Осень уже отметилась и листопадом, и первым снегом, и порывами холодного ветра с «антикротовым» перестуком пластиковых бутылок на опустевших дачных участках

Осень уже отметилась и листопадом, и первым снегом, и порывами холодного ветра с «антикротовым» перестуком пластиковых бутылок на опустевших дачных участках. Только вот веселого звона ведер, в которых размешивают известь, в наших краях снова не слышно. Опять массовая побелка плодовых деревьев переносится на весну. А жаль. Впереди ветра и обледенения, солнечные морозные дни, нашествие грызунов и зимующих в коре вредителей. А деревья остаются на зиму без защитного известкового костюма...

Побелка - не просто дань моде. Это часть важного агротехнического приема - ухода за корой. Но толк от нее будет лишь в том случае, если ствол правильно подготовлен. Весь процесс включает 4 последовательных этапа: очистку ствола, дезинфекцию коры, заделывание ран и саму побелку.

Этап I: очистка ствола

На многих взрослых, особенно на старых стволах и основаниях нижних скелетных ветвей расселились мхи и лишайники. Кора потрескалась и отслаивается. Все это нужно счистить. У опытных садоводов есть специальные приспособления, но можно обойтись и подручными средствами.

Лучшие способы очищения - щадящие: руками в тканевых перчатках или самодельной «мочалкой» из пластикового шпагата, свернутого в несколько слоев.

Чистку проводят во влажную погоду. Трещинки и углубления обрабатывают деревянным ножиком или даже заостренной щепкой, чтобы не травмировать ствол. Сторонники этого подхода категорически против металлических щеток, скребков и мочалок. И уж тем более против чистки тяпкой или полотном пилы, которые могут сильно поранить дерево. Другие садоводы применяют их годами и считают это нормой. Выбирать вам, главное - соблюдать принцип «Не навреди».

В любом случае перед очисткой ствола нужно расстелить под деревом клеенку или плотную ткань. На нее падают счищенный мох, лишайники, кусочки коры и содержимое трещин, где нашли зимнее пристанище вредители. Все это надо будет отнести подальше от деревьев и сжечь.

А вот практический видеоурок по уходу за штамбами плодовых деревьев:

Этап II: дезинфекция

После чистки штамба обязательно дезинфицируйте всю очищенную поверхность, а также те места, где есть раны и трещины. Для чего это нужно?

• Во-первых, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, которые уже проникли в укромные уголки.
• Во-вторых, чтобы обеззаразить новые травмы, которые вы нечаянно могли нанести дереву при очистке стволов. Ведь любая рана - это «широкие ворота» для инфекции.

Чем провести дезинфекцию

Есть несколько народных и химических способов, которые с успехом применяют опытные садоводы. Рассмотрим самые распространенные и недорогие.

Зольный (зольно-мыльный) настой
2,5-3 кг просеянной золы развести в 10 л горячей воды и добавить 50-60 г хозяйственного мыла для прилипания. Обмывать ствол и ветки, когда жидкость еще теплая (хорошо, если ее температура будет выше +40ºС).

Зольный щёлок
Тщательно перемешать 2,5-3 кг просеянной золы в 10 л воды, довести до кипения и оставить остывать. Вся жидкость, которая выше осадка - это зольный щёлок. Для опрыскивания стволов и веток его разводят в пропорции 1:1 или 1:2.

Медьсодержащие препараты

• 3-5% раствор медного купороса (развести 300-500 г медного купороса в 10 л воды);
• Бордоская смесь;
• Хом (фунгицид системно-локального и контактного действия) в концентрации 30-40 г на 10 л воды;
• Оксихом (системно-контактный фунгицид широкого спектра действия) в концентрации 20 г на 10 л воды.

Раствор железного купороса
Железный купорос можно использовать в концентрации 3-5% или 6-8%. Для этого нужно развести 300-500 г железного купороса (или 600-800 г соответственно) в 10 л воды

Внимание! Хотя химические препараты эффективны, пользоваться ими ежегодно все же не стоит. И медь, и железо никуда не исчезают. Они благополучно накапливаются в коре и в почве, куда вымываются осадками, и в конце концов, достигнув «нужной концентрации», становятся ядом и для дерева, и для нас.

Этап III: обработка (замазывание) ран

После очистки ствола все ранки дерева - «как на ладошке». Каждая из них - магнит для всевозможных инфекций, поэтому ее нужно обработать специальной мазью для надежной защиты.

Чем заделать раны

Садоводы применяют много разных по составу «замазок»: глиняную болтушку, садовый вар, пасты и биомаски. Их можно купить в специализированных магазинах.

Используется для заживления и защиты ран дерева от высыхания, попадания осадков и инфекции.

Готовые пасты и биомаски
Это специальные современные замазки для защиты стволов деревьев от неблагоприятных погодных условий и вредителей.
Паста-замазка для дезинфекции и заживления ран дерева. В состав входят медный купорос и гумат. Поэтому можно обойтись без предварительной обработки медьсодержащими составами. Такая паста удобнее, чем самодельный вар: она готова к употреблению, хорошо «ложится» и отлично прилипает.

• Садовая замазка «БлагоСад»

Универсальная замазка от украинского производителя. Очень хорошо себя зарекомендовала. Изготовлена на натуральной жировой основе, отлично справляется с заживлением ранок и долго держится на стволе.

Следующее видео - пособие по применению серебряной биомаски Robin Green для обработки ран, профилактики и защиты дерева

Этап IV: собственно побелка

Очистка, дезинфекция и замазывание ранок позади. Осталась «косметическая» часть ухода за деревом - побелка. Здесь важно ответить на 3 вопроса:

1. Какими составами белить?
2. Какими инструментами?
3. На какую высоту?

Правильно подобранные химический состав смеси, метод и высота побелки - не мелочи, а жизненно важные для дерева моменты. «Красиво - некрасиво, нравится - не нравится» - это наши, человеческие категории, а дереву нужна защита.

Виды побелочных смесей

Деревья белят известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской.

Известковые растворы
У любого побелочного состава должно быть 3 основных компонента:

1. Известь или мел для белизны ;
2. Глина, мыло, клей и т.п. для прилипания ;
3. Медный купорос и т.п. для обеззараживания .

Известковыми растворами для побелки деревьев садоводы пользуются еще с незапамятных времен. Защитные качества таких составов невысоки. К тому же, они довольно быстро смываются дождями. Но благодаря простоте и доступной цене этот вариант до сих пор остается одним из самых популярных. «От добра добра не ищут», - ворчат аксакалы, недоверчиво поглядывая на покупные краски и биомаски)

Водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски
У молодых дачников, в отличие от отцов и дедов, гораздо популярнее готовые покрывающие составы.

К таким относится водоэмульсионная садовая краска (не путать с малярной! на нужной есть отметка «для садовых деревьев»). Как обещает производитель, водоэмульсионка долговечна и абсолютно безопасна для дерева. Она образует на древесине паропроницаемое «дышащее» покрытие, устойчивое к прямым солнечным лучам и воде.

Популярна и «Краска садовая водно-дисперсионная для деревьев ». Она содержит латекс, пигмент, антисептик и модифицирующие добавки. Отлично держится: на молодых деревьях год, а на взрослых - до 2-х лет.

Красками на водной основе нужно белить только при плюсовой температуре воздуха (желательно не ниже +7 °С, минимально допустимо +3 °С). Время высыхания такой краски - примерно 1 час «до отлипа» и сутки до полного высыхания. Слой получается тоньше, чем при побелке известковыми растворами, но держится намного дольше.

Чем белить

Для побелки крупных деревьев у нас издавна используют специальные кисти из мочалки . Но в последние годы дачники все чаще применяют либо искусственные кисти такой же формы, либо малярные маховые или макловицы. Такими кистями удобно работать, они быстро и одинаково хорошо пробеливают и гладкую, и шероховатую поверхность стволов.

А молодые деревья удобно белить плоской флейцевой кистью. Немного дольше, чем круглой, но расход побелки меньше.

К слову сказать, наши садоводы - большие выдумщики и рационализаторы. Они придумали белить старые крупные деревья с бугристой корой связанными между собой 3-4 плоскими кистями - и удобно, и пробеливается отлично.

Некоторым дачникам нравится белить малярными валиками . А что - очень удобно, длинноворсистые шубки прекрасно справляются с неровными поверхностями, да и скорость увеличивается.

Если деревьев в саду много, и они взрослые, ни кистью, ни валиком тут не намашешься. В этом случае самый эффективный метод - побелка краскопультом-распылителем . И лучше всего - в два слоя.

Независимо от выбранных инструментов, белить деревья нужно только в сухую погоду. Тогда побелка хорошо высохнет и станет устойчивой к осадкам.

Высота побелки

На какую высоту белить деревья в саду - вопрос отнюдь не праздный. Самый распространенный «городской» способ - на одинаковую высоту 1-1,2 метра - это чисто для красоты. Пользы от такой побелки немного: морозобоины неграмотны и про ограничения по высоте не читали.

Условно достаточной считается побелка дерева по формуле: весь штамб + 1/3 длины нижних скелетных ветвей. Для взрослых деревьев (опять же усредненно-эффективной) побелочной высотой считается 1,5-1,8 м, а опытные садоводы вообще стараются своих питомцев побелить как можно выше - до 2 и более метров.

Не редкость уже и садовые участки, где плодовые деревья красуются в белом известковом одеянии до самых верхушек. Вот и получается, как в спорте - в выигрыше те, у кого побелка выше, крепче и белее.

А в этом видео Владимир Крылович делится своим давно испытанным рецептом и методом побелки

Если ваши деревья до сих пор стоят печальные и неухоженные, мы надеемся, этот материал убедит вас в солнечный погожий день выбраться за город с запасом кистей, садовым варом и ведерком извести. На радость саду, который обязательно отплатит вам той же монетой - прохладной зеленью в жаркие летние дни, красивым цветением и богатым урожаем.

Наш сад – живой организм и тоже нуждается в защите от неблагоприятных внешних воздействий. Все весенние работы в саду направлены на его защиту, в которые входят:

• обрезка;
• опрыскивание;
• подкормка;
• полив и другие мероприятия.

В перечень защитных работ входит также весенняя побелка центрального штамба и скелетных ветвей плодовых деревьев.

Побелка защищает плодовое дерево:

• от весеннего перегрева и ожогов солнечными лучами (вместо отсутствующей пока листвы);
• способствует уничтожению значительной части болезней и вредителей, которые провели удачную для сохранения потомства зимовку.

Поддержание внешнего покрова дерева в здоровом состоянии – это продление его плодоносного периода, возможность уйти от обработок ядохимикатами, получение экологически чистого урожая. Своевременная, правильно проведенная побелка оградит растения от повреждений грызунами, растрескивания коры, на какое-то время задержит наступление цветения, чем убережет от весенних заморозков и других негативных воздействий.

Сколько побелок необходимо саду?

Многие садоводы относятся к побелке как декоративному акту и оставляют ее проведение к праздничным майским дням. А между тем для более продолжительного здорового состояния дерева это очень важная процедура ухода, и проводить ее необходимо несколько раз в году. По многолетнему опыту, побелку деревьев необходимо проводить 3 раза в году, двухразовая побелка достаточна, если используются специальные, долго не смывающиеся составы.

• Основной побелкой считается осенняя , которую проводят после сброса листвы и наступления устойчивого похолодания (примерно октябрь-ноябрь).
• Повторяют побелку весной , до распускания почек, а вернее – перед устойчивым весенним солнцестоянием (вторая половина февраля-март, в холодных регионах – до середины апреля).
• Третья летняя побелка считается дополнительной и проводится гораздо реже, хотя и она необходима как защита от вредителей (откладывание яиц, выход личинок) и болезней (разрастание мицелия в трещинах коры, попадание зимующих спор).

Обязательность весенней побелки

Весной с наступлением ярких солнечных дней темные оголенные стволы и скелетные ветки деревьев прогреваются до +8…+12°С, то есть до температуры начала сокодвижения. Помните, «…идет, гудет весенний шум»? Ночное понижение температуры до минусовых значений вызывает замерзание сока и в соответствии с физическими законами, расширяясь, он разрывает внутренние ткани, вызывает появление трещин в коре, особенно молодой. Белый цвет побелки хорошо отражает солнечные лучи и снижает температуру нагрева. Деревья продолжают находиться теперь уже не в естественном, а вынужденном отдыхе (без сокодвижения). Они начинают вегетировать и зацветать позже, что сберегает не только здоровье деревьев, но и урожай.

Если по разным причинам пропущен февральско-мартовский период, то не поздно побелить деревья в первой половине апреля.

Подготовка к побелке плодовых деревьев

Часто можно видеть, как горе-садоводы без предварительной подготовки забеливают штамбы деревьев. Вслед за щеткой сыплется сухая кора, щели остаются не пробеленными, зато издали красиво. Такая побелка ничего, кроме вреда, саду не приносит. Все подготовительные работы и саму побелку проводят только в сухую погоду.

Подготовительные работы для побелки плодовых деревьев:

• очистить почву от мусора в районе кроны дерева;
• покрыть почву пленкой под кроной, чтобы больная кора, мхи, лишайники, зимующие вредители не попали на почву;
• деревянными (можно пластмассовыми) скребками очистить штамб и скелетные ветви от отстающей старой коры, наросших мхов и лишайников; металлическими инструментами (кроме пил) работать нельзя, чтобы не поранить древесину;
• если кора плотно прилегает к стволу, но видны глубокие трещины, необходимо палочкой, закругленной или стесанной на конце вычистить трещину и замазать ее садовым варом, пастой «РанНет» или другими составами;
• Осмотреть внимательно ствол, все скелетные ветви и везде заделать дупла и трещины, провести необходимую обрезку кроны дерева.
• Отходы с пленки сжечь подальше от сада.

После очистки ствола и ветвей необходимо провести дезинфекцию очищенных поверхностей. Дезинфекцию проводят только в сухую погоду. Если после обработки пошел дождь, то ее повторяют.

Дезинфекцию проводят опрыскиванием мелкоячеистым опрыскивателем. Это лучший вариант, чем побелка дезинфицирующим раствором, который скатывается с гладкой коры и может не попасть в трещины.

Дезинфицирующие растворы

Наиболее известен и приемлем для всех садоводов раствор медного или железного купороса. Готовят 3-5% раствор из расчета 300-500 г препарата на 10 л воды. Купорос предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды и доливают до необходимого объема. Раствором опрыскивают штамб и скелетные ветви. Если дерево «спит», этим же раствором можно обработать всю крону. Если почки набухли, используют для обработки кроны 2-х % раствор, чтобы не обжечь вегетативные почки. Обработку железным или медным купоросом повторяют только через 4-5 лет, так как препараты постепенно смываются в почву и накапливаются там, вызывая отравление почвы и гибель растений.

Вместо медного купороса можно использовать для дезинфекции Нитрафен – аналог медного купороса. Нитрафен используют только в очень запущенных садах, так как концентрация медного купороса в препарате высокая и при смывании в почву имеются явно негативные последствия для живых организмов, в том числе и полезных.

Вместо медного купороса и нитрафена можно использовать 3-х % раствор бордосской жидкости.

Для обработки штамба и скелетных ветвей можно использовать также препараты Хом, Оксихом, Абига-Пик. Препараты растворяют в воде и используют для обработки деревьев согласно рекомендациям.

Их применение в этот период безвредно для будущего урожая.

Некоторые садоводы используют для дезинфекции обычную солярку. В чистом виде нефтепродукт нельзя использовать. Необходимо приготовить менее концентрированный раствор, для чего к 9 частям солярки добавляют 10 частей воды и 0,5-1,0 часть мыла. Состав тщательно перемешивают и насосом опрыскивают ствол и скелетные ветви. Оставляют на 2-3 дня и приступают к побелке.

Для дезинфекции штамбов и скелетных ветвей не только от вредителей, но и грибковых болезней, мхов и лишайников можно использовать составы минеральных солей высокой концентрации.

В 10 л воды растворяют один из ингредиентов:

• 1 кг поваренной соли;
• 600 г мочевины;
• 650 г нитроаммофоски или азофоски;
• 550 г углекислого калия;
• 350 г хлористого калия.

Эти соли можно добавлять непосредственно в известковый раствор, совмещая 2 операции при побелке деревьев.

Из подручных домашних средств хороший дезинфицирующий раствор получается из настоя древесной золы. Для приготовления раствора 2-3 кг золы смешиваем с 5 л воды, доводим до кипения и оставляем остыть. Холодный раствор процеживаем, добавляем 50 г распущенного хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора к коре деревьев и доливаем воды до 10 л. Готовым раствором обрабатываем деревья.

Обратите внимание! К побелке приступают через 1-3 дня, чтобы дезинфицирующий раствор успел впитаться в кору дерева.

Все работы, связанные с дезинфекцией садовых посадок ядовитыми препаратами высокой концентрации, проводят с соблюдением всех мер личной защиты.

Побелка садовых деревьев

С какого возраста начинать побелку садовых культур?

Перед начинающими садоводами часто встает вопрос, с какого возраста подлежат побелке молодые деревья. У саженцев очень нежная тонкая кора и высокие концентрации дезинфекторов, едкие свойства побелочных средств могут вызвать ожоги молодой коры и те же трещины, что и солнечные лучи.

Все садовые посадки подлежат побелке. Но для молодых саженцев и деревьев готовят растворы менее концентрированные. В отдельном ведре, приготовленную для побелки эмульсию разводят водой в 2 раза. Можно вместо извести пробелить молодые деревья водоэмульсионными красками «Для садовых работ». Побелка молодых деревьев избавит садовода от дополнительных работ по защите штамбов от палящих лучей солнца, разрушающих целостность тонкой коры.

Приготовление побелочных растворов

Основой побелочных растворов являются 3 обязательных ингредиента, к которым вводятся различные добавки:

• Белый пигмент (известь, мел, водоэмульсионная или водно-дисперсионная краски).
• Инсекто– или фунгицидный препарат, можно любой другой, уничтожающий инфекцию.
• Любую клеящую основу, не препятствующую дыханию коры.

В основной раствор можно добавить наполнители в виде глины или навоза.

Побелочный состав должен обязательно содержать прилипатели, в противном случае первые же дожди смоют защитный слой, и всю работу придется повторять. В виде прилипателей в известковых растворах, приготовленных самостоятельно, используют хозяйственное мыло, клей ПВА, препараты, предлагаемые в специализированных магазинах.

Гашение извести

На рынке известь продается в виде твердого материала, гашеной пушонки или известкового теста.

Опытные садоводы предпочитают самостоятельно гасить известь, чтобы получить свежий исходный материал. Он наиболее эффективен в борьбе с вредителями, грибками, лишайниками, мхами.

Для приготовления известкового теста твердую известь разводят в соотношении 1:1-1,5 частей воды.

Для получения известкового молока смешивают 1 часть извести с 3 частями воды.

Помните! Известь при гашении кипит, разбрызгивая обжигающие капли. Поэтому гасить известь необходимо в защитной одежде и очках. Кипение, при постоянном помешивании, продолжается около 20-30 минут.

Свежегашеную известь выдерживают от 7 до 30 дней. Выдержанная свежегашеная известь отлично ложится на поверхность стволов при побелке.

Концентрацию известкового раствора подбирают произвольно, но молочная взвесь (эмульсия) должна оставлять на деревянной поверхности четкий плотный белый след. В среднем для получения 8-10 л побелочного раствора разводят 1,0-1,5 кг гашеной смеси на 8-10 л воды. К готовому известковому раствору добавляют необходимые ингредиенты.

Состав побелочных растворов при самостоятельном приготовлении

Все предлагаемые побелочные составы готовятся из расчета на 10 л воды:

1. 2,5 кг гашеной извести, 200-300 г медного купороса, 50 г хозяйственного мыла;
2. 1,5-2,0 кг гашеной извести, 1 кг глины, 1 кг коровьего навоза, 50 г хозяйственного мыла;
3. в состав № 2 добавляют 200-250 г медного или железного купороса;
4. 2,0 кг гашеной извести, 400 г медного купороса, 400 г казеинового клея;
5. во все предыдущие растворы можно добавлять минеральные соли (см. п. 6 в разд. «Дезинфицирующие растворы»);
6. некоторые садоводы вместо дезинфекции добавляют непосредственно в побелочный раствор нитрафен, карбофос и другие инсекто– и фунгицидные препараты.

Побелочные растворы промышленного изготовления

В специализированных магазинах и иных торговых точках покупателям предлагают готовые растворы садовой побелки. В их состав введены все необходимые ингредиенты, включая дезинфекторы и клеевые вещества.

Самыми популярными из готовых составов являются побелка садовая «Садовник», «Краска садовая водно-дисперсионная для деревьев». Они содержат все необходимые ингредиенты, держатся на побеленных деревьях 1-2 года. Использовать составы для побелки рекомендуется при температуре окружающей среды +5…+7*С.

Самыми устойчивыми являются акриловые составы: акриловая побелка «GreenSquare», «акриловая краска для садовых деревьев» и другие. Срок действия садовых акрилов приближается к 3 годам. Но эти составы ограничивают доступ воздуха к пробеленной поверхности. Поступление готовых побелочных составов в магазины увеличивается с каждым годом, и всегда есть возможность приготовить побелку самостоятельно или купить готовую. Выбор за хозяином.

Правила побелки плодовых деревьев

• Слой побелки на стволе и скелетных ветвях должен иметь толщину до 2-х мм. Обычно накладывают 2 слоя. Второй – после просушки предыдущего.
• Раствор должен быть однородным, сметанной консистенции, чтобы не стечь по стволу на землю.
• Широкую, мягкую побелочную кисть ведут сверху вниз, не пропуская ни одной щели или царапины на коре дерева.
• Практичнее использовать краскопульт.
• Покраску ствола нужно заканчивать с учетом 4-6 сантиметров в глубину, для чего освободить низ штамба от земли. После побелки слой грунта вернуть на место.
• Верхний побелочный слой должен быть белоснежным для лучшего отражения солнечных лучей.
• Для взрослых деревьев достаточной считается побелка всего штамба и 1/3 скелетных ветвей, расположенных до 1,8-2,0 м высоты. Особенно нуждаются в побелках ветви, покрытые лишайником или мхом, предварительно от них очищенные.
• Молодые саженцы, по мнению отдельных садоводов, пробеливают полностью. Обычно белят ствол и 1/3 будущих скелетных веток.

Хозяин сада вправе сам выбрать вид побелки. Она, без сомнения, оказывает положительное воздействие на садовые культуры, но при одном условии: выполнение побелочных работ должно стать системой ухода за деревьями.

Одна из важных работ, выполняемых осенью – побелка деревьев. Сроки, в которые лучше белить стволы, зависят от ряда факторов. При соблюдении определенных правил сад приобретет изысканный вид и окажется защищен от вредителей и болезней. Главное, выбрать подходящее время для проведения этих манипуляций и приготовить качественную смесь.

Для чего нужно белить деревья

Кора призвана защищать растения от множества неблагоприятных факторов, но с течением времени она становится достаточно твердой и начинает отслаиваться и растрескиваться. Крайне важно следить за тем, в каком состоянии находится кора, чтобы на продолжительный период сохранить здоровье садовых культур. Надо побелить деревья в саду, чтобы создать защиту от:

Осеннюю побелку следует выполнять особо ответственно. Эта процедура необходима не только фруктовым, но и декоративным культурам, выращиваемым на садовом участке.

Преимущества и недостатки осенней побелки

Уход осенью за садом обладает рядом преимуществ:

Среди недостатков проведения таких манипуляций в осенний период выделяют следующие:

• при слишком раннем нанесении защитной смеси ее смоют дожди;
• повышенная концентрация извести способна стать причиной повреждения коры саженцев;
• внезапные заморозки становятся причиной того, что садовод не успевает выполнить эти работы.

Сроки проведения процедуры

Побелить в саду саженцы и взрослые растения нужно как минимум дважды в течение года. Особое значение эта процедура имеет в процессе подготовки к зиме. Белить деревья осенью нужно тогда, когда температура наружного воздуха еще не опустилась ниже нуля.

Побелка плодовых и декоративных культур осуществляется во второй половине осени (октябрь или ноябрь). Идеальный вариант – сухая и достаточно солнечная погода. При отсутствии дождей защитная смесь быстро высохнет.

Как выбрать состав побелки

Осуществляя побелку деревьев осенью, состав применяемого раствора можно подбирать с учетом того, какие вещества есть в наличии. Средство, которое будет наноситься на ствол, готовят самостоятельно или приобретают в готовом виде. Ингредиенты при этом допускается вводить самые разнообразные.

Самостоятельное приготовление

Белить деревья садоводы предпочитают с использованием известкового раствора. Обусловлено это тем, что его рецептура достаточно проста, а финансовые вложения требуются самые минимальные. Смесь готовится по следующей схеме:

1. В ведро воды добавляют 3 килограмма извести (исключительно гашеной).
2. Помещают в раствор медный купорос (половина килограмма).
3. В завершение выкладывают не более ста грамм казеинового клея.
4. Средство тщательно перемешивают и настаивают.

Применяются также следующие рецепты известковой смеси:

• в восемь литров жидкости поместить килограмм перегноя, и извести. Сразу добавить в состав двести грамм медного купороса. Настоять раствор на протяжении трех часов;
• разбавить в минимальном количестве жидкости четыреста грамм медного купороса и перемешать полученную массу с парой килограмм извести и ста граммами казеинового клея. Развести полученную смесь в ведре жидкости;
• в ведро жидкости выложить килограмм глины и столько же навоза, добавить пару килограмм гашеной извести и 250 грамм медного купороса. Настоять смесь не менее двух часов.

Готовые смеси

В состав смеси для побелки деревьев, отпускающейся в магазинах, включены глина и известь. Главным недостатком таких средств считается то, что они продержатся на стволах не более двух месяцев. При дождливой погоде средство сразу смывается. Поэтому обработку проводят не менее двух раз.

Применяется также садовая водоэмульсионная краска. Среди главных ее характеристик долговечность и безопасность для всех садовых культур. На них образуется пропускающее воздух покрытие, обладающее устойчивостью к влаге и солнечным лучам.

Может использоваться садовая водно-дисперсионная краска, содержащая в своем составе помимо пигмента латекс, антисептик и ряд модифицирующих добавок. Средство характеризуется водопроницаемостью, но палящим, наносящим большой вред ультрафиолетовым лучам благодаря этому покрытию проникнуть к коре не удается. Краска способна оставаться на стволах на протяжении пары лет.

Как правильно белить дерево

Предварительная подготовка

Растения нужно подготовить к основным манипуляциям. В сырую погоду прежде всего следует зачистить стволы и нижние части скелетных веток. С них нужно удалить мох, отслоившиеся участки коры и все обнаруженные лишайники. Работа выполняется в перчатках. Недопустимо использовать металлические или пластиковый щетки, мочалки и скребки, способные повредить здоровую кору. Применяется исключительно острые колышки или изготовленный из дерева нож. Все, что при этом будет снято, нужно сжечь.

На следующем подготовительном этапе производят дезинфекцию. Для выполнения этих манипуляций выбирается сухая погода, когда дожди не предвидятся. Используется при этом слабый раствор медного купороса. Для его приготовления около 500 грамм средства разводят в десяти литрах воды. Опрыскивать растения нужно с близкого расстояния, используя мелкодисперсный распылитель. Крайне важно, чтобы жидкость не растекалась по стволу, попадая в итоге на землю, а окутывала его туманом и сразу оседала.

Обрабатывать этим средством растения ежегодно не рекомендуется. Медь начнет скапливаться в коре, а ее чрезмерная концентрация оказывает на садовые культуры токсическое воздействие. Они будут ослабевать и станут более подвержены заболеваниям. Поэтому применение такого раствора следует чередовать с использованием мыльно-зольного, который готовится путем разведения в десяти литрах горячей воды пары килограмм золы и 50 грамм хозяйственного мыла. Полученная смесь настаивается, процеживается и разбавляется с водой в соотношении 1:1.

Когда процесс обеззараживания окончен, приступают к заделыванию ран. С этой целью допускается использовать следующие составы:

• глиняная болтушка . 200 грамм глины смешивают с коровяком, мелко измельченной соломой, взятой в небольшом количестве и 100 граммами коровяка. Смесь разводят водой. Консистенция должна быть схожа со сметаной;
• садовый вар. Его можно приобрести и приготовить дома. Для этого в отдельных емкостях на плите расплавляют 200 грамм воска пчел и 100 грамм канифоли. В жидком виде эти компоненты смешивают и добавляют в состав 100 грамм жира. После его расплавления массу помещают в холодную жидкость, спустя непродолжительное время извлекают и скатывают в один комок. Перед использованием средство подогревают. Благодаря этому он приобретает эластичность;
• садовая паста Раннет. В ней содержатся полезные для садовых культур вещества, а именно медный купорос и гумат. Работы с ее использованием выполняют в сухую, достаточно солнечную погоду. Средство не обладает устойчивостью к влаге.

Технология проведения процедуры

Выполнять все действия нужно аккуратно, не спеша, прокрашивая каждый участок, чтобы он полноценно пропитался защитным раствором. Начинают побелку снизу и постепенно поднимаются вдоль ствола к верхним частям.

Крайне важно, чтобы в процессе нанесения смеси не оставались крупные капли. Изначально будет казаться, что ствол обработан полностью, но после высыхания они начнут отпадать.

Побелен должен быть не только ствол, но и скелетные ветки (около тридцати сантиметров в высоту). Нужно, чтобы раствор при этом не оказался чрезмерно густым. Если слой будет толстым, то вскоре начнет осыпаться. Все действия придется выполнять повторно.

В осенний период садоводу на своем участке нужно провести целый комплекс работ, среди которых немаловажное значение имеет побелка садовых культур. При точном соблюдении сроков и правил выполнения таких манипуляций растения будут защищены от негативного внешнего воздействия и атак вредителей. Благодаря этому в следующем сезоне урожайность окажется максимально высокой. Кроме того, сад приобретет изысканный, ухоженный вид.

Осеняя пора для садовода это время подготовки сада к следующему сезону. Надо провести ревизию состояния растений и выполнить необходимые работы в саду , в том числе и побелить деревья.

Если вы еще думаете белить или не белить плодовые деревья у себя в саду, то ниже вы найдете много исчерпывающей и полезной информации на этот это счет. И так:

Зачем белить плодовые деревья осенью и весной

Побелка защищает кору от повреждения при солнечных ожогах и при перепаде температур в феврале — марте. Дни становятся длиннее, в ясную и солнечную погоду поверхность ствола нагревается, начинается сокодвижение, просыпаются клетки.

Понижение ночной температуры до -10 С° приводит к замерзанию соков дерева и к разрыву древесины.

В результате солнечных ожогов на стволах плодовых деревьев появляются темные пятна, которые впоследствии увеличиваются. Кора начинает шелушиться, при сильных повреждениях она отмирает и участок оголяется.

Солнечные ожоги часто накладываются на более ранние повреждения морозом. Это продольные трещины (морозобоины). Причиной морозобоин является резкое понижение температуры в начале зимы, когда дерево не успело адаптироваться к низким температурам.

В дальнейшем при чередующихся оттепелях и морозах происходит многократное замерзание и оттаивание и обледенение поврежденных участков. С начала февраля возрастает интенсивность солнечного воздействия и как правило приводит к ожогам с южной стороны уже ослабленного морозобоинами дерева.

Побелка не может защитить от возникновения морозобоин (тонкий слой защитного покрытия нельзя назвать шубой), но способна защитить от солнечных ожогов и не допустить раннего сокодвижения, и как следствие этого, разрыва древесины.

В процессе побелки происходит уничтожение садовых вредителей, личинок, грибковых инфекций и микроорганизмов. Уничтожение происходит как при зачистке коры, так и при дезинфекции, а так же нанесении защитного покрытия, содержащего фунгициды.

Почему основную побелку плодовых деревьев лучше производить осенью?

Поскольку опасность солнечных ожогов возрастает со второй декады февраля, то побелить деревья рекомендуется заранее осенью. Так же перед осенней побелкой ствол и ветви зачищают от старой коры, обрабатывают поврежденные участки специальными средствами, залечивают раны и только потом белят.

Побелка плодовых деревьев это достаточно большой комплекс мероприятий, который включает в себя зачистку ствола от старой коры, обработку поврежденных участков специальными средствами, дезинфекцию, а осенью есть все условия для их проведения.

Когда и зачем проводят весеннюю побелку плодовых деревьев?

Весенняя защитная покраска необходима, в случае если смесь нанесенная осенью смылась или осыпалась. Самодельные составы с известью, приготовленные в домашних условиях, к сожалению, отличаются именно этим недостатком. Древесный или казеиновый клей улучшает ситуацию, но смесь перестает быть «дышащей».

Готовая защитная краска для деревьев держится значительно дольше, и острой необходимости проведения побелки весной нет. Хотя чем белее свежее и светлое покрытие, тем лучше оно отражает солнечные лучи.

Когда белить плодовые деревья весной?

Наибольшая опасность получения солнечных ожогов появляется с середины февраля до начала марта, когда снег еще лежит в саду и солнечные лучи, отражаясь от наста, обжигают темные стволы деревьев. К этому времени побелка уже должна быть завершена.

Из всего вышесказанного можно подвести итог:

Покрывать деревья защитным составом лучше всего не только весной, но и осенью. Летом это делать не имеет агротехнического смысла. Другое дело, что почистить и продезинфицировать стволы деревьев не помешает, но покрывать их защитным составом во избежание ожогов не надо.

Весенняя побелка деревьев заключается в обновлении состава, который вы наносили осенью, если в этом есть необходимость. Проводят ее в середине февраля, после а в конце апреля или начале мая белить деревья бессмысленно.

Побелочные смеси и краски для деревьев

Если вы задались вопросом чем побелить деревья в саду, то есть два варианта:

1. Приготовить смесь самому в домашних условиях
2. Купить готовую краску в магазине

И тот и этот вариант имеет место быть. И так:

Как приготовить побелку для деревьев в домашних условиях?

Для того, чтобы приготовить смеси используется гашеная известь. Так же подойдет мел. При использовании негашеной извести, ее нужно гасить заранее в предыдущий день.

Существует три основных рецепта приготовления состава:

1. На 10 литров воды берется 1-1,5 килограмм извести, добавляется по лопате глины и коровяка.
2. В 10 литрах воды размешивают лопату коровяка, далее добавляют 1 килограмм извести и 250 грамм медного купороса.
3. В 10 литрах воды растворить 3 килограмма мела, далее добавить 1 килограмм глины или 100-120 грамм казеинового клея, лопату коровяка, 400-450 грамм железного купороса.

Консистенция раствора должна быть, как у густой сметаны. Известь и мел обеспечивают белое покрытие, глина, коровяк и казеиновый клей – хорошую прилипаемость краски к коре, медный и железный купорос – для уничтожения вредных насекомых и их личинок, борьбы с грибковыми инфекциями, залечивания ран на стволах.

Добавление казеинового клея в побелочный раствор увеличивает срок службы покрытия. Для защиты от мышей и зайцев в смесь добавляют 1 столовую ложку карболовой кислоты.

Если использовать смеси домашнего приготовления, то нельзя каждый год использовать медный купорос. Медь накапливается в почве и древесине и угнетает рост деревьев.

Смеси, приготовленные в домашних условиях дешевы, эффективны и просты в изготовлении. Их недостатки – недолговечность и неприменимость обработки известковыми составами к молодым саженцам. Молодые саженцы могут получить повреждения коры от высокой концентрации извести.

Существуют данные, что круговая побелка ствола тормозит процесс утолщения штамба и соответственно, замедляет начало плодоношения молодых деревьев. Поэтому есть рекомендации белить только южные части стволов у молодых деревьев.

Готовые смеси для защиты деревьев

Такие смеси очень удобны для использования. Есть сухие побелочные смеси. Их состав обычно: мел, медный купорос и фиксирующие компоненты. Есть готовые краски, они делятся по видам основ:

Водоэмульсионная краска . Предохраняет кору от солнечных ожогов. Достаточно эффективна, но быстро смывается дождями.

Акриловая водоэмульсионная краска образует на поверхности пленку, которая пропускает воздух и позволяет растению дышать, но при этом отлично противостоит дождям и сохраняет яркую белизну покрытия. Недостатки: минимальная температура нанесения +5 °С. осеннее покрытие сохраняет свои свойства до лета.

Водно-дисперсионная краска . Это суспензия белого пигмента и наполнителей в водной дисперсии с добавкой противомикробных, противогрибковых и прочих средств. Покрытие долговечное, сохраняет свои свойства не менее года.

Покрытие этой краской обеспечивает естественный воздухообмен, не вызывает ожогов у молодых саженцев. Недостатки: время полного высыхания – 2 суток и минимальная температура нанесения +5 С°.

Алкидная краска . Эта садовая краска на основе алкидных смол с различными добавками. Быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Поверхностная пленка защищает древесину от влаги, обледенения и гниения. Недостатки: не рекомендуют применять на деревьях младше 5 лет.

Аэрозольная краска . Обычно это краска белая или серебряная. Обладает теми же противомикробными, антисептическими и противогрибковыми средствами, что и другие краски. Очень удобна при нанесении в труднодоступных местах, при обработке глубоких трещин, в развилках ветвей. Недостаток: минимальная температура +10 С°.

Важно! На упаковке обязательно должно быть указание «Для защиты растений».

Подготовка стволов деревьев к защитной побелке

Побелку стараются провести до морозов, когда осенние дожди уже уходят, но температура днем еще не опускается ниже +5 С°. Если белить деревья раньше, то дожди смоют защитное покрытие и белить придется заново. По той же причине наносят защитные покрытия в сухой день.

Подготовка включает в себя три этапа:

• Очистка ствола
• Обеззараживание
• Обработка ран

Надо очистить ствол и ветви от старой коры, от лишайника и мха. Если молодые деревья легко очищаются обычными щетками с твердой щетиной и перчатками, то для ветеранов старше 50-60 лет используют корщетки, металлические щетки, скребки и другой инструмент.

У старых деревьев верхняя кора растрескивается, отмирает и мешает дереву. В трещинах коры селятся лишайники, мхи, споры грибковых инфекций, насекомые и их личинки.

Бывает, что сняв отслоившуюся кору, обнажается пораженная древесина. Необходимо убрать поврежденные слои до здоровой породы и обработать специальными препаратами.

После того, как деревья очищены, надо провести обеззараживание коры. Для этой операции используют различные препараты, которые продаются в магазинах вашего региона, например, Оксихом или ХОМ. Обработку проводят распылением или наносят кистью.

Для борьбы с грибковыми заболеваниями в садоводстве традиционно применяется бордосская жидкость. Ее готовят непосредственно перед использованием, максимум за сутки. Можно использовать и пластиковую и стеклянную емкость.

Как приготовить бордосскую жидкость?

Для приготовления состава потребуется 300 грамм медного купороса, который разводят предварительно малым количеством воды, а затем постепенно доливают до 5 литров холодной воды. В другой емкости таким же образом разводят известь (400 грамм на 5 литров воды). Далее, помешивая, раствор медного купороса не спеша вливают в раствор извести.

Важно! Обработку против грибковых заболеваний нельзя совмещать с обработкой против вредителей.

Следующий этап обработки – обработка ран. Для этого подойдет садовый вар, различные садовые пасты для обработки древесных ран, которые так же несложно найти в магазинах.

Если есть желание приготовить состав самому, то подойдет глина, смешанная с навозом, такой глиняной болтушкой замазывают поврежденные участки и обматывают лентами ультрасила.

При обработке ран деревьев надо учитывать, что многие побелочные смеси сами являются прекрасным средством для обработки ран

Заключительный этап: побелка деревьев

Методы нанесения побелки

Самый традиционный метод нанесения это кистью из мочалки. Раньше их широко использовали садоводы, но сейчас чаще применяют обычные кисти круглые или флейцевые.

Иногда флейцевые кисти связывают попарно для побелки крупных старых деревьев. Используют и валики для покраски. Хотя это приводит к лишнему расходу краски.

Очень интересно использование краскопульта для побелки. Эту значительно увеличивает скорость процесса, хотя расход краски также резко возрастает. И использовать можно только хорошо отфильтрованные смеси.

К тому же, одно дерево покрывают слоями краски разной толщины в зависимости от степени повреждений древесины. Использование одного только краскопульта не позволит это сделать.

Так что применение краскопультов при побелке не исключает использование кистей. Но при использовании краскопульта белящий состав можно наносить на большую высоту, что является очень ценным качеством метода

При проведении осенней побелки важно правильно организовать работу. Имеет смысл сначала подготовить все деревья к побелке – это наиболее трудоемкий и затратный по времени процесс.

Нанесение защитной смеси на штамбы и скелетные ветви не представляет особой сложности. Но есть определенные правила, которых надо придерживаться.

Здоровая очищенная кора не требует многослойного покрытия достаточно одного слоя. Но все поврежденные участки необходимо покрыть 2-3 слоями побелки.

Если смесь содержит противогрибковые, асептические и противомикробные компоненты, то можно не обрабатывать дерево после очистки и перед покрытием защитной смесью.

Молодые саженцы можно белить не «сплошняком», а только с южной стороны, чтобы не угнетать их рост. Для молодых саженцев есть альтернатива побелке – обвязка штамбов и части скелетных ветвей белым спанбондом или ультрасилом. Саженцы можно белить только тогда, когда на коре появятся характерные для их сорта трещинки и пластинки.

На какую высоту белить плодовые деревья?

Традиционно считается необходимым провести побелку по высоте штамба и одной трети длины скелетных ветвей, но на самом деле все упирается в чисто физические человеческие возможности.

Чем выше по вертикали уровень побелки, тем меньше вероятность получения солнечного ожога. Садоводы со стажем стараются побелить деревья от 2 метров и выше.

Для садовых деревьев побелка является одной из процедур по уходу, без которой нельзя обойтись. Сейчас существует несколько проверенных временем способов побелить деревья. В состав некоторых растворов помимо извести входят другие компоненты, которые помогут защитить садовые деревья весной.

Зачем белить деревья

Как только наступает весна, все деревья обретают светлые тона. Это стало уже привычным для нас явлением. Но люди белят деревья не просто так. Если правильно побелить дерево, можно защитить его от многих неблагоприятных воздействий.

Большинство людей делают это для красоты, так как белые стволы украшают аллеи и сады, придают им торжественности. Зачастую побелку осуществляют к майским праздникам. Некоторые даже дополняют ее различными цветными полосками и узорами.

Но те, кто занимается садоводством, знают основную причину побелки деревьев. И это никак не связано с красотой. Побелка помогает защитить деревья от чрезмерного разрастания лишайников и мхов.

Чаще всего мхи и лишайники растут уже на поврежденных участках ствола. Следовательно, сперва нужно счистить их со стволов деревьев и замазать раны, а уже потом белить.

Существует еще одна причина, по которой белят деревья – защита от насекомых. При помощи побелки садовник может закрыть дефекты стволов. При регулярном осмотре деревьев на белом фоне, вы сможете своевременно заметить вредителей и избавиться от них.

Также можно отметить еще одну довольно значимую причину побелки. Все прекрасно знают, что когда мы в жаркую погоду одеваем что-то белое, нам становится менее жарко. Так и здесь. Белый цвет защищает дерево от перегревания, так как отражает часть солнечных лучей.

Из-за перегревания на стволе появляются маленькие трещинки, которые очень сложно заметить невооруженным глазом. Они опасны для здоровья плодовых деревьев, так как через них дерево будет терять больше влаги.

Виды побелки и как ее приготовить

На сегодняшний момент существует только два вида побелки:

• декоративная,
• профилактическая.

Весенняя известковая побелка является декоративной, так как она защищает стволы деревьев только от солнечных ожогов. А осенью уже осуществляется профилактическая побелка для того, чтобы защитить деревья от различных вредителей, таких как:

• клещи,
• короед,
• грибковые заболевания.

В основном белят штамбы и главные ветки деревьев и кустарников 20% известковым раствором. Готовится он следующим образом:

• Необходимо взять 2 килограмма гашеной извести;
• Развести известь для побелки деревьев в 10 литрах воды.

Если известь негашеная, то тогда на 10 литров воды приходится 1-1,5 килограмма. Помимо такого способа побелки, можно вместо извести взять мел или водоэмульсионную краску. В специализированных магазинах продается уже готовая краска для побелки садовых деревьев.

Весной для побелки штамбов и ветвей яблони и груши используют следующие ингредиенты:

• 10 литров воды,
• 2,5 килограмма извести,
• 1 килограмм глины,
• 300 грамм медного купороса.

Все это перемешивают, консистенция раствора должна быть как у сметаны. Если с осени деревья стоят не побеленные, то необходимо весной, до того, как сойдет снег, осуществить эту процедуру. Вот так готовится побелка для деревьев.

После осенней побелки деревьям не будут страшны короеды, морозы и солнечные лучи.

Как белить

Провести процедуру побелки очень просто. Но деревья нужно очистить перед побелкой, то есть провести подготовительные работы. Белить деревья рекомендуют только в сухую погоду, а вот подготавливать – во влажную.

Перед подготовкой необходимо под дерево положить брезент или прочную пленку. На покрытие будет падать плохая, омертвевшая кора.

У взрослых деревьев нужно провести очистку и убрать мох и лишайник.

Делается эта процедура вручную, в специальных перчатках, без металлических приспособлений, чтобы не травмировать случайно здоровую часть дерева.

Что касается углублений и ямочек, то их стоит очистить деревянным ножом или острой палкой. Всю нездоровую кору обязательно стоит сжечь, но только не на участке, а подальше от него. Это делается для того, чтобы с очищенной коры вредители и заболевания не перенеслись на здоровую. После этого стоит провести дезинфекцию коры, но уже в сухую погоду. А для этого понадобится:

• 1 ведро воды,
• 300 грамм медного купороса с бордосской смесью.

Опрыскивать деревья стоит мелкодисперсным методом для того, чтобы капельки создавали туман и постепенно оседали на коре, а не лились ручьем.

Подходит и зольно-мыльный раствор:

• 1 литр воды;
• 5 грамм хозяйственного мыла;
• 200 грамм золы.

Намочите тряпку в этой смеси и обмойте им деревья. Зола будет не только дезинфицировать, но и удобрять.

Также можно в 10 литрах воды развести 2-3 килограмма просеянной золы, поставить на огонь, помешивая, довести до кипения. После того, как смесь остынет, отстоянную жидкость следует разбавить водой в соотношении 1:1 и опрыскать данным раствором деревья.

Теперь переходим к следующему этапу подготовки, к заделыванию ран. Вот простой рецепт замазки: на 1 килограмм смолы необходимо 400 грамм скипидара и 200 грамм обычного свиного жира. Вначале растапливается смола. В нее частями добавляется скипидар. Жир ложится в конце.

Многих новичков интересует вопрос – до какой высоты необходимо белить дерево. И вот, что рекомендуют более опытные садовники:

• Полностью белить весь ствол, то есть от корневой шейки и до нижнего яруса ветвей;
• Белить нижние скелетные ветви на 1/3 их длины.

Конечно, лучше побелить все дерево полностью, но это требует огромного количество времени и затрат. Наносить садовую побелку нужно кисточкой, валиком или краскораспылителем. Белить только в сухую погоду. Деревья, которые еще не вступили в период плодоношения белить не стоит. Это очень вредно для них и приведет к тому, что поры в коре закупорятся, что спровоцирует замедление газообмена. Дерево начнет плохо расти.