Нагревательный элемент для фена своими руками. Как сделать самостоятельно паяльный фен.

С усовершенствованием техники, в частности, микросхем, их починка вручную становится все сложнее. Обычным паяльником отпаять или припаять деталь, при этом не повредив элементы, находящиеся рядом, практически невозможно. Поэтому широкое применение получил способ бесконтактной пайки.

Одним из приборов, обеспечивающих такую пайку, является термовоздушная паяльная станция.

Схема паяльной станции с феном состоит из основного блока и манипулятора-термофена, в котором происходит нагревание воздуха. Такие приборы используют для ремонта бытовой техники и мобильных телефонов. По способу формирования воздушного потока станции делятся на:

Турбинные – воздух подается с помощью маленького крыльчатого электромотора, встроенного в термофен.
Компрессорные – подача воздуха осуществляется компрессором, который расположен в основном блоке.

Выбор паяльной станции с феном делают, исходя из характеристик этих разновидностей. Основное отличие компрессорных станций от турбинных заключается в том, что последние способны формировать больший поток воздуха, но плохо проталкивают воздух через узкие отверстия, а компрессорные – наоборот, более эффективны в тех случаях, когда воздуху нужно пройти через узкие насадки, которые используют для пайки в труднодоступных местах.

Принцип работы термовоздушной паяльной станции довольно прост: поток воздуха проходит через керамический или спиралевидный нагреватель, находящийся в трубке термофена, нагревается до установленной температуры, а затем через специальные насадки выходит на паяемую деталь.

Термофены могут обеспечивать температуру воздуха от 100 до 800 ° C. В современных моделях станций температура, направление и мощность потока воздуха с легкостью регулируются.

В сравнении с другими станциями, в частности, с инфракрасными, недостатки термовоздушных станций состоят следующем:

Потоком воздуха можно случайно сдуть маленькие детали.
Поверхность прогревается неравномерно.
Для разных случаев требуются дополнительные насадки.

Преимущество заключается в том, что турбовоздушные станции намного дешевле.

Правила пользования и техника безопасности

На рабочем месте соблюдайте технику противопожарной безопасности.
Во время работы избегайте резкого изменения температуры нагревателя.
Не прикасайтесь к нагревательному элементу и к насадкам термофена.
Меняйте насадки только после выключения и остывания термофена.
Не допускайте попаданий жидкости на термофен.
Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым.

Таким образом, паяльная станция-фен своими руками – это довольно удобное приспособление, которое радиолюбитель сможет собрать самостоятельно и без больших затрат.

Также, несмотря на свои недостатки, это вполне выгодный и бюджетный вариант для ремонтника бытовой техники.

Термовоздушная паяльная станция своими руками на видео

Современный рынок инструментов представляет широкий сегмент моделей термофенов, которые отличаются высоким уровнем эффективности. Эти профессиональные устройства обладают множеством функций. Но стоимость их довольно высокая, поэтому многие собирают фен для пайки микросхем своими руками.

Конструкция устройства

Термофен относится к разряду устройств, предназначенных для спаивания материалов, подверженных легкому плавлению. Помимо своей основной функции агрегат может быть применен для теплового обрабатывания поверхности с целью удаления краски или нагревания изделия для изгиба, к примеру, трубы.

Конструкция прибора включает:

корпус, отличительной характеристикой которого является высокий уровень термостойкости;
устройство для нагнетания потока воздуха;
элемент для нагревания.

Температура фена для пайки микросхем может повышаться до 750 ºС. Для обеспечения этого показателя мощность составляющей для нагрева должна быть выше 1,7 кВт. Немаловажной функцией заводских агрегатов является способность регуляции температуры, которая повышается ступенчато.

Температура, которая нужна для спаивания материалов, регулируется посредством расстояния от сопла до материала. Большая часть модификаций устроена таким образом, что при отдалении агрегата на 7 см от поверхности материала температура потока воздуха сокращается вдвое.

Как собирается фен для пайки микросхем своими руками? Схема, данная ниже, поможет при сборке устройства.

С какими целями используется?

Сегодня такие приспособления используются мастерами не только с целью припоя, но и при удалении краски, что особо нужно при работе с поверхностью из дерева. При нагревании покрытие приобретает эластичность и отколупывается от дерева. Термофен прекрасно справляется с этой функцией при температурном режиме 550 ºС при удаленности сопла от материала на 1 см. Прогретый воздух применятся и для просушки поверхностей.

Материалы, нужные для сборки прибора

Чтобы собрать фен для пайки микросхем своими руками, вам следует подготовить:

проволоку;
паяльник;
галогенную лампочку;
асбест;
термостойкую клеящую смесь;
термоизоляционную трубку;
винты;
электропровод;
кнопку для пуска;
реостат;
компрессор.

Особенности самостоятельного изготовления агрегата

Фены для пайки микросхем, своими руками собранные, создают горячий поток воздуха с показателем температуры не меньше 850 ºС. Показатель мощности составляющей для нагрева должен равняться 2,6 кВт. Все элементы должны легко доставаться и быть недорогими.

Конструкция агрегата может быть ручной и стационарной.

Самодельный фен для пайки микросхем своими руками стационарной модификации собрать значительно проще, так как его размеры не ограничены, и не надо беспокоиться о температуре в области рукоятки. Но в данном случае фен, представляющий разновидность паяльника, будет неподвижным. Перемещать придется саму деталь. Больше возможностей при работе дает ручной прибор. Он должен быть небольшим и давать возможность держать его голыми руками.

Изготовление ручки

Ручка должна быть подвергнута максимальной изоляции. Часто можно услышать, что при паянии можно пользоваться перчаткой из брезента. Такой метод некомфортен. Рукоятку можно выточить своими руками их эбонита. Работа эта не требует особых умений.

Для термоизоляции целесообразно употребить жаропрочную ткань. Если обмотать ею рукоять, то это даст возможность спокойно работать.

Использование трубок из различных металлов не рекомендовано. Этому есть свое объяснение. Во-первых, такая ручка подвергнется быстрому нагреванию. Во вторых, следует учесть, что фен представляет собой электроприбор, проводящий ток. Чем меньше частей из металла, тем более безопасным становится пользование агрегатом.

Сборка элемента нагревания

Главной проблемой при сборке такого прибора, как фен для пайки микросхем, своими руками, является создание элемента для нагревания. Нагреватели из бытовых устройств по типу фена или паяльника в этом случае непригодны. Необходимую деталь следует изготовить самостоятельно на основе проволоки их нихрома, сечение которой составляет 0,4-0,8 мм. Нихром с большим сечением обеспечивает высокую мощность, но добиться при этом желаемой температуры будет трудно. Для компактного положения элемента для нагревания нужно будет изготовить спираль диаметром 4-8 мм.

Спираль должна быть накручена на какое-то основание цилиндрической формы, сделанное из материала, обладающего высокой термической стойкостью. В этом случае применятся кварц или фарфор в виде пустого конуса или же трубки. Это основание можно снять из старого фена. Более предпочтительным становится изделие из кварца от лампы на основе трубки с показателем мощности 2,3-2,6 кВт.

В роли элемента, отвечающего за нагнетание воздушного потока, подойдет стандартный вентилятор небольшого размера. При сборке фена в домашних условиях эта деталь станет самой дорогой. Нагнетатель можно извлечь из старого фена высокой мощности. Из вентиляторов бытового назначения подойдет марка BAKU 8032 с мощностью 30 л/м.

Собранный фен для пайки микросхем своими руками, фото которого представлено в этой статье, функционирует от электросети 220 В и обладает мощностью примерно 420 Ватт.

Самым дешевым и унифицированным вариантом считается применение компрессора небольшого размера для аквариумных рыб. Его устанавливают вместе с ресивером (накопителем воздуха). С этой целью используется любая бутылка из пластика маленького размера, так как в области е установки не будет нагревания, а горячий воздух будет выходить в обратную сторону.

При изготовлении корпуса устройства применяется несколько вариантов:

Используется материал с высоким уровнем термоизоляции (керамика или фарфор). Но эти материалы недешевы и усложнят конструкцию.
Применяется термоизоляция с высокой степенью надежности для распределения горячего воздуха. В данном случае на материал не воздействует температура, за исключением участка, прилегающего к соплу.

В роли корпусной основы, туда включается и ручка, может выступить основа любого фена бытового назначения средних размеров. Носик корпуса, то есть сопло, изготавливается из термоизоляционного материала, выдерживающего температуру нагрева в 800 ºС. В то же время он выступает изолятором остальных участков корпуса от действия высокой температуры. Сопло должно быть сделано из металла с учетом возможного соприкосновения с расплавами во время процесса паяния.

Термоизоляция может быть обеспечена элементами из кварца (трубка, пластина, слюда, стекловолокно, стекло, фарфор, керамика и др.). При изготовлении агрегата будет нужен термоустойчивый клей.

Система регуляции мощности может быть собрана из старых электроприборов, при условии что они находятся в рабочем состоянии. В роли включателя применяется клавишная или кнопочная модификация.

Какие инструменты понадобятся?

Следует подготовить:

лобзик;
тиски;
ножницы;
плоскогубцы;
ножовку для резки металлической поверхности;
дрель;
кисточку;
отвертку;
штангенциркуль;
паяльник;
метчики;
омметр;
тестер.

Основные этапы сборки

Самодельный фен для пайки микросхем собирается в несколько этапов. Работа начинается с обмотки спирали нагревающей части. Спираль располагается на стальной проволоке с показателем сечения в 4-7 мм с натягиванием. Спираль рекомендуется наматывать проволокой из нихрома с сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали выбирается с учетом того, что показатель сопротивления будет равен примерно 75-95 Ом.

Спираль обматывается на трубчатую сердцевину галогенной лампы от прожектора или паяльника. Витки спирали должны быть уложены одинаково по всей площади основания с маленьким зазором. Они не должны контактировать друг с другом. Поверх уложенной спирали закрепляется асбестовый или стекловолоконный слой. Последний материал закрепляется посредством термоустойчивого клея. После этого на слой клея следует одеть термоизоляционную трубку из керамики, кварца, фарфора и т.д. Концы спирали выводятся наружу. При этом торцы и области вывода также обрабатываются клеем.

Готовый нагревательный элемент монтируется во внутренний канал корпуса термофена. Место установки обкладывается пластинами из кварца, слюды или же асбеста для дополнительной термоизоляции. Выводы спирали посредством витого крепления соединяются с электропроводом. Электропровод должен обладать теплостойкой изоляцией. Провод прокладывается через выключатель для пуска и реостат для регуляции напряжения, подаваемого на спираль.

Крепиться вровень с отверстием элемента для нагревания на обратной части корпуса. Если компрессор или элемент нагнетания воздуха не помещается в корпусе, то его можно монтировать в наружной части торца корпуса. В этом случае к нему подсоединяется трубка, которая направляет воздушный поток. Она ведет к элементу нагревания, расположенному внутри корпуса.

От нагнетателя следует вывести провода для электропитания, подсоединяемые проводом для нагревания так, чтобы включатель мог управлять питанием обоих элементов. Реостат для регуляции потока воздуха вводится в цепь электропровода для нагнетания.

Электрический провод выводится наружу внизу рукоятки корпуса, а клавиша или кнопка включателя и реостатные рычаги закрепляются в любом удобном месте с наружной стороны основания изделия.

Далее полвины основания соединяются и закрепляются друг с другом. Устанавливается наконечник из термоизоляционного материала конусообразной или цилиндрической формы. Затем крепится сопло из металла. Конструкция должна предусматривать сменные сопла с различным показателем диаметра выхода горячего воздуха.

Основные принципы работы агрегата

Самодельный фен для пайки микросхем работает по следующему принципу:

во время нажимания на кнопку для пуска начинают работать вентилятор и нагреватель; узкий поток горячего воздуха направляется в нужную точку;
флюс для пайки микросхем феном и припой начинает плавиться;
детали для соединения подвергаются нагреву.

Так происходит спаивание деталей.

Пайка микросхем

Если необходимо применить фен в качестве устройства для пайки микросхем, то температура потока воздуха повышается до отметки в 700-800 ºС.

Воздушный поток направляется узкой струей. Мощность элемента нагрева должна быть повышена до показателя в 2,3-2,6 кВт.

Рукоять должна обладать температурой, комфортной для кожи рук. Чтобы пайка не доставляла неудобств, рукоятку можно снабдить дополнительным защитным слоем резины.

Заключение

Такое устройство, как термофен, может быть применено при многих видах работ, связанных с пайкой микросхем и небольших деталей. При помощи агрегата можно припаять такие материалы, как линолеум пленку ПВХ, произвести демонтаж радиодеталей, посушить соединения на клею, оплавить концы канатиков из синтетики, расплавить термоклей и т.д. Пайка СМД микросхем феном отличается высоким качеством.

Устройство вполне можно собрать самостоятельно. При этом денежные затраты окажутся минимальными. Фен для пайки микросхем своими руками собирается на основе обычного фена. Большей переделке подвергается элемент для нагревания. Идея работы агрегата остается такой же, как у обычного фена. Воздух нагнетается вентилятором, проходит через элемент нагревания, приобретает достаточную для расплавления флюса температуру для пайки или отпайки.

Паяльный фен это отличный инструмент для качественного выполнения задач в практике радиолюбителя. Например, использовав его можно с легкостью паять SMD элементы, быстро демонтировать радиокомпоненты из печатных плат, подсушивать клеевые и осаживать термоусадочную трубку и т.п.

Устройство запитано от одного источника питания, что упрощает эксплуатацию, но из-за этого немного падает функциональность изделия и усложняется конструкция.

Основой электронной части устройства является параметрический стабилизатор напряжения, выполненный на: VT1, D5, D6, D7 и R1. Он задает стабилизацию напряжения питания вентилятора, в то время когда напряжение основного блока питания изменяется для регулировки температуры воздуха. Для изменения скорости воздушного потока применяют переключатель SA1, на 2 положения "8" и "12" Вольт.

Если по какой-то причине напряжение питания вентилятора станет равно или выше 13-14 Вольт, (защитный диод) откроется, а предохранитель сгорит разрывая цепочку питания.

Если применить для питания паяльного фена переменный ток, то пиковое напряжение источника питания может оказаться выше предельно-допустимого напряжения для многих микросхем. Например, при напряжении переменного тока 30 Вольт, пиковое будет в 1,42 раза больше.

Рисунок печатной платы, выполненный в программе Sprint Layout можете скачать по ссылке выше.

Так как транзисторный стабилизатора способен рассеивать мощность до 24 Ватт, он установлен на радиатор изготовленный из алюминиевой банки. Учтите, что рекомендуемая толщина набора пластин радиатора должна быть около 1,5мм. Для подсоединения выводов спиралей нагревательного элемента применены стандартные латунные электротехнические клеммники. Сборочный чертеж паяльного фена, также приводится в архиве по ссылке выше.

Нагревательный элемент выполнен из пяти спиралей и керамической изоляционной трубки (Ее можно найти в схеме задержки советских телевизоров, а освободить ее от компаунда, можно с помощью газовой горелки).

Керамическую трубку можно заменить устаревшими трубчатыми керамическими конденсаторами или слюдяной трубкой из сгоревшего паяльника. Спиральки изготовлены из нихромового провода диаметром 0,4мм.

Расчет нагревательного элемента фена

Напряжение питания 24 вольта, мощность 300 ватт, отсюда по формулам электротехники легко вычисляем сопротивление:

R = U 2 /P = 1,92 Ома

При применение пяти спиралей, соединенных параллельно, сопротивление каждой из них будет в пять раз больше, т.е 9,6 Ома. Требуемую длину нихромового провода можно померить омметром, получается около 1100мм. Длину намотки провода на оправке можно узнать из формулы:

H = L / π / (D+d) × D =31мм

H – длина намотки (виток к витку),L – длина провода, π – число Пи (3,14),D – диаметр оправки, d – диаметр провода.

Мотать спираль можно с помощью ручной дрели и вала диаметром 4мм.

Корпус нагревательного элемента , чертеж которого также имеется в архиве состоит из стакана, трубки и шайбы. Стакан с внешним диаметром 16,5мм не обязательно заказывать у знакомого токаря, а можно позаимствовать от одной банки литий-ионного неисправного аккумулятора от любого ноутбука, только перед разборкой незабудте ее разрядить. Тонкостенные трубки можно позаимствовать из поломанной телескопической антенны от радио. Фланец, для крепления тонкостенной трубки, изготовлен из стандартной шайбы толщиной 1мм. В качестве креплений взял винты М1,6. В качестве корпуса фена взял однолитровую пластиковую бутылку от воды. Размер бутылки может отличаться в зависимости от примененного типа вентилятора. Крепление корпуса нагревательного элемента к корпусу устройства осуществлено с помощью родной крышки от бутылки, только в винтовой части горлышка бутылка разрезана на четыре части, а в крышке проделано отверстие скальпелем.

Для защиты пластикового горлышка бутылки от перегрева, корпус нагревателя изолируется несколькими десятками слоёв стеклоткани. Для дополнительной защиты корпуса фена от перегрева применен алюминиевый экран толщиной 0,5мм. Отогнутые внутрь корпуса лепестки обдуваются воздушным потоком. Такая конструкция (смотри чертеж) существенно снижает передачу тепла.

Ручка фена сделана из цилиндра 40-граммового медицинского шприца. В ней острым ножом вырезается прямоугольное отверстие для монтажа переключателя мощности вентилятора.

Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.

Полученные параметры

Мощность нагревателя 110 ватт.
Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
Потребляемый ток до 4,8 ампера.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 - 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам - около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

Немаловажный элемент - вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя - дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

Красный вариант под номером 1 - наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт. Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте.

Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему - погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео:

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.

Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль, надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов - неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

На выходе.

Немного о питании

Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.

Примеры работы со строительным феном

Простому обывателю не слишком понятно назначение строительного фена. Между тем он очень удобен в применении. Особенно в домашнем ремонте. Однако фирменные модели стоят дорого. Они снабжены всяческими режимами, что позволяет сделать работу быстро и качественно. Но, как правило, множество «свистелок» иногда просто не требуется, а для элементарной функции разогревания сделать своими руками строительный фен несложно.

Одной из самых важных характеристик строительного фена является мощность термовоздуходувки. Чем больше ее мощность, тем больше возможностей в работе фена.

Функции строительного фена:

снятие старой краски любой фактуры;
удаление клея, следовательно, намертво прилепленных покрытий: обоев, линолеума, фанеры и пр.;
покрытие воском мебели;
размораживание всевозможных труб, даже пластиковых;
сваривание пластмасс;
быстрая сушка окрашенных поверхностей и протечек;
разжигание угля в мангале.

Это далеко не полный перечень выполняемых работ. Что конкретно потребуется и можно ли решить проблему с помощью строительного фена, решит сам хозяин.

Что потребуется, чтобы изготовить фен своими руками?

Старый корпус фена для волос. Не подойдет пластмассовый, только керамический.
Металлические лопасти для вентилятора. Их можно сделать из листа жести.
Спираль нихрома.
Шнур питания. Проволока в нем должна быть сечением не меньше 4 мм, иначе нагрузки не выдержит.
Кусок резиновой трубы, надетый на будущий строительный фен, надежно защитит руки.
Металлическое сопло, приплюснутое с одной стороны, для простого плавления и разогревания.
Прямая круглая трубка для паяния и варки.
Средства индивидуальной защиты – перчатки.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельный монтаж и его особенности

Итак, строим конструкцию фена. Сначала старый корпус будущего строительного фена разбирается, и оттуда вынимаются пластмассовые части. Если этого не сделать, то, кроме едкого запаха, можно обеспечить замыкание проводов, когда допускается расплавление и попадание пластика на электроэлементы.

Затем на нагревательный элемент накручивается нихромовая спираль, причем чем плотнее витки, тем больше будет температура нагрева. Концы проволоки нужно вывести наружу. При накручивании нужно строго соблюдать расстояние, чтобы витки не соприкасались. Также не исключено замыкание.

Теперь концы нужно соединить со шнуром. Для этого ее просто наматывают, так как припою нихром не поддается, и изолируют.

Насадки бывают следующих видов: фокусирующая, плоская, сварное зеркало, рефлекторная и редукторная.

Далее резиновую трубку нужно надеть на рукоять фена, чтобы нагретая керамика не обожгла руки. Лучше всего для такой цели подойдет старая матерчатая гофра от пылесоса, внутри она прорезиненная, а снаружи материал не будет нагреваться.

Теперь провода нужно подключить к трансформатору, предварительно установив почти готовый строительный фен в режим вентилятора. Нужно запомнить правило: включать сначала подачу воздуха, затем тепло, а отключать наоборот. Кстати, для дополнительной подачи воздуха, если не устраивает старый аппарат, можно воспользоваться аквариумным компрессором, но он должен быть достаточно мощным.

Сначала строительный фен проверяется на безопасном расстоянии. Если устройство работает правильно: спираль нагревается докрасна, воздух поступает, то можно опробовать его на изделии. Лучше, если это будет что-нибудь неценное.

Такое ручное устройство ограничено в передвижении, ибо провода с трансформатором довольно непросто переносить, поэтому можно сделать держатель на подставке.

При работе с любым изделием кустарного производства нужно помнить о правилах безопасности.