливное отверстие, под которым закрепляется лоток для стока воды. От колодца лишняя вода отводится глубокой, вымощенной бутовым камнем канавкой.

Шахтные колодцы

При глубине залегания водоносного слоя до 20 м для получения воды строятся шахтные колодцы. Поперечное сечение шахты колеблется в пределах 0,8-1,5 м. Основными составляющими шахтного колодца являются:

а) оголовок - наземная часть. Для удобства пользования колодцем высоту оголовка не стоит делать более
0,8-1 м;

б) ствол - подземная часть, или шахта.

В нижней части ствола - водоприемной - происходит сбор воды и ее хранение. Высота водоприемника находится в пределах 0,75-2 м. В том случае, если мощность водоносного слоя невелика и соответственно поступление воды в колодец происходит в малых количествах, для накопления воды водоприемную часть ствола делают расширенной либо строят колодец с зумпфом.

Зумпфом называется самая нижняя часть ствола, расположенная ниже уровня водоупорного пласта.

Деревянные колодцы

Если материалом для строительства колодца служит дерево, то стенки шахты укрепляются бревенчатым или брусчатым срубом. В этом случае поперечный разрез ствола колодца представляет собой квадрат или прямоугольник.

Возведение сруба

Первым этапом при строительстве колодца является рытье шахты. Если шахта роется в плывунах, сыпучем, мягком или слабом грунте, то по мере ее углубления готовые стенки укрепляются опалубкой. В среднем и твердом грунте опалубка не требуется.

Глубина шахты зависит от глубины залегания водоносного слоя, определяется эта величина еще до начала земляных работ специальными приборами. По мере приближения к расчетной глубине шахты следует укреплять вертикальные стенки опалубкой.

После того как шахта вырыта на необходимую глубину, из нее откачивается скопившаяся вода, дно выравнивается и производится установка оклада - нижнего венца сруба. Если грунт по плотности ниже слабого, то под тяжестью верхних венцов сруб может накрениться. Чтобы этого не произошло, под углы оклада в таких грунтах укладывают большие камни-плитняки. А чтобы сруб не всплыл при заполнении колодца водой, нижний венец вкапывают в грунт (после установки 2-3 последующих венцов).

Далее укладываются последующие венцы сруба. Для более плотного соединения венцов сруба между собой каждое бревно присаживают ударами барсика (большой киянки), однако удары наносят не непосредственно по бревну, а по наложенной на него деревянной прокладке.

Следует помнить, что в каждой отдельной стенке сруба вершинка укладываемого бревна должна ложиться на комельуже уложенного

После укладки каждого венца следует проверять вертикальность стенок сруба с помощью отвеса.

На уровне шестого венца работы по возведению сруба временно прекращают и производят засыпку фильтрующего слоя, для чего дно колодца засыпают слоями: крупным гравием или щебнем (толщина слоя 10 см), гравием среднего размера (5 см), крупным речным песком (20 см).

В том случае, если водоприемная часть ствола доходит до нижнего водоупорного пласта и вода поступает в колодец не только со дна, но и через нижнюю часть сруба, то для ее притока в пазах бревен нижних венцов необходимо сделать отверстия, а зазор между внешней стороной сруба и стенками шахты на 10 см выше водоносного слоя засыпать гравием или щебнем. Причем толщина засыпки должна быть не менее 25-30 см.

Устройство залогов деревянного сруба: 1 - камень-плитняк или доска; 2 - залог; 3 - клин

По мере изготовления сруба для более прочного его крепления через каждые 5-6 венцов делают залоги: бревна для венцов с залогами берутся не установленной длины, а на 50 см длиннее. Удлиненные концы бревен заводят в специально устроенные подкопы, грунт в которых тщательно утрамбовывают (см. рис.). Если грунт рыхлый, то под залоги следует подложить большие камни-плитняки или толстые доски из твердой (но влагостойкой) древесины. Крепление залога в грунте будет более надежным, если его заклинить.

Пазы венцов той части сруба, которая будет находиться над водой, промазываются жирной глиной. Это делается для того, чтобы в колодец не просачивались почвенные воды и верховодка. Этого можно не делать, если для изоляции колодца будет использован глиняный замок (промазка наружной поверхности стен сруба жирной глиной). Если замок устраивается по всей длине сруба, то достаточно толщины слоя глины в 15-20 см. Если замок будет устроен только в верхней его части (около 2,5 м), то толщина глиняного слоя должна быть не менее 30-40 см.

Пропитывать стенки сруба антисептиком, красить их, а также конопатить пазы и трещины пенькой или паклей не рекомендуется. Все эти мероприятия отрицательно сказываются на вкусе, а главное, на качестве воды.

Зазор между наружными стенками сруба и стенками шахты (вне зависимости от наличия или отсутствия глиняного замка) засыпается слоями вынутого при рытье шахты грунта, каждый слой засыпки тщательно утрамбовывается.

После того как будет уложен последний венец подземной части колодезного ствола, площадка вокруг колодца закрывается бревнами, на которые настилаются толстые доски (дощатый настил крепится к бревнам длинными гвоздями). Обязательное условие: настил должен полностью перекрывать края засыпанной шахты. Затем изготавливают и устанавливают на верхний венец ствола наземную часть колодца - оголовок. После этого сверху настила следует устроить насыпь из грунта с уклоном от колодца (диаметром не менее 2 м). Сверху насыпь обмазывают слоем жирной глины и бетонируют или выкладывают бетонными плитами или камнем-плитняком.

Возведение сруба опускным способом с наращиванием венцов сверху

В начале строительных работ роется котлован глубиной не более 3-5 м. Дно котлована тщательно выравнивается и трамбуется. Затем на него ставят опускную раму из бревен или бруса. Рама должна иметь заостренные ножки, либо на ее краях должны быть закреплены ножи из листовой, полосовой или уголковой стали (рис. 21). Размер рамы в поперечном сечении должен превышать тот же размер рядовых венцов сруба.

На опускную раму кладутся два окладных венца. Бревна этих венцов должны быть больше бревен рядовых венцов и выступать с наружной стороны сруба не менее чем на 5 см. Это необходимо для того, чтобы во время опускания сруба глина из пазов между рядовыми венцами (глиняный замок) не осыпалась и не вытиралась.

На окладные венцы укладываются 2-3 рядовых. Венцы припрессовываются друг к другу барсиком, а пазы между венцами промазывают жирной глиной. После проверки вертикальности стенок к бревнам по внутренней стороне сруба длинными гвоздями прибиваются толстые доски. С наружной стороны сруба к бревнам прибивают направляющие (см. рис.), их задача - обеспечить прочность крепления и жесткость всей конструкции.

Вокруг возведенной части сруба (вплотную к направляющим) укладываются четыре бревна, соединенные «в чашу». Углы, образованные бревнами, фиксируются кольями толщиной около 10 см, которые вбиваются в землю. Соединение бревен между собой, а также места их соприкосновения с кольями закрепляются скобами. Эта конструкция позволит производить спуск сруба строго вертикально, без перекосов.

Приспособления для возведения опускного сруба: а) – рама с заострёнными ножками; б) - рамы с режущимися ножами

Когда нижние венцы сруба закреплены, а для спуска сруба установлена оснастка, производят извлечение грунта из-под стенок.

Для поднятия ведер наверх применяют различные приспособления в виде треноги с блоком, журавля, вертикального или горизонтального ворота.

После извлечения грунта на глубину, равную высоте уже сооруженного сруба, верх сруба застилается досками, а на доски укладывается груз, под давлением которого сруб опускается вниз.

Дальнейшее возведение сруба и спуск его в ствол колодца осуществляется тем же порядком.

По мере увеличения длины сруба производят наращивание закрепляющих досок с внутренней стороны сруба и направляющих - с внешней. По окончании строительства колодца внутренние доски снимаются, а направляющие остаются в земле.

Завершается строительство колодца аналогично предыдущему способу: изготовлением и установкой наземной части сруба и устройством отмостков вокруг колодца.

Трубные колодцы

В качестве строительного материала для закрепления вертикальных стенок шахты колодца используют железобетонные кольца, кирпичные и каменные кладки.

Трубные колодцы более гигиеничны, поскольку, в отличие от древесины, бетон, камень и кирпич значительно меньше впитывают в себя посторонние примеси и запахи и их проще
чистить.

Сборные колодцы из железобетонных элементов

Для возведения сборных железобетонных колодцев чаще всего используют железобетонные кольца.

В вырытом котловане шахты колодца на выровненное дно устанавливается первое железобетонное кольцо, внешний диаметр которого должен превышать внешний диаметр рядовых колец на 5-6 см. Чтобы кольцо легче врезалось в грунт дна, можно воспользоваться любым из следующих вариантов: по нижнему краю окладного кольца устанавливается стальной нож со штырями. Если нижний край кольца имеет конусообразное сужение, то можно обойтись без ножа.

Чтобы через соединительный шов между окладным кольцом и первым рядовым в колодец не просачивалась загрязненная вода, стык уплотняется просмоленным волокнистым материалом (пенька, канат и пр.). Наружная поверхность стыков заделывается цементным раствором после установки всего ствола колодца.

Затем кольца между собой скрепляются стальными скобами длиной около 20 см. Скобы можно установить как с внешней стороны ствола, так и с внутренней. Отверстия после установки скоб также заделываются цементно-песчаным раствором. Сами же скобы перед установкой покрывают слоем масляной краски и хорошо просушивают.

Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ внутри ствола колодца устраивается вертикальная лестница. Для ее сооружения используются скобы.

После установки всего ствола колодца цементируется внешняя сторона стыков между кольцами, а зазор между их внешними стенками и отвесными стенками шахты засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается. Далее со дна колодца убирают защитный настил и устраивают фильтрующий слой из гравия, щебня или речного песка.

На верхний край верхнего кольца устанавливают оголовок, а вокруг колодца делают отмостки и ограждение.

Помимо колец, построить сборный железобетонный колодец можно из пластин (брусков). Концы железобетонных брусков должны быть сформованы «в лапу», а собирается ствол такого колодца по аналогии с брусчатым срубом.

Колодцы, выполненные способом кирпичной кладки

Кроме кирпича (красного или железняка) для строительства трубчатого кирпичного колодца потребуются несколько круглых рам - плоских колец, внутренний диаметр которых должен быть равен диаметру будущего колодца, - и анкеры с шайбами и гайками, из расчета б анкеров на каждую раму.

Основная рама (она устанавливается на дно колодца) должна быть самой прочной, ее изготавливают из железобетона, металла или мореного дуба. Толщина основной рамы - 9-10 см, а ширина должна несколько превышать толщину кладки. По всему внешнему краю рамы устанавливается стальной нож лезвием вниз. В раме на одинаковом расстоянии друг от друга просверливаются 6 отверстий под анкеры.

Промежуточные и верхнюю рамы можно изготовить из деревянных досок толщиной не более 8 см. Их ширина может быть несколько меньше толщины кладки. Доски между собой скрепляются длинными гвоздями, концы которых следует загнуть. В промежуточных рамах сверлится по 12 отверстий под анкеры, в верхней - 6.

На нижней раме с помощью шайб и гаек прочно закрепляют 6 анкеров и опускают ее в котлован, проверив уровнем горизонтальность ее установки. На анкеры нижней рамы надевают промежуточную раму и прочно закрепляют ее. Для большей прочности конструкция закрепляется сверху бревнами (см. рис.).

Некоторые этапы строительства круглых кирпичных колодцев: а) – рамы с анкерами; б) установка анкеров в промежуточной раме; в) – оштукатуривание внутренней стенки колодца: 1) маяки; 2) малка

После всех подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к кладке. На основную раму накладывают и разравнивают постель из цементно-песча ного раствора толщиной 1-1,5 см, на которую укладывают кирпичи первого ряда кладки. Кладку ведут одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми, но в любом случае первые два ряда кладки выполняются только тычковыми рядами.

Чтобы было удобнее сохранять круглую форму ствола колодца, можно изготовить из водостойкой фанеры шаблонв виде кольца из двух половинок и им контролировать качество кладки.

В кирпичах, укладываемых у анкеров, делаются выемки под анкеры, которые заполняются раствором. Поскольку кладка ведется по кольцу, а внутренний диаметр кольца меньше внешнего, то с наружной стороны между кирпичами образуется зазор, который следует заделать обломками кирпича, смешанными с раствором. Для прочности кладки через каждые 3-4 ряда ее армируют тонкой двойной проволокой.

Когда между кладкой и промежуточной рамой остается зазор в 5-6 см, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры, зазор заделывают смесью кладочного раствора с щебнем или гравием (в соотношении 1: 3) и тщательно утрамбовывают.

Далее следует оштукатурить цементно-песчаным раствором выложенные стенки как внутри, так и снаружи ствола колодца. Для процесса оштукатуривания потребуется 6 гладких ровных реек длиной, соответствующей длине анкера, и малка - деревянный полукруг, радиус которого равен половине диаметра колодца. Рейки будут играть роль маяков. Их крепят на стенку в местах расположения анкеров. Оштукатуривание производится в два этапа: сначала наносят обрызг, а затем основной намет. Чтобы разровнять намет, на два соседних маяка опирают малку и ее движениями вверх и вниз выравнивают раствор. Маяки затем снимают, а оставшиеся от них выем ки заделывают раствором. После оштукатуривания первой захватки (расстояния между основной и промежуточной рамами) продолжают выборку грунта - шахту заглубляют на 1 - 1,5 м. Потом на анкеры первой промежуточной рамы устанавливают вторую промежуточную раму и продолжают кладку. Для фиксации колодца на нужной глубине под нож основной рамы подкладывают камни-плитняки или железобетонные плиты такого размера, чтобы они выступали за границы колодца минимум на 0,5 м.

По окончании строительства кирпичного ствола дно колодца очищается и засыпается фильтрующим слоем щебня, гравия или крупного речного песка.

Оголовок кирпичного колодца также можно устроить из кирпичной кладки, но уже без рам и анкеров. Сверху кладка армируется стальной проволокой и заливается в опалубке цементно-песчаным раствором на высоту 20-25 см.

Для лучшей устойчивости к атмосферным осадкам верхний край оголовка следует затереть с железнением (присыпать сухим цементом и затереть мастерком).

Канализационные колодцы – важные элементы канализационной системы, предназначенные для осмотра и контроля работы всей сети, прочистки отдельных участков трубопровода, сбора нечистот, распределения трубной развязки.

Структура

Канализационные колодцы разных типов различаются по форме, габаритам и типам материалов, из которых они изготовлены, однако все сооружения имеют схожую конструкцию.

Они состоят из:

• расположенного на поверхности смотрового люка;
• горловины, соединяющей люк с рабочей камерой;
• камеры;
• шахты (чаще всего круглой, с лестницей для облегчения проведения осмотра и работ);
• днища.

Фото: схема колодца

Объем резервуара варьируется в зависимости от типа подземных коммуникаций, размеры колодца сооружения зависят от задач по обслуживанию труб.

По правилам безопасности канализационный колодец всегда оборудуется крышкой, защищающей устройство от попадания внутрь предметов, мелких животных или людей.

Современные колодцы чаще всего оснащаются крышкой, выполненной из пластика, – она не менее надежна, чем традиционная металлическая, но дешевле и проще в эксплуатации.

Виды канализационных колодцев

Они могут быть:

• накопительными;
• смотровыми;
• перепадными;
• фильтрационными;
• поворотными.

Смотровые

Сооружения этого типа используются для обеспечения доступа к трубопроводу для осмотра и контроля его состояния. Они должны располагаться на месте присоединения новых ответвлений трубопровода или изменения его наклона, соединения труб друг с другом, на участках, где труба меняется в диаметре.

Фото: смотровой колодец

На участках трубопровода, не имеющих ответвлений и поворотов, смотровые колодцы устанавливают на расстоянии не дальше чем 25 м один от другого. Стандартное расстояние – 15 м.

Первый колодец рекомендовано устраивать на расстоянии не меньше 3 и не больше 12 м от здания. Чтобы предотвратить возвращение сточных вод при засорении наружного трубопровода обратно, можно установить в него обратный клапан.

Смотровые сооружения делятся на подвиды:

• Ливневый смотровой колодец располагают на прямых отрезках трубопровода.
• На месте поворота трубы устанавливают поворотный. Поворотные сооружения используется в тех местах трубопровода, где угол поворота больше 45 °, и на участках разветвления сети.
• Узловой колодец монтируют на участках соединения трех и более труб.
• Контрольный устраивают на участках соединения уличной и центральной сетей или дворовой канализации с внутриквартальной.

Угол между сооружением и трубой не должен превышать 90°. Отклонение от этой нормы допустимо лишь при устройстве перепадных колодцев.

Перепадные

Основная функция перепадного колодца – соединение расположенных на разной глубине трубопроводов.

Фото: перепадный колодец

• используется на участках, где трубопровод пересекается с подземными сооружениями;
• уменьшает скорость стоков на участках высокого уклона трубопровода;
• объединяет выпуски канализации с коллекторами глубокого заложения;
• устанавливается перед выходом трубопровода к водоему.

Перепадные колодцы делятся на:

• Трубчатые . Они используются там, где высота перепада не превышает 3-х м, а диаметр трубы не больше 0,6 м. Устройство такого сооружения отличается от остальных тем, что дополнительно имеет спуск – вертикальную трубу, присоединенную ко входной. Длина ее зависит от перепада участка. На конце трубы установлен отвод.
• Перепады с водосливом практического профиля , в нижнем конце которого находится водобойный колодец.
• Быстроток . Это небольшие каналы, имеющие уклон.
• Перепады с отбойно-сливной стенкой.
• Многоступенчатые перепады . Они различаются по конструкции, однако у всех каждая ступень уменьшает скорость потока нечистот.

Согласно СНиП, если диаметр трубопровода не превышает 60 см, а разница в уровне заложения трубопровода не больше 50 см, допустимо установить смотровой колодец с плавным сливом. В остальных случаях требуется устройство конструкции с перепадом.

В начале каждого участка сети необходимо ставить промывной колодец, предназначенный для промывания всей канализационной системы. Особенно это важно на отрезках, где скорость движения стоков невелика.

Как промывной обычно используют стандартный смотровой колодец, но в некоторых случаях требуется строительство специального сооружения.

Фильтрующие

Конструкцию этого типа применяют для вывода сточных вод через дно в грунт, где проходит очистка путем переработки нечистот находящимися в почве бактериями.

Фото: фильтрующий колодец

Подобные колодцы допустимо устраивать только на участках с песчаным грунтом или супесью. Следует также учитывать и уровень пролегания грунтовых вод – дно сооружения нужно располагать минимум на 1-1,5 м выше них.

Накопительные

Их можно назвать более современным и не наносящим вреда почве аналогом выгребной ямы.

Это сооружение – самый большой по размеру канализационный колодец, используемый для сбора нечистот.

Располагают его в самом низком месте участка, чтобы добиться нужного угла наклона канализационной трубы.

Резервуар конструкции непременно должен быть герметичным, чтобы нечистоты не просачивались в почву, загрязняя ее.

Фото: накопительная емкость

Сточные воды в колодце разделяются на фракции: тяжелый осадок опускается на дно накопительного, а вода, перетекая, попадает в фильтрующий.

Материалы и формы

Канализационный колодец может быть выполнен из железобетона, кирпича или пластика.

Сооружения из бетона отличаются прочностью и надежностью, но для их устройства требуется привлечение спецтехники. Пластик удобен и обходится дешевле, при этом тоже долговечен.

В частном домостроительстве разрешено устраивать канализационные колодцы из кирпича, но следует учитывать, что глубина лотка в нем по размеру должна быть равна диаметру самой большой трубы сети. Наиболее распространены колодцы круглой формы, но существуют и прямоугольные. Рабочая часть сооружения обычно составляет около 1,8 м – это оптимальный размер, обеспечивающий удобство проведения осмотра, чистки или ремонта труб в нем.

Расчет размера колодца

Конструкция диаметром 1 м с рабочей камерой 0,7 м подходит для устройства на участках трубопровода, диаметр которого не больше 300 мм.

В случае, если диаметр трубопровода превышает 300 мм, рекомендуется устраивать железобетонные сооружения прямоугольной формы с диаметром дна 1 м.

Со временем в канализационных трубах скапливаются отходы и образуются засоры. Канализационные колодцы облегчают проведение чистки, обеспечивают быстрый и удобный доступ для осмотра и контроля за состоянием трубопровода.