Система содержания почвы в саду. В дореволюционной России в подавляющем большинстве садов, особенно в районах северной и средней зон, почву содержали под естественным травостоем. Обрабатывали только небольшие приствольные круги. Такая обработка, понятно, не могла обеспечить нормального роста и плодоношения деревьев, так как корневая система у них развивается значительно шире, чем крона. В результате этого большая часть корней, и притом самая главная, оставалась под травой.
Изучение естественного травостоя в саду показало, что трава пе только отнимает у плодовых деревьев влагу и питательные вещества, но затрудняет также переход питательных веществ в формы, доступные для плодовых деревьев, понижает температуру в почве, препятствует доступу необходимого количества воздуха в почву и способствует образованию в почве соединений, вредных для плодовых деревьев. В силу этих причин деревья угнетаются и дают небольшие урожаи мелких и плохих по качеству плодов.
Теперь такой способ содержания почвы в садах не практикуется. Наиболее распространенными способами содержания почвы в плодоносящих садах в настоящее время являются: черный пар, покровные культуры и культурное задернение.
Черный пар. Среди принятых систем содержания почвы в плодоносящих садах черный пар занимает ведущее место во всех районах плодоводства. Значение его заключается в том, что он способствует сохранению влаги и накоплению питательных веществ в почве, а также очищает сады от сорняков. Как показывают многочисленные опытные и производственные наблюдения, при введении черного пара в саду деревья усиливают рост, повышают урожайность, а качество урожая значительно улучшается.
Взмет черного пара в саду производят поздно осенью, под зябь, когда рост деревьев уже закончится. Зяблевая вспашка хороша тем, что она улучшает физические и химические свойства почвы и способствует накоплению влаги и питательных веществ. Кроме того, при зяблевой вспашке уничтожаются вредители плодовых деревьев, зимующие в почве. Можно пахать почву в саду и ранней весной, но это уже не даст таких хороших результатов, как зяблевая вспашка. Весеннюю пахоту проводят обязательно до того, как деревья тронутся в рост, иначе это может вредно отразиться на состоянии деревьев вследствие неизбежного повреждения части корней. Повреждение же некоторой части корней в период приостановки роста такого значения не имеет.
Глубина вспашки определяется глубиной залегания корней. В северных районах на подзолистых почвах, где корни плодовых деревьев подходят очень близко к поверхности почвы, вспашку следует производить на глубину 10-15 см. В средней полосе с черноземными почвами, а также в южной полосе корневая система плодовых деревьев залегает несколько глубже; поэтому здесь рекомендуется более глубокая вспашка - от 15 до 20 см.
При вспашке нужно стараться подъезжать как можно ближе к деревьям. Для этого следует практиковать сцепление орудий таким образом, чтобы трактор мог идти дальше от деревьев, а орудие проходило у самых деревьев. В настоящее время эта задача облегчается наличием специальных садовых плугов, конструкция прицепа которых позволяет производить смещение хода плуга в сторону от хода трактора до 180 см, а конструкция винтовых механизмов регулирования глубины обеспечивает проходимость плуга под кронами деревьев даже при низких штамбах.
Направление вспашки в саду следует чередовать: один год вдоль рядов, другой -поперек.
В течение лета почву, содержащуюся под черным паром, регулярно рыхлят. Необходимость рыхления вызывается появлением сорняков и почвенной корки. Частота рыхлений зависит главным образом от качества почвы: на тяжелых почвах рыхлят чаще, на легких - реже. В северной и средней зонах плодоводства число рыхлений должно быть не менее трех, а в южной не менее четырех. После дождей, особенно после сильных, необходимо производить внеочередные рыхления, иначе образуется корка. Глубина рыхления обычно составляет 4-7 см и изменяется в зависимости от характера почвы, климатических условий и состава насаждений. Для пород с поверхностной корневой системой рыхление почвы делают более мелкое, для пород с глубокой корневой системой - более глубокое. На тяжелых почвах оно должно быть более глубоким, чем на легких.
Первое весеннее рыхление проводится на большую глубину, чем последующие. В течение лета почву следует рыхлить на разную глубину во избежание уплотнения почвы и образования так называемой «подошвы».
Орудия рыхления не только разрушают почвенную корку, но и уничтожают сорняки. Сорняки же, остающиеся в рядах деревьев, на межствольных полосах, выпалывают ручным способом (цапками, мотыгами).
При длительном применении черный пар в условиях плодового сада утрачивает свое положительное значение. Частые рыхления сильно распыляют почву (разрушают структуру), вследствие чего ухудшаются ее физические и химические свойства. Кроме того, питательные вещества, переходя в усвояемые для плодовых деревьев формы, становятся легко растворимыми и поэтому быстро вымываются водой из верхних слоев в более глубокие почвенные слои, мало доступные для корней плодовых деревьев. В районах с обильными осадками во второй половице лета черный пар, кроме того, вызывает затяжку вегетативного роста и задерживает вызревание молодой древесины у плодовых деревьев.
Систематическое внесение органических удобрений, которые не только содержат все элементы питания, но и обладают способностью частично восстанавливать структуру почвы, не устраняет полностью недостатков черного пара.
Чтобы использовать все преимущества черного пара и устранить его недостатки, то есть вымывание питательных веществ, распыление почвы, затяжку вегетации и т. д., черный пар необходимо дополнять покровными культурами. Однако в отношении поддержания хорошего, структурного состояния почвы действие покровных культур часто оказывается недостаточным. В таких случаях в садах применяют кратковременное культурное задернение почвы.
Покровные культуры. При этой системе в первой половине вегетационного периода, когда плодовые деревья вследствие усиленного роста особенно нуждаются в воде, почву в саду содержат под черным паром, а во второй половине, когда избыток воды в почве может оказать неблагоприятное влияние на вызревание древесины, высевают покровные культуры. Покровные культуры, подсушивая почву, способствуют хорошему и более раннему вызреванию древесины и повышению качества плодов. Последние приобретают лучшую окраску и вкус и становятся более лежкими. Покровные культуры, поскольку их зеленую массу запахивают, улучшают физические и химические свойства почвы. Однако это еще не восполняет всех необходимых запасов питательных веществ в почве; поэтому внесение минеральных удобрений при системе покровных культур является обязательным.
Все покровные культуры можно разделить на две группы: небобовые, например гречиха, рожь, турнепс, горчица, кормовая репа и другие, и бобовые - клевер, вика, чина, люпин и другие. Бобовые растения полезны в качестве покровных культур тем, что они обладают способностью накоплять в почве азот. Главное требование, предъявляемое к покровным растениям, заключается в том, чтобы они обладали быстрым и сильным ростом и до зимы образовывали как можно больше зеленой массы.
1) Для северной зоны (Ленинградская, Ивановская, Калининская, Ярославская и другие области) - яровая вика, вико-овсяная и другие виковые смеси, люпин, сераделла, гречиха, горчица, горох, овес, турнепс и др.
2) Для средней зоны (Московская, Воронежская, Курская и другие области) - вика яровая, вико-овсяная смесь, фацелия, горох, люпин, чина, донник, горчица, гречиха и др.
3) Для южной зоны (Крым, Кавказ) - озимая и яровая вика, фацелия, нут, соя, донник, клевер пунцовый (инкарнатный) и др.
4) Для зоны влажных субтропиков (Черноморское побережье Кавказа) озимый люпин, соя, коровий горошек, озимая и яровая вика и др.
При выборе покровной культуры в первую очередь следует принимать во внимание потребность почвы в азотном удобрении. На черноземах, особенно в первые годы содержания почвы под черным паром, вполне можно сеять небобовые растения. В районах же нечерноземных, где азота в почве недостаточно, лучше сеять бобовые. Высевать покровные культуры в средней зоне нужно в начале или середине июля, на юге - позже. Посев их нужно по возможности приурочивать к выпадению дождей, иначе они недружно всходят и в дальнейшем дают мало зеленой массы.
Запахивают покровные растения поздней осенью или ранней весной. В южных районах с сильными зимними дождями, вымывающими из почвы питательные вещества, осенняя вспашка нежелательна.
Производственный опыт передовых плодовых хозяйств показывает, что черный пар с покровными культурами при систематическом внесении органических и минеральных удобрений является лучшим способом содержания почвы, обеспечивающим высокие и устойчивые урожаи садов. Поэтому он должен получить широкое распространение во всех районах нашей страны.
Культурное задернение. Как дополнение к черному пару с покровными культурами, культурное задернение почвы в саду имеет весьма большое значение, особенно на подзолистых почвах в северной зоне и на деградированных черноземах в средней зоне. Черный пар с покровными культурами, периодическое культурное задернение и внесение удобрений полностью обеспечивают непрерывное повышение плодородия почвы в саду.
Для задернения обычно применяют многолетние злаковые травы (тимофеевка, житняк, райграс) в смеси с многолетними бобовыми травами (клевер, люцерна). Дернина оказывает угнетающее действие на плодовые деревья; поэтому задернение почвы в саду допускается на срок не более двух лет. Чтобы смягчить угнетающее действие задернения на плодовые деревья, приствольные полосы (или круги) оставляют свободными от травы и содержат их под черным паром с внесением удобрений в повышенных нормах.
Обрабатывать приствольные круги надо в течение всего лета, не допуская зарастания их травой и образования на них почвенной корки. При перекопке нужно иметь в виду, что корни деревьев очень близко подходят к поверхности почвы и легко могут быть повреждены.
Весной, когда земля немного провянет и станет доступной для обработки, приствольные круги разрыхляют мотыгами и выравнивают граблями. Промедление с рыхлением ведет к быстрому иссушению почвы. В течение весны и лета почву на приствольных кругах регулярно рыхлят в зависимости от образования корки и появления сорняков. Особенно важно рыхление сейчас же после дождей, иначе образуется корка, способствующая иссушению почвы. Для смягчения отрицательного действия дернины на плодовые деревья в садах иногда применяют чересполосное задернение почвы (одно междурядье под дерном, другое - под черным паром).
Культурное задернение, как уже указывалось, имеет значение как средство восстановления структуры почвы. Но в садах, расположенных на крутых склонах, применение его преследует и другие цели. На крутых склонах при сплошной обработке почва неизбежно размывается и сносится дождями и талыми водами; при задернении же междурядий эта опасность отпадает.
Правда, приствольные круги должны быть небольшими и занимать горизонтальное положение. Если же поверхность круга наклонна, почва все равно будет сноситься. На приствольных кругах в этом случае необходимо проводить все мероприятия, обеспечивающие плодородие почвы, на достаточно высоком уровне (рыхление, удобрение, мульчирование, если нужно - орошение).
Удобрение почвы в саду. УдобрениеВ плодоводстве имеет огромное значение, особенно на бедных почвах нечерноземных районов. Недостаток питательных веществ чрезвычайно сильно отражается на росте и плодоношении насаждений. При недостатке питания деревья сначала ослабляют, а затем и совсем прекращают прирост; листья у них становятся мелкими и приобретают желтоватый оттенок, плоды мельчают, урожайность падает.
По мере истощения почвы эти явления усиливаются. Деревья все больше и больше ослабляются. Вследствие этого они легко подвергаются заболеваниям и поражению вредителями. Поэтому удобрению плодовых насаждений, наряду со всеми другими агромероприятиями, нужно уделять большое внимание.
Для роста и плодоношения плодовые растения прежде всего нуждаются в азоте, фосфоре и калии. Согласно многочисленным наблюдениям, при недостатке азота у плодовых растений появляются следующие признаки: 1) приросты вегетативных частей становятся слабыми; 2) плоды мельчают; 3) листья приобретают бледную окраску и преждевременно отмирают; 4) урожаи становятся нерегулярными.
На участках, удобренных азотом, по сравнению с неудобренными, процент полезной завязи и конечный урожай значительно увеличиваются. Были случаи, когда в опытах с яблоней от азотного удобрения урожаи повышались в полтора, два и даже три раза. Однако избыток азота в почве часто оказывает неблагоприятное влияние на плодовые деревья: ухудшается качество плодов (они делаются водянистыми, хуже окрашиваются, позднее созревают); рост деревьев затягивается, древесина хуже вызревает и сильно повреждается зимними морозами; растения становятся менее устойчивыми против различных заболеваний.
Действие фосфора сказывается прежде всего на ускорении вступления деревьев в пору плодоношения. Кроме того, фосфор увеличивает образование плодовых почек и вызывает более раннее созревание плодов. При недостатке фосфора в почве осыпание завязи увеличивается, а вкусовые качества плодов значительно ухудшаются.
Калий оказывает положительное влияние на плодовые деревья в том отношении, что содействует более раннему и лучшему вызреванию древесины. Предполагают, что недостаток калия в почве может вызвать остановку роста, плохое вызревание и отмирание молодых побегов. При недостатке калия на листьях появляются буровато-коричневые пятна, напоминающие ожоги.
Необходимость внесения того или иного элемента питания растений зависит от свойств почвы. Удобрение садов фосфором очень эффективно на суглинистых дерново-подзолистых почвах и на истощенных черноземах, а калием - на легких почвах, в особенности на песчаных. Лучше всего сады удобрять полным удобрением, включающим все три элемента питания растений: азот, фосфор и калий. В качестве полного удобрения в садах обычно используют навоз, который вносят ежегодно или через каждые 1-2 года. Заделывают навоз в почву осенью, при глубокой зяблевой вспашке. Вместо навоза можно вносить и другие органические удобрения- перегной и торфокомпосты.
Наряду с органическими в садах следует широко использовать и минеральные удобрения. Хорошие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.
Минеральные фосфорные и калийные удобрения вносят осенью, а азотные - весной. Впрочем, сернокислый аммоний можно вносить и осенью. Все виды минеральных удобрений распределяют по площади сада равномерно. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву глубоко, при зяблевой вспашке, а азотные - культиватором, при первом весеннем рыхлении.
Нормы внесения удобрения зависят от породного и возрастного состава сада, а также от природных особенностей и от принятой системы содержания почвы. Об этом будет сказано ниже, при рассмотрении системы содержания и удобрения почвы в садах по отдельным зонам.
Огромное значение в повышении урожайности и ликвидации периодичности плодоношения имеет дополнительное внесение в первой половине вегетационного периода (в фазу осыпания завязи) быстро действующих удобрений (минеральных азотно - калийных удобрений, навозной жижи, птичьего помета) в виде удобрительных подкормок. Птичий помет перед внесением разводят водой из расчета 1 ведро удобрения на 8-10 ведер воды, а навозную жижу - на 3-4 ведра воды. Вносят жидкие подкормки в почву или поверхностно, путем розлива, или в специальные канавки, открытые по междурядьям вдоль рядов. После того как удобрительные растворы впитываются в почву, канавки заделывают и поверхность почвы рыхлят культиватором. Норма внесения удобрительных растворов колеблется от 10 до 20 ведер на взрослое дерево.
Сады, почвы которых обладают избыточной (повышенной) кислотностью, необходимо известковать. Известь распределяют по участку равномерно, хорошо перемешивают с верхним слоем и затем при вспашке заделывают. Вносят известь (молотый известняк, пушонку и другие ее виды) через каждые 5-6 лет.
Внесение удобрений и известкование должны быть строго увязаны с другими мероприятиями по уходу за почвой и составлять вместе с ними единую систему содержания почвы в саду.
В зависимости от почвенно-климатических условий система содержания и удобрения почвы в плодовых садах должна носить следующий характер.
Западная часть северной зоны (Ленинградская, Калининская, Псковская, Новгородская, Великолукская и другие области). Черный пар (в первой половине лета) и покровные культуры (во второй половине лета) с ежегодным внесением органических удобрений (навоз, торф, компост) по 30 т на 1 га совместно с полным минеральным удобрением по 60 кг действующего вещества каждого элемента. Органические удобрения можно вносить не ежегодно, а раз в три года по 60 т на 1 га. В промежуточные годы в этом случае вносят полное минеральное удобрение по 120 кг действующего вещества каждого элемента (азотные - весной и летом в три срока, фосфорные и калийные - осенью). Для восстановления структуры почвы рекомендуется вводить периодическое культурное задернение (клевер и тимофеевку) через каждые пять лет. Дернину запахивают на второй год осенью. Через каждые 7-10 лет почву необходимо известковать (5-7 т молотого известняка на 1 га).
Восточная часть северной зоны (Ярославская, Горьковская, Кировская, Молотовская и Свердловская области, Марийская, Удмуртская). Черный пар и покровные культуры с ежегодным внесением органических удобрений (по 20-25 т на 1 га) совместно с минеральными (по 60 кг действующего вещества - азота, фосфора и калия). Можно вносить органические удобрения раз в три года по 40-50 т на 1 га; в промежуточные годы вносят полное минеральное удобрение по 120 кг действующего вещества каждого элемента. Рекомендуется периодическое двухлетнее культурное задернение почвы (через 8 лет). Через каждые 8-10 лет почву необходимо известковать (4-6 т молотого известняка на 1 га).
Западная часть средней зоны (Смоленская, Брянская и другие области). Черный пар с покровными культурами и периодическое культурное задернение (клевер и тимофеевка) на два года. Задернение вводят через каждые пять лет. В годы содержания почвы под черным паром ежегодно вносят органические Удобрения (по 30 т на 1 га) совместно с минеральными (по 75 кг действующего вещества - азота, фосфора и калия). Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать (через год); в этом случае нормы органических удобрений составляют 50-60 т и минеральных - 150 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. В годы задернения вносят только минеральные удобрения. Через каждые 5-6 лет почву известкуют из расчета 6-7 т молотого известняка на 1 га.
Центральная часть средней зоны (Тамбовская, Курская, Воронежская, Тульская, Московская, Рязанская, Орловская и Пензенская области). В годы с достаточным количеством осадков - черный пар с покровными культурами, в засушливые годы - черный пар в течение всего лета. В случае надобности вводят культурное задернение на два года. При совместном применении органических и минеральных удобрений ежегодно дают: первых - по 15-20 т, последних - по 60 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. Органические удобрения можно вносить раз в три года, увеличив их норму до 60 т на 1 га; в промежуточные годы вносят минеральные удобрения из расчета 120 кг действующего вещества каждого элемента.
Приволжская часть средней зоны (Куйбышевская Саратовская и Чкаловская области). Черный пар - в течение всего лета, во влажные годы - черный пар с покровными культурами. Внесение органических и минеральных удобрений следует чередовать (через год) Норма для органического удобрения - 40 т на 1 га. Минеральные удобрения вносят из следующего расчета:
Южная зона (Крым, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье). В районах поливного плодоводства - черный пар с покровными культурами и периодическое культурное задернение (через 3-5лет) на два года смесью житняка или райграса с люцерной.
В районах неполивного плодоводства - черный пар с обязательным ежегодным внесением органических удобрений. Рекомендуется применять мульчирование почвы полностью или только на приствольных кругах. Удобрения вносят в следующих нормах: при ежегодном совместном внесении: органических удобрений - но 25-30 т на 1 га, минеральных азотных п фосфорных удобрений - по 50-60 кг, минеральных калийных - по 30-45 кг действующего вещества на 1 га. При чередовании органических и минеральных удобрений (через год) эти нормы удваивают.
Орошение сада. Орошение плодовых насаждений, как уже указано, в обязательном порядке применяют в южных и юго-восточных засушливых районах (Крым, Северный Кавказ, Средняя Азия, Нижнее Поволжье), где почвенной влаги для нормального развития и плодоношения плодовых деревьев недостаточно. Производственный опыт передовиков-плодоводов показал высокую эффективность искусственного орошения также в условиях центральных районов (Воронежская, Курская и другие области) и Среднего Поволжья (Куйбышевская область).
В практике применяют несколько способов орошения садов, лучшим из которых является полив по бороздам. Для этого в междурядьях сада, под некоторым углом по направлению склонов, нарезают борозды, по которым из распределительных канав пускают воду (рис. 76). Затем, когда вода впитается в почву, борозды закрывают. Длпна борозд на тяжелых почвах должна быть не больше 100-120 м, а на легких - не больше 50 м. Следовательно, распределительные канавы должны находиться одна от другой на расстоянии 100-120 м на тяжелых почвах и 50 м на легких. При большей длине борозд влага на орошаемой площади будет распределяться неравномерно: пока вода дойдет до конца борозды, начало борозды уже переувлажнится.
Число борозд в каждом междурядье зависит от характера почвы, возраста деревьев и ширины междурядий. В молодых садах, до трехлетнего возраста, на каждый ряд деревьев достаточно двух борозд (с каждой стороны по одной), отстоящих отряда примерно на 1 м. С четырехлетнего возраста сада число борозд постепенно увеличивается, причем ближайшая к ряду борозда должна отстоять от него не ближе чем на 1 м. Во взрослых садах борозды нарезают на расстоянии 1-2 м одна от другой. Если междурядья сада заняты промежуточными культурами, борозды нарезают между ними. Нарезать борозды можно конным окучником. Для увеличения впитывающей поверхности в плодоносящих садах поливные борозды иногда соединяют между собой поперечными бороздами.
Количество поливов и сроки их проведения зависят от климата, характера почвы и породного состава насаждения. Обычно рекомендуют поливать сад 4-5 раз за вегетационный период. Начинают поливы рано весной (в Крыму до цветения), а заканчивают за 2-3 Декады до съема плодов. Иногда целесообразна дополнительная поливка поздней осенью, после опадения листьев. Нормы полива в каждом отдельном случае устанавливаются в зависимости от создавшихся условий (состояния погоды, количества осадков за предыдущий период и т. п.).
В разгар весенне-летнего сезона, когда внутри растут и плодоносят огородные культуры, хорошо подготовленная теплица не требует особого ухода. Нужно иногда протирать отдельные части, да устранять незначительные нарушения конструкции, от появления которых никто не может быть застрахован.
Если в теплице слишком жарко, даже при открытой вентиляции и входе, ее можно притенить, опрыскав поликарбонат обыкновенным мелом. Никакие другие химические средства применять для этого нельзя – светопроницаемое покрытие может быть испорчено. Смывается затенение обычной водой из шланга, без дополнительных моющих средств.
Осенний уход
Основные работы по уходу за теплицей начинаются, когда урожай уже собран, и пора готовиться к зиме. К этому же времени можно приурочить и генеральную уборку, которую необходимо проводить хотя бы раз в году.
Работа условно может быть разделена на пять этапов.
1. Уборка растительных остатков
Прежде всего, из теплицы следует вынести все еще остающиеся там растения. Затем, убрать пакеты, в которых содержались удобрения, использованные горшки и емкости для семян. Растительные остатки необходимо тщательно собрать и сжечь, или отправить в компостную кучу.
2. Обработка почвы
Почву в теплице необходимо полить бактерицидными препаратами или просто ошпарить кипятком. Но лучше вообще заменить около пяти верхних сантиметров отработавшей свое почвосмеси – она за сезон все равно истощилась.
3. Внесение удобрений
Для улучшения качества почвы очень полезно засеять ее растениями-сидератами: горохом, горчицей, рапсом, викой. Перед посевом не лишними будут перегной, компост и любые комплексные минеральные удобрения, предназначенные для рассады или зелени.
4. Дезинфекция конструкций
Осенью весь поликарбонат теплицы необходимо отмыть от загрязнений. Удобнее всего использовать для этой процедуры средства, которыми моют посуду, и мягкую губку или ткань. За этим следует обработка щелей в рамах и других элементах конструкции, где могут устроиться на зиму насекомые. Чтобы добраться до всех труднодоступных уголков, удобнее пользоваться распылителем и длинной насадкой. В качестве дезинфицирующих средств допустимо применять лишь те, что рекомендованы производителем сотового поликарбоната или теплицы.
Из-за повышенной влажности в теплицах часто образовываются пленки зеленых водорослей. Они могут появиться и на фундаменте, и на стенах, и на потолке. Отмывать их следует щеткой и специальными моющими средствами. Ни в коем случае нельзя соскабливать водоросли скребком или посредством абразивного порошка.
За лето на металлических деталях может появиться коррозия. Если это произошло, необходимо удалить ее, используя преобразователь ржавчины, и закрасить такие места. Иначе проржавевшие детали вскоре придется заменять.
5. Консервация теплицы
Закончив уборку, опытные садоводы всегда проверяют все задвижки и петли на дверях и форточках и закрывают их. Если ожидается большое количество снега, не лишним будет поставить дополнительные подпорки под каркас внутри теплицы. Трещины, образовавшиеся в кладке фундамента, требуют обязательного заделывания – за холодные месяцы они способны еще больше разрастись.
Зимний уход
Если в зимнее время теплица не используется, и на участке никого не бывает, то поликарбонат можно снять и убрать на хранение до весны. Разумеется, эту трудоемкую операцию надо производить крайне осторожно, и только в том случае, когда позволяет конструкция теплицы.
Стационарные теплицы заводского производства, из качественного поликарбоната, особого ухода зимой не требуют. Необходимо лишь соблюдать основные правила:
— содержать покрытие чистым – отсутствие загрязнений внешней поверхности существенно облегчает сход снега;
— расчищать снег, накопившийся вокруг теплицы, если его высота становится больше 0,5 метра;
— удалять скопившийся на крыше слой снега толщиной 10 см и более; для этого достаточно просто постучать рукой по поликарбонату, зайдя с внутренней стороны.
Внутри теплицы полезно насыпать не слишком толстый слой снега – он предохранит землю от промерзания, а весной растает и увлажнит ее.
Чего не следует делать
1. Соскребать лед или снег острыми и твердыми предметами. Любые царапины уменьшают светопроницаемость поликарбоната и его ультрафиолетовую защиту.
2. Ставить теплицу вблизи забора или построек. Это может помешать сходу снега зимой и, в итоге, разрушить конструкцию.
3. Применять для мытья едкие химические вещества, способные повредить поликарбонат. Стиральный порошок и автошампунь тоже нежелательны.
4. Чистить и мыть листы поликарбоната в то время, когда они нагреты солнцем.
5. Применять для чистки теплицы механическую силу — ударов и надавливаний на поликарбонат лучше избегать.
6. Допускать попадание на крышу и стенки кислоты или жира.
7. Использовать для чистки теплицы щетки на длинных ручках, предназначенные для мытья автомобилей.
Облепиха посадка и уход как обрезать когда сажать весной или осенью
Облепиха способна ежегодно давать обильный урожай очень полезных ягод. Но для того, чтобы добиться максимального успеха, Нужно знать правила посадки растения .
Каждая плодовая культура имеет свои отличительные Особенности, которые необходимо учитывать .
- Как посадить в открытый грунт
- Как ухаживать? Советы по уходу за новыми посадками
- Как обрезать: советы и рекомендации по обрезке
Правильная посадка облепихи осенью и весной: определяемся со сроками
Облепиху лучше всего садить на даче в весенний период, в таком случае у растения будет время окрепнуть до наступления холодов.
Весеннюю посадку принято осуществлять в конце марта — начале апреля. Именно в этот период почва достаточно увлажнена, а кустарник находится в состоянии покоя.
Но для саженцев с закрытой корневой системой может быть приемлема и осенняя посадка. Ее сроки варьируются с конца сентября и до начала октября. Важным условием является комфортная температура от +4 градусов.
Сажают облепиху после листопада, чтобы саженец смог потратить все свои силы не на естественные процессы, а на приживание на новом месте.
Облепиху лучше всего сажать весной, тогда у растения будет время окрепнуть до наступления холодов
Если же сроки посадки куста были пропущены, то саженцы нужно прикопать в землю , чтобы они смогли перезимовать для последующего выращивания. Для этого на самой высокой точке участка выкапывают канавку высотой 50-60 сантиметров, и складывают туда саженцы.
Крона должна лежать в южном направлении, такое положение поможет избежать появления солнечных ожогов. Затем ямку присылают землей и тщательно поливают.
Как только наступят холода, растение полностью закапывают почвой , оставляя на поверхности лишь кончики веток. Для защиты от грызунов сверху такую конструкцию укрывают лапником.
После появления снега его тщательно утрамбовывают вокруг саженца, чтобы создать дополнительную защиту. При прикапывании сразу нескольких саженцев, Нельзя допускать сплетения корней .
Преимущества и недостатки весенней и осенней посадки облепихи:
| Плюсы | Минусы | |
| Весна |
|
|
| Осень |
|
|
Основные правила осенней и весенней посадки куста на даче
Многие начинающие садоводы считают, что не существует разницы между весенней и осенней посадкой и пересадкой облепихи. Но стоит помнить, что две эти процедуры имеют значительные различия, которые заключаются в следующих особенностях и правилах сезонной посадки.
Для весенних работ придерживаются следующих рекомендаций:
Между весенней и осенней посадками облепихи есть существенные различия и правила, которых необходимо придерживаться
Во время осенних работ придерживаются следующих правил:
Выбор и подготовка почвы и саженца для выращивания
Приобретая саженец облепихи, Нужно обратить внимание на его корневую систему и крону . На них должны отсутствовать механические повреждения и признаки болезней.
Чтобы получить сортовой посадочный материал, Лучше всего выбирать саженец, полученный после прививки . Выращенная из семян или полученная с помощью корневой поросли облепиха чаще всего не унаследует характеристики родительских растений.
Для того, чтобы растение могло усваивать атмосферный азот, на его корнях могут образовываться клубеньки. Такие наросты являются естественными для облепихи и их нельзя удалять!
Для того, чтобы получить урожай облепихи, стоит помнить, что Ей нужен дополнительный опылитель в виде мужского сорта этой же культуры. Самыми популярными из них считаются Алей и Гном.
Существует несколько признаков , по которым можно определить пол растения:
- У мужского растения крупные почки с 5-7 чешуйками;
- У женского растения почки вытянутые, с 2-3 чешуйками.
Как отличить мужские и женские деревья облепихи:
Если на участке не хватает места для высадки и женского, и мужского сорта можно сделать прививку мужского растения на женское.
Вас могут заинтересовать наши публикации:
- Полезные свойства и противопоказания ягод и листьев облепихи.
- Как хранить и перерабатывать облепиху в домашних условиях.
Перед посадкой саженцы необходимо подготовить :
- В осенний период удаляется вся листва;
- Перед посадкой корни саженца обмакивают в глиняную болтушку;
- Если корневая система засохла, ее нужно увлажнить, поместив в емкость с водой примерно на 2-3 часа.
Выбор места, где сажать это дерево
Каждая культура имеет свои предпочтения относительно места обитания. Важными факторами могут стать состав почвы, климатические условия и др.:
- Естественной средой обитания облепихи являются песчаные или галечные почвы на берегу водоема;
- Предпочитает нейтральные или щелочные почвы;
- Данная культура отличается хорошей устойчивостью к засухе, но своевременное увлажнение почвы поспособствует получению хорошего урожая;
- Недопустимо высокое залегание грунтовых вод;
- Облепиха очень любит солнечный свет, тень может неблагоприятно сказаться на здоровье и плодоношении растения;
- Сильные ветра также имеют губительное воздействие, поэтому чаще всего садоводы выбирают южную сторону участка;
- Такая культура не переносит соседства с другими растениями из-за своей раскидистой корневой системы, которая заглублена всего на 30-40 сантиметров, но может достигать в диаметре нескольких метров. Поэтому для облепихи обычно выделяют край участка, территорию вдоль забора или построек.
Облепиха предпочитает нейтральные или щелочные почвы, не переносит соседства с другими растениями
Как посадить в открытый грунт
Независимо от времени посадки, Яму для саженца необходимо подготовить заранее . Для весеннего периода подготовку проводят осенью, а для осеннего примерно за месяц до начала работ.
В таком случае почва успеет настояться, станет более питательной и плодородной.
Глубина и ширина ямы должна равняться 40-50 сантиметрам . При ее выкопке верхний (плодородны) и нижний слоя почвы складывают отдельно.
Затем в полученное углубление высыпают плодородную землю, смешанную с:
- 1 ведром перегноя;
- 1 ведром речного песка;
- 200 граммами суперфосфата;
- 800 граммами древесной золы.
При проведении работ по посадке облепихи, действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить хрупкую корневую систему растения.
- Во время посадки саженец аккуратно располагают в ямке, после чего его необходимо присыпать землей;
- Корневая шейка должна находиться на 5-7 сантиметров выше уровня земли;
- На заключительном этапе почву вокруг растения обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.
Покупайте саженцы облепихи с земляным комом, при посадке старайтесь не повредить корневую систему растения
В первые 2-3 года после посадки облепиха не требует внесения дополнительных удобрений , на данном этапе ей хватит тех питательных веществ, которые были внесены при посадке.
Одним из важнейших факторов является влажность почвы, поэтому Садовод должен обязательно следить за тем, чтобы грунт не засыхал , и чтобы в нем не застаивалась влага.
Молодому деревцу как никогда Нужна помощь в борьбе с насекомыми и грызунами . Применение химических средств может сказаться на качестве плодов, поэтому предпочтительней всего пользоваться различными биологическими добавками или же механическими средствами в виде специальных ловушек.
В первые годы жизни нужно помочь растению сформировать правильную форму кроны , для этого удаляют ветви, которые растут в неправильном направлении, также обрезают больные или сухие побеги. Такую процедуру проводят весной, до образования почек или же осенью, после листопада.
Особенности и уход за облепихой:
Наиболее тщательную обрезку облепиха требует на 4-5-ом году жизни . В это время происходит активный рост растения, поэтому очень важно правильно формировать его крону.
Для этого Ранней весной, до появления первых почек удаляют побеги, которые растут параллельно к стволу, также необходимо срезать плодоносящие веточки, потому что излишнее количество ягод на дереве может негативно повлиять на его развитие и рост.
Еще один вид обрезки называется санитарная. Ее обычно проводят Осенью, после листопада . В ходе данной процедуры производят следующие работы:
- Удаляют все сухие и больные ветви, также очищают растение от сухой листвы или засохших не собранных плодов;
- Все места среза обязательной обрабатываются садовым варом;
- При обнаружении грибка его срезают и обрабатывают пораженную область антисептиками.
Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду:
Как пересадить: несложные правила пересадки кустарника
Правила пересадки облепихи мало чем отличаются от первоначальной посадки растения. Наиболее предпочтительным остается весенний период, чтобы пересадить растение, но и осень также может подойти для проведения данной процедуры.
Весной дерево сможет быстро привыкнуть к новой окружающей среде и восстановиться после проведенных работ, осенью же (особенно на Урале и в Сибири) существует риск подмерзания облепихи из-за нехватки времени для приживания.
Учитывая особенности строения корневой системы такого дерева, многие садоводы рекомендуют вовсе не пересаживать взрослую облепиху, потому что существует большой риск повредить ее корни.
Несмотря на то, что облепиха относится к одним из самых полезных ягод, Многие садоводы выращивают такое дерево или кустарник в декоративных целях .
Отсюда можно сделать вывод, что Облепиха не только приносит богатые по химическому составу плоды , но и является украшением любого участка.
«Имеем приусадебный участок, который используется в основном под овощные культуры. Но в этом году огородом заниматься некому, участок будет посещаться 2-3 раза в месяц. В следующем году ситуация останется такой же. Не хочется чтобы земля зарастала сорняками.
Прикрытую мульчей грядку с картофелем, надо будет меньше поливать.
Проращенные клубни постарайтесь высадить глубже, чем обычно, а после всходов лишь слегка окучить растения, формируя поливные бороздки. Высоко окученный картофель требует частых поливов, потому что почва в гребнях быстро высыхает, поэтому такой агротехнический прием не для огорода, который будет поливаться от случая к случаю. Еще до наступления жаркой погоды картофельную грядку нужно обязательно замульчировать.
Простейшие системы капельного полива
Можно посадить даже несколько кустиков перца или баклажанов соорудив для них небольшую круглую грядку. В центр грядки вкапывается емкость для воды. Из узких полосок ткани плетутся длинные косички, один конец которых опускается в емкость с водой, а другой укладывается около кустика перца или баклажана.
Сколько растений высажено по окружности грядки, столько и косичек. Затем косички присыпаются землей. Емкость заливают водой и накрывают крышкой. Косички, намокая, будут увлажнять почву в грядке во время вашего отсутствия.
Можно поддерживать почву влажной и другими способами. Например, вкопать около каждого кустика пластиковые бутылки, проделав в них дырочки, через которые вода будет потихоньку просачиваться. Такие простейшие системы полива помогут свести уход за растениями к минимуму.
Можно добавить при высадке рассады в каждую лунку перлит и перемешать его с землей. Гранулки перлита сразу после полива впитывают лишнюю влагу из почвы, а по мере ее подсыхания постепенно отдают ее. Перлит удерживает воды в четыре раза больше, чем весит сам.
Посейте сидераты
Если вы все-таки сочтете, что овощи в наступающем сезоне вырастить не удастся, используйте вынужденный простой для улучшения почвы. Рано весной не занятые многолетними растениями участки можно засеять горчицей, овсом, ячменем.
До наступления жаркой погоды они и без полива сформируют хорошую зеленую массу. Как только сидераты соберутся цвести, скосите их и не убирайте: пусть укрывают почву. В начале осени сидераты можно посеять еще раз, расширив ассортимент озимыми культурами - рожью, пшеницей, которые благополучно перезимуют и весной выполнят роль мульчи и улучшителя почвы.
Без растительного покрова почва перегревается, иссушается и в ней гибнет полезная микрофлора. К тому же легкая почва очень подвержена эрозии: ее верхний слой легко выдувается ветром, смывается талыми и дождевыми водами.
Рассказывает дачница Марина Даугирдас:
«Я живу в городе, поэтому посвятить своё время участку с грядками могу только по выходным дням. Выращиваю не много, что называется для души и ухаживать за землёй, следить за её обогащением необходимыми веществами было некогда. Земля стала твёрдой, тяжёлой, в ней образовалось много комков, она стала пересыхать, на ней упорно ничего не хотело расти, а сорняков стало в два раза больше. Использовать ядовитые химикаты мне не хотелось, поэтому я поступила немного иначе.
Я перекапала землю на зиму с неперегнившим навозом (также подойдёт неперегнивший торф) и опилками и добавила ускоритель компостирования (какой именно уже не помню). Вносила примерно 4 килограмма на один квадратный метр. Затем обильно полила и накрыла участок вспененным полиэтиленом.
Чтобы данная смесь хорошенько перегнила, я оставила участок в таком виде до следующего сезона. Иначе, если процесс гниения не закончился бы, все посаженные мной культуры погибли бы в такой почве.
После данной процедуры земля значительно улучшила свои качества. Культуры стали расти быстрее, земля стала перекапываться легче, она перестала быть твёрдой и потрескавшейся.
Сейчас каждый сезон я выращиваю на своих грядках масленичную редьку, которая помогает мне не только удобрять землю, но ещё и бороться с сорняками. Я делаю так: после того, как я сняла свой урожай с какой-то грядки, я высаживаю на этом месте масленичную редьку и оставляю её в таком виде до следующего весеннего сезона. Весной перекапываю и тем самым готовлю землю к посеву. Многие перекапывают данное растение осенью, однако мой метод позволяет мне не только удобрять, но и бороться с сорняками, которых у меня на грядках благодаря этому способу стало очень мало. Я делаю прополку всего один-два раза за сезон.
Поскольку мои грядки очень маленькие и не занимают много площади, перед посадкой я иногда обрабатываю их кипящей водой. Этот способ сваривает червей, которые и становятся отличным удобрением. Новые черви придут с других земель, а эти хорошенько удобрят почву. Однако если вы имеете огромный участок земли, то этот метод не для вас, так как он значительно нарушит экологический баланс.»
Почва является живым организмом, в котором должна постоянно бурлить жизнь. И чем больше в ней бактерий, жучков, червячков, тем выше ее качество, тем лучше на ней растут садово-огородные культуры. Хозяева иногда не совсем понимают, какая почва считается здоровой и плодородной. Они вносят большие доли химических удобрений, полагая, что улучшают качество земли. На самом деле эти подкормки влияют только на растения, хотя никак не способствуют восстановлению плодородия земли. Причем бывает, что внесенные удобрения так и остаются в почве, не усваиваясь растениями, потому что истощенная земля их не активировала, не превратила в удобную для поглощения форму. Рассмотрим, от чего зависит плодородие почвы и как его улучшить, если на даче ничего не хочет расти.
Чтобы растениям жилось в земле хорошо, в ней должна быть влага, кислород и много питательных веществ. Кроме того, почва должна хорошо прогреваться и иметь нормальную кислотность. Только при наличии всего этого в земле будет жизнь - множество полезных микроорганизмов, помогающих растениям качественно питаться. Чтобы почва на даче соответствовала всем вышеперечисленным требованиям, надо немало потрудиться. Итак, начнем…
Чаще всего на дачах попадаются земли, на которых вода либо застаивается, либо уходит, как сквозь пальцы. Оба варианта для растений – верная смерть.
Если вам не повезло, и на участке глина или низкое место, то вода в почве будет постоянно. Единственное спасение для низменностей – провести осушение. Для этого вдоль забора прокапывают трехметровую полосу шириной в полметра, глубиной в метр. На протяжении лета бросают туда весь строительный мусор и камни, которые нашли в огороде, а когда дойдут до уровня плодородного слоя (около 40 см), то заполняют ее грунтом, снятым со следующих трех метров. Как только первая траншея закопана, следом за ней вдоль забора выкапывают вторую. И так – пока не пройдут весь участок. Вся работа займет примерно сезон, зато вы навсегда избавитесь от лишней влаги в почве.
На дно траншеи выкладывается любой строительный мусор: битые кирпичи, камни, остатки блоков, а сверху засыпается плодородная почва, на которой будут расти овощи
Можно также выкопать траншеи и проложить трубы, но в этом случае продумывают, куда всю систему вывести. Возможно, придется копать бассейн, чтобы не топить соседей.
Если участок глинистый, то орошение не проводят, а лишь изменяют состав земли, разбавив ее песком, торфом и перегноем. Сама по себе глина весьма полезна, потому что удерживает много нужных элементов. Но слишком большая ее доля цементирует землю во время засухи, мешая корням дышать, а в период дождей на огороде будет озеро. Проведя подсыпку, надо несколько раз перепахать почву мотоблоком, а затем культиватором, чтобы поразбивать глыбы на мелкие частички и перемешать компоненты.
В глинистой почве процент полезных веществ очень высок, но из-за повышенной плотности и влажности корни не могут получать нормальное питание
Если же на участке другая проблема – песок, то надо думать, как удержать влагу, а не убрать ее. Полностью изменить состав земли за сезон вряд ли получится. Это дело времени. Здесь помогут только своевременные поливы. Бывают сезоны, когда погода сама поливает неслабо. И тогда урожаи будут отменные! Чтобы укрепить почву, в нее надо вносить перегной, торф, глину и пр. Очень полезна так называемая «свекольная земля». Если в вашем городе есть свеклопункт, куда осенью привозят на сдачу из колхозов свеклу, то вместе с корнеплодами накапливается много почвы с полей и обломков свеклы. Если договориться с работниками этого предприятия и отгрузить пару машин земли – ваша почва будет спасена от обезвоживания. Все равно этот грунт придется куда-то девать. Так почему не на вашу дачу?!
После уборки свеклы и ее погрузки остается много грунта, попавшего с полей, и его можно использовать для улучшения плодородия почвы
Воздушный режим: а «дышит» ли земля?
Второй компонент, влияющий на развитие растений, – кислород. Если его мало, если почва закупорена, то корни не смогут получать нормальное питание.
Для начала проверьте, «дышат» ли ваши грядки. Для этого просто вылейте на почву ведро воды и понаблюдайте, как она будет впитываться. Если сразу же начали появляться воздушные пузырьки, значит, с вашей землей все в порядке. Если же вода уходит без пузырьков, значит, поры земли забиты, и их надо открывать.
Сделать это несложно. Осенью при перекопке почвы не разбивайте глыбы, а оставляйте их торчать волнами. За зиму земля глубоко напитается кислородом, а вы избавитесь от многих вредителей, которые в этих глыбах вымерзнут.
Натянув на ноги аэратор, вы сможете улучшить поступление воздуха в цветниках, которые усажены многолетниками и не подлежат перекопке
Полезное приспособление – аэратор (или дырокол). Его создали, чтобы улучшать вентиляцию на газонах. Прикрепленные с тыльной стороны металлические стержни прокалывают верхний слой почвы и создают путь для проникновения воздуха вглубь. Таким приспособлением хорошо улучшать аэрацию цветников, которые не перекапывают на зиму.
Тепло земли: не холодно и не жарко
Регулировать температуру земли должны сами хозяева. Чем более темный цвет почвы, тем сильнее она прогревается. Не каждая культура любит горячую землю, поэтому сначала определяются, что и где будет расти, а потом с учетом погоды начинают регулировать тепловой режим.
Замульчированные соломой грядки становятся холоднее остальных на 2-3 градуса и уберегают корни растений от перегрева и сорняков
Повышает температуру:
- создание гребней;
- мульчирование торфом или черной землей;
- выстилание черного нетканого материала с прорезями для рассады;
- выполка сорняков.
Понижает температуру:
- полив;
- рыхление;
- мульча из опилок либо соломы;
- белый нетканый материал.
Кислотность почвы: добиваемся pН 5,5
По мере использования земля постепенно закисляется. Редкое растение способно ужиться в кислом грунте. Большинство предпочитает слабокислую землю, показатель кислотности которой равен 5,5. Поэтому в ежегодный уход за почвой должно входить известкование.
Для начала нужно определить, насколько земля кислая. Удобнее всего собрать по горсти грунта с разных мест участка и отвезти в специальную лабораторию. Но если ее нет, то примерную кислотность можно узнать с помощью нехитрой операции: разложить по кучкам почву из нескольких мест участка и сверху налить уксуса. Если ваши кучки начали «кипеть» с выделением воздушных пузырьков – земля нормальная. Если реакции не последовало – кислая.
Если вы налили на землю уксус, и на ней начали появляться пузырьки воздуха, значит, кислотность почвы нормальная
Почему надо устранять закисление:
- Кислые почвы весной долго сохнут, а на жаре покрываются коркой.
- В них не живут полезные бактерии.
- Кислота связывает фосфорные удобрения, не давая им всасываться в растения.
- Кислота удерживает в почве тяжелые металлы.
Чтобы устранить закисление, надо купить известь, погасить ее водой (на 50 кг – 2 ведра воды) и пролить землю до осеннего перекапывания. Либо вносите весной, перед вспашкой земли.
Если на упаковке с известью написано «гашеная», значит, ее можно сразу вносить в почву, равномерно рассыпая по грядкам
Можно известь рассыпать в виде порошка, но перед этим дайте ей полежать примерно неделю на открытом воздухе, чтобы она погасилась за счет воздушной влаги. Для этого достаточно разрезать пленочный пакет и оставить его открытым на улице.
Ориентировочно доза извести составляет 500 г. для глинистой почвы, 300 г. - для песчаной. Если точная степень закисления не определена, лучше вносить известь малыми дозами и наблюдать за сорняками. Как только с грядок исчез подорожник и хвощ – кислотность стала нейтральной.
Жизнь в земле: живы ли бактерии?
Если все вышеперечисленные процедуры проведены – полезные бактерии сами появятся в вашей почве, ведь вы создали все условия для их вольготной жизни. И все же проверьте, насколько они активны. Для этого закопайте в нескольких точках участка фильтровальную бумагу, а через месяц-полтора откопайте и посмотрите на ее состояние.
- Если она почти истлела – жизнь в земле бурлит!
- Если «растаяла» только частично – значит, активность средняя, и надо внести органические удобрения.
- Если лист остался практически целым – пора вносить азот и органические удобрения, а также дать отдохнуть почве. Возможно, вы пару сезонов сажали одну и ту же культуру, создав тем самым базу для размножения вредных микробов. Они и погубили полезный биоматериал.
Надо каждый год менять состав овощей на грядках, чтобы почва не утомлялась от продуктов выделения одной культуры.
