Севообороты в посевном отделении

Выращивание на одном месте ежегодно одних и тех же древесных растений приводит к одностороннему обеднению почвы питательными веществами, способствует развитию определенных видов вредителей и болезней и, в итоге, ведет к снижению выхода стандартного посадочного материала с единицы площади. Чтобы сохранить и повысить плодородие почвы, восстановить ее структурное состояние, улучшить физические свойства и накопить влагу, вводят севообороты.

Севооборот питомника – установленное организационно-хозяйственным планом научно обоснованное чередование культур и паров на полях во времени. Это чередование неразрывно связано со всей агротехникой, в частности: с системой обработки почвы, мероприятиями по борьбе с сорняками, болезнями, вредителями и по накоплению влаги на полях и т.п. Научно обоснованное чередование культур и паров способствует пополнению и лучшему использованию питательных веществ почвы и удобрений, улучшению и поддержанию благоприятных физических свойств, защите почвы от водной и ветровой эрозий, предупреждению распространения сорняков, болезней и вредителей посадочного материала. Севообороты являются основой высокой агротехники, так как только при правильном чередовании выращиваемых культур на полях во времени можно эффективно использовать и восстанавливать плодородие почв. Самый высокий эффект по восстановлению плодородия достигается на паровых полях за счет пополнения почвы органическим веществом, элементами минерального питания, улучшения гидротермического режима и воздухообмена. Период, в течение которого все культуры и пар (если он имеется в севообороте) проходят через каждое поле в последовательности, установленной схемой, называется ротацией севооборота.

Севооборот предусматривает разделение земельной площади на определенное число равновеликих полей. В каждом конкретном случае севооборот разрабатывается на месте с учетом почвенно-климатических условий района, хозяйственной целесообразности и плана выращивания посадочного материала.

Одна из особенностей построения севооборота в питомниках заключается в том, что сам посадочный материал не является хорошим предшественником посева или посадки древесных растений. После выкопки посадочного материала почва сильно обедняется за счет того, что с поля убирают не только надземную часть растений, но и основную массу корневой системы, а также за счет потребления питательных веществ посадочным материалом. В наибольших количествах древесные растения потребляют фосфор, калий и азот. Основными предшественниками древесных пород в севооборотах должны быть чистые или занятые пары. В качестве парозанимающих сельскохозяйственных культур должны быть растения, повышающие плодородие почв. Хорошими предшественниками для древесных пород являются многолетние травы, бобовые культуры горох посевной образует большое количество зеленой массы, а клубеньковые бактерии бобовых усваивают воздушный азот. Сидеральный пар возделывают за 2 года до выращивания сеянцев необходимым условием является полное разложение органических остатков сидератов. Неразложившиеся органические остатки являются источником инфекционного полегания сеянцев сосны и ели европейской. Поэтому после сидерального пара возделывают черный пар для лучшего перегнивания органических остатков и борьбы с сорняками. После черного пара на полях выращиваются сеянцы древесных пород, сосны обыкновенной, и сеянцев ели европейской.

Обработка почвы

Эффективность выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых пород в лесных питомниках в значительной степени определяется обработкой почвы.

Основные задачи обработки почвы – изменение строения пахотного слоя почвы и ее структурного состояния, обеспечивающие оптимальный водный, воздушный, тепловой, питательный режимы: умение круговорота питательных веществ путем извлечения их из более глубоких горизонтов почвы и воздействия в, необходимом направлении на микробиологические процессы; уничтожение сорных растений, возбудителей болезней и вредителей; защита почвы от ветровой и водной эрозий; создание благоприятных условий для заделки семян и улучшения формирования корневых систем деревьев и кустарников; заделка в почву растительных остатков и удобрений.

Обработку почвы проводят путем механического воздействия на пахотный горизонт рабочими органами почвообрабатывающих орудий, применяя соответствующие приемы и системы обработки,

Под приемом обработки почвы понимают однократное воздействие почвообрабатывающими орудиями на почву, Различают приемы общие и специальные. К общим приемам обработки почвы относят вспашку, лущение, шлейфование, боронование, культивацию, прикатывание, щелевание, кроши, безотвальное рыхление, грядование; к специальным – двух- и трехслойную вспашку, плантажную вспашку с предплужником, фрезерование и т.п. Отдельно взятый прием не может обеспечить решение задач, возлагаемых на обработку, Поэтому применяют несколько приемов или целую систему. Под системой понимают совокупность приемов обработки почвы, выполняемых в определенной последовательности и подчиненных решению главных ее задач, применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям. При выращивании посадочного материала дуба черешчатого в питомнике применяют следующие системы обработки почвы: зяблевую, сидерального пара и черного пара.

Вспашку под зябь проводят плугом с предплужником (культурная вспашка) на глубину пахотного слоя. Если пахотный спой небольшой мощности, то на плуг устанавливают почвоуглубители так, чтобы общая глубина обработки почвы соответствовала размерам корневой системы посадочного материала данного вида и возраста. В процессе вспашки предплужник снимает верхний, обогащенный слой почвы (10…12 см) вместе с проросшими семенами сорняков, остатками растений, куколками и яйцами вредителей, сбрасывает его на дно борозды. Идущий за предплужником главный корпус плуга подрезает нижний структурный слой почвы с большим запасом питательных веществ, переворачивает его, крошит и засыпает верхний слой почвы. Обработанная таким образом почва на зиму остается незаборонованной, для лучшего задержания влаги.

За осенне-зимний период почва восстанавливает капилляры. Одновременно в нижнем слое почвы при недостатке кислорода погибают проростки семян сорняков, живые корневища растений, вредители, а также проходят сложные анаэробные процессы, способствующие восстановлению структуры почвы. В верхнем, вывернутом слое почвы хорошая структура сохраняется. Обилие влаги и воздуха в порах почвы, весеннее тепло усиливают жизнедеятельности микроорганизмов и окислительные процессы. В результате этого верхний корнеобитаемый слой почвы имеет достаточное количество доступного для сеянцев и саженцев питания. Система зяблевой обработки почвы завершается ранневесенним боронованием, которое прерывает выходящие к поверхности почвы капилляры и, тем самым, сохраняет влагу. Благодаря этому поверхностный слой почвы хорошо сохраняет тепловую энергию, поступающую от солнца.

Система сидерального паравесеннее боронование, посев сидератов (гороха посевного.), прикатывание сидератов в период начала цветения, лущение сидерата измельчение зеленой массы для лучшего разложения в почве, запашку сидератов, культивацию. Сидеральный пар применяют для повышения плодородия почвы. Запашку сидератов проводят на глубину 12… 15 см в период образования завязей или цветения, т.е. в период, когда в зеленой массе этих растений содержится наибольшее количество азота. В конце июля или в первой декаде августа проводят культивацию на глубину 8…10 см с целью уничтожения сорняков, сохранения влаги в почве и проникновения воздуха для ускорения разложения зеленой массы сидератов на глубине 15 см и интенсивно разлагались, приобретая форму, доступную для питания сеянцев и саженцев.

Система черного параприменяется для накопления и сбережения влаги и борьбы с сорняками. Обычно первую культивацию пара проводят в третьей декаде мая паровыми культиваторами на глубину 8. 10 см, вторую культивацию – во второй декаде июня на глубину 10… 12 см, третью – в конце июля на глубину 12… 15 см. Конкретные сроки культивации устанавливают в зависимости от образования корки на поверхности почвы и отрастания сорняков.

При каждой культивации происходит обогащение почвы атмосферным воздухом, прерываются капилляры и уничтожаются сорняки. В результате этого почва сохраняет влагу, аккумулирует больше тепла, и в ней усиливаются аэробные и микробиологические процессы. В поверхностном слое почвы наряду с сохранением влаги накапливаются вещества, пригодные для питания сеянцев и саженцев древесных пород. Проводится внесение минеральных удобрений в конце августа для обогащения почвы минеральными составляющими удобрений.

Подготовка семян к посеву

Наиболее распространенные способы подготовки семян к посеву: стратификация, намачивание, обработка активаторами и стимуляторами, дезинфекция, и др.

Стратификация необходима для подготовки к посеву семян с глубоким периодом покоя для семян сосны обыкновенной и ели европейской под снегом.

Снегование дает хорошие результаты, повышается грунтовая всхожесть снижается отпад от полегания сеянцев. Семена насыпают в мешочки на 1/3 или 1/4 объема, затем за 1…4 месяца до весеннего посева мешочки укладывают в снег так, чтобы слой семян не превышал толщину не более 3 см. сверху насыпают снегом, а на него укладывается опилки. Семена из-под снега достают в день посева и обсушивают до состояния сыпучести.

Намачивание семян проводят в воде комнатной температуры. Семена насыпают в мешки из неплотной ткани, заполняя их на 2/3 объема и погружают на определенное время в воду (семена сосны и ели – на 18 ч. Намачивать семена дольше рекомендованного срока нельзя, так как в этом случае происходит вымывание Сахаров, образовавшихся в процессе подготовки семян. После намачивания семена вынимают из воды и подсушивают до состояния сыпучести. Для этого их рассыпают тонким слоем в проветриваемом помещении и периодически перемешивают.

Обработку семян активаторами и стимуляторами проводят путем замачивания их на определенное время в растворах комнатной температуры, содержащих микроэлементы, стимуляторы или биопрепараты. В качестве микроэлементов используют бор, медь, цинк, молибден, кобальт, никель и др. в концентрации 0.01…0.05%. Стимуляторами роста являются гиббереллин, гетероауксин, парааминобензойная кислота (ЛАБК), янтарная кислота в концентрации 0.01…0.005%. Высокий эффект при подготовке семян к посеву дает намачивание их в водных растворах ПАБК, картолина, мивала и других препаратов на основе фумаровой кислоты (фумар и фумаран). Эти вещества безопасны для человека и окружающей среды, применяются в концентрации 0.0001…0.00001%. Обработка семян сосны обыкновенной и ели европейской этими веществами повышает выход стандартных сеянцев на 30-40%. Для обработки семян биопрепаратами применяют активатор прорастания семян (АПС), азотовит, бактофосфин. Их рабочие растворы готовят из расчета на 1 л воды: АПС -10.0 мл, азотовит и бактофосфин – 0.5…1.0 мл. Положительный эффект этих экологически чистых биопрепаратов достигается за счет того, что микроорганизмы, входящие в их состав, продуцируют стимуляторы роста цитокининового типа, подавляют патогенную микрофлору, повышают активность микробиологических процессов в почве, улучшают азотно-фосфорное питание растений.

Дезинфекция и дезинсекция семян проводятся химическими веществами для защиты семян березы сосны и розы от грибных болезней и повреждений энтомо- и фитовредителями.

Для предохранения семян и проростков от грибных болезней, вызывающих полегание сеянцев, применяется протравливание семян фунгицидами (ТМТД) – химическими веществами, уничтожающими и подавляющими возбудителей грибных болезней. Протравливание проводят в тех случаях, когда в документах о качестве семян, выданных песосеменной станцией, есть соответствующие указания. Наиболее просто и эффективно сухое протравливание. Для защиты семян от уничтожения грызунами и птицами применяют репелленты – химические соединения, которые раздражают кожу и слизистые оболочки горла, носа и глаз и отпугивают птиц и грызунов. Существуют и другие способы подготовки семян к посеву: обработка семян ультразвуком, магнитным полем, облучение рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами, отрицательными газовыми ионами, импульсным светом на лазерных установках и т.п.

Выбор схем посева

Посевы бывают грядковые и безгрядковые. Чаще всего гряды делают шириной 0.9…1.0 м, высотой 10…15 см и выше с междугрядьями 40 см. Грядковые посевы применяют в лесной зоне на недостаточно дренированных, плохо прогреваемых почвах. Семена на грядах обычно высевают в продольные строчки (бороздки). В этом случае имеется возможность механизировать работы по посеву, уходу за посевами и выкопке посадочного материала. Наиболее широкое применение в лесных питомниках получили безгрядковые посевы – семена высевают на выровненную поверхность почвы. При таком посеве колеса трактора, вдавливая почву в межленточных междурядьях на глубину 6…8 см, создают достаточный дренаж для посевных лент. Для высева мелких семян посевные строчки создают вдавливанием, что улучшает капиллярный подъем воды к семенам и условия для их прорастания.

При выращивании сеянцев сосны обыкновенной широко применяются 5-строчные схемы посева, расстояние между их осями составляет 20–20–20–20–70 см. Для сеянцев ели европейской эффективны 8…9-строчные схемы посевов с шириной посевной строчки 10 см. схема посева, расстояние между осями составляет 10–10–10–10–10–10–10–10–70 см.

Сроки посева семян деревьев и кустарников зависят от биологических особенностей пород (срока созревания семян, длительности семенного покоя, устойчивости всходов к неблагоприятным погодным условиям и др.), почвенно-климатических условий и агротехники выращивания сеянцев.

Семена деревьев и кустарников можно высевать весной, осенью, летом и зимой, но наиболее распространены весенние посевы. Весенние посевы дают хорошие результаты, особенно в лесной зоне и в орошаемых лесных питомниках. При весенних посевах почва меньше уплотняется с момента посева до появления всходов, снижается опасность повреждения посевов грызунами и низкими зимними температурами, менее опасны весенние заморозки.

Весной семена высевают во влажную почву. Стратифицированные семена сосны и если необходимо высевать в прогретую, но не пересохшую почву в период цветения черемухи.

Глубина заделки семян оказывает большое влияние на их прорастание и развитие всходов. При глубокой заделке семена лучше обеспечены влагой, но всходам труднее пробить слой почвы, поэтому они позднее выйдут на поверхность, а при очень глубо кой заделке могут совсем не появиться. При мелкой заделке семена могут оказаться в пересушенном слое почвы и погибнуть. Глубина заделки семян влияет на рост отдельных частей проростка и потребление ими питательных веществ. С увеличением глубины заделки семян масса ростка увеличивается, а корешка – уменьшается. Например, при заделке семян сосны на 0.5 см масса проростка в 1.3 раза больше, чем при глубине 3 см. Это свидетельствует о том, что при увеличении глубины заделки запасные питательные вещества семени расходуются на рост проростка в большей степени, чем на рост корешка.

Глубина заделки определяется величиной семян, почвенно-климатическими условиями, временем посева, технологиями полива и мульчирования. Крупные семена имеют большой запас питательных веществ, поэтому их заделывают на большую глубину, чем мелкие.

Семена сосны обыкновенной и ели европейской заделывают на глубину 0,5 см.

Таблица 5. Норма высева, глубина заделки и средняя масса 1000 шт. семян некоторых древесных пород и кустарников

Норма высева семян имеет исключительно большое значение. При занижении нормы высева получаются разреженные посевы и редкое стояние сеянцев. В результате этого не полностью используется занятая растениями площадь и увеличиваются затраты на выращивание посадочного материала. Завышенные нормы высева приводят к излишне густому стоянию сеянцев, среди которых значительная часть растений окажется недоразвитой и не пригодной для посадки. У сеянцев, выращиваемых в условиях густого стояния, наблюдается усиленный рост в высоту, замедленный рост по диаметру стволика и менее интенсивное нарастание корневой массы. Это ведет к нарушению оптимальных соотношений между отдельными частями растений. Такой посадочный материал будет хуже приживаться и расти в культурах.

Для получения высококачественных сеянцев необходимо иметь оптимальную норму высева. В этом случае, при высокой агротехнике выращивания сеянцев в питомнике, обеспечивается больший выход посадочного материала с единицы площади, сеянцы образуют хорошо развитую корневую систему, закладывают на зиму нормально развитую верхушечную почку, имеют оптимальное соотношение отдельных частей растения, накапливают необходимое количество запасных питательных веществ. После пересадки такие сеянцы имеют высокую приживаемость и хороший рост в культурах.

Уход за посевами

Сорняки уничтожают химическим и механическим способами. В последнем случае одновременно проводят рыхление почвы. Для того чтобы предупредить появление однолетних сорняков, через 3–5 дней после посева, заделки и мульчирования семян хвойных и других пород с крупными семенами, которые заделывают на глубину не менее 2 см, посевные ленты обрабатывают гербицидами: симазином (на суглинистых почвах) или пропазином (на супесчаных и песчаных почвах).

В питомниках для обработки 1 га посевов требуется 1 – 2 кг симазина или 2–4 кг пропазина, которые растворяют в 500 л воды. Указанные дозы применяют на почвах, содержащих не менее 2% гумуса. Для экономии гербицида опрыскивают только посевные ленты, а междурядья обрабатывают культиватором. На втором году выращивания сеянцев хвойных и лиственных пород семенные сорняки уничтожают симазином, пропазином или атразином. Лучшее время для обработки этими гербицидами – ранняя весна до распускания листьев или конец лета второго года, когда сеянцы находятся в состоянии покоя. Рыхление почвы проводят в посевах на тяжелых по механическому составу почвах с целью улучшения аэрации и сбережения почвенной влаги. Легкие по механическому составу песчаные почвы не рыхлят. Глубокое рыхление почвы между рядками сеянцев проводят культиватором – растение – питателем КРСШ-2.8А. В течение вегетационного периода выполняют 4–5 культивации с постепенным увеличением глубины рыхления от 2–4 до 10–12 см на дерново-подзолистых почвах лесной зоны или с постепенным уменьшением глубины рыхления на тяжелых почвах степной зоны.

В своей курсовой работе я запроектировал механические и ручные способы обработки почвы, то есть культивация почвы и ручные прополки.

Система применений удобрений в посевном отделении

Удобрение растений в питомнике – одно из важнейших агротехнических мероприятий, направленное на повышение плодородия почвы, улучшение минерального питания посадочного материала и увеличение его выхода с единицы площади. Потребляемые растениями из почвы питательные вещества условно делят на две группы: макроэлементы и микроэлементы. К первой группе принадлежат элементы, необходимые растениям в больших количествах (азот, фосфор, калий, сера, кальций, магний, железо и др.). Ко второй группе относят элементы, потребляемые растениями в ничтожно малых количествах, однако необходимые для нормального их развития (медь, цинк, молибден, бор, кобальт и др.). Каждый элемент минерального питания в растительном организме выполняет свои специфические функции и, как правило, не может быть заменен другим.

Успех выращивания посадочного материала в лесных питомниках во многом зависит от обеспеченности растений элементами минерального питания. В связи с этим удобрения вносят при основной заправке почвы, перед посевом и посадкой или непосредственно при посеве и посадке, а также в течение всего периода выращивания посадочного материала. Действие удобрений в почве разностороннее: они пополняют запасы питательных веществ в почве, благоприятно изменяют реакцию почвенной среды, улучшают ее физические свойства, повышают жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Удобрения благотворно влияют на размеры и фитомассу посадочного материала, а также на его качество. Сеянцы и саженцы, вырешенные в оптимальных условиях питания, имеют более мощный стволик, хорошо развитую корневую систему, более благоприятное соотношение масс отдельных частей растения, накапливают большее количество запасных питательных веществ, расходуемых при пересадке, на регенерацию корневой системы и первоначальный рост. Этим и объясняется лучшая приживаемость и рост таких сеянцев и саженцев, а также более высокая их устойчивость против неблагоприятных факторов (засухи, повреждения энтомо- и фитовредителями и т.д.). Однако нельзя допускать внесения чрезмерно завышенных доз удобрений, так как это приводит к отрицательным результатам.

В питомниках обычно используют органические, минеральные и органоминеральные удобрения, а также микробиологические и некоторые другие.

Органические удобрения. К органическим удобрениям относят навоз, компост, торф, сапропель, зеленые удобрения и др. Эти удобрения по своему составу полные. Они, постепенно освобождая элементы питания в процессе своего разложения, служат источником питания растений в течение 2…3 и даже 5 лет. Кроме того, эти удобрения оказывают многостороннее влияние на почву, обогащая ее органическими веществами и улучшая физические и химические свойства, повышая деятельность полезных микроорганизмов и газообмен.

Применяем при выращивании посадочного материала сидеральные удобрения (горох), азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Зеленые (сидеральные) удобрения рекомендуют применять в районах с достаточным увлажнением и на поливных землях, прежде всего, на легких песчаных и супесчаных почвах. В качестве сидеральных удобрений используют посевы гороха, вики и других бобовых растений. Для этого в почву запахивают зеленую массу на глубину 20…25 см в период цветения или начала образования бутонов. Перед вспашкой проводят прикатывание выросших растений и измельчение их дисковыми боронами поперек направления прикатывания.

Сидеральные удобрения обогащают почву органическими веществами и улучшают ее структуру. Особенно велика роль бобовых в обогащении почвы азотом. Зеленая масса люпина по содержанию азота равноценна навозу, но фосфора и калия в ней содержится меньше, поэтому при применении зеленых удобрений рекомендуется вносить фосфорные, а на песчаных почвах и калийные удобрения.

Азотные удобрения. Азот – один из основных элементов питания растений. Недостаток азота в почве приводит к замедлению роста. Азотные удобрения в виде селитры или мочевины вносят весной, лучше в два срока: 50…60% перед посевом и остальные 50…40% через 1… 1.5 мес.

Фосфорные удобрения. Фосфор принимает непосредственное участие в фотосинтезе. Он является очень важным фактором накопления в растениях сахаров и превращения их в крахмал, жиры и другие соединения. Особенно велика роль фосфора в начале роста древесных растений. Недостаток фосфора в питательной среде отрицательно сказывается на развитии корневой системы, а в связи с этим и на росте всего растения. Фосфорное голодание сеянцев древесных пород приводит к их ослаблению и гибели части растений. Это – одна из причин наблюдающегося иногда пониженного выхода Посадочного материала в лесных питомниках. Некоторый недостаток азота в питательной среде отражается на сеянцах древесных пород меньше, чем недостаток фосфора. Фосфорные удобрения чаще всего вносят в виде простого, двойного и гранулированного суперфосфата и фосфоритной муки.

Калийные удобрения. Их выпускают в виде калийных солей: хлористого калия, сильвинита и сульфата калия. Калий играет важную роль в жизни растений. Достаточное обеспечение растений калием повышает тургор клеток и морозоустойчивость растений. Калий способствует поступлению азота в растение и синтезу азотистых соединений.

Доза вносимых удобрений определяется плодородием почв питомников и, в частности, их обеспеченностью усвояемыми формами питательных веществ.

Посадка голубики Посадку следует начинать с правильного выбора места под культуру. Некоторые огородники ошибочно полагают, что раз голубика в дикой природе растёт на торфяниках и болотах, то сажать её следует в полутени, под кронами деревьев, на низинных участках, где застаивается вода. Это в корне неверно.

Куст голубики садовой

Дело в том, что садовая голубика практически не даёт урожая в тени, а если и завяжутся ягоды, то их вкус вам вряд ли понравится. Для голубики нужно подобрать самое освещённое место на участке с уровнем залегания грунтовых вод не менее полуметра, защищённое от ветров. Не подойдёт растению обычная садовая земля, суглинистые или песчаные грунты. Посаженная в такую почву голубика не будет развиваться и давать прироста, и со временем замедлит рост. Здоровое растение с богатым урожаем вырастет только на кислой почве с уровнем кислотности от 4,2 до 4,5 рН.

Измерение кислотности грунта

Можно сажать голубику в посадочные ямы или траншеи, заполненные смесью верхового рыжего торфа пополам с хвойно-листовым опадом и добавлением сосновой коры. Сверху хорошо замульчируйте сосновыми опилками, корой или хвоей. Мульча обеспечит растению стабильную влагу и доступ кислорода к корням. Если почва на вашем участке глинистая, то на дно посадочной ямы обязательно нужно уложить дренаж иначе в яме будет застаиваться вода, а это губительно скажется на растении. Вторым вариантом может быть посадка в гребень или в приподнятую обордюренную грядку. Садовая голубика достаточно высокорослое растение, поэтому расстояние между рядами должно составлять не менее 1,5 м, а в ряду около метра.

Способы посадки голубики в разные виды почв

Лучше всего приобретать саженцы с закрытой корневой системой. Простая перевалка из горшка в посадочную яму не годится, так как растение само не развернёт корни в нужном направлении. Сначала опустите контейнер с молодым кустиком на 10 мин в воду, а потом аккуратно распрямите корни по посадочному холмику в ямке. Корневая шейка должна оставаться на уровне почвы. Высаживать голубику можно весной и осенью. Совет. Чтобы не ошибиться с кислотностью и влажностью грунта приобретите рН метр. Прибор позволит измерить эти параметры непосредственно у корневой системы садовой голубики. Своевременная коррекция кислотности и влажности - залог успешного роста и развития растения.

Уход за голубикой, удобрение и подкормка

Запомните одно важное правило – под голубику нельзя вносить золу, любой навоз и компост. Эти компоненты защелачивают почву, а голубике необходима кислая среда. Это связано с особенностью питания растения. Корневая система голубики не имеет корневых волосков, а усвоение питательных веществ происходит при помощи симбиоза с эндофитной микоризой, которая может жить только во влажной кислой среде.

Органические удобрения для подкормки голубики не подходят

В удобрениях растение нуждается со второго года после посадки. Подкармливают несколько раз за сезон: ранней весной, во время набухания почек и одновременно со сбором ягод, когда закладывается урожай будущего года. Проще всего взять удобрение для азалий и развести в соответствии с инструкцией. Почва должна быть умеренно влажной постоянно. Оптимально производить полив голубики дважды в неделю. Особое внимание надо уделить поливу в период созревания ягод, когда закладываются будущие цветочные почки.

Капельный полив голубики

Для поддержания необходимого уровня кислотности почвы одновременно с поливом можно применить коллоидную серу, лимонную кислоту (з ложки на ведро) и сильный электролит для аккумуляторов (H2SO4). Добавление 1 мл электролита на 1 л воды меняет pH до 5,0. Садовая голубика нуждается в обрезке. До пятилетнего возраста удаляются только засохшие, больные или повреждённые побеги и ветви, лежащие на земле. В дальнейшем удаляются ветви загущающие куст, а также ветви без молодого прироста. Сильная омолаживающая обрезка необходима кустам, достигшим 15 лет.

Схема обрезки голубики садовой

Если в вашем регионе преобладают суровые зимы, голубику необходимо укрыть на зиму спанбондом и сверху уложить лапник. Растение может переносить понижение температуры до -25 градусов. Высокорослые сорта при малом количестве снега могут обмерзать, в таком случае весной проведите санитарную обрезку ветвей до здоровой древесины. Цветущая голубика способна выдержать понижение температуры до -7 градусов без ущерба для будущего урожая. Если в вашей климатической зоне мягкие зимы, то можно обойтись без укрытия, особенно если вы посадили морозоустойчивые сорта. Размножение голубики садовой Размножают голубику несколькими способами:

1. Семенами. На семена отбирают хорошо вызревшие и здоровые ягоды, удаляют мякоть, а семена немного подсушивают и высевают в торф. Для весеннего посева семенам необходима стратификация. Оптимальные условия для прорастания семян - температура 20 -25 градусов и постоянная влажность субстрата около 40%. По прошествии двух лет сеянцы можно определить на постоянное место.

Семена голубики

1. Черенками. Этот метод даёт хорошие результаты и используется наиболее часто. Используют зелёные или одревесневшие побеги. Зелёные черенки укореняют в больших хозяйствах, самостоятельно лучше использовать однолетние одревесневшие побеги. Для этого в конце осени нарезают черенки размером 15 см. Нижний срез делают наискось под почкой, а верхний срез делают на расстоянии 1-2 см над почкой горизонтально. Высаживают черенки в парник для поддержания высокой влажности. В течение 60 дней необходимо следить за температурой и влажностью.

Росток голубики

1. Делением куста размножаются в основном низкорослые сорта. Способ заключается в отделении кусочков корневища с почками или молодым побегом и пересадкой на новое место.
2. Отводками. Для этого осенью прикапывают ветку голубики, как это делают со смородиной или крыжовником, чтобы образовались дополнительные корни.Через два года можно отделить молодой кустик от материнского растения. Но в отличие от смородины, голубика очень неохотно размножается таким способом, поэтому его используют редко.

Совет. Черника очень трудно укореняемое растение, поэтому перед посадкой материал рекомендуют окунуть в препарат для укоренения вересковых.

Болезни и вредители

При хорошем уходе и соответствующей растению агротехнике, голубика практически не поражается болезнями и вредителями. Но неблагоприятные погодные условия могут внести свои коррективы, ослабить иммунитет и тут растению без вашей помощи не справиться. Проявление грибкового заболевания голубики Избыток влаги в корневой зоне, способствует появлению грибковых заболеваний :

• рак стебля;
• фомопсис;
• септориоз;
• ботритис;
• коккомикоз;
• антракноз;
• монилиоз.

Новый слой мульчирующего материала, уложенный ранней весной прикроет споры грибковых патогенов и не даст им развиваться. Для профилактики можно опрыскать кустики бордоской смесью до того, как начнут набухать почки и второй раз осенью после листопада. Мозаика Вирусные и микоплазменные болезни :

• мозаика;
• карликовость;
• некротическая пятнистость;
• нитчатость ветвей.

Вирусные заболевания коварны тем, что заболевшее растение не подлежит лечению. Кустик необходимо выкопать и сжечь. Очень любят лакомиться вкусными ягодами голубики птицы. Уберечь урожай поможет мелкоячеистая садовая сетка, накинутая сверху на кусты. Майский жук Насекомых, вредящих голубике, немного, особого вреда от них замечено не было.

1. Тля и щитовки питаются соком растения и могут переносить вирусные заболевания.
2. Листовёртка наносит вред листьям и цветочным почкам. Молодые верхушки побегов оплетает паутиной.
3. Сосновый шелкопряд питается листвой.
4. Майский жук. Взрослые особи питаются листьями и цветками растения, а их личинки могут подгрызть корни куста.

Если жуков можно собрать вручную, то с остальными насекомыми можно бороться опрыскиванием растения инсектицидами.

Для посева семян декоративных деревьев и кустарников необ­ходимо подбирать лучшие участки в питомнике: достаточно бога­тые окультуренные почвы среднего механического состава. Обра­ботка почвы должна быть особенно тщательной.

Большинство пород может расти на почвах разного механиче­ского состава в широком интервале кислотности. Для некоторых пород предпочтительнее вересковая земля (рододендрон), для других - заделка микоризной землей с опилками или даже посев в хвойные опилки (ель, пихта, сосна).

Сроки посевов. Семена древесных декоративных пород высева­ют в любое время года, но чаще всего весной и осенью.

Весной сеют большинство пород после соответствующей подго­товки семян (намачивания, стратификации и др.), но особенно этот срок рекомендуется для хвойных, робинии, гледичии, дубов, аморфы кустарниковой, древогубца, конского каштана, лип, амур­ской сирени, ясеня обыкновенного. Весенний посев важно провести вовремя, чтобы не пересохла почва, так как в сухой почве снижа­ется грунтовая всхожесть семян. Весенние посевы наиболее надежны в зонах с достаточным увлажнением и в орошаемых питомниках. Им отдают предпочтение и на тяжелых, бесструктурных почвах, быстро заплывающих, где осенние посевы могут не дать всходов.

Весной высевают также семена, находящиеся в состоянии вы­нужденного покоя, легко прорастающие без предварительной пред­посевной подготовки или с простейшей подготовкой путем намачивания, ошпаривания, перетирания.

Для семян пихты, сосны, вейгелы, сирени, караганы, спиреи; ракитника, прорастающих дружно в короткий период (10-15 дней), могут быть рекомендованы поздневесенние посевы; для более медленно прорастающих семян, таких как у ольхи, азалии, платана, рододендрона и др., - ранневесенние посевы в сроки, обеспечивающие сохранение всходов от заморозков. При этом необходимо учитывать время хранения семян. Свежие семена рододендрона всходят на 10-12-й день, а старые, пролежавшие около года, - на 20-25-й день.

Посев весной стратифицированными семенами позволяет точнее определить всхожесть семян и более обоснованно установить норму высева. Признаками подготовленности семян к посеву яв­ляются начало наклевывания и начало разрыва оболочки у семян. Стратифицированные семена по возможности необходимо высе­вать весной как можно раньше, но с учетом опасности поврежде­ния всходов, чувствительных к заморозкам (белая акация, гледи­чия, липа, ясень, клен Гиннала и др.). Не следует весной страти­фицированные семена высевать и слишком поздно, так как это скажется на годичном приросте сеянцев. Точные сроки посева оп­ределяются по продолжительности прорастания семян.

Летние посевы применяют для семян, рано созревающих и бы­стро теряющих всхожесть: ильмовых, ив, тополей, берез, шелко­вицы, скумпии, караганы древовидной, яблонь сливолистной, Недзвецкого и Шейдеккера. Посев семян этих пород проводят сразу после их сбора. В зонах достаточного увлажнения летний посев можно проводить для косточковых, липы, ясеня обыкновенного и других пород, семена которых имеют длительный период глубо­кого покоя.

Осенние посевы проводят в два срока. В первый срок (октябрь) высевают семена, собранные в октябре-декабре предыдущего года и прошедшие стратификацию (калина обыкновенная, кизильни­ки, боярышники, ясень обыкновенный). Хвойные рекомендуется сеять за две недели, сирень - за один месяц до заморозков. Во второй срок (незадолго перед заморозками) высевают свежесоб­ранные семена большинства пород, они созревают до ноября и не требуют длительной стратификации (по продолжительности стра­тификации относящиеся ко второй группе). Осенним посевам от­дается предпочтение в степных и лесостепных неорошаемых пи­томниках, так как всходы осенних посевов появляются раньше, чем весенних, и до наступления засушливого периода успевают окрепнуть. Осенние посевы позволяют избежать зимней стратификации, что важно с точки зрения затрат труда. Но при осенних, посевах семена могут повредить грызуны, а при ранних всходах - весенние заморозки. При осенних посевах на легких почвах в районах с малоснежными зимами возможно подсыхание семян. Однако при этом отпадает необходимость в проведении стратификации большинства семян и их хранении в зимний период, естественная подготовка к прорастанию семян пород, устойчивых к осенним заморозкам (клен, кизильник, акация желтая, калина гордовина и др.), обеспечивает получение дружных и всходов, а также лучшее их развитие по сравнению с весенними посевами.

Зимние посевы особенно рекомендуют для очень мелких семян (чубушников, спирей, жимолости, березы пониклой, пузыреплодника). Посев этих семян проводят по снегу в безветренную погоду на заранее подготовленных местах или в парниках. Этот прием обеспечивает наибольшую всхожесть семян, что объясня­ется следующим: при посеве мелких семян даже на средних по механическому составу почвах осенью наблюдается сплывание верхнего слоя почвы, образуется плотная корка, и семена не мо­гут прорасти.

Весной верхний слой почвы, в котором находятся мелкие се­мена, быстро высыхает, они не успевают набухнуть и дают очень низкую всхожесть. При зимних посевах, проводимых в феврале, когда основная масса снега выпала, создаются оптимальные ус­ловия для прорастания семян - при таянии снега они постепен­но набухают и оседают с уменьшающимся слоем снега на почву. Заплывания их при этом не происходит, и семена, набухшие и не «похороненные» под коркой почвы, дают дружные всходы. Для зимних посевов всех пород в районах достаточного увлажнения не требуется полива, что очень удобно.

Для получения всходов в первую весну семена, полученные из недозрелых плодов, необходимо высевать сразу же после обработ­ки без подсушивания еще не отвердевшей оболочки. Плоды неко­торых пород (калина, дерен, кизильник, барбарис), содержащих одно, два или три семени, можно высевать без обработки, с мя­котью. Такие же посевы рекомендуются и для можжевельников (недозрелыми шишкоягодами), хотя посев с околоплодником снижает грунтовую всхожесть и замедляет появление всходов.

Многие породы можно высевать в разные сроки: и весной, и осенью, и зимой - в зависимости от того, когда удобен их посев.

Большое значение для хорошего прорастания семян имеет субстрат, в который производят посев. Примером влияния субстрата является успешное разрешение вопроса о всхожести семян одной из ценнейших для озеленения хвойных пород - ели колючей. Семена ели колючей при посеве в почву дают обычно очень низкую всхожесть - 10-15 %. Ученые нашли способ увеличить ее, подобрав благоприятный субстрат для семян - свежие опилки хвойных пород (сосны и ели). Семена голубой и серебристой форм ели колючей в опилках дают дружные всходы, а благодаря развитию там микоризы и заражению ею корней молодых сеянцев обеспечивается хорошее развитие растений.

При посевах в открытый и закрытый грунт требуется тщательная подготовка почвы. В ней не должно быть разлагающихся органических остатков, включений в виде корней, комков, стеблей и т.п. Следует избегать повторных высевов семян одной и той же породы на участке.

Почву перед посевом семян, подверженных заболеваниям и болезням от грибов, нематод и насекомых, дезинфицируют. За­траты на дезинфекцию окупаются хорошим ростом сеянцев, их состоянием и отсутствием сорняков. Пригодность почвы для посе­ва семян после химических обработок определяется по состоянию всходов семян кресс-салата, чувствительных к остаточным коли­чествам препарата.

Глубина посева. При посеве в любой из календарных сроков необходимо индивидуально подходить к глубине заделки семян, так как это оказывает большое влияние на всхожесть и последую­щее развитие растений. Глубина заделки определяется размерами семян, почвенными и климатическими условиями, временем по­сева и обеспеченностью поливом и специальными защитными укрытиями (например, пленкой). Чем крупнее семена, тем глуб­же их заделывают в почву. На легких и рыхлых почвах семена так­же заделывают глубже, так как влажность в верхних слоях неус­тойчива и неглубоко посеянные семена могут оказаться в небла­гоприятных условиях; с другой стороны, всходам в легком суб­страте легче пробиться на поверхность, чем на тяжелых почвах.

Принципиально глубина посева должна быть равна трем-четы­рем величинам толщины семени.

В районах с малым количеством влаги семена заделывают глуб­же, чем в районах с достаточным увлажнением, так как влаж­ность увеличивается с глубиной.

Осенью глубина посева больше, чем весной: семена должны быть защищены от птиц и возможных колебаний температуры, чтобы условия, заменяющие условия стратификации, были более постоянными.

Глубина заделки семян некоторых пород, см

Порода

Лесная и лесостепная зона

Абрикос обыкновенный Алыча Бархат амурский Береза пониклая Бересклет Бук Вишня обыкновенная Вяз обыкновенный, приземистый Гортензия Граб обыкновенный Груша Дуб черешчатый Ель обыкновенная Жимолости Ивы Карагана древовидная Кизильник Клен остролистный, полевой, явор Конский каштан Лапчатка Лещина обыкновенная Липа мелколистная Лиственница сибирская Ольха Орехи грецкий, маньчжурский, черный, серый Пихта сибирская Ракитники Робиния Рябина обыкновенная Сирени Слива Смородины Сосна обыкновенная Сосна сибирская (кедр) Снежноягодники Терн Тополь Черемухи Чубушники Шелковица Шиповники Яблони Ясени

3 – 4 6 – 8 0,5 – 1,0 Слегка присыпают землей, мульчей 2 – 3 3 – 4 3 – 4 0,5 – 1,5 Слегка присыпают землей 3 – 4 2 – 3 5 – 7 0,5 – 1,5 0,5 – 1 Слегка присыпают землей, мульчей 1,5 – 2 2 – 2,5 3 – 4 5 – 7 Слегка присыпают землей, мульчей 4 – 5 1,5 – 2 0,5 – 1,5 Слегка присыпают землей, мульчей 6 – 8 0,5 – 1,5 2 – 3 2 – 3 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 4 – 5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 2 – 4 1,5 – 2 3 – 4 Слегка присыпают землей 3 – 4 Слегка присыпают землей, мульчей 0,5 – 1,5 2 – 3 2 – 3 3 – 4

Норма высева. При занижении нормы высева получаются разрозненные посевы и редкое стояние сеянцев, при этом не в полной мере используется занятая растениями площадь и увеличиваются затраты на выращивание. Чаще всего при заниженных нормах высева мелкие и средние семена не всходят, так как отдельным проросткам бывает труднее пробиться на поверхность земли. При завышенной норме высева имеют место излишне густые всходы, из-за чего часть растений развивается хуже и оказывается не пригодной к пересадке. Недостаточное развитие сеянцев при густом стоянии выражается в том, что они становятся очень вытянутыми, с недостаточно развитыми в толщину стволиками и слабой корневой системой, т. е. у них нарушены соотношения надземной и подземной частей. Такие растения хуже приживаются и хуже формируются в школах.

Нормы высева должны быть оптимальными.

Нормы высева семян различных декоративных пород и выход сеянцев с 1 м борозды

Порода	Норма высеваемых семян, г	Выход однолетних сеянцев с 1 м борозды * , шт.	Масса 1000 шт. семян, г *
на 1 м борозды	на 1 м 2
Абрикос маньчжурский			12 – 20
Айлант		-	25 – 28
Актинидия		-	40 – 42	-
Алыча		-	18 – 20	-
Аморфа		-	50 – 55
Арония черноплодная	0,5	-	-	-
Барбарис обыкновенный		10 – 15	20 – 24	9,1
Бархат амурский		-	20 – 22	-
Березы	2 – 3	-	30 – 35	0,32
Бересклет европейский и Маака		-	40 – 44
Бирючина		-	24 – 26	-
Боярышник обыкновенный, сибирский, круглолистный, мягковатый	10 – 20	-	22 – 24	76,5
Бузина черная и красная		-	26 – 28	7,1:2,5
Виноград амурский	2 – 3	-	-	-
Виноград пятилисточковый		-	20 – 22	-
Вишня обыковенная	5 – 8	-	28 – 30
Вязы	3 – 4	-	55 – 60
Гинкго	-		-
Гледичия		-	23 – 25
Гортензии		-	-	-
Граб обыкновенный	-		-
Груша обыкновенная и уссурийская	4 - 6	-	38 - 40	-
Дерен красный, белый	3 - 4	30 – 40	36 – 38
Древогубец		-	-	-
Дрок красильный		-	-
Дуб черешчатый		600 – 800	18 – 20
Ели обыкновенная и колючая		8 – 10	75 – 80	8; 4,3
Жимолоти разные	1,5 – 3	-	38 – 40	-
Ирга канкдская и колосоцветная	1,5 – 3	-	30 – 32
Калина обыкновенная			35 – 38
Калина Саржента и гордовина		-	-	35,3
Карагана древовидная		-	45 – 50
Кедр		-	35 – 40
Кизильник блестящий и обыкновенный		30 – 50	24 – 26
Клен остролистный - красный - Гиннала и татарский - серебристый - полевой	4 – 6	50 – 60 - - -	22 – 24 - 28 – 30 - 22 – 24	-
Лещина обыкновенная		-	20 – 22
Липа мелколистная и крупнолистная			18 – 20	33; 100
Лиственницы даурская, сибирская, японская		10 – 15	38 – 40	4 – 6
Лох серебристый		-	-
Лох узколистный			30 – 32
Магония падуболистная		-	-	62,5
Можжевельник		-	-
Облепиха			22 – 24
Ольха серая и черная	0,3	10 – 15	24 – 26	0,66 и 1,43
Орехи черный и маньчжурский		-	15 – 17 и 34 – 36
Пихты одноцветная, бальзпмическая			34 – 36	33,3
Псевдотсуга тисолистная		-	-
Робиния			30 – 35
Роза морщинистая (ругоза)	2 – 3	15 – 20	28 – 30	7,7
Рябина обыкновенная	0,8		35 – 38	3,3
Сирень венгерская и обыкновенная	1,2 – 1,5	-	24 – 26	6,7
Скумпия	1,5	-	-
Смородина альпийская	0,7	-	30 – 32	-
Смородина золотистая	0,3	-	30 – 32	2,0
Снежноягодник кистистый	1,2	-	28 – 30	-
Сосна Веймутова - горная - обыкновенная	2,5 1,6	15 – 20 - 8 – 10	80 – 90 - 90 – 100	18,2 - 7,1
Спиреи	0,5	-	26 – 28	-
Туя западная		8 – 12	28 – 30	1,25
Хеномелес японский	4 – 6	25 – 30	-
Черемухи виргинская и Маака	3 – 8	-	28 – 30	52,5
Черемуха обыкновенная	7 – 10	-	28 – 30	62,5
Чубушники		-	65 – 70	-
Яблони ягодная и Шейдеккера		-	38 - 40	1,8
Ясени зеленый и пушистый		-	35 – 35	-
Ясень обыкновенный		20 – 25	32 – 35	71,5

Приведенные нормы высева являются примерными, они составлены для семян, имеющих среднюю массу. Если масса 1000 шт. семян на 15 - 20 % и более отличается от массы, для которой приведены нормы высева, норму уточняют по формуле А = A 1 хB/B 1 где А - норма высева с учетом фактической массы семян, г/м ; А 1 - средняя норма высева по табл.; В - фактическая масса 1000 шт. семян, г; B 1 - средняя масса 1000 шт. семян по табл., г.

Нормы необходимо увеличить при высеве семян хвойных по­род II класса на 30, III класса на - 60 %, для лиственных пород II класса - на 20 и III класса - на 50 %.

Для выращивания подвоев (роза собачья, калина гордовина, сирень обыкновенная и др.) семена следует высевать несколько гуще обычного. Благодаря взаимному отенению сеянцы в таких по­севах не разветвляются и имеют в нижней части ровные стволики.

Способы и схемы посевов. В питомниках декоративных пород чаще всего применяют безгрядковые посевы, но на переувлаж­ненных почвах, в небольших хозяйствах и при выращивании редких малоизученных видов применяют посевы в грядки.

В лесной зоне на влажных и плохо прогреваемых почвах насыпают грядки шириной 0,9-1м и высотой 10-15см. В орошаемых питомниках с применением полива по бороздам устраивают насыпные гряды шириной 30 см и высотой 20 - 25 см, а поливные борозды - шириной 35 - 40 см.

В сравнительно засушливых условиях, где не наблюдается вы­мокания и выжимания сеянцев, гряды устраивают вровень с землей, шириной 1 м.

В засушливых условиях юго-востока европейской части РФ в небольших питомниках применяют пониженные, заглубленные на 10 см грядки шириной 1 м. В этом случае дорожки между ними имеют вид насыпи (ширина дорожек 40 - 50 см). При небольшом объеме работ гряды делают вручную, посев и уход в дальнейшем проводят также вручную; при больших объемах работы используют грядоделатели (навесные ГН-2 или тракторные ГТ-2), посев осуществляют сеялкой, обеспечивают механизированный уход. Для ручного посева используют сеятельную воронку и сеятель-уголок, металлический или деревянный (рис.).

Рис. Приспособления для руч­ного высева семян:

1 - сеятельная воронка; 2 - сеятельный уголок с пазом

Грядки располагают с запада на восток, семена высевают в про­дольные или поперечные борозды - строчки, расстояние между которыми 18 - 20 см, что составляет 35 тыс. м на 1 га.

Безгрядковые посевы бывают рядовые (строчные) и ленточ­ные. Рядовые применяют при небольшом объеме посевов, их про­изводят вручную в борозды по маркеру или шнуру, ряды распола­гают равномерно через 30-40 см (25 тыс. м борозд на 1 га).

Ленточные посевы применяют в крупных питомниках при высоком уровне механизации. Это посевы, при которых несколько рядов (строчек) сближены и образуют так называемую ленту, а между этими лентами имеется межленточное пространство для движения машин. Схемы ленточных посевов, чаще применяемых в питомниках декоративных дре­весных пород, приведены на рис.

ВНИИЛМ для хвойных по­род рекомендует применять ленточные пятистрочные посе­вы с равномерным размещени­ем посевных строчек, так как эта схема позволяет механизи­ровать все работы, в том числе и выборку сеянцев. Для листвен­ных пород эффективными яв­ляются ленточные четырех-, трех-, двухстрочные посевы с шириной строк до 20 см.

Рис. Схема ленточных посевов для хвойных (а) и лиственных (б)пород (расстояния в см)

Рис. Прорастание семян:

а - тип надземного прорастания; б - тип подземного прорастания; 1 - семя; 2 - корешок; 3 - гипокотиль; 4 - се­мядоли; 5 - почечка; 6 - семенная обо­лочка; 7 - эпикотиль

Посевные строчки при по­севах на грядки или без гряд для мелких семян делают путем вдавливания почвы специальными катками, что обеспечивает капиллярный подъем к семенам из почвы. Тем самым создают благоприятные условия для прорастания семян.

Если вы хотите не просто посадить несколько деревьев, а вырастить целый лес или заниматься посадками постоянно, вам лучше всего создать свой маленький питомник. Вы сами сможете выращивать деревья тех пород, которые вам нравятся, причем качество ваших саженцев при правильном уходе за ними будет значительно выше, чем качество покупных саженцев. Вы сможете выкапывать саженцы тогда, когда они нужны, и вам не придется думать об их заблаговременном приобретении и хранении. К тому же выращивать саженцы деревьев самим очень интересно. Короче говоря, у собственного небольшого лесного питомника есть множество плюсов. Для небольшого лесного питомника не нужно много земли. Даже если у вас есть одна свободная грядка площадью в 3-4 кв. м, вы уже можете выращивать ежегодно несколько десятков полноценных саженцев деревьев. Для питомника подойдет практически любой участок земли, лишь бы он был достаточно хорошо освещен. Небольшой питомник не потребует особенно больших затрат труда, а лишь небольшого, но постоянного внимания. Это внимание, безусловно, себя оправдает: за два-три года (а иногда и за один) вы сможете вырастить довольно крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы деревьев.

Подготовка почвы
Посев семян
Уход за всходами
Посадка сеянцев в «школку»

Выбор места для лесного питомника

Для лесного питомника лучше всего использовать хорошо освещенное место с плодородной почвой, на котором весной не застаивается вода. Можно использовать, например, участок огорода. Желательно, чтобы питомник не затенялся крупными деревьями или строениями - любое затенение приводит к тому, что молодые деревья медленнее развиваются, и выращивание саженцев занимает большее время. Даже временное затенение (на несколько часов в день) ухудшает условия роста саженцев.

Почва для питомника подойдет практически любая. Нежелательно создавать лесной питомник на торфяной почве (например, на осушенном болоте) - в этом случае вам потребуется уделять значительно больше внимания поливу саженцев, иначе летом они могут пересохнуть или погибнуть в результате перегрева. Нежелательно использовать для питомника сильно уплотненную почву (например, бывший газон) - на сильно уплотненной почве деревья будут развиваться относительно медленно. Желательно, чтобы почва была рыхлая и плодородная; хорошо, если почва супесчаная или легкосуглинистая - тяжелые почвы труднее обрабатывать, саженцы на них развиваются хуже и чаще болеют. Лучше всего использовать под лесной питомник участок земли, использовавшийся как огород. Но если у вас нет легкой и плодородной почвы, использовавшейся как огород - пусть это вас не останавливает: лесной питомник можно создать практически на любой почве, это потребует лишь несколько больших усилий.

Для питомника не понадобится много места. Если вы хотите выращивать в год одну-две тысячи саженцев деревьев, то вам вполне хватит для питомника половины сотки земли (участок размером 10х5 м). Конечно, необходимая площадь зависит от того, какие породы деревьев вы хотите выращивать и какого размера саженцы вы хотите получить, но для начала половины сотки земли вам хватит точно. Если в первый год работы вы располагаете только семенами деревьев и у вас нет сеянцев (однолетних или двухлетних деревьев), то на этот первый год вам хватит и совсем маленького участка - одной-двух грядок земли.

Подготовка почвы

Подготовку почвы лучше всего начинать осенью. Если у вас есть такая возможность, перекопайте осенью участок земли, где вы предполагаете создать лесной питомник. Осенняя перекопка способствует рыхлости почвы, задержанию талой снеговой воды, а главное - способствует тому, чтобы корневища и семена сорных растений погибли. На участке, перекопанном осенью, весной и летом следующего года будет меньше сорняков, а значит - вам придется меньше усилий тратить на прополку вашего питомника.

Если у вас есть возможность, внесите перед осенней перекопкой органические удобрения - навоз, компост или торф. Не вносите слишком много органических удобрений - не более 5-10 кг на квадратный метр. Желательно использовать не свежий навоз, а достаточно хорошо перепревший. Если у вас нет возможности внести органические удобрения осенью, лучше вообще отказаться от их использования: внесение свежей органики весной может вызвать ряд заболеваний у молодых деревьев.

Если у вас нет возможности начать подготовку почвы под питомник осенью, постарайтесь использовать участок, который был в предыдущий год вскопан - например, часть вашего огорода. Желательно использовать ту часть, которая в той или иной степени перекапывалась осенью - например, участок из-под картошки.

Весной, как только почва освободится от снега и просохнет настолько, что ее можно будет копать, начинайте подготовку почвы к посеву семян и посадке сеянцев. Вскопайте участок земли, отведенный под питомник, на глубину в один штык лопаты. Постарайтесь при этом все попадающиеся крупные корневища трав собирать и складывать за пределами питомника - это облегчит вам дальнейшие работы по посеву и посадке деревьев и по прополке питомника. При весенней перекопке желательно внести в почву комплексные гранулированные минеральные удобрения. Желательно, чтобы удобрение содержало не только так называемые макроэлементы (азот, фосфор и калий, необходимые растениям в большом количестве), но и набор микроэлементов. Состав удобрения обычно указывают на его упаковке. Рекомендуемое количество того или иного удобрения (в пересчете на единицу площади) обычно тоже указывается на упаковке; используйте примерно те нормы, которые указываются для овощных культур. Ориентировочное количество комплексного удобрения типа "нитроаммофоска" должно составлять примерно 50-70 г на 1 кв. м площади. Необходимое для площади вашего питомника количество минеральных удобрений проще всего более или менее равномерно разбросать по поверхности почвы перед перекопкой - тогда при перекопке и последующем выравнивании земли удобрения наиболее равномерно распределятся в почве.

Желательно перекопку произвести дважды, с интервалом в 10-15 дней. Это позволит вам в наибольшей степени избавиться от нежелательных сорных растений. Но если у вас нет такой возможности, и однократной перекопки будет достаточно. Перекапывать участок желательно в тот же день или накануне того дня, когда вы собираетесь сеять семена деревьев - в этом случае поверхность гряд будет достаточно влажной, и вам не придется сразу ее поливать.

После перекопки выровняйте вскопанную землю граблями. Лучше всего производить выравнивание сразу при перекопке, это позволит вам не ходить лишний раз по вскопанному участку и не уплотнять почву. Правильнее всего поступить так: вскопали полосу земли шириной в 80-100 см - выровняли ее поверхность граблями, не наступая на вскопанное. Затем так же поступаете с соседней полосой земли, и так до тех пор, пока весь участок не окажется вскопанным и выровненным.

После этого приступайте к подготовке гряд. В большинстве случаев делать высокие гряды не нужно - это вызовет только лишнее иссушение земли летом, и вам придется больше усилий тратить на полив. Проще всего просто разметить гряды бечевками, после чего аккуратно протоптать проходы между ними. Старайтесь делать гряды не очень широкими - 50-70 см шириной, чтобы было удобно ухаживать за растущими деревьями. Проходы же между грядами должны быть достаточной ширины для того, чтобы вам было удобно работать с самими грядами, а также для того, чтобы их можно было вскопать, не повреждая растущие на грядах деревца. Желательно иметь проходы между грядами шириной 40-60 см. По всему периметру питомника желательно оставить полосу свободной перекопанной земли шириной в 50-60 см - это будет своего рода полоса препятствий для корневищных сорняков, которые будут пытаться проникнуть на грядки с деревцами. Эту полосу, а также промежутки между грядами, в течение лета будет желательно несколько раз перекопать.

Когда вы разметите все гряды в вашем питомнике, убедитесь, что их поверхность достаточно ровная и без крупных комков земли. Если это не так, то дополнительно разровняйте поверхность гряд граблями. После этого можно приступать к посеву семян или посадке сеянцев.

Посев семян

Посев большинства семян желательно производить как можно раньше, для того чтобы всходы деревьев могли наилучшим образом воспользоваться запасами влаги, имеющимися в почве после весеннего снеготаяния. Наиболее подходящий для этого срок в средней полосе России - середина или вторая половина апреля; в более южных регионах можно сеять семена еще раньше. Семена должны быть соответствующим образом подготовлены к посеву (см. главу "Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву"). Семена некоторых деревьев могут быть посеяны под зиму - при этом вы избежите необходимости сложной подготовки этих семян к посеву. Можно рекомендовать сеять под зиму семена груши, клена, ореха, лещины, липы. Можно также под зиму посадить желуди, но при этом возникает риск, что их съедят мыши (такой риск существует и в случае с другими семенами - но в меньшей степени, поскольку другие семена не столь привлекательны для мышей, как желуди).

Существуют семена, созревающие в середине лета и не способные сохранить всхожесть в течение длительного периода. Из распространенных древесных пород такие семена имеют различные виды вязов, тополя (в том числе осина), подавляющее большинство ив. Эти семена надо сеять летом, по мере их созревания. Подготовка почвы для посева этих семян такая же, как и для всех остальных, и отличается лишь временем ее проведения. Если вы хотите попробовать выращивать какие-нибудь из этих пород деревьев, то лучше всего одну-две грядки в вашем питомнике зарезервировать до июня-июля для этой цели.

Способы и густота посева семян различаются в зависимости от пород деревьев, от того, сколько времени вы собираетесь выращивать сеянцы на одной грядке без пересадки, от почвенных условий, от всхожести семян. Благодаря тому, что всхожесть семян часто оказывается довольно низкой (например, у лиственницы или березы нередко всхожесть не превышает 10%), сеять их надо с определенным запасом. Со временем вы экспериментально определите оптимальную густоту посева семян каждой породы деревьев.

Глубина посева семян должна быть минимальной. Мелкие семена - такие, как семена лиственницы, сосны, березы, ольхи - должны быть прикрыты почвой на 2-3 мм. Более крупные семена - груши, яблони, липы, вяза - следует прикрывать слоем почвы в 3-5 мм. Желуди дуба следует сажать на глубину 2-3 см (при осенней посадке - 3-5 см). На тяжелых почвах глубина посева семян должна быть еще меньше (семена березы и ольхи на тяжелой глинистой почве желательно вообще не прикрывать землей).

В сухую погоду желательно прикрыть ваши грядки с посеянными семенами полиэтиленовой пленкой или (что лучше) нетканым укрывным материалом, который в последние годы широко используется для укрытия теплиц. После появления первых всходов укрывной материал надо убрать.

Следите за тем, чтобы поверхность ваших гряд с семенами всегда была влажной, и никогда не допускайте ее пересыхания - в этом случае посеянные семена могут погибнуть. В сухую погоду обязательно поливайте посеянные вами семена (если вы увидите, что земля пересыхает, то поливайте ежедневно или даже два раза в день).

Вы можете также сделать над вашими грядками небольшой парник из пленки или нетканого материала для парников. Если вы используете пленку, то необходимо обеспечить проветривание парника - например, оставить его торцы открытыми. Парник целесообразно использовать только до того времени, когда в вашем регионе полностью минует угроза ночных заморозков. После этого парник надо убрать.

Отдельно следует сказать о липе. Семена липы требуют очень сложной и аккуратной обработки перед посевом, и в условиях маленького питомника выращивать липу из семян оказывается слишком сложно. Посев липы под зиму дает лучшие результаты, но хорошую всхожесть в первый год тоже трудно гарантировать. Для получения хорошего результата можно накопать всходов липы весной под старыми липовыми деревьями (их можно найти во множестве практически в любой год) и посадить их на грядку. В этом случае расстояния между строчками должны быть 10-15 см, а между всходами - 4-5 см. Высаженные всходы липы лучше всего прикрыть от прямого солнца (например, вертикально вкопанными вдоль грядки листами шифера - но следите, чтобы укрытие было прочным и ветер не повалил его на всходы). Хорошо также одновременно с этим прикрыть грядку парничком, для того чтобы исключить опасность вымерзания всходов (они очень чувствительны к поздним заморозкам).

Уход за всходами

После появления всходов необходимо регулярно проводить их прополки от сорняков. Особенно это важно для тех пород деревьев, всходы которых в первые недели жизни очень малы и в наибольшей степени страдают от затенения сорными травами (береза, ольха, рябина, а также хвойные породы деревьев). Первая прополка потребуется уже через 2-3 недели после посева семян - в это время на грядках появятся всходы деревьев. Желательно прополки производить достаточно часто, лучше всего - еженедельно, для того чтобы всходы никогда не испытывали затенения со стороны сорных трав. Прополки надо проводить очень аккуратно - всходы большинства деревьев имеют нежные и слабые корешки, и их чрезвычайно легко случайно выдернуть вместе с сорняками. Прополки надо производить в течение всего лета и начала осени - это одно из главных условий успешного роста ваших сеянцев.

После того, как взойдет основная масса семян и всходы достигнут высоты в несколько сантиметров, желательно проредить их до нужной густоты. В принципе можно этого и не делать, и тогда в результате конкуренции постепенно произойдет самоизреживание всходов - но в этом случае их рост окажется несколько замедленным. Особенно желательно проредить до оптимальной густоты всходы светолюбивых пород деревьев - лиственницы, сосны, березы, ольхи (до расстояния в 2-4 см между растениями). Если всходы особенно густые, то лучше всего произвести прореживание в два приема - сначала до расстояния между растениями в 1-2 см, а затем, когда они достигнут высоты в 4-5 см, до оптимальной густоты (иначе при окончательном прореживании вы можете слишком сильно повредить корешки остающихся всходов).

Очень важен для успешного роста сеянцев правильный и своевременный полив. Особенно важен частый полив в первые несколько недель после появления всходов деревьев, когда корешки всходов еще слишком мелкие и не достают до глубоких горизонтов почвы. При засушливой погоде желательно обеспечить полив хотя бы два раза в неделю. В дальнейшем, через 3-4 недели после появления всходов, поливы можно сократить до одного раза в неделю (в случае отсутствия дождей) или прекратить вовсе. Но при этом смотрите за влажностью почвы - на глубине 5-7 см почва на грядах с сеянцами всегда должна оставаться на ощупь как минимум слегка влажной.

К осени вы получите на своих грядах молодые деревья разного размера - так называемые сеянцы (так называют молодые деревца, выращенные на одном месте без промежуточной пересадки). Сеянцы хвойных пород деревьев будут в основном довольно мелкими - высотой 7-15 см (а ели и пихты еще меньше). Сеянцы лиственных будут в основном больше: так, береза, ольха, вяз и дуб уже в первый год могут вырасти до высоты в 30-50 см. При этом размер отдельных растений будет сильно различаться. Например, сеянцы березы, выросшие на одной грядке, могут иметь высоту от 5-6 до 50-60 см. Особенно сильными оказываются различия между отдельными деревцами в том случае, если не было проведено их прореживание до нужной густоты.

Мелкие сеянцы (ели, пихты, а также сосны и лиственницы, если их высота не превышает 7-10 см) лучше всего оставить на том же месте еще на один год. При этом очень важно, чтобы под зиму грядка с сеянцами ушла совершенно чистой от сорняков. Особенно это важно для сосны - если она оказывается хотя бы частично прикрытой сорными растениями, создаются идеальные условия для развития болезни шютте, в результате которой все сеянцы могут погибнуть. Более крупные сеянцы (лиственных пород, а также сосны и лиственницы, если их высота составляет 7-10 см и более) лучше всего выкопать и пересадить на новое место внутри питомника, в так называемую "школку". Там за один-два года вы сможете вырастить крупные, пригодные уже для посадки на постоянное место, саженцы деревьев. Саженцы лиственных пород деревьев можно рассортировать, и самые крупные (высота которых превышает 40-50 см) посадить на постоянное место, а остальные посадить в "школку".

Посадка сеянцев в "школку"

Для того чтобы вырастить крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы, в питомнике создают так называемую "школку". Сеянцы для посадки в "школку" вы можете вырастить сами, так, как это описано ранее, а можете приобрести в государственном лесном питомнике. В таких питомниках обычно выращивают большие количества сеянцев (иногда по несколько миллионов сеянцев в год), для того чтобы восстанавливать лес на вырубках. Сеянцы в таких питомниках стоят довольно дешево, и приобрести их обычно не составляет труда (если в вашей местности есть такой питомник). Для того чтобы выяснить адрес ближайшего лесного питомника, свяжитесь с ближайшим лесхозом или лесничеством (его координаты обычно можно узнать из телефонного справочника) - скорее всего, вам подскажут. К сожалению, в государственных лесных питомниках чаще всего выращивают лишь небольшое количество пород, только так называемые "целевые" породы деревьев, те, которые в вашей местности имеют наибольшую хозяйственную ценность. Чаще всего можно легко приобрести сеянцы сосны или ели (обычно двухлетние), иногда - дуба. Сеянцы некоторых даже довольно распространенных пород деревьев - липы, лиственницы, березы - как правило, приобрести оказывается негде (их можно найти в питомниках озеленительных организаций, но там стоимость саженцев обычно в десятки раз выше, чем в лесных питомниках). Лучше всего, если вы одновременно начнете выращивать в своем питомнике деревья из семян и посадите "школку" из сеянцев, приобретенных в государственном лесном питомнике. В этом случае уже осенью первого года вы получите крупные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.

Пересаживать деревья в "школку" можно как осенью, так и весной. В больших лесных питомниках чаще всего такую пересадку осуществляют весной. Нежелательно пересаживать осенью особо мелкие сеянцы - например, однолетние сеянцы сосны или лиственницы, если их высота составляет до 7-10 см. У таких сеянцев корневая система и основание стволика слишком слабые, и после пересадки они могут искривиться и лечь на бок, особенно если их придавит снегом. С другой стороны, если всходы сосны на вашей грядке сильно загущены, то существует сильный риск массового поражения их шютте; осенняя пересадка сеянцев в "школку" сильно снижает этот риск. Приобретать сеянцы в государственных лесных питомниках для высаживания их в "школку" лучше всего весной (во многих питомниках их только весной и можно приобрести).

Пересаживать сеянцы надо или после того, как у них прекратится активный рост и сформируются почки (осенью), или до того, как почки проклюнутся и начнется распускание листьев и рост. Лишь в крайнем случае можно пересаживать сеянцы, уже тронувшиеся в рост - это требует особого умения и аккуратности, и практически всегда приводит к худшим результатам.

Очень важно, чтобы пересадка происходила как можно быстрее (желательно, в течение одного дня) и чтобы корни сеянцев при пересадке не высыхали. Для этого выкопанные сеянцы лучше всего сложить сразу в ведро или ящик и убрать в прохладное и влажное место, или прикрыть их корни влажной землей или влажной тканью. Следите за тем, чтобы земля или ткань, прикрывающие корни, оставались все время влажными. От того, насколько хорошо сохранятся корни сеянцев, зависит успех их пересадки. При пересыхании корней сеянцы погибают.

Желательно производить все работы по пересадке сеянцев в "школку" во влажную и прохладную погоду - в этом случае риск высыхания корешков у сеянцев будет самым маленьким. По возможности старайтесь пересаживать сеянцы с комом земли на корнях - это обеспечит самую лучшую их приживаемость.

Если вы сажаете довольно крупные сеянцы (высотой более 12-15 см), то лучше всего поступить так. Отметьте натянутой между двумя колышками веревкой место, где будет располагаться первый ряд сеянцев (параллельно длинной стороне гряд в вашем питомнике). Затем штыком лопаты проделайте вдоль веревки борозду в земле (втыкая штык параллельно веревке и покачивая его из стороны в сторону, расширяя борозду). После этого вставляйте сеянцы один за другим в борозду и, придерживая их так, чтобы корневая шейка сеянцев находилась на высоте земли, засыпайте их корни землей. (Корневой шейкой называют место сеянца, находящееся на уровне поверхности земли. Обычно оно довольно хорошо заметно по разнице в цвете коры между стволиком и основанием корня. У сеянцев хвойных пород корневая шейка находится примерно посередине между самыми нижними хвоинками и самым верхним боковым корешком.) Слишком мелкая или слишком глубокая посадка сеянцев ведет к отставанию в росте, а иногда и к гибели их. Старайтесь добиваться того, чтобы при посадке корневые системы соседних сеянцев не переплетались друг с другом и чтобы кончики основных корней при посадке не загибались кверху.

Когда все сеянцы в этом ряду будут высажены, аккуратно поправьте покосившиеся и руками слегка уплотните почву, чтобы она лучше прилегала к корням. После этого перекопайте полосу земли вдоль этого ряда (поскольку при посадке сеянцев она неизбежно оказывается затоптанной и уплотненной), выровняйте ее граблями, отметьте веревкой место следующего ряда (обычно - на расстоянии в 15-25 см от первого) и посадите следующий ряд таким же способом. Затем точно так же посадите еще два-три ряда - и гряда с сеянцами будет готова.

Если вы сажаете мелкие сеянцы (высотой до 12-15 см), то проще поступить по-другому. Разметьте по веревке несколько параллельных рядков на подготовленной грядке (как и в предыдущем случае, лучше всего, если таких рядков будет четыре или пять, не более). Затем садовым совком или просто плоским колышком проделайте вдоль этих рядков углубления такого размера, чтобы в каждое из них легко помещалась корневая система ваших сеянцев. После этого сажайте сеянцы, придерживая их рукой так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Если вам приходилось когда-либо сажать рассаду капусты или астр, то вам проще - пересадка сеянцев очень напоминает эту процедуру.

После посадки гряды с сеянцами надо полить, особенно если посадка производилась в сухую и теплую погоду. Если теплая и сухая погода продолжится, то полив лучше всего повторить через один-два дня после посадки, а также тогда, когда у пересаженных сеянцев начнут распускаться почки. После этого "школку" желательно поливать более или менее регулярно при сухой погоде, стараясь, чтобы большую часть времени почва на глубине 5-7 см поддерживалась во влажном на ощупь состоянии. "Школка" не так чувствительна к пересыханию почвы, как посевы первого года, но от регулярности поливов во многом зависит скорость роста ваших саженцев.

Через год после посадки "школки" вы получите пригодные к пересадке на постоянное место саженцы лиственных деревьев, и, скорее всего, лиственницы и сосны. Саженцы ели и пихты, а при не очень благоприятных условиях (например, в засушливый год) сосны и лиственницы, скорее всего не достигнут желательного размера, и их лучше всего будет оставить в "школке" еще на один год.

Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву

Семена для посева в лесном питомнике вы можете собрать сами. Семена, собранные с деревьев, растущих в вашей местности, при посеве дают самые лучшие результаты. Из таких семян вырастают деревья, наилучшим образом приспособленные к местным условиям жизни (в первую очередь - климату).

Семена деревьев разных пород созревают и опадают в разное время, поэтому и собирать их надо в соответствующие сроки. Рекомендуемые сроки сбора семян в условиях средней полосы Европейской России приводятся в таблице. У некоторых деревьев (большинства хвойных, ясеня, липы, клена) семена можно собирать в течение относительно длительного времени после созревания, поскольку они опадают не сразу. У других деревьев (пихты, березы, серой ольхи, вязов) надо внимательно следить за ходом созревания семян, поскольку они быстро опадают после созревания, и этот момент легко пропустить - а собирать мелкие семена с земли очень сложно. Семена следует собирать только с наиболее здоровых и хорошо развитых деревьев, так как семена, собранные с больных и поврежденных деревьев, имеют часто меньшие размеры и меньшую всхожесть, и худшие наследственные свойства. Лучше всего собирать семена с относительно молодых деревьев - чаще всего у таких деревьев семена крупнее и обладают лучшей всхожестью.

Семена сосны, ели, лиственницы после созревания сохраняются на дереве в шишках; лишь в конце зимы, когда солнце начинает припекать, шишки раскрываются и семена начинают высыпаться на снег. На землю шишки опадают чаще всего уже летом следующего года пустыми или с оставшимися недоразвитыми семенами. Для того чтобы заготовить семена этих пород, надо собрать шишки с деревьев. Нередко в период, когда семена находятся еще на деревьях, под деревьями можно найти обломанные ветром веточки с шишками. Если вы хотите вырастить около тысячи саженцев одной из этих пород, вам надо набрать около сотни шишек лиственницы и сосны и 40-50 шишек ели. Собранные шишки надо подсушить при комнатной температуре (желательно - в теплом месте с температурой 25-30°С). Шишки ели откроются уже через несколько дней, шишки сосны и лиственницы - через несколько недель, и семена начнут высыпаться из них. Если часть семян останется в шишках (это бывает у сосны и у лиственницы) - потрясите их над листом бумаги. Нежелательно сушить шишки на батарее или печке - в этом случае семена, выпавшие на горячую поверхность, могут полностью или частично погибнуть. Собранные семена этих пород лучше всего хранить в сухом и холодном месте (0 - -7°С) - такая обработка холодом способствует повышению их всхожести. Семена лиственницы лучше всего просто выставить в закрытой стеклянной таре на 1-2 месяца на улицу (при этом защитив их от воздействия яркого солнечного света) или в морозильную камеру холодильника.

Семена пихты заготовить значительно сложнее - пихтовые шишки обычно растут довольно высоко на дереве, ветром их сбивает редко, а после созревания семян шишки распадаются на отдельные чешуйки и семена высыпаются. Скорее всего, сами вы сможете заготовить семена пихты только с упавших в период созревания семян деревьев. Впрочем, в лесостепной зоне Европейской России пихты нет вовсе, и собрать ее семена будет негде. Семена пихты желательно обработать перед посевом холодом во влажном состоянии - например, замочить на несколько часов в воде комнатной температуры, и затем выдержать несколько дней во влажном песке или на фильтровальной бумаге в холоде (в холодильнике), или посеять совсем рано весной на подготовленные с осени и еще промерзшие гряды. Такая же подготовка полезна для семян ели (которые, впрочем, неплохо всходят и без всякой подготовки).

Семена кедра сибирского заготавливать проще всего - его шишки опадают после созревания вместе с семенами. В тех местах, где кедровые орехи заготавливают промышленным образом, вы можете просто воспользоваться уже заготовленными орехами (следите только за тем, чтобы это не были орехи, обработанные высокой температурой для лучшего хранения). Семена кедра желательно обработать холодом во влажном состоянии - примерно так же, как семена пихты. Семена березы проще всего собрать с нижних веток невысоких молодых деревьев (особенно в урожайные годы, которые у березы в средней полосе случаются почти ежегодно). Созревание семян у разных видов берез происходит в разное время. У березы бородавчатой, наиболее обычной в лесостепной зоне Европейской России, семена созревают в июле-августе, а у березы пушистой (встречающейся там же, но обычно на более влажных местах) - в сентябре и позднее, сохраняясь на деревьях иногда до середины зимы. Определить, что семена созрели, можно очень просто: в это время сережки с семенами начинают сами постепенно рассыпаться. Собирайте созревшие сережки целиком - после высушивания они сами распадутся на отдельные семенные чешуйки и семена. Отделять семена от семенных чешуек нет нужды - вы можете их так и посеять. Семена березы хорошо хранятся при комнатной температуре в сухом состоянии. Семена березы пушистой для повышения всхожести можно выдержать в мороз на улице в течение одного-двух месяцев.

Семена серой ольхи собирают вместе с шишечками, из которых они при высушивании в комнате начинают выпадать уже на второй-третий день. Эти семена не нуждаются в какой-либо подготовке перед посевом (но хранить их лучше всего в холодильнике).

Семена (желуди) дуба собирают осенью, после того, как они естественным образом упадут с дерева. Не собирайте первые упавшие желуди - чаще всего они оказываются поврежденными вредителями или недоразвитыми. Желуди, в отличие от большинства других древесных семян, при высыхании погибают, а при слишком высокой температуре и влажности - загнивают. Поэтому хранить их довольно сложно (см. описание дуба черешчатого). Можно посеять желуди осенью: в земле они сохраняются довольно хорошо, если их не съедят мыши. Лучше всего собрать желудей с некоторым запасом, и часть посеять осенью, а часть попытаться сохранить до весны. Семена ясеня, клена, липы лучше всего собирать с деревьев после листопада. Но небольшие количества семян можно собрать и с земли. Семена этих пород деревьев нуждаются в наиболее долгой и сложной подготовке к посеву, и без этой подготовки просто не всходят. Для нормальной всхожести семена этих древесных пород необходимо выдержать во влажном состоянии при температуре около нуля градусов в течение нескольких (3-4) месяцев. Для этого семена можно разложить тонким слоем на поверхности почвы перед началом снегопадов или закопать в начале зимы в снег и впоследствии высеять (не подсушивая), как только снег сойдет. Можно также посеять эти семена осенью. Правда, и это иногда не обеспечивает хорошей всхожести, и большая часть семян может взойти только на второй год.

Небольшое количество семян клена, ясеня, липы, а также желудей, вы можете найти весной под деревьями этих пород. После урожайного года обычно можно найти нужное для посадки количество семян, причем эти семена будут уже естественным образом подготовлены к прорастанию. Особенно легко собрать весной довольно крупные семена клена и ясеня, хорошо заметные на поверхности почвы и лежащие в основном поверх опавшей осенью листвы. Семена клена и ясеня, а также желуди дуба начинают прорастать довольно рано, почти сразу после схода снега. Лучше всего в это время их и собирать - позднее часть из них уже может пересохнуть и погибнуть. Собранные весной семена нельзя высушивать и длительно хранить - их надо практически сразу сеять, иначе начавшие в них развиваться зародыши погибнут. В течение некоторого времени такие семена можно сохранить в холодильнике или погребе - но при этом надо следить, чтобы они не пересохли и не заплесневели, то есть обеспечивать достаточную влажность и вентиляцию. Собранные рано весной прорастающие желуди можно сохранить некоторое время в холодной воде - например, в банке с водой в холодильнике.

(то, что видел не раз, в том числе и мои)

Обо многих из них я уже говорил, о других будем говорить подробнее в сезон. Но повторенье – мать его, ученья…

Итак, что и как НЕ НАДО делать…

1. Плохой подъезд к питомнику на автомобиле (это в лучшем случае), или его полное отсутствие. А также – отсутствие внутренних дорог, разворотов, мест для разгрузки… Результат – огромный перерасход ручного труда (или денег) на перегрузку, переноску/перевозку (на тачке) субстрата, стройматериалов и т.п. И в обратном направлении – очень трудоемко вывозить саженцы. Для товарных питомников это очень критично (иной клиент после перегрузок и потери времени …второй раз не приедет). Также – сложно что-то построить или изменить рельеф (не пройдет грузовик, экскаватор, автокран…)
2. Прозрачные контейнеры (или прозрачные пакеты в качестве контейнеров) допустимы только при отсутствии других вариантов и только в полутени при плотной расстановке. Во-первых, корни не любят свет. Во-вторых, стенки контейнера обрастают изнутри мхами и водорослями, очень затрудняющими извлечение кома. В-третьих, прозрачные контейнеры более подвержены пересушке кома (и отставанию его от стенок, что еще больше высушивает ком) от локального нагрева солнцем, особенно – весной. В-четвертых – вдоль прозрачных стенок шикарно прорастают сорняки.
3. Стратификация семян без регулярного (примерно раз в неделю) контроля их состояния. Опасности три: можно проворонить прорастание, семена могут начать плесневеть или задыхаться, пересушка. Первое «лечится» аккуратным разбором и посевом (если корни и всходы еще не переплелись воедино) либо снижением температуры до «нуля» (достигается, в том числе, помещением емкости с семенами в лоток с тающим снегом или льдом). Второе можно вылечить (если вовремя заметили) проветриванием, удалением плесневелых участков и дезинфекцией. Третье (в случае сильной пересушки) может быть, увы, фатальным… либо задержит прорастание семян на год (они впадут во вторичный покой). Есть, кстати, еще одна опасность – грызуны…
4. Выбрасывание посевов, не взошедших «в срок» (до середины лета - после осеннего посева или стратификации). Состояние крупных семян (гнилые или живые) легко проверить (присыпка семян при посеве песком в этом случае очень удобна), с мелкими – сложнее. Причиной отсутствия в положенный срок всходов могут быть возраст семян, особенности года, нарушения при стратификации… А для некоторых растений (Падуб, Волчеягодник, Гамамелис, представители сем. Аралиевые, Ароидные, Лилейные и пр.) всходы на 2-й…3-й год посева – норма! У меня неоднократно были случаи, когда семена всходили как раньше времени (в первую же осень, сразу после посева), так и в конце лета/поздней осенью (до декабря!) второго-третьего года. Всё выживало в итоге… как оказалось, всходы древесных и многолетников не так уж боятся зимовки. Мораль – поливать горшки/ящики с посевами на протяжении 2-х лет (а выше перечисленные – и трёх!), регулярно контролировать, не появляются ли всходы (если поздняя осень – можно прикрыть толстой агротканью, пленкой на каркасе, поместить в парник и т.п. …а если лето – вовремя вынести светолюбивые породы на более освещенное место)
5. Отсутствие этикеток, их нечитаемость, недолговечность… либо написан только род, не указано происхождение, не указан год посева (об этом - см. выше). Этикетки должны появляться в момент приобретения растений, семян или черенков. И сопровождать их до посадки на постоянное место. Или до продажи. Через год-два вы уже не вспомните, что за тую вы черенковали (а молодые растения разных сортов в полутени часто похожи) или что за клён сеяли. Также помогает фиксация всех поступлений в файле/в тетради. Ботанические сады используют сквозную нумерацию поступающих растений. Имея записи, можно восстановить этикетку в случае ее потери.
6. Использование сборного компоста, перегноя, «огородной» (или полевой – с пашни) почвы для посевов или для черенкования. Очень часто это приводит к полеганию всходов или загниванию черенков... Вот для перевалки (напомню, это пересадка в бОльший горшок, не нарушая кома) эти субстраты вполне можно использовать. То же самое касается ЭМ-препаратов и подкормок бродящей органикой.
7. Заправка посевного (или черенкового) субстрата удобрениями. Любыми, хоть органическими, хоть минеральными. Дело в том, что повышенная концентрация солей губительно действует на прорастающие семена. Им это категорически противопоказано! Да и черенкам труднее «пить» воду из почвы. До развертывания листьев всходам более чем достаточно «запасов» из семени. Укореняющиеся черенки нуждаются в минеральном питании, но его лучше давать в очень слабой концентрации и по листьям. Вот появятся всходы/пойдут в рост черенки – кормите полноценно.
8. Слишком раннее укрытие контейнерных растений на зиму (точнее – укрытие надземной части с укладкой на бок или укрытие агротканью по дугам). Как ни странно, это встречается чаще, чем слишком позднее… кратковременные ночные заморозки до -5…-7 (а для многих растений и до -10) не опасны для корней, мало того, они способствуют закалке, нормальному листопаду (то и другое облегчает зимовку). Обращаю внимание – речь про укрытие растений целиком или перенос их в укрытие! Его имеет смысл делать только для некоторых растений. Сигналы, что «пора» – отсутствие дневной оттайки поверхности земляных комов отдельно стоящих растений, устойчивый переход средней температуры через -2 и прогноз дальнейшего понижения. Внимание! присыпка комов чем-то рыхлым (в том числе опавшими с растений листьями) и плотная расстановка могут (и должны!) быть сделаны за-ра-не-е…
9. Слишком раннее снятие укрытий (очистка комов) и перестановка приросших деревьев и кустарников весной… Опасности – пересушка (иногда достаточно одного ветренного дня в апреле), подмерзание корней при возврате холодов, вымывание питания при вынужденных поливах… Чистку комов от опавших листьев и рыхлого укрытия точно можно отложить до устойчивого тепла… сигнал «точно пора» – набухание почек (до раскрытия первых листьев). Важно только контролировать влажность почвы под укрытием. Хорошая новость - часто эта операция (весенний «марафет» - чистка, уборка) отдельно и не нужна, ее очень удобно совмещать с перевалкой. Естественно, начинают чистку и перевалку с тех растений, которые рано просыпаются. Внимание ! Травянистые многолетники лучше чистить и открывать в первую очередь, сразу после схода снега! Иначе под укрытием начнут расти молодые листья и побеги, которые повредятся при резком попадании на солнце и ветер…
10. Использование на черенки слабых побегов (тонких, старых, плодоносящих, растущих в затенении, не вызревших). Последствия – низкая укореняемость, замедленный рост, плохое вызревание… Увы, на первых порах, когда вы режете черенки в основном «на стороне», это почти неизбежно. «Лечится» только наличием своих хорошо растущих маточников.
11. Пересадка сеянцев, укоренных черенков в сильную жару и в очень ветренную погоду. Корни страдают. Редко – до полной гибели, но рост тормозится… «Лечится» наличием теплицы и защищенной от ветра притенки. А также близостью пересадочного узла к теплице, притенке и к разводочному отделению. Идеально – разместить второй пересадочный узел в теплице/на веранде... Это позволит работать не только в ветер, но и в дождь.
12. Посев мелких семян (мельче 1-2 мм) под открытым небом. Слой присыпки песком для мелких семян довольно тонкий, в результате очень высок риск вымывания при дождях/поливах (особенно, при малейшем наклоне горшка), а также - риск пересушки семян… Что делать? Накрыть тонкой (плотной и светлой!) агротканью или матовой пленкой (несколько горшков/ящиков удобнее плотно завернуть по отдельности), обязательно контролируя влажность и не допуская перегрева на солнце. Гораздо проще и удобнее держать мелкосемянные посевы на подоконнике, на веранде, в парнике или в теплице. Также можно сеять мелкие семена в пищевые пластиковые емкости с плотными крышками (с белыми или прозрачными).
13. Обратная ситуация… Посев очень крупных семян (грубо – более 7мм, например – Орех, Абрикос, Дуб, Вишня, Гинкго) зимой в помещении (не в светлой теплице), «для забега». Подводные камни – сильное вытягивание всходов при нехватке света (в крупных семенах большой запас питания, обеспечивающий мощный начальный рост), нужно заготовить много почвосмеси, высокие контейнеры в помещении неудобны, трудно таскать/возить… а самое печальное – возможное торможение роста и повреждение «нежных» (комнатных) листьев легким заморозком, ветром, солнцем. У многих растений с крупными семенами период активного роста в первый год бывает коротким, значит - новые (крепкие) листья будут образовываться неохотно, возможно затягивание роста и плохая зимовка…
14. Отсутствие выбраковки слабых сеянцев, плохо укорененных черенков. В итоге имеем неоднородные саженцы, часть из которых даже не освоит ком (либо растения рассаживаются по «разнобойным» горшкам, что усложняет последующий уход). Причина банальна – жалко, живые ведь… Если сеянцев мало и растение ценное, это оправдано. Если сеянцы из-за неравномерного роста (или растянутых всходов) разделились на две «партии» - посильнее и послабее, то слабые имеет смысл высадить в просторный «общий» горшок (или ящик) – это будет задел на следующий год. Совсем слабые сеянцы выкидываем. С плохо укорененными черенками поступаем жестче. Однозначно, в компост. Рассаживаем только хорошо укоренившиеся черенкованные растения. Проверено не раз.
15. «Сажальная болезнь» … Высевание, черенкование и рассаживание всего подряд и в больших количествах. Итог – куча ненужных (не зимостойких, не очень декоративных, не продающихся) растений, лишний уход и затраты. В первый год, при наличии этикеток (!) и в разумных количествах (!) – приветствуется (для наработки опыта), лишнее можно раздать… Но со второго года – рекомендую семь раз взвесить (надо ли, хватит ли места, нет ли чего получше, будут ли покупать, будет ли жить в вашем климате…), прежде чем приобрести и посеять/начеренковать.
16. Слишком ранее рассаживание древесных сеянцев в отдельные маленькие горшки. Итог – куча «мензурок», перерасход площади, замедленный рост, в разы (!) сложнее уход. Гораздо лучше перевалить сеянцы в горшок побольше, кучкой, не нарушая кома. Если посеяли слишком густо и взошли плотно – аккуратно разделить ком на несколько частей и рассадить кучками. Как ни странно, при умеренном загущении сеянцы большинства растений нормально развиваются. Корневая система тоже чувствует себя комфортно. Важно наличие бокового освещения (пересадка в более широкий горшок). При достижении растениями высоты 20-30см (или более) корни сеянцев легко отмыть (секунды), разделить и их можно рассаживать по горшкам 1-2-3 литра. Даже летом, с листьями… но лучше – весной. То же самое касается укорененных черенков. Большинство древесных растений первый год жизни (многие – даже два-три) прекрасно проводят в «общем» горшке, без торможения роста.
17. Получение семян, черенков и растений почтой от не очень сведущих в садоводстве людей. Типичные проблемы – неправильно указанный вид или сорт (а иногда и род), отсутствие этикеток, отвратительная упаковка саженцев, пересушенные (или старые) семена. Имеет смысл, если видели фото растения, если объясните, как упаковать саженцы и черенки, как подписать, как высушить семена (или наоборот – лучше выслать «гниющие» плоды).
18. «Голодные» контейнерные растения. Слабый рост, мелкие бледные листья… Особенно опасна нехватка элементов питания в первой половине лета. При прорастании корней через дренаж (или при начале подкормок летом) растения могут начать поздний рост и плохо подготовиться к зиме… Частая ошибка начинающих, особенно тех, кто не любит «химию». Даже в дождливую погоду надо продолжать подкормки…
19. Прорастание стержневых корней через дренажные отверстия. Особенно опасно для сеянцев. В общем-то, прорастание корней через горшок – нормальное явление. Проблема наступает, если корни уже «ушли»… Верный признак – бурный рост надземной части. Профилактика – периодическая перестановка контейнеров (при необходимости - с подрезкой «внешних» корней). Частота перестановки от 2 раз в сезон (весной и в конце лета) до …раз в месяц (зависит от растения, погоды и агротехники). Перестановка замедляет рост, но формирует хороший ком, что гарантирует приживаемость.
20. Прекращение полива и подкормок в конце лета или в начале осени. Это часто рекомендуется для садовых растений (якобы, с целью лучшего вызревания) … для контейнерных растений это опасно! Запомните, пока на растении есть зеленые листья (или хвоя) и температура почвы выше нуля, подкормки и поливы необходимы. Естественно, полив – по состоянию почвы, а подкормки – по сезону (осенью меньше азота). Вызревание побегов и опадение листьев регулируется длиной дня и температурой.

Данная статья – отрывок из годового онлайн-курса «Свой питомник за 365 дней», подробнее о курсе –