Пленка ютафол н110 стандарт относится к разряду паронепроницаемых барьеров. Она производится из сетки армированной плетеной, которая ламинируется полиэтиленовой пленкой с обеих сторон. Благодаря основе из сетки ютафол стандарт обладает высокой степенью прочности, а двустороннее ламинированные позволяет обеспечить отличные пароизоляционные качества.

Как правило, ютафол пароизоляция применяется в строительстве наклонной и плоской кровель в качестве пароизоляционного барьера. Пленку располагают на внутренней стороне крыш. Она также отлично подходит для утепления подчердачного пространства и наружных стен домостроений. Использование ютафол н110 стандарт позволяет исключить любую возможность проникновения пара в материал для теплоизоляции из помещения. За счет этого значительно увеличивается срок эксплуатации всей конструкции. Также пленка способствует существенному снижению конденсации влаги, следовательно, надолго сохраняет все свойства теплоизоляционного материала. Купить ютафол стандарт можно для применения, как в проветриваемых, так и непроветриваемых кровельных конструкциях.

Благодаря входящему в состав пароизоляции ютафол самозатухающему реактиву, пленка имеет пониженный уровень воспламеняемости, поэтому в случае пожара не будет распространять огонь. Также она является достаточно долговечным материалом, соответственно, срок ее службы будет не меньше, чем срок эксплуатации применяемых кровельных покрытий.

Монтируется ютафол довольно просто. За счет этого значительно сокращается время на возведение всей кровли. Главное при этом тщательно соблюдать все рекомендации производителя. В частности, монтировать пленку необходимо таким образом, чтобы отражающая сторона была обращена во внутреннее пространство строящегося объекта. Для обеспечения сохранности и эффективности отражающей способности пленки, между ней и потолком нужно оставлять зазор не меньше 2см. Нарезанные до необходимого размера полосы ютафол легко соединяются при помощи одностороннего алюминиевого самоклеющегося скотча. Обычно крепится данный пароизоляционный материал оцинкованными гвоздями, имеющими плоскую шляпку, или скобами строительного степлера.

На пленку ютафол н110 стандарт цена, в основном, зависит от плотности, толщины и размеров данного материала.

Современная пароизоляция Ютафол сегодня известна практически каждому, кто хоть раз сталкивался в своей жизни со строительством. Ее главная задача – препятствие проникновения водяного пара и снижение конденсации воды в теплоизоляции, и такие пленки замечательно предохраняют кровельную конструкцию от потерь тепла.

А еще радуют покупателя своим разнообразием и определенной «заточенностью» под свою конкретную задачу: где максимально защитить от пара, где, наоборот, его немного пропустить, а где даже дополнительно предотвратить теплопотери при помощи дополнительного отражающего слоя. Давайте изучим их особенности и преимущества?

Самое часто встречающееся сомнение, которое бывает у покупателей пленок Juta состоит в том, что, по убеждению большинства, все производители заказывают полиэтилен из Китая, и только потом уже из них изготавливают строительную изоляцию, а потому даже чешское качество может быть под вопросом. Не беспокойтесь: в отличие от многих других брендов, сама компания часто подчеркивает, что в производстве использует исключительно только первичное сырье, которое обеспечивает такое хорошее качество пароизоляционных пленок, и это сырье исключительно «чешское», без задействования сторонних материалов.

Многие покупатели отмечают, что пленки действительно выглядят хоть и незамысловатыми, но качественными! Просто, в отличие от прямого конкурента Юты Изоспана, здесь упаковки с пароизоляцией смотрятся просто: всего лишь целлофановые пакеты с листовкой, хотя сама пленка выглядит достаточно прочной, по всей длине рулона идет надпись Jutafol. Кроме того, о пароизоляции Juta почти всегда только положительные отзывы и в неофициальных форум-рейтингах среди доступной по цене изоляции именно Jutafol занимает первое место.

Почему стоит верить этой компании? Во-первых, Juta – один из самых крупных европейских производителей полимерной продукции для самых разных задач. Появилась эта компания во второй половине XIX века и была поначалу небольшим предприятием по производству тканей и мешков из растительного сырья – джута, откуда и пошло название самой компании. Вскоре полимерные материалы вытеснили растительные, и уже с семидесятых годов Юта стала производить подкровельные паро- и гидроизоляционные пленки для строительства, плюс многое другое. И сегодня у нее немало заводов в Чехии, где применяется современное оборудование и технологии, плюс собственные лабораторные испытания и оценка независимыми сертификационные центрами. Продукция Juta экспортируется во многие страны мира, включая Россию. Сегодня представитель компании Юта и ее дистрибьютор – закрытое акционерное общество «Эффект-Эко».

Juta разумно делит все свои изоляционные пленки и мембраны на группы с разными названиями, чтобы покупатель никогда не перепутал ветроизоляцию с гидроизоляцией: Ютакон, Ютавек и Ютафол. Последняя группа – это как раз пароизоляция, которая представлена несколькими уникальными решениями, которые в разных точках продажи вы встретите со старой приставкой «Ютафол» и новой «Паробарьер»:

Как вы заметили, даже по внешнему виду они значительно отличаются друг от друга, что тогда говорить о свойствах! Вот почему мы подготовили для Вас подробные иллюстрации с техническими характеристиками, преимуществами и особенностями монтажа каждой из них.

Ютафол Н90: для поддержания микроклимата

Пленка Ютафол Н90 – классика пароизоляции от Ютафол. Армированная, с зеленой полосой для стыка, достаточно прочная и бюджетная, чтобы легко завоевать лидирующие позиции на рынке. Предназначен этот паробарьер для пароизоляции теплоизоляционного слоя подкровельного пространства в плоских и скатных кровлях. Он хорошо подходит для помещений, где существуют высокие требования к сбережению тепло-влажностного микроклимата.

Производится Ютафол Н90 в виде трехслойного материала, с несущей армирующей сеткой из полипропиленовых волокон, которая ламинированная с обоих сторон полиэтиленом. Совместим со всеми видами утеплителя. А монтировать этот паробарьер следует с незначительным натяжением и крепить при помощи скоб, либо на двухстороннюю клейкую ленту.

Ютафол Н96 Сильвер: высокая прочность на разрыв

Паробарьер Ютафол H 96 Сильвер предназначен для того, чтобы создать непроницаемый слой на поверхности теплоизоляции и выглядит вот так:

Это так называемая мешочная ткань, который иногда удивляет покупателей пароизоляции. Она изготавливается из полипропиленовых нитей, которые дополнительно ламинируются при особой температуре расплавом полиэтилена низкой плотности. В итоге толщина этого изделия достигает 20 мкм. Но, к сожалению, минус такой пароизоляции в том, что у нее недостаточны пароизоляционные качества из-за того, что сам полиэтилен в ходе производства расплавляется неравномерно, и изначально у него неровное основание для этой задачи. А потому в качестве гидроизоляции холодной крыши такая пароизоляция подходит замечательно, но как паробарьер немного слабовата.

Вот интересный видеообзор этой пленки, где продавец утверждает, что Ютафол Н96 все-таки немного паропроницаема:

Если вы не стремитесь к тому, чтобы сделать из мансарды «термос» с недышащими стенами, и не собираетесь в мансарде организовывать ванную или кухню, тогда такая пленка подходит на все 100%! Вот как происходит установка пленки Ютафол H 96 Сильвер на скаты:

Готовый результат получается аккуратным и надежным, главное – не жалеть пароизолирующую клеящуюся ленту! Мы расскажем вам о их видах в конце статьи.

Ютафол Н110 Стандарт: для большинства задач

Более прочная и универсальная пленка Ютафол Н 110 Стандарт состоит из трех слоев арматурной сетки, которая спаяна из полиэтиленовых полос, и ламинирована с двух сторон полиэтиленовой пленкой. Это – современная классика большинства пленочных паробарьеров. Как вы уже догадались, арматурная сетка предназначена для придания прочности материала, а двухстороннее ламинирование обеспечивает нужную паронепроницаемость. Разметочная полоса у нее красная (зеленая у Ютафол Н90) и на самой пленке есть надпись «Паробарьер»:

По сути, такая пароизоляция выпускается усиленной полимерной сеткой из крученой нити. В заводских условиях такую сетку соединяют при помощи особенной технологии тепла и припрессовки, и при этом там, где соединяется сетка с пленкой, будут заметны микротрещины. Вот они как раз и многих и беспокоят: а не будет ли просачиваться пар? Да, и на самом деле, такие микротрещины не влияют на механические и гидроизоляционные качества материала, но действительно немного ухудшает пароизоляционные характеристики. Вот почему покупатели здесь 100% правы: это – существенный минус Ютафол Н 110 Стандарт при всех ее плюсах.

Ценят такую пароизоляцию в основном за прочность. Вам наверняка будет интересно посмотреть на некоторые любительские эксперименты с прочностью изоляционных пленок. Вот отличный пример, как Ютафол Н110 после долгого пребывания на солнце и ветре все еще сохраняет свою целостность:

Монтаж Ютафол Н110 Стандарт тоже достаточно прост, ведь армированная основа не позволяет пленке слишком растягиваться или разрываться в процессе. Эту пароизоляцию любят в народе за то, что сама пленка ложится ровно, нигде не провисает, не болтается и легко натягивается. В дополнение опытные кровельщики советуют крепить этот паробарьер молотковым степлером.

Ютафол Н110 Специал: с самозатухающим реагентом

Ютафол Н Специал отличается тем, что у этой пленки понижена воспламеняемость, ведь внутри материала внедрен самозатухающий реагент:

Благодаря качественному сырью, используемому в Ютафоле Специал, такая пленка служит не меньше, чем само кровельное покрытие, и со временем она не подвергается ни гниению, ни образованию плесени, ни воздействию вредителей, и сама никак не влияет на здоровье живущих внутри мансарды людей.

И без нее не обойтись, если на скатах крыши будут проходить трубы от печного отопления, которые, к сожалению, нередко становятся причиной пожара. Главное в таком случае правильно герметизировать стыки пароизоляции нужной клеящейся лентой:

На поверхности Ютафол Н Специал расположена черная полоска, в 12 см от края, которая помогает при монтаже.

Ютафол Н АЛ Специал (R110): с отражающим слоем

Пленка Ютафол Н АЛ отличается от других видов паробарьеров этого производителя отражающим алюминиевым слоем. У нее повышенные паропроницаемые свойства, ведь, как известно, алюминий служит практически стопроцентным паробарьером и обладает при этом теплоотражающей функцией. Как вы уже догадались, значение «Н АЛ» подразумевает алюминиевый отражающий слой. Более усовершенствованная версия Н АЛ Специал выпускается с маркировкой R110, но характеристики у нее те же:

Ютафол Н АЛ Специал и его более современная версия R110 незаменимы при устройстве теплых полов и пароизоляции помещений с большим источником водяных паров, как сауна и баня. А весь их секрет в наличии четырех слоев:

• арматурной сетки из полиэтиленовых полос;
• двух ламинирующих слоев с обоих сторон сетки;
• отражающего алюминиевого слоя.

Единственное неудобство в работе с такой пароизоляции состоит в том, что для склеивания ее полотен подходит только специальная лента. Устанавливать же Ютафол Н АЛ можно как горизонтальными полосами, как на схематическом изображении, так и вертикальными, как в пошаговом мастер-классе:

Кроме того, Ютафол Н АЛ благодаря алюминиевому слою служит замечательной пароизоляцией для потолка, ведь отражает тепло и на отделке уже водяные пары не конденсируются:

Ютафол VAP: «умная» мембрана с контролем SD

Еще один интересный продукт нового поколения от Juta – это дышащая пароизоляционная мембрана Ютафол VAP. Она была специально разработана для домов с переменной влажностью, и у нее ограниченная пропускная способность пара. Она немного выше, чем у обычных полиэтиленовых пленок, но значительно ниже, чем у паробарьерных мембран:

Ютафол VAP позволяет частично пропускать влажный пар во внешний слой кровли, откуда тот легко выходит наружу. Поэтому сопротивление диффузии водяного пара коэффициент у нее составляет от 3 до 12. Т.е. такая мембрана контролирует, по сути, активность движения молекул воды при разных показателях влажности и температуры, благодаря чему полностью предотвращается образование конденсата и сырости. Также такую мембрану можно комбинировать с супердиффузными мембранами, чтобы еще больше улучшить микроклимат внутри помещения.

А чтобы понять, что именно имеется в виду, давайте немного разберемся с понятием SD. Речь идет о коэффициенте сопротивления диффузии водяного пара и толщине этого сопротивления. Дело в том, что при разности температур снаружи и внутри жилого дома происходит естественный конвективный перенос воздушных масс. Другими словами, из теплого помещения теплый поток всегда будет стремиться в более прохладную внешнюю среду, особенно, если существует стыки и плохо загерметизированные нахлесты пароизоляции.

Такое движение происходит из-за разницы парциального давления. В любом воздухе, кроме кислорода и углекислого газа, содержится также невидимая глазу газообразная вода. И в каждом воздухе у нее – свое давление, и даже в двух рядом находящихся жилых комнатах под одной крышей это давление может оказаться разным.

Чем больше парциальное давление пара, тем больше воды в воздухе, и тем больше, соответственно, его влажность. И если между этими двумя помещениями есть какое-то соединение – швы или мостики холода – тогда парциальное давление будет стремиться выровняться, как и сама разница температур. Т.е. водяной пар всегда будет тянуть в более сухое помещение, пока не исчезнет это разница. Вот как раз коэффициент SD и измеряет это понятие. И далеко не всегда ту же мансарду нужно пароизолирвоать «наглухо»:

Паробарьер Ютафол VAP сочетается в техническом плане со всеми производителями минеральной и базальтовой теплоизоляции. Но его нельзя применять в помещениях с высокой температурой и повышенной влажностью, как ванна или сауна, либо когда в кровельном пироге был уложен гидробарьер, а не супердиффузионная мембрана, и тогда остаточная влажность попросту не сможет наружу.

Дополнительные акссесуары Juta для крепления пароизоляции

Не все знают, что пароизоляционные пленки Ютафол соединять можно только фирменными соединительными лентами, и ни в коем случае не скотчем с акриловым, силиконовым или полиуретановым слоем!

А теперь давайте разберемся, чем правильно крепить пароизоляцию Ютафол, и что для этой задачи предлагает сам производитель:

• Ютафол СП1 – этой двухсторонняя клеящаяся лена, которая особенно хороша для соединения с выступающими деталями, для всех элементов кровли, которые проходят через пленку. Кроме того, такая лента крепит пароизоляцию не только к деревянным конструкциям, но и к металлическим, ведь она изготовлена из специального бутилкаучука. Также при помощи именно этой ленты делают герматизацию угловых узлов
• Клеящаяся лента Ютафол СП АЛ, как уже понятно из названия, – это односторонний скотч, который тоже состоит из синтетического каучука, но дополнительно покрыт отражающим алюминиевым слоем. Дополнительно к нему добавлен адгезионный материал, который значительно упрощает с ним работу.

Какая из этих лент вам понадобится, зависит от того, какую именно пароизоляцию вы выбрали, и для каких задач. А чешский производитель Juta не стоит на месте, и вполне вероятно, что в ближайшее время мы будем изучать еще какую-нибудь новинку для пароизоляции, со своими инновационными, уникальными свойствами!

Пароизоляция Ютафол – продвинутый бренд от чешского производителя полимерных материалов Juta. Она представляет собой армированную и перфорированную пленку, используемую для защиты строительных конструкций и утепляющих прослоек от водяного пара. Точные функции зависит от вида марки, крайне важно выбрать ее правильно: серия Ютафол представлена материалами с разной плотностью и структурой и каждая разновидность имеет свое целевое назначение. Еще одним нюансом работы с данной пароизоляцией является выполнение всех требований инструкции.

Эту марку рекомендуют приобрести для плоских и скатных кровель с внутренней стороны. Пленка сама по себе обладает хорошими изоляционными параметрами, такой паробарьер герметизирует и защищает пространство от теплопотерь. Производитель разрешает использование Ютафол в качестве защитной прослойки между сайдингом и стеной при наружном утеплении объектов. Свойства пароизоляции допускают применение в жилых и неотапливаемых помещениях, возможен горизонтальный, наклонный и вертикальный монтаж.

Срок службы совпадает с большинством стройматериалов для кровельных покрытий, пароизоляционная пленка Ютафол не подвержена биологическим угрозам и безопасна для здоровья. Ее комбинируют с минеральной и каменной ватой, полистирольными утеплителями. Обязательным условием эксплуатации является закрытие от ультрафиолетового излучения.

Обзор видов изоляции и характеристики

1. Ютафол Н 96 Сильвер.

Однослойная пленка из полипропилена с высокой прочностью, предназначенная для монтажа на внутренних поверхностях подкровельного чердачного пространства (закрывает конструкции и утеплитель от водяного пара). Используется на плоских и скатных крышах. Еще одним вариантом применения Juta Ютафол Н 96 Сильвер является создание защитного барьера от ветра и влаги при утеплении наружных стен. Это самая дешевая разновидность пароизоляционных пленок Jutafol, стоимость 1 м2 не превышает 20 рублей. Относится к группе горючих материалов.

2. Ютафол Н 110 Стандарт.

Трехслойный материал с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена. Сфера применения совпадает с предыдущей маркой, но эта разновидность более плотная и обеспечивает лучшую герметичность и защиту. Н 110 Стандарт оптимален в плане прочностных и изоляционных характеристики и стоимости. Единственным недостатком является низкая группа огнестойкости.

3. Н 110 Специал.

Трехслойная пароизоляция из полипропилена с пониженной воспламеняемостью из-за ввода самозатухающих химических реагентов. Имеет сходные характеристики и свойства с Jutafol Н 110 Стандарт, но из-за соответствия нормам пожаробезопасности и, следовательно, более широкой сферы использования стоит на 20 % дороже. По внешнему виду эти разновидности неотличимы (рулон с черной полосой для обозначения ориентировочной величины нахлеста), марки Н 110 имеют общую инструкцию по применению.

4. H AL 170 Специал.

Четырехслойная пленка с повышенными паронепроницаемыми свойствами и отражающим покрытием из алюминиевой фольги. Помимо основного назначения (пароизоляция скатных и плоских кровель с внутренней стороны) используется в помещениях с повышенной влажностью. Также ее рекомендуют купить для монтажа в качестве основания в системах обогрева по типу «теплый пол». Обладает способностью сохранять тепло в комнатах, степень отражения инфракрасных лучей достигает 97%.

Из всех пленок Ютафол эта разновидность самая прочная, удельный вес достигает 170 г/м2. Температура применения варьируется в диапазоне от –40 до +90 °C. В состав входят самозатухающие добавки, материал соответствует нормам пожаробезопасности. Как следствие, эта марка и самая дорогостоящая, цена как минимум в 4 раза превышает Ютафол Н 96 и дважды – Н110. Высокая стоимость объясняется более надежной защитой конструкций от водяного пара, пленка с фольгой в 4,5 раз эффективнее армированного полиэтилена.

Для сравнения технические характеристики пароизоляции сведены в таблицу:

Показатели и свойства	Н 96 Сильвер	Н 110 Стандарт	Н 110 Специал	H AL 170 Специал
Состав	100% полипропилен	Арматурная сетка, ламинированная с двух сторон полиэтиленовой пленкой		Четырехслойная сетка из полиэтиленовых полос, покрытая алюминием с коэффициентом отражения 0,97
Удельный вес, г/м2	96	110		170
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па	0,9			0,2
Прочность: продольная/поперечная, Н/5	650/450	220/190		220/180
Высота водяного столба, мм	14/21	14/22		—
УФ-стабилизация, месяцев	3
Горючесть пароизоляции по стандарту DIN 4102	B3		B1

Плюсы и минусы пароизоляции

К преимуществам данной марки относят:

• Надежную защиту поверхности крыш или подкровельного пространства от водяного пара, конденсата, грибка и плесени.
• Продление срока службы строительных конструкций.
• Достаточную прочность на разрыв и растяжение, стойкость к внешним воздействиям.
• Соответствие санитарным и гигиеничным нормам (вся продукция Ютафол сертифицирована).
• Простой монтаж пароизоляции.
• Доступную стоимость.

К недостаткам помимо стандартно низкой устойчивости полиэтилена к ультрафиолету относят определенные ограничения в укладке. Высокая герметичность имеет обратную сторону, материал не выводит влагу и не рекомендуется в качестве прослойки кровельного пирога в теплых помещениях. Однослойная разновидность Ютафол имеет слегка неоднородную структуру и не используется на ответственных объектах. Некоторые отзывы отмечают такой недостаток, как микротрещины на поверхности. В целом, Jutafol – достаточно надежная и доступная пароизоляция с конкретной сферой применения.

Нюансы монтажа

Трехслойные пленки от Ютафол имеют по краям черную полосу, такая маркировка свидетельствует о паронепроницаемом исполнении и используется для определения величины необходимого нахлеста. Эта линия отступает на 12 мм – обязательный минимум. Согласно руководству по монтажу пароизоляции фирмы Ютафол, материал разрешается укладывать любой стороной. Процесс крепления паробарьера начинается после размещения теплоизоляционной прослойки и обработки дерева антисептиками.

Пленка разматывается поверх утеплителя и фиксируется к несущим элементам степлером или оцинкованными гвоздями с широкой головкой. Допускается крепление пароизоляции к дереву, пластику, металлу или стеклу с помощью специальной соединительной ленты той же фирмы. Материал берегут от повреждений, укладывают плотно, но без натягивания. Любые отверстия и дефекты рекомендуется скрыть все той же лентой.

Нахлест пленки – обязательное условие монтажа этой пароизоляции, это же относится к герметизации отдельно размещаемых полос и краев. К прилегающим конструкциям и проходящим элементам Ютафол также крепят с помощью клейких лент: обычных – для армированной разновидности, с алюминиевой фольгой – для отражающей. Использовать стройматериалы других фирм не рекомендуется, в составе соединительных скотчев не должно быть акрилата, силикон, полиуретанов или разрушающих полипропиленовую пленку веществ.

По возможности избегают образования утечек и лишних отверстий. В частности, при размещении внешней обшивки обрешетку крепят не к пароизоляции, а к несущим элементам стен или кровли. При риске повреждения материала стоит предусмотреть прокладку дополнительного слоя – геотекстиля. При монтаже отражающей разновидности Ютафол оставляется обязательный зазор для вывода конденсата в пределах 4-6 мм, игнорирование этого правила ведет к потере пароизоляцией полезных свойств.

Стоимость Jutafol

Металлочерепица прочно заняла лидирующие позиции при выборе покрытия кровли как в среде профессионалов, так и у индивидуальных застройщиков. Монтаж металлочерепицы своими руками – реально выполнимая задача. Нужно только немного старания и внимательное отношение к каждому этапу создания крыши. Наша инструкция поможет правильно выполнить монтаж.

Первое, что необходимо сделать для заказа комплекта покрытия кровли – это обмер готовых конструкций кровли. Результаты обмера наносятся на эскиз крыши в плане. Измеряются следующие величины:

• Длина ската крыши – расстояние от конька до обреза карнизной доски. Измерение рекомендуется выполнить трижды: по краям свеса и в его центральной части. Начальная и конечная точки отсчёта – внешний край ветровой доски и середина конька.
• Длины карнизов, длины коньков – измерять по всему периметру строения.
• Длины всех внутренних углов (ендов) и внешних углов (хребтов).
• На эскиз крыши нужно нанести все вентшахты, слуховые и мансардные окна, дымовые трубы, антенны.

По плану кровли с нанесенными на него результатами измерений продавцы произведут расчет количества и листов металлочерепицы, погонажных изделий, крепежа, необходимых аксессуаров.

Подготовка конструкций крыши

Перед тем как начать монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо убедиться, что все элементы стропильной системы смонтированы правильно. Обрешетка, контробрешетка на своих местах, целостность изоляционных мембран не нарушена. Геометрия свесов крыши также должна быть проверена. Шаг обрешётки должен соответствовать указанному в сопроводительной документации к металлочерепице. Расчет сечения обрешетки производится в зависимости от шага стропил и снеговой нагрузки. Толщина первой от карнизного свеса доски обрешетки может быть другого сечения. Рекомендуемое сечение обрешетки обычно указано в проектной документации. При отсутствии проекта, расчет сечения, возможно, помогут сделать поставщики металлочерепицы. Величина шага стропил, сечение стропил и сечение обрешетки существенно отличаются в Краснодарском крае и в Архангельске. Если шаг стропил на кровле более 900 мм или строительство ведется в районе с большой снеговой нагрузкой, в карнизной части следует сделать между досками дополнительную обрешетку либо сплошной настил для крепления элементов безопасности крыши (снегозадержатели, ограждение кровли).

В коньковой части крыши также следует смонтировать одну дополнительную доску для крепления коньковых элементов, а в ендовах (внутренних углах крыши), если такие имеются, набить между основной обрешеткой дополнительные доски для усиления этих углов и предотвращения деформации металлочерепицы.

Особое внимание, когда выполняется крыша из металлочерепицы своими руками, следует уделить вопросу обеспечения вентиляции подкровельного пространства. В карнизной части воздух должен свободно поступать, из коньковой части удаляться, обтекая, проветривая и просушивая изнаночную часть листов покрытия, на которых скапливается конденсат. На кровле не должно быть застойных для воздуха зон и тупиковых полостей.
Нарушение этого правила может привести к образованию наледи под металлочерепицей на скатах и в карнизной части стен, протечек в периоды постоянного оттаивания и замораживания, скоплению льда и сосулек в районе водосточной системы, очень быстрому разрушению обрешетки и прочим негативным последствиям.
Технология монтажа металлочерепицы в инструкциях различных производителей предусматривает несколько способов организации отвода конденсата в карнизных узлах. Наиболее правильный узел, с точки зрения обеспечения вентиляции, когда воздух проникает в две полости: зазоры для воздуха предусмотрены в полостях между досками обрешетки и в полостях между контробрешеткой. Таким образом, вентилируются и листы металлочерепицы и гидроизоляция.
Когда выполняется кровля из металлочерепицы своими руками, не следует забывать: все деревянные конструкции надлежит обработать огне-биозащитными составами. Наиболее бюджетный состав – обычное известковое молоко. Наши предки окрашивали деревянные конструкции известковым молоком на протяжении столетий. Современная строительная индустрия предлагает множество легко наносимых и эффективных огне-биозащитных покрытий.

Складирование и хранение листов

Металлочерепица поставляется, как правило, мерной длины листами до 7,5 метров. Хранить листы нужно на ровной поверхности на деревянных брусках-прокладках, установленных с шагом 500 мм. Стопку листов необходимо накрыть и сделать пригруз, например, одним - двумя мешками с песком. Это предотвратит листы от перемещения под внезапными порывами ветра. Подъем листов на кровлю выполняется по двум направляющим доскам. Держать листы металлочерепицы следует за боковые края в местах штамповки волн.

Монтаж металлочерепицы выполняют при помощи следующих инструментов:

• Шуруповерт.
• Молоток.
• Киянка с резиновым оголовком.
• Мягкая щетка.
• Рулетка с тканевой мерной лентой.
• Рейка с уровнем.
• Маркер.
• Одно из приспособлений для резки профильных листов:
  • Ручная дисковая пила. Используется для раскроя листов при большом объеме резки.
  • Электролобзик с внушительным запасом мелкозубчатых пилок.
  • Специальная насадка для резки металла для электродрели.
  • Ножницы для резки металла.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛГАРКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При резке этим инструментом полимерное покрытие нарушается как в области реза, так и по всей плоскости листа, когда горячие опилки попадают на полимерное покрытие и прожигают его. Производители аннулируют гарантию на листы, разрезанные болгаркой.

Монтаж пошагово

1. С шагом не более 700 мм следует смонтировать кронштейны для водосточной системы (если она предусматривается).
2. Сделать крепление карнизных планок оцинкованными гвоздями из расчёта 3 крепления на метр (шаг 300 мм). Нахлест планок должен быть 100-150 мм. Гидроизоляционную мембрану следует напустить НА планку, но НЕ СЛЕДУЕТ оставлять ее свисающей в водосточной желоб или торчать за пределами карниза. Под воздействием ультрафиолета плёнки разрушаются. Подрежьте гидроизоляцию на карнизной планке.
3. Монтаж металлочерепицы можно начинать с любого фронтона. В зависимости от расположения капиллярной канавки на листах, при стыковке листов боковой край предыдущего листа нужно либо приподнимать, либо просто накладывать край следующего листа. Первый лист нужно тщательно выровнять по скату крыши и временно закрепить у конька и у карниза (по одному самонарезающему винту 4,8×25 мм). Оптимальная величина свеса листов в карнизной части 40 мм. Больший свес может привести к деформации края листа.

1. Продолжая подъем и установку листов металлочерепицы, временно закрепить еще 3 листа, выровняв их по линии карниза и между собой. Произвести крепление листов между собой, обеспечив ровный и плотный стык.

1. Еще раз выверить расположение листов, проверить свес листов в карнизной части (40 мм), при необходимости выровнять относительно карниза. Выравнивание блока листов относительно карниза можно выполнить путём вращения вокруг закрепления первого листа у карниза. Временный коньковый саморез нужно при этом снять.
2. Закрепить блок листов металлочерепицы самонарезающими винтами к обрешетке. Крепление металлочерепицы следует производить самонарезающими винтами с уплотняющей прокладкой. При креплении листов между собой применяют саморезы 4,8×19, а крепление листов к обрешетке производят саморезами 4,8×25 мм. Предварительно, общий расход саморезов можно принять из расчёта 7–10 штук на квадратный метр. Крепление листов между собой нужно производить под углом, близким к 90°, при этом не следует направлять саморез именно в капиллярную канавку. К обрешетке листы крепятся на расстоянии 15 мм под волной, через две волны. В карнизной, коньковой и фронтонной части – через одну волну. Перед завинчиванием самореза убедитесь, что он попадёт в центр обрешетки, а не вызовет скалывание древесины по краю доски обрешетки.

1. Повторить все операции еще с тремя - четырьмя листами, и далее по всему скату крыши. Если прикольные листы не мерной длины и нужна стыковка листов по вертикали, то установка производится по так называемой схеме «2+2»: сначала по вертикали соединяется один ряд из двух панелей, а на него накладывается следующий ряд. Величина нахлеста вертикального стыка листов – 100 мм.

1. В коньковой части кровли нужно прибить дополнительную доску, сечением на 10 мм выше рядовой обрешетки. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, расстояние от центральной оси конька до края кровельного профиля должно быть не менее 80 мм. По верхней части листов металлочерепицы установить вентиляционную ленту конька. Коньковые планки следует крепить саморезами в самых высоких точках профилей. Шаг установки саморезов от 300 до 800 мм, нахлест коньковых планок не менее 100 мм. При наличии штампованных канавок, соединение производится по ним.

1. Торцевую (фронтонную) планку установить таким образом, чтобы она накрывала верхнюю грань волны. Закрепить торцевую планку с шагом 300–600 мм. Монтировать фронтонные планки следует снизу вверх, от карниза к коньку. Нахлест между планками 50–100 мм.

Устройство ендов и примыканий

Оформление внутренних углов производится после окончания укладки всех полноразмерных листов металлочерепицы.

1. В ендовах следует выполнить установку дополнительных досок обрешетки, а при большой снеговой нагрузке и вероятности образования снежных мешков в ендовах, сделать сплошную обрешетку из досок. При этом между досками необходимо оставить вентиляционные зазоры 20 мм.
2. Снизу вверх от карниза к коньку уложить желоб ендовы из гнутого плоского листа. Нахлест на стыке листов по вертикали – 200 мм, ширина желоба – 500 мм от оси ендовы в каждую сторону.
3. На расстоянии 100 мм от оси ендовы в каждую сторону провести маркером линию разметки, по которой впоследствии выполнить раскрой листов, примыкающих к ней.
4. Закрепить на желобе ендовы универсальный уплотнитель.
5. Обрезку листов нужно вести по результатам замеров и расчета расстояния от линии стыка до маркерной линии на ендове.
6. Подрезанные листы крепить к обрешетке на расстоянии не менее 250 мм от оси ендовы в ближайшее место на расстоянии 15 мм под штамповкой волны.
7. Если край обрезанной металлочерепицы получился неровным, ендовы можно накрыть декоративными накладками. Уплотнители под декоративную накладки не использовать!

Обделка труб

Для пропуска через кровлю единичных элементов, таких как вентиляционные шахты и дымовые трубы, используются фартуки из плоских оцинкованных листов с полимерным покрытием. Установку фартуков ведут изнутри, со всех сторон. Нахлест фартука из оцинкованной стали на стенку трубы с любой стороны должен быть не менее 150 мм. Примыкание фартуков к трубе уплотняют герметиками. Для отвода воды, попадающей под металлочерепицу, выполняется установка «галстука» – плоского листа с небольшой отбортовкой, соединяющий фартук и карниз. После монтажа фартука, галстука и листов металлочерепицы, на стык дополнительно устанавливают планки примыкания.
Схема устройства примыканий к стенам предусматривает монтаж планок примыкания как в штробу в стене (прорезанная или оставленная в кладке канавка), так и непосредственно на плоскую стену с герметизацией стыка.

Монтаж аксессуаров

При необходимости сделать выпуски вентиляции, лестницы, переходные мостики, ограждения кровли, их следует крепить непосредственно к обрешетке через листы металлочерепицы и с применением универсальных синтетических прокладок. Технология установки аксессуаров подробно указана в инструкциях к ним.

Техника безопасности

Монтаж металлочерепицы необходимо выполнять в защитных перчатках, защитных очках (при резке металлочерепицы), в обуви с мягкой нескользящей подошвой. Работая на высоте, следует использовать страховочный пояс и верёвку. Не рекомендуется монтировать металлочерепицу во время сильного ветра и дождя.

Уход и обслуживание

По инструкции обслуживание кровли из металлочерепицы заключается в ежегодном ее осмотре, очистке ендов, приёмных воронок, желобов водостока и вентиляционных зазоров от листвы и мусора. При обнаружении ослабления креплений листов металлочерепицы и погонажных изделий следует подтянуть самонарезающие болты и дополнительно закрепить карнизные, торцевые и коньковые планки. Царапины на кровле необходимо обработать ремонтными полимерными составами. Снежный покров не задерживается на металлочерепице надолго, но при условии скопления на свесах снега слоем более 150 мм, крышу нужно очистить. Не следует прибегать к услугам «профессионалов» по очистке кровли от снега ломами. Соблюдение несложной технологии монтажа металлочерепицы и правил надлежащего обслуживания кровли обеспечит вашему дому надёжную крышу на несколько десятилетий.

Металлочерепица представляет собой инженерно-технический «сплав» стальной прочности и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес строения и радуют монтажников удобными размерами.

Уверенный плюс в копилке приоритетов материала – возможность самостоятельно провести весь цикл кровельных работ без платного участия строителей. Только предварительно нужно выяснить, как сооружается кровля из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее устройства.

Волнистые металлические листы популярного ныне покрытия оснащены двойной защитой от атмосферных атак. Стальные профилированные заготовки сначала погружаются в емкости с горячим цинком, благодаря чему на поверхности образуется противокоррозионная пленка. Затем внешнюю сторону материала покрывают цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функции.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять нападкам осадков и бытовых испарений, если кровельный пирог устроен с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием станет накапливаться конденсат, который медленно, но верно доберется до металла. Увлажнится утеплитель и потеряет свои изоляционные качества. Намокнут деревянные элементы, в результате чего загниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент закреплялся в требующемся количестве точек. Посему к самостоятельному монтажу металлочерепицы следует грамотно подготовиться, т.е. ознакомиться с нюансами сооружения стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.

Стропильная система и обрешетка

Металлочерепица применяется в обустройстве холодных и утепленных крыш. Стропильная система для холодного типа может быть возведена из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете все же древесина, потому что крепить листы покрытия к ней проще. Утепленные конструкции требуют более мощных стропильных ферм, потому что между их ногами будет располагаться теплоизоляция. Применение металла в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые крыши устраивают по деревянным стропилам с обрешеткой.

Отметим, что устройство кровли из металлочерепицы возможно на скатных крышах с минимальной крутизной скатов 14º. Оптимальной считается крутизна крыш от 15º до 20º.

В сооружении стропильной системы для теплой крыши с металлочерепицей есть свои правила, это:

• Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см. Минимальное расстояние между стропилами 60см. Если шаг существующей стропильной системы больше указанного верхнего предела, устраивается дополнительная обрешетка из поперечно установленной доски.
• Стропильная система устраивается из доски толщиной 50мм. Рекомендованная высота доски 100 или 150мм в зависимости от толщины теплоизоляции.
• Уложенный в распор между стропильными ногами не должен контактировать с традиционной гидроизоляцией. Если толщина утеплителя равна поперечной высоте доски, использованной в устройстве стропильной конструкции, то на стропила вдоль их направления набивается дополнительная контррейка размером 30×50 или 50×50. Она создаст зазор в 3-5см.

С целью обеспечения вентиляции деревянных элементов желательно в стропильных ногах сбоку просверлить отверстия Ø 2-2,5см. Формирование отверстий – процедура необязательная, но настойчиво рекомендованная производителями металлической черепицы. Если есть опасения по поводу ослабления конструкции, располагать их советуют ближе к коньку в два-три ряда с шагом 30см.

Перед сооружением обрешетки, работающей как основа для крепления листов, следует проверить геометрические параметры стропильной системы. Измерить и сверить следует длины диагоналей прямоугольных скатов. На мансардных крышах длины диагоналей каждой части ската отдельно. Проконтролировать нужно горизонтальность свесов и конька, а также расположение внешней поверхности стропильных ног в одной плоскости. Своевременное выявление отклонений в геометрии исключит дальнейшие ошибки.

Убедившись в геометрической безупречности стропильных ферм, можно приступать к сооружению обрешетки, в устройстве которой по аналогии действуют четкие правила:

• Первая решетина – самая нижняя рейка на свесе должна быть выше последующих рядовых реек. Для ее сооружения надо взять брусок толще, чем для рядовых решетин. Например, для нижней рейки 50×50, а для всех последующих 30×50.
• Начальная рейка обрешетки должна быть четко параллельна линии карниза.
• Шаг между первой и второй решетиной 28 или 30см. Шаг между последующими рейками 30, 35 или 40см. шаг определяется расстоянием между поперечными волнами металлической черепицы.
• В процессе устройства обрешетки учитываются сквозные проходки через кровлю и устанавливаются крепежные приспособления для труб.
• В разжелобках, вокруг мансардных окон, дымоходных, фановых и прочих труб устраивается сплошная обрешетка из доски.
• В верхней части скатов к стропилам прибиваются по две доски для обеспечения надежной фиксации карнизной планки. Доски устанавливаются на расстоянии 5 см друг от друга.

Помимо всего прочего, перед устройством обрешетки все деревянные составляющие следует обработать антисептиком и противопожарным составом.

Обрешетка играет не только роль основы для крепления листов, но вместе с тем выполняет еще одну весьма важную работу. Она формирует вентиляционные каналы, по которым воздушные потоки циркулируют от свеса к коньку, и обеспечивает вентиляционный зазор между гидроизоляционным слоем и покрытием.

Вентиляционные каналы должны оставаться свободными, чтобы воздух без помех поступал под металлические листы и так же выходил. Со стороны свесов и со стороны конька они просто прикрываются перфорированной лентой, предотвращающей попадание пыли и мусора в кровельный пирог.

Конструктивные доски кровли

Карнизные доски используются для усиления ската и придания ему жестокости в случае, если крышу планируется оснастить организованным водостоком или подшить свесы виниловым сайдингом. В ситуациях, когда подшивка выполняется банально доской, необходимости в применении дощатого усиления нет.

Укладываются карнизные доски вдоль свесов в пазы, заранее выбранные в стропилах. Размеры пазов должны соответствовать размерам доски, чтобы плоскость свеса осталась без изменений и высота стропильной системы не увеличилась. Если запланирована установка длинных крюков, применяемых для фиксации водосточного желоба, в карнизной доске выпиливаются пазы для их крепления. Крюки с короткой ножкой привинчиваются только к лобовой доске. Применяются они, когда устройство водосточной системы заранее не планировалось и при ремонте старых крыш. Шаг установки всех типов крюков равен шагу стропильных ног.

Лобовую доску используют, если крыша не имеет организованного водостока. Крепится она к торцам стропил оцинкованными гвоздями. Служит элементом для крепления различных кровельных деталей и аксессуаров, в том числе для подшивания свесов. Торцевая доска служит основой под торцевую планку, последняя закрывает постеленную поверх доски гидроизоляцию. Кроме декоративной функции планка, прибиваемая к торцевой доске, предотвращает дребезжание кровли.

Время подшить свесы

Производители покрытия настойчиво советуют подшивать свесы специально выпускаемыми для этих целей вентилями, например KTV или Vilpe. Для подшивки карнизов рекомендуют сайдинг, профлист или виниловые софиты. Доборы продаются с полным приложением соединительных деталей и с инструкцией. Экономно подшить можно доской, прикрепляемой с зазором для кровельной вентиляции.

Специфика кровельного пирога

Состав и структура кровельного пирога под металлочерепицу зависит от того, будет утеплена конструкция или нет. В простейшей неутепленной схеме используется только гидроизоляционная пленка. Пароизоляционный барьер применяется, если чердачное помещение предполагается подшить.

Утепленный кровельный пирог включает три стандартных слоя, это:

• Пароизоляция. Располагается со стороны будущего поступления бытовых испарений, т.е. изнутри стропильной системы. Ее работа заключается в защите утеплителя от пара. Полосы пароизоляционного материала настилаются параллельно свесам с нахлестом в 10-15см. К стропилам крепятся степлером, а в единое полотно соединяются клейкой лентой. Между внутренней обшивкой чердака и пароизоляцией следует создать зазор путем установки обрешетки.
• Теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще всего используются миниральноватные плиты, толщина которых определяется согласно предписаниям СНиП II-3-79. Материал устанавливается враспор между стропильными ногами. Чтобы обеспечить жесткость установки плиты нарезаются шириной на 1,5-2см больше, чем расстояние между стропилами.
• Гидроизоляция. Нужна она в качестве барьера от атмосферных осадков. Стелют ее с внешней стороны стропильной системы перед устройством обрешетки, стараются устроить сразу после укладки утеплителя, чтоб не намок. Гидроизоляционный материал укладывается, как пароизоляция, полосами с аналогичным нахлестом и способами крепления.

Гидроизоляционный слой стелют так, чтобы его полотно перекрывало линии стен по периметру минимум на 20см. В зонах состыковки скатов, в ендовах укладка производится с перехлестами в 20-30см. По линии конька гидроизоляция обязана иметь разрыв, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Важное условие: в качестве гидроизоляции кровельного пирога при монтаже кровли из металлочерепицы не могут быть использованы битумные водоотталкивающие материалы. Гидроизоляция обязана пропускать пар и конденсат, скопившийся в утеплителе.

Способ устройства водоотталкивающего слоя зависит от применяемого материала:

• Классический вариант гидроизоляции – армированная или неармированная полиэтиленовая пленка, которую необходимо обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый из них формируется стропильной системой и находится между утеплителем и пленкой, второй – формируется обрешеткой и находится между пленкой и кровельным покрытием. Размер каждого из зазоров 3-5см.
• Супердиффузионная мембрана может прекрасно работать с одним вентиляционным зазором шириной 3-5см. Создается он между мембраной и металлической черепицей. При использовании полимерного материала в разрыве контакта между гидроизоляцией и утеплителем нет смысла. Ведь мембрана способна пропускать излишки влаги наружу, предотвращая попадание внутрь.
• Антиконденсатные материалы с ворсистой поверхностью, предназначенной для аккумуляции влаги. Их ворс быстро проветривается при омовении воздухом, которому следует обеспечить путь. Потому данный вариант также нуждается в двухконтурной вентиляции, как и классика. Применяется преимущественно при обустройстве холодных крыш.

Все типы изоляционных материалов, кроме полимерной гидроизоляции, укладываются с провисанием. Так надо, чтобы при натяжении пленки не разорвало. В укладке с провисанием не нуждается только мембрана – она имеет свойство растягиваться.

Вокруг сквозных проходов через кровлю гидроизоляция заводится на стенки коммуникационных труб на 5-7см. В идеале вокруг труб и прочих ослабленных участков крыши рекомендовано устроить дополнительный гидроизоляционный слой.

Установка деталей перед укладкой покрытия

Перед укладкой металлочерепицы в обязательном порядке устанавливаются:

• Карнизные планки, исключающие проникновение в подкровельное пространство пыли и мусора. Монтируют их поверх прикрепленной к торцам вентиляционной ленты и ножек водосточных крюков. Крепятся планки к лобовой и карнизной доске саморезами с шагом 30см. Чтобы от порывов ветра не происходило дребезжание, данные металлические детали устанавливают с натягом.
• Карнизные капельники, которые располагаются под гидроизоляционной пленкой. Нужны они для отвода влаги с гидроизоляции.
• Нижняя ендова, усиливающая защиту вогнутых углов крыши. Представляет собой металлический уголок, повторяющий форму разжелобка. Монтируется сверху сплошной дощатой обрешетки. Нижний край уголка располагается над карнизной доской. В почти плоских разжелобках дощатый настил оснащается дополнительной полосой гидроизоляции. Нижняя ендова привинчивается саморезами через каждые 30см. Поверх нижней ендовы застилается пористый уплотнитель.
• Защитный обвод вокруг дымоходных труб, пересекающих кровлю. Выполняется с помощью металлических планок обвода, верхний край которых крепится в сформированную в стенках трубы штробу и обрабатывается герметиком. Штробить в шов запрещено! Те же правила действуют при обустройстве примыканий к стенам.
• Молниеотвод, требующийся для безопасной эксплуатации металлической крыши.

В систему молниеотвода входят три основные части. Первая – молниеприемник, представляющий собой стальной или алюминиевый пруток Ø 12мм длиной от 20см до 1,5м. Вторая составляющая токоотвод – это приваренный к молниеприемнику одножильный стальной или алюминиевый провод Ø 6мм. Прокладывают токоотвод по обрешетке и по стенам, выводят к заземлению. Заземление, третья деталь системы, это зарытая на глубине 1,5м железная балка длиной 1,5м или стальной лист площадью 1м×1м, к примеру.

Правила укладки листов металлочерепицы

Перед укладкой профилированных листов надо устроить лаги для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать покрытие по одному листу наверху желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Еще домашнему мастеру потребуется мягкая обувь, усердие и аккуратность в процессе перемещения по крыше. Исполнителю работ разрешается наступать исключительно лишь в прогибы профилированных волн.

При укладке металлической черепицы продвигаться можно хоть влево, хоть вправо от первого закрепленного листа. Главное, чтобы уложенным сверху листом перекрывалась капиллярная канавка. Ориентир выбора направления укладки – удобство. Однако лучше действовать так, чтобы уложенный сверху элемент сразу подкладывался под крайнюю волну предыдущего и защелкивался капиллярной канавкой. Так он зафиксируется на месте и не сползет.

Типовая последовательность монтажных действий

Непререкаемые правила монтажа металлочерепицы:

• Стартовые листы крепятся к первой решетине через волну сверху поперечной ступеньки покрытия. Нижний их край выходит на 5см за карниз.
• Все последующие крепления листов выполняются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
• Вдоль торцевой доски профилированное покрытие крепится во все волны.

Перед креплением надо тщательно проконтролировать горизонтальность расположения листа. Убедившись в безупречности установки, его временно крепят одним саморезом у верхней кромки в центре. Затем укладывают второй лист, выравнивают его и временно фиксируют аналогичным образом. Выровненные листы скрепляют между собой. Точно так же поступают с третьим и четвертым.

Привинчивание к обрешетке осуществляется, когда уложен и временно закреплен блок из 3-4 листов. Фиксируют блок во всех положенных точках. Не прикручивается к обрешетке только крайний лист, чтобы осталась возможность соединить его с последующим элементом.

Процесс укладки металлочерепичных листов в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала предстоит крепить еще и между собой. Листы в высоту наращиваются по вертикали.

Алгоритм укладки на треугольные скаты

Профилированные листы подходят для скатных крыш любой конфигурации. Однако для грамотного устройства вальмовой или шатровой кровли из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.

Монтаж листов на скаты треугольной формы:

• Находим центр свеса и прочерчиваем через него центральную ось.
• Берем первый лист и проделываем с ним те же действия.
• Совмещаем оси ската и листа по факту, выверяем горизонтальность и вертикальность.
• Временно крепим лист саморезом в центре у верхней кромки.
• Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента покрытия обычным методом.

После крепления волнистых листов излишки обрезаются.

Удобство обрезки с разметкой материала для обустройства ендов, треугольных, трапециевидных и косых скатов, обеспечит самодельный «черток». Сооружают его из четырех досок шириной 10 см. Доски располагаются параллельными парами и соединяются между собой по шарнирному принципу. Простое приспособление поможет точно очертить обрезаемые сегменты.

Завершающие монтажные работы

После укладки волнистого покрытия с легкой душой можно приступить к завершающим штрихам:

• Установить проходные элементы вокруг труб, антенн и прочих коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога в точках пересечения герметизируются клейкой лентой. Стыковые швы заполняются герметиком.
• Привинтить торцевую планку к торцевой доске саморезами через 50-60см.
• Прикрутить верхнюю планку ендовы, настелив перед тем на покрытие саморасширяющийся уплотнитель.
• Соорудить конек. Для этого область конька снаружи оклеивается гидроизоляцией марки Металролл или Фигароль. Вентиляционные каналы должны остаться открытыми. Фиксируется конек саморезами к обрешетке, крепеж следует завинтить через выпуклый гребень. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.

По уложенному покрытию монтируется водосточная система, снегозадержатели, лестницы для обслуживания и ограждения, если планировались.

Отличным закреплением информации об устройстве на крыше прочной кровли из металлочерепицы своими хозяйскими руками станет подробная видео-инструкция:

Нюансов в устройстве крыши с металлической черепицей немало. Однако чего-либо сверхсложного в технологии нет. Ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их необходимо, чтобы вновь не пришлось менять кровлю на следующий вариант.