Сибирский виноград насчитывает уже более, чем пятидесятилетнюю историю. Сталин, будучи большим ценителем вин, инициировал продвижение теплолюбивой культуры на север. Шла селекционная работа по созданию морозостойких сортов, хотя эта субтропическая экзотика не так уж требовательна к среде, и выращивалась, к примеру, на Белом море монахами Соловецкого монастыря.

Климатические условия центра России специфичны - затяжная и суровая зима, широкая амплитуда изменений суточных и сезонных температур, сильные ветра, сокращенный период вегетации, но успехи были ощутимые – на Алтае вырастили виноградники, и в пятидесятом году из восьми сортов винограда была выпущена пробная партия вина. Однако винную сказку грубо оборвали - в семидесятых годах Брежнев приказал виноградники вырубить, а селекционную работу исследовательских институтов прекратить.

Дальнейшее выращивание сибирской лозы велась исключительно энтузиастами. Ростислав Шаров, Михаил Левченко и многие другие специалисты создавали свои школы и секции, где накапливался опыт, и передавались сибирякам бесценные знания о том, как вырастить виноград в Сибири. Сегодня, благодаря этим наработкам, любой дачник в состоянии обеспечить себя сотней-другой килограммов винограда в год.

Как посадить лозу в суровом климате

Прекрасное время для посадки – май и июнь, хотя зимостойкие сорта успешно приживаются и в осенний период. Линию для размещения кустов винограда лучше расположить с севера на юг. Вдоль линии формируют посадочную траншею, глубиной шестьдесят или семьдесят сантиметров. Края траншеи могут быть вертикальными или покатыми.

На дне траншеи почва перекапывается на глубину около тридцати сантиметров. Все сорняки удаляются. Вносится удобрение На один куст потребуется:

• перепревший навоз – 1 ведро;
• суперфосфат – двести грамм;
• древесная зола – стакан.

Посадочные ямы вырывается на дне траншеи, глубина каждой около 50 - 60 сантиметров. Расстояние между ямами выдерживают около двух с половиной метров. На момент посадки температура земли здесь должна быть выше пятнадцати градусов по Цельсию. Саженцы (однолетние или двухлетние) необходимо обработать - обрезать пяточные (самые нижние) корни, оставив по десять или двенадцать сантиметров, и вымочить в течение суток в гетероауксине (одна таблетка на десять литров воды).

Обработанный саженец опускается в яму так, чтобы из нее чуть виднелась верхушка. Почвенной смесью слегка укрывают корни, выливают ведро теплой воды и засыпают яму полностью. Высота побега над землей должна составлять 10-12, но не более 15 сантиметров.

Саженцы укрывают пленкой, положенной на проволочные дуги. В жаркие дни необходимо проветривание – пленка приподнимается на торцах. Убрать полиэтилен полностью можно лишь тогда, когда наступления ночных заморозков можно будет не опасаться.

Для опоры лозы в землю врывают деревянные столбы, высотой около двух с половиной метров. Между столбами на разной высоте натягивается проволока. Приствольный круг мульчируют соломой или щепой .

Вблизи лозы, на расстоянии четырех метров, не стоит прокладывать дорожки и делать посадки. Землю можно укрыть гофрокартоном, чтобы не росли сорняки. Убирать опавшую листву, рыхлить и полоть не нужно. Полив требуется редкий, но обильный, чтобы почва пропитывалась на глубину около восьмидесяти сантиметров. Удобрение – весной и осенью. При этом стоит чередовать внесение органики (компост, перепревший навоз, птичий помет) и неорганических удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат, калий сернокислый).

Соотношение количества неорганических удобрений рассчитывают следующим образом: за каждый килограмм собранного урожая почве требуется вернуть шесть грамм азота, два грамма фосфора и четыре грамма калия. Практические расчеты внесения удобрений на один килограмм снятого урожая делаются так:

Сорта винограда для Сибири

Практически все разновидности винограда прекрасно растут в Алтайском крае. Поэтому обратим особое внимание на сорта, которые устойчивы к более суровым климатическим условиям.

Чебурашка – кустики невысокие, зато очень неприхотливы к особенностям почвы. Способны даже переносить недостаточно хорошее освещение и сырость. Ягоды мелкие, округлые, черного цвета. В Бийске созревают к середине августа; в северных районах времени на созревание нужно больше. Вкусовые качества возрастают, если урожай не снимать сразу, а оставить на какое-то время на кустах.

Память Домбковской , более известный, как ЧБЗ, то есть черный, без семян и зимостойкий. Выдерживает заморозки до минус тридцати градусов. В Омске вызревает в конце августа даже при плохой погоде. В отличие от Чебурашки очень рослый, ягоды крупные.

Тукай – раннеспелый, в Омске созревает быстрее, чем ЧБЗ – не за 110 дней, а за 100, иногда за 90. Отличается и цветом – ягоды белые, обладают тонким мускатным ароматом. Рослость куста средняя, вес грозди от 400 г до одного килограмма. Сорт устойчив к плесени и многим болезням. Сумма температур для вызревания – две тысячи градусов, но зимостойкость не высокая.

Соловьева-58 – сорт, похожий на Тукай , но высокой зимостойкости (тридцать два градуса). Ягоды сладкие, крупные (два с половиной сантиметра), зеленого цвета. Грозди совсем небольшие – сто или двести грамм. В Омске созревает в конце августа.

Сибирская Черемушка – выведена Р.Ф.Шаровым. Ягоды мелкие, сладкие, голубого цвета, по вкусу и аромату напоминают черемуху. Куст средней высоты, но урожай созревает очень рано. При этом сорт пригоден для выращивания в районах, расположенных намного севернее и восточнее, чем Алтай. Зимостойкость очень высокая.

Русвен – высокоурожайный сорт, грозди которого могут быть тяжелее половины килограмма. В Омске вызревает к двадцатому августа (за сто пятнадцать дней). Ягоды розовые, приятные на вкус, с ароматом шалфея. Эта особенность делает их привлекательными для ос, поэтому кисти для защиты от перепончатокрылых приходится оборачивать бумагой или тканью. Кусты рослые, средней морозостойкости (до двадцати пяти градусов), устойчивые к мучнистой росе и грибковым заболеваниям.

Укрытие лозы на зиму

В начале октября для укрытия лозы от морозов ее снимают с опоры. В идеале за лето на саженце вырастает один или два сильных побега, высотой около полутора метров (пасынки в течение всего лета прищипывались по мере появления). Побеги обрезают так, что остаются три или четыре почки, и прижимают к земле. Лучше уложить надземную часть на какую-либо подстилку, которой может явиться полиэтилен или синтетическая подложка под ламинат. Чтобы лоза не топорщилась, ее ответвления нужно стянуть шпагатом.

Далее необходимо прижать куст к полиэтиленовой подстилке с помощью металлических скоб. Их можно изготовить, нарезав толстую проволоку на куски, длиной 30 или 40 сантиметров. Скоба вонзается в землю, лоза при этом проходит под дугой и прижимается к земле. В зависимости от длины виноградного куста, скоб может быть несколько, размещаются они на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Скобу может заменить деревянный крючок, представляющий собой палку, длиной около 40 сантиметров, с сучком. Палка глубоко входит в землю, а сучок прижимает лозу к земле.

Над виноградом создается небольшая тепличка. Каркас ее делается из невысоких проволочных дуг, к которым скотчем или проволокой сверху прикрепляется длинный шест. В дальнейшем шест помешает снежной массе продавить тепличный каркас и лечь на лозу.

Сверху на каркас укладывается любой подручный укрывной материал:

• картон;
• рубероид;
• ненужный линолеум;
• старый палас.

Ширина материала, покрывающего тепличный остов, должна быть около 1 метра, то есть такой, чтобы края не свисали с дуг, а накладывались на землю. Укрывной материал должен быть непромокаемым, поэтому при использовании картона или паласа сверху накладывается пленка или тонкая ламинатная подложка.

Защита будет эффективной, если на края укрывного теплоизолирующего материала справа и слева насыпать слой земли. При этом торцы (передняя и задняя части теплички) пока остаются открытыми для доступа воздуха. В ноябре необходимо и торцы закрыть и прикопать края землей.

Зимовье для лозы можно считать идеальным, если сверху набросать лапника, сухих веток или срезанных стеблей подсолнуха. Ветки и стебли смогут задержать первый снег на крыше теплички и создать комфортные условия для утепления винограда как можно быстрее. Теперь растению не страшны даже 45-градусные морозы.

Когда «будить» лозу

В апреле, ориентировочно к десятому числу, вокруг теплицы разгребается снег и снимается укрытие. Достаточно оставить теперь только дуги и натянутую на них пленку. Апрельской солнечной радиации хватит для того, чтобы лоза прогревалась днем и не замерзала под пленкой ночью. К дню летнего солнцестояния виноград уже наращивает массивную зеленую массу и отцветает – остается дождаться урожая. На второй-третий год появляются первые ягоды.

120-дневный вегетационный период обеспечивает полноценный урожай: ранние и сверхранние сорта винограда для Сибири дают красивые грозди с крупными и сладкими плодами. Многие исследователи глубоко убеждены, что выращивание винограда за Уралом весьма перспективно и в недалеком будущем эта отрасль получит масштабную государственную поддержку.

Наверняка многие садоводы задавались вопросом, как вырастить виноград в Сибири, ведь тамошние условия малоподходящие для выращивания этой культуры. Для нее характерны длинные, морозные зимы, и сильные ветра, а также непродолжительное лето. На первый взгляд, худших условий для такой южной культуры и не придумаешь. Но, зная методы правильной агротехники, виноград в Сибири может созревать даже очень хорошо.

Характерные черты сибирского климата

Виноград очень любит тепло и влагу, и больше всего он боится резких перепадов суточной температуры. Большинство южных сортов винограда, сталкиваясь с суровым сибирским климатом, начинают отставать в развитии, болеть, плохо созревать и наращивать недостаточно древесины. И это, даже несмотря на то, что, к примеру, летняя температура в Алтайском крае может совсем немного отличаться от температуры Краснодарского края, откуда, собственно, они и родом.

Но что касается болезней и вредителей винограда, то в Сибири наиболее благоприятные условия для выращивания винограда. Здесь нет тли филлоксеры, практически не встречается ложномучнистая роса - милдью.

Основную роль виноградарства в Сибири играет сорт винограда. Для короткого лета и продолжительной зимы нужно выбирать ранние сорта, среднеспелые, при обеспеченном пленочном весеннем укрытии. Рекомендуется покупать уже привитые саженцы, конечно можно привить растение и самостоятельно, но новичкам-любителям лучше приобрести уже привитый виноград. Лучше всего приобретать выносливые виноградные сорта североамериканской селекции, также подойдет и дикий дальневосточный виноград.

Наиболее подходящие сорта для Сибирских условий.

Сегодня существует очень много сортов выведенных местными садоводами или селекционерами, которые отлично впишутся в климатические условия Сибири. Немало европейских и южных сортов винограда подойдут для выращивания в этом регионе.

Итак, из гибридов раннего созревания сибирской селекции можно выделить: Томич, Буратино, Сибирскую черемушку, Мускат. Из среднеспелых сортов: Сеянец Шарова, Бийск-2, Сростинский, Дубинушка, Катыр. Среди ранних сортов особого внимания заслуживает Память Домбовского, а если взять не сибирские сорта, то самыми достойными являются Алешенькин, Восторг, Тукай. Здесь можно встретить и выращивание южных сортов, среди которых особой популярностью пользуются Хусайне и Кардинал. Эти виноградные сорта следует выращивать только с дополнительным пленочным покрытием в осенне-весенний период, так как они позднеспелые.

Наиболее подходящими для здешнего климата являются выносливые сорта американской селекции, такие как Лидия и Изабелла. Эти сорта идеально зимуют даже при минимальном укрытии, а в некоторых местах их можно не убирать под снег, и оставлять на беседках или шпалерах. Они очень урожайны, но по вкусовым качествам значительно проигрывают другим культурным сортам, больше подходят для виноделия.

Как правильно посадить и ухаживать за виноградом

Для того чтобы удачно выращивать виноград в Сибири, следует рассмотреть основные этапы посадки и ухода за виноградом. Основное правило при посадке винограда - это глубокие ямы или траншеи, где-то в метр глубиной. На дно насыпают гравий и укладывают слой свежего перегноя или компоста. Выкопанную землю смешивают с перегноем, песком и обратно засыпают в яму. Необходимо убрать немного земли, чтобы куст рос в небольшой ямке, и не возникло сложностей с его укрытием на зиму. Яму засыпаем не до конца и оставляем небольшой холмик. Поверх холма ставим саженец и расправляем по нему корни. Перед тем, как все это хорошо полить, корни саженца аккуратно присыпаем со всех сторон.

Для того чтобы обеспечить хороший доступ воздуха и воды к корням растения, в ямы или траншеи можно вертикально вкопать обрезки труб. Этот прием трудозатратный, но зато очень эффективный. Для начала на дно траншеи кладем кусок шифера и ставим нижний конец трубы. Затем присыпаем отверстие дренажем и засыпаем почвенной смесью из траншеи. Трубу ставим чуть дальше от саженца с северной стороны. Обрезок трубы не нужно делать слишком высоким, так как это будет обеспечивать больший доступ холодного воздуха к корням, и способствовать промерзанию почвы. Верхняя часть трубы должна возвышаться не более 20 сантиметров над уровнем траншеи и быть под зимним укрытием.

Как осуществлять обрезку винограда

Осень в Сибири гораздо короче европейской, поэтому обрезка винограда здесь отличается от южной обрезки. В данном случае, лоза обрезается за два раза, а не за один. Первая обрезка осуществляется со средины августа по конец сентября, тогда, когда урожай уже будет собран, но на растении еще будут зеленые листья. Удаляем всю отплодоносившую лозу, старые и поврежденные болезнями или заморозками ветки, тонкие и слабые побеги. Остаются только лозы, ветки и побеги, которые участвуют в замещении.

Подготавливая виноград к следующему вегетационному сезону, обрезку следует проводить уже непосредственно перед самим укрытием на зиму. Поэтому, чем позже вы приступите к обрезке куста, тем лучше. Виноград успеет накопить максимальное количество питательных веществ.

Не откладывайте вторую обрезку до весны, потому что вследствие обильного цветения, распускания почек, откладывается это на несколько недель, что для короткого сибирского лета нежелательно.

Что касается техники обрезки сибирского винограда, то она в принципе не отличается от обрезки винограда в других климатических условиях. Основным вашим действием должно быть создание плодового звена. Для этого необходимо выбрать две растущие рядом лозы, которые вызрели из зеленых побегов. Ту лозу, которая расположена ближе к корням, обрезаем коротко, всего на 2-3 почки. Верхнюю лозу обрезаем подлиннее, оставляем от 10 до 20 почек. В следующем году одна из них будет нести урожай, а другая - зеленые побеги. Осенью, когда гроздья винограда будут собраны, длинную лозу со всеми побегами обрезаем под самый корень, а из выросших побегов коротко обрезанной лозы оставляем два. Один из них обрезается длинно, другой - коротко. Эта же операция повторяется и следующей осенью. Так мы позволим кусту не загущаться и не нагружаться старой древесиной, которая уже не несет урожай.

В сибирской агротехнике главное - правильно рассчитать нагрузку куста. Единицей исчисления нагрузки является почка, которая несет следующим летом соцветие и гроздь. Если куст будет перегружен, качество ягод значительно снизится, да и сами грозди будут спеть гораздо медленнее, тем самым не давая растению все свои силы направить на созревание летней древесины. А если недогрузить его ягодами, то он пустит десятиметровые зеленые плети. Такой мощный акселерат не вызреет до зимы, потому что все силы уйдут в рост. Из этого следует, что растение к зимовке будет ослабленным и не подготовленным и запросто может вымерзнуть.

• первые пару лет куст свободно растет и развивает корневую систему, создает себе запас питательных веществ;
• при наступлении плодоносящего периода, на первое лето оставляем не более 20 глазков на растении;
• на второе лето увеличиваем нагрузку в два раза, соответственно оставляем 20-40 глазков на куст;
• на третий год повышаем нагрузку в полтора-два раза, оставляем 40-60 гроздей;
• на четвертый год - оставляем 60-80 гроздей;
• уже на сильное взрослое растение регулируем нагрузку исходя из его силы роста, оставляем в пределах 80-150 глазков;
• крупноплодные сорта можно оставлять и меньшее количество глазков, а вот мелкоягодным желательно большее количество. Но если брать в целом, то нагрузку определяете в зависимости от ваших климатических условий, здоровья куста, его зимостойкости;
• недогрузка куста является большей бедой, чем перегрузка.

Как закаливать растение

У сибирской агротехники есть одна особенность - это закалка растений, их акклиматизация к длительной зиме и короткому лету, к годовым и суточным перепадам температуры. Основное правило закалки заключается в том, что держать южные сорта винограда в тепличных условиях не рекомендуется, поэтому парники будут мало полезны. Конечно, так вы сможете предостеречь растение от частых заморозков, но очень быстро изнежите его. И впоследствии кусту очень тяжело будет пережить зиму, а это намного важнее, чем не пострадать при заморозках. Единственное стоящее мероприятие - это укрыть весной еще не поднятые перезимовавшие до шпалер лозы пленкой, при самых сильных заморозках способных побить цветы и оставить без урожая до следующего года.

Таким образом, виноград будет постепенно вырабатывать устойчивость к перепадам температуры, сокращать цикл вегетации и лучше созревать к зиме. Конечно, будет заметен меньший рост древесины, низкая урожайность и сахаристость сока, но зато повысится зимостойкость и резистентность.

Как правильно укрыть виноград на зиму

Самым важным этапом при выращивании винограда является подготовка его к зимнему сну. Помимо того, что вы должны будете обеспечить растению защиту от проникновения морозов, которые иногда в Сибири достигают минус 50 градусов и ниже, также не допустить намокания, загнивая, выпревания лозы.

Укрывать виноград защитным материалом следует при нулевой температуре воздуха, именно тогда лоза не сильно прогревается на солнце, и не создается парниковый эффект и выпревание, которое может очень сильно ослабить куст. Самое лучшее время для укрытия - со средины октября по начало ноября.

Основные этапы укрытия:

• снимаем со шпалер обрезанные лозы и укладываем их вдоль траншеи;
• преимущественно укрываем сухие кусты, поэтому данное мероприятие лучше всего проводить в солнечную погоду, таким образом, мы исключим попадание влаги внутрь зимнего укрытия. При попадании влаги могут развиваться различные грибковые заболевания на протяжении зимы, а это способствует понижению морозостойкости куста;
• сверху на лозы укладываем прочную, желательно черную пленку или ткань, и прикапываем с обеих сторон в землю;
• поверх зимнего укрытия еще ложем защитный зимний слой. Наиболее подходящим является хвойный лапник;
• после того как выпадет снег, необходимо следить, чтобы над виноградником всегда было достаточное количество снега. Если есть необходимость в снегозагородительных кордонах, то лучше всего подойдет фанера или поликарбонат;
• с наступлением весны, когда сойдет снег, нужно верхний слой защиты убрать. Если вы накрывали черной пленкой, тогда можно открыть укрытие позже. А если прозрачной пленкой, тогда укрытие нужно разгерметизировать с торцов, чтобы внутрь был доступ воздуха;
• в апреле начинается активная вегетация, поэтому все укрытия с растения убираем и устанавливаем пленочный парник над лозой. В конце мая или в начале июля парник убираем, а лозы поднимаем на шпалеры.

Летний уход за виноградом и подкормки

Агротехника, которая рассчитана на закалку и акклиматизацию винограда, исключает большинство подкормок, в особенности азотосодержащие. В первой половине лета достаточно будет регулярных поливов.

Единственное исключение можно сделать для удобрений гуминовыми кислотами, которые влияют на качество почвы и степень усвояемости питательных веществ кустом, стимулирующих иммунитет растения. Во второй половине лета желательно удобрять растения калийно-фосфорными удобрениями.

Памятка для начинающих:

• в Сибири можно выращивать среднеспелые и раннеспелые сорта, желательно чтобы они были сибирской селекции;
• растения необходимо закалять, удобрять, укрывать пленкой весной только при заморозках;
• следить за нагрузкой куста. В первый год оставляем от двадцати глазков, с каждым годом постепенно увеличиваем их количество;
• обрезать куст осенью следует дважды, первый раз после того, как урожай будет собран, а второй - перед подготовкой к зимовке;
• с наступлением весны над кустами нужно соорудить пленочные укрытия и подвязать лозы, когда пройдут весенние заморозки.

Необходимые инструменты и материалы:

• черная и прозрачная пленка;
• калийные, органические и фосфорные удобрения;
• сотовый поликарбонат или фанерные листы;
• опрыскиватель;
• шпалерные конструкции;
• культиватор;
• ножницы;
• подвязочный материал;
• секатор.

Представьте: теплая тихая осень, красные виноградные листья на фоне синего неба, гроздь винограда на Вашей ладони… Своего. Сибирского. Долгое время считалось, что вырастить виноград в Сибири невозможно, этот выходец с южных регионов не выживет в условиях суровых зим. Но нашлись энтузиасты – виноградари, которые верили солнечной ягоде больше, чем общественному мнению, прочно поселили виноград в Сибири.

Тому, как можно вырастить виноград в Сибири, правильно выбрать сорт и осуществить полноценный уход за ним, посвящена эта статья.

Лучшие сорта винограда для Сибири

Выращивая виноград в Сибири, необходимо учитывать две основные особенности климата, неблагоприятные для этого растения: короткое лето и низкие зимние температуры.

Для решения данных вопросов следует выбирать сверхранние, ранние и среднеранние сорта, обладающие высокой зимостойкостью, либо привитые на зимостойкий подвой. Среди зарекомендовавших себя в этом регионе, обладающих высокими вкусовыми качествами, можно выделить сорта Восторг, Загадка, Жемчуг Саба, Русский ранний, Русбол, Тукай, Ризамат, Амирхан.

Выбрать сортовые саженцы надежнее в зарекомендовавшем себя питомнике , территориально расположенном в том же климате, где планируется дальнейшее выращивание винограда. В таком случае Вы гарантированы от приобретения южного сорта, не прошедшего акклиматизацию в регионе, а также можете рассчитывать на грамотную консультацию сотрудников питомника об особенностях ухода именно за этим растением.

Как правильно посадить виноград в Сибири

Для посадки винограда предпочтительнее выбрать место на участке, наиболее высокое, сухое и освещаемое в течение дня солнцем, защищенное от сильных ветров, удачным можно считать расположение лозы вдоль южных и юго-западных стен построек или глухих заборов.

Устройство посадочных ям и траншей

К качеству почвы виноград нетребователен, однако посадка саженцев в заранее подготовленные ямы или траншеи благоприятно отзывается на повышении зимостойкости растения, и зачастую является необходимой в случае, если почва на участке излишне тяжелая, глинистая.

Подготовить яму или траншею желательно заранее, лучше с осени. Во-первых, за зиму подготовленная почвенная смесь полностью осядет, во-вторых, весной приступить к посадке винограда можно будет раньше, не дожидаясь, пока земля оттает на всю требуемую глубину ямы.

Посадочные ямы, траншеи выкапываются диаметром 80-90 сантиметров, глубиной 1– 1.2 метра, длина траншеи зависит от количества размещаемых саженцев, с учетом расстояния между ними в 1,5-2 метра (для сильнорастущих сортов – до 3 метров) плюс 1-1,5 метра от кустов до края траншеи.

Если есть возможность, можно устроить для винограда «умный» полив: на самое дно ямы засыпается слой дренажа (гравия, обломков шифера, кирпича), в который вертикально ставится труба, через которую будет поливаться куст. При этом вся влага попадается непосредственно к корням растения и расход воды можно уменьшить, качественно замульчировав место посадки.

Следом посадочная яма заполняется следующим образом:

• на дно – пара ведер перегноя (не свежего навоза!) или компоста;
• 1-2 ведра песка (особенно если почва на участке тяжелая);
• примерно треть верхнего слоя почвы.

Получившийся сэндвич перемешивается лопатой и уплотняется ногами прямо в яме. Следом укладывается такой же слой, с добавлением фосфорно-калийных удобрений, в качестве которых хорошо использовать древесную золу, примерно 400-450 грамм на куст (неполная литровая банка), опять перемешивается и уплотняется.

При необходимости слой повторяется, но уже без добавления золы.

После заполнения, уплотнения и полива посадочная яма должна быть заполнена примерно на ¾ объема.

Когда лучше посадить виноград

Высадка саженцев винограда весной производится когда почва прогреется до 12-15°С, в разные годы это может быть период с конца апреля до конца мая. Если посадочная яма была подготовлена с осени, грунт в ней можно дополнительно искусственно прогреть, для чего его поливают нагретой до 50-60° С водой и укрывают полиэтиленовой пленкой, устраивая «парниковый эффект». Такая процедура позволяет посадить куст раньше на 10-14 дней, что увеличивает вегетативный период первого года жизни растения.

Вегетирующие саженцы зимостойких сортов винограда можно также высаживать осенью, однако большинство сибирских виноградарей предпочтение отдает весенней высадке, особенно когда дело касается ценных европейских сортов.

Подготовка саженца винограда к посадке

Весной саженец необходимо осмотреть, исключив возможность его повреждения «традиционными» заболеваниями винограда – милдью и филлоксерой. Поврежденные, а также слишком длинные, более 25 сантиметров, корни отрезают, надземную часть растения также укорачивают, оставляя 5-6 почек. После этого саженец по необходимости вымачивается в воде комнатной температуры 10-20 часов, до восстановления тургора.

Перед высадкой корни окунают в глиняную болтушку, изготовленную из 1 части коровяка и 2 частей глины (земли). По желанию в состав можно добавить продукты жизнедеятельности вермифермы (червячный чай, биогумус), это благоприятно отзовется и на укореняемости саженца, и на здоровье растения в целом.

Технология посадки винограда в Сибири

В центре подготовленной ямы делается ямка такого размера, чтобы в нее поместился саженец целиком и от его головки до поверхности земли оставалось расстояние от 15 (для привитых зимостойких кустов) до 20-30 сантиметров (для корнесобственных).

На дне ямки формируется холмик, по которому распределяются корни саженца, после чего он засыпается подготовленной смесью верхнего слоя почвы, перегноя и песка в равных долях, уплотняется и поливается 2-3 ведрами воды. Почва вокруг растения мульчируется любыми имеющимися материалами. После посадки саженец до окончательного минования угрозы возможных заморозков укрывается полиэтиленовой пленкой, либо нетканым укрывным материалом. Если высаживается уже вегетирующий саженец, на первые 7-10 дней ему также необходимо притенение от солнечных ожогов.

Такая заглубленная посадка в условиях Сибири повышает зимостойкость даже европейских сортов винограда. Глубина размещения саженца является его постоянным укрытием и облегчает подготовку к зиме. Кроме того, земля является теплоемкой массой и создает вокруг саженца «тепловую воздушную подушку».

Уход за виноградом в Сибири

Поливать виноград необходимо один раз в 7-10 дней, в зависимости от погоды и качества почвы – на песчаных чаще, на глинистых реже.

В случае устройства посадочных ям в первые годы подкормки винограду не нужны, запасов необходимых веществ хватит на десяток лет. Взрослые кусты обычно подкармливают в августе фосфорно-калийными удобрениями, для ускорения вызревания древесины и лучшей подготовки растения к зиме.

Обрезка винограда в Сибири

В первые два года виноград можно не обрезать, задача этого периода– вырастить одну сильную вызревшую лозу. Для лучшего вызревания в конце августа точку роста лучше прищепнуть, осенью – удалить невызревшие побеги.

Отличием сибирской обрезки от южных регионов является то, что она проводится осенью в два этапа.

1 этап – в августе-сентябре, когда урожай собран, но имеются зеленые листья, удаляются все отплодившие, невызревшие лозы, тонкие слабые и поврежденные побеги. После этого растение все силы направляет на вызревание оставшейся древесины и набор питательных веществ для успешной зимовки.

2 этап – перед наступлением морозов производится обрезка на плодоношение.

Обрезка винограда начинающим садоводам зачастую кажется более сложной, чем сборка Кубика Рубика. Однако освоив основной логический принцип обрезки, Вы сможете проводить эту процедуру самостоятельно.

Дает ягоды виноград на прошлогодней лозе, которая после плодоношения удаляется полностью. Следовательно обрезку необходимо делать так, чтобы у куста каждый сезон была годовалая лоза и возможность вырастить такую лозу на следующий год. Для этих целей на сильной вызревшей лозе формируется плодовое звено (или голова), состоящее из побега плодоношения (обрезается на 6-12 почек) и сучка замещения (обрезается на 2-3 почки). Из почек на побеге плодоношения летом формируется урожай, после чего побег удаляется целиком. Из 2 почек на сучке замещения вырастают молодые побеги, которые осенью снова обрезаются: первый – на 6-12 почек (побег плодоношения), второй – на 2-3 почки (сучок замещения). В последующие годы обрезка производится по этому же принципу.

Примерный размер будущего урожая регулируется количеством голов (плодовых звеньев), оставляемых на кусте винограда и зависит от возраста куста, его силы, сортовых качеств.

Подготовка винограда к зиме

С приближением заморозков лоза укладывается на землю и накрывается пленкой или укрывным материалом для продления срока вегетации растения. Окончательно укрывать на зиму можно только сухой куст, во избежание подмокания лозы, поэтому лучше делать это в сухой ветреный день. Перед наступлением лоза засыпается слоем опилок, шелухи, хвои, укрывается черной пленкой и имеющимися подручными материалами.

Теперь задача виноградаря проследить, чтобы лоза не выпрела от влажности при повышении температуры воздуха, для чего при потеплении укрытие необходимо проветривать.

Вывод: вырастить виноград в Сибири можно, выбрав соответствующий сорт и соблюдая основные агротехнические приемы. Более того, особенности сибирского климата компенсируются редкой заболеваемостью этого растения милдью и филлоксерой и низкой численностью вредителей, губительных для виноградников юга. А высокий уровень солнечной активности, характерный для сибирского лета, позволяет получить ягоды, по вкусу и аромату не уступающие своим южным аналогам.

Многие садоводы считают виноград теплолюбивой, сугубо южной культурой. Сейчас благодаря селекции выведены морозоустойчивые сорта, которые прекрасно растут и плодоносят в Сибири. Но любой, даже самый хороший сорт, нужно правильно подготавливать к зиме и укрывать. Но как подготовить виноград к зиме в Сибири? Достаточно просто, имея хотя бы небольшой опыт в садоводстве. Итак.

Подготовка винограда к зиме

Подготавливать виноград к зиме нужно сразу же после сбора урожая. Еще в конце августа под каждый виноградный куст вносят по 300 грамм золы. Золу добавляют в поливочную воду. Ценность древесной золы заключается в том, что она является концентрированным источником калия, необходимого винограду для успешного созревания лозы. Внесение золы в сухом виде во время вегетации растения и последующее мульчирование, помогает уничтожить патогенные споры грибковых заболеваний и обеспечивает корневую систему необходимым питанием.

Во время первых осенних заморозков виноградную лозу лучше снять со шпалер и слегка прикрыть нетканым материалом, при установке хорошей солнечной погоды лозу опять можно поднять. Виноградарь должен знать, что не стоит принудительно механически удалять виноградные листья. Естественный листопад способствует вызреванию лозы и ее лучшей зимовке.

Осенью, обычно в октябре месяце, на винограднике проводят влагозарядный полив. Тем самым насыщая почву влагой в глубоких почвенных горизонтах. Под молодые посадки вливают по 50 – 80 литров воды на квадратный метр. Норма полива под плодоносящие кусты винограда: 100-150 литров на квадратный метр площади. Хорошая увлажненная земля поможет предохранить корни винограда от вымерзания.

Как обрезать виноград осенью в Сибири

После снятия урожая нужно правильно обрезать виноградную лозу. Обрезку винограда, а также заготовку черенков для последующего размножения, проводят после того, как виноградная лоза сбросит листья. Обрезка лозы осенью предпочтительнее весенней, так как формируя куст по «рукавной схеме» его легко уложить и хорошо укрыть на зиму.

Виноградную лозу, которая отплодоносила в текущем году, полностью вырезают. Также без сожаления нужно вырезать невызревшую лозу. Определить степень вызревания лозы довольно просто. При установившейся холодной погоде, когда температура воздуха будет близкой к 0˚С, нужно провести ладонью по лозе. Вызревшая лоза даст ощущение сухого тепла, а невызревшая вызовет ощущения, сходные с прикосновением к стеклянной бутылке, наполненной холодной водой или к холодному металлу.

Обрезку плодоносящего винограда нужно проводить следуя принципу «плодового звена»: на сучке замещения оставляют верхний побег для плодоношения, а нижний побег обрезают на сучок замещения.

Молодые кустики, посаженные в текущем году, обрезать не стоит. С них только аккуратно срезают неотпавшие листья. Прошлогодние кустики обрезают на 3 или 4 почки, при этом оставляют не более двух побегов. В последующие годы (3-й и 4-й) также обрезают все вызревшие лозы, оставляя на них от 3 до 7 плодовых почек. На пятый год жизни куста начинают формировать плодовые звенья.

Способы укрытия винограда на зиму

Существуют разные методики укрытия винограда на зиму . Выбрать лучший, может только сам виноградарь, основываясь на собственном опыте и условиях выращивания винограда.

Некоторые отпускают со шпалеры виноград, обрезают его, подкладывают под лозу опилки, доски или чурки от дров и прикрывают его еловым лапником. Но лапник, по мнению опытных виноградарей, служит лишь для задержания снега, но не может рассматриваться в виде качественного утеплителя.

Практикуют в сибирских условиях укрытие при помощи опавшей листвы. После осенней обрезки лозы, ее пришпиливают проволочными скобами к земле, но не допуская плотного касания с почвой. После наступления устойчивой холодной погоды с минусовой температурой кусты укрывают толстым слоем листового отпада (30-35 см), а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. На пленку накидывают стебли малины, подвяленную ботву подсолнечника и помидор, для задержания снега. Высота снежного покрова должна быть не менее 50 -60 сантиметров.

Еще один способ укрытия на зиму : после обрезки виноградный куст окучивается землей как можно выше, причем землю не стоит брать в непосредственной близости от куста, тем самым оголяя корни. Подготовленные лозы сжимают в пучок и обвязывают веревкой, а затем окутывают нетканым укрывным материалом. Завершающий слой – рубероид. Полученную «колбаску» укладывают на доски, невысокие деревянные ящики или кирпичи. В такое укрытие не попадет талая вода даже во время зимних оттепелей, а сухой лозе никакой мороз не будет страшен.

Сибирские виноградари практикуют укрытие винограда в траншеях. Лозы укладывают в траншеи и укрывают нетканым материалом, предварительно сложенным в несколько слоев. Над траншеей изготавливают сплошной настил из подручного материала. На него укладывают утеплитель (пенопласт, полипропиленовые мешки, гофрокартон), а поверх утеплителя настилают непромокаемый материал –рубероид или полиэтиленовую пленку. Для того чтобы виноград не выпрел во время оттепелей, в укрытии обязательно оставляют боковые отдушины. Закрывают их, когда установятся стабильные минусовые температуры.

Но все же лучшее укрытие от морозов – это снег. Нужно проводить работы по снегозадержанию и высаживать виноград в места, где зимой всегда есть устойчивый снежный покров.

Также можете ознакомится со статей о выращивании винограда в Сибири . В статье вы сможете найти много полезной информации.

Климат Сибири характеризуется резкими перепадами температур не только в течение года, но весной и ранним летом между ночным и дневным распределением тепла. Виноград не любит резких изменений, поэтому приручением растения с переменным успехом шло в течение сорока лет. В настоящее время получен способ внедрения винограда в сады Сибири. Уход за виноградом летом в Сибири отличается от возделывания его в южных регионах.

Особенности агротехники сибирского винограда

Особенности выращивания винограда в Сибири связаны с ранним наступлением зимы. При этом веточки не успевают подготовиться, одревеснения полноценного ещё не произошло. В результате под любым укрытием куст замёрзнет. Поэтому годами накопленный опыт сложился в несколько постулатов;

• разведение только ранних и районированных сортов;
• в течение сезона растения следует закалять;
• удобрение азотными подкормками ограничивать;
• выращивать по одной плодоносящей лозе с куста;
• регулировать плодовую нагрузку во время бутонизации и налива;
• в течение лета проводить работы по зелёному кусту систематически;
• проводить только осенью, два раза;
• укрытие, снегозадержание, весеннее раскрытие кустов - по особенностям климатических условий.

Все рекомендации основаны на практическом внедрении винограда в Сибирь, вначале агрономом В. К. Нединым из алтайского села Белокуриха, потом и любителями садоводами Бийска. Общими усилиями они и выработали агротехнику выращивания винограда в Сибири, названную ССВ-1 и ССВ-2. По их рекомендациям следует использовать только новые гибридные сорта и вести закалку кустов, сводя мероприятия ухода к минимуму и заставляя куст самостоятельно бороться за выживание. Однако не все их рекомендации применяются садоводами. С участием специалистов выработана несколько иная схема агротехники, не исключающая подкормки и обработки растений.

Если куст перезимовал и ушёл от возвратных заморозков, лоза сохранилась, потребуется найти золотую середину между получением урожая и вводом растения в зиму подготовленным, закалить его. Поэтому в течение лета куст воспитывают.

Для этого следует ограничить внесение азотных удобрений. Они вызывают наращивание зелёной массы, а задача садовода ограничить прирост лозы. Подкормки минеральными фосфорными и для винограда обязательны. Необходимо восполнять вынос питательных веществ. Поэтому два раза за сезон во время налива ягод нужно выполнить внекорневую подкормку полным комплексным удобрением обязательно в растворимой форме. Корневые подкормки, кстати, делаются тоже только растворимыми формами. Хороший эффект даёт опрыскивание вытяжкой из древесной золы. Вопрос, чем подкормить виноград в июле решается в пользу налива и вкуса плодов. Лучшей удобрительной смесью станет монофосфат калия и древесная зола.

Подкормки без применения азотных удобрений позволяют раньше вызреть древесине и набрать вкус ягоде. В этих же целях растение формируют в одну лозу, что позволяет все силы растения пустить на формирование урожая. Пасынкование лозы, чеканка, прищипывание точек роста направлены на успешное созревание плодов за короткий период и получение подготовленной к зиме лозы. Этому служит и нормирование урожая. Видео по уходу за виноградником поможет правильно выполнять работы по зелёному листу.

Чеканку и прищипывание можно производить только после того, как сформировалась кисть, оставляя на налив 15 листьев после неё. Пасынкование и удаление поросли лозы ведётся систематически.

Как часто поливать виноград, вопрос способа выращивания культуры. Если кусты посажены отдельно, лунки для полива имеют углубление. Кусты могут расти в траншее, в которой проходит канава. Полив плантаций по канавам выполняют трижды за сезон, начиная после завязывания ягод и прекращая после налива. При поливе в траншею расход воды 50 литров на квадрат плантации. Другие садоводы при кустовом выращивании рекомендуют полив в эти же сроки, но по ведру воды в неделю. В обоих случаях почва мульчируется.

Нельзя поливать виноград во время его опыления и после того, как ягоды налились.

Сибирский виноград находится в более благоприятных условиях вследствие того, что вредители и болезни пока ещё не стали здесь спутниками лозы. Но если не производить предупредительные обработки, болезни придут. Поэтому к комплексу мер от грибковых заболеваний относится обработка серными препаратами, которые подавляют милдью и одиум. Обработку серой проводят за два месяца до уборки кистей.

Чем обработать виноград в июле садовод решает по состоянию куста. Если появились на листьях жёлтые пятна с серым налётом на обратной стороне листа, можно обработать пищевой содой, марганцовкой, так как ягоды нельзя насыщать раствором меди. Но после съема урожая провести обработку лозы и почвы вокруг куста фунгицидами на основе меди.

Против насекомых в начале лета следует кусты обработать Актелликом, препаратом системного действия. Этот препарат будет незаменим, если вслед за некачественным посадочным материалом в регион заселится опасная виноградная тля филлоксера. Этот вредитель может селиться как на корнях, так и в надземной части, угнетая и ослабляя растение. От других местных листоедов помогут традиционные биологические препараты и народные средства. Не принесёт вреда, только поможет растению использование биологических препаратов Сияние, ЭМ-1 Байкал. Эти препараты защитят растение от болезней и вредителей. Применять их можно на любой стадии вегетации, при температуре воздуха выше 10 .

В северных районах Сибири, где лето совсем короткое, выращивание одного рукава в человеческий рост, ежегодное обновление одного плодового звена и сучка замещения является выходом. При таком выращивании вся сила куста направлена на образование новых побегов. Поэтому пасынкование летом становиться единственной возможностью удержать сформированную лозу и получить ранний урожай. Утепляется в зиму только рукав, лоза убирается в два приёма осенью.

Видео о первой зеленой обрезке винограда