Иногда наступают такие моменты, когда водители начинают интересоваться, почему аккумулятор не заряжается от зарядного устройства. Это может произойти как с новым АКБ, так и с прибором в «возрасте». В некоторых случаях виновниками такой ситуации становятся владельцы машин, в других ситуациях источниками таких неисправностей могут быть производители этих приборов. К эксплуатации этого устройства необходимо подходить серьёзно и ответственно, иначе он может выйти из строя, раньше установленного строка.
Почему аккумулятор не заряжается от зарядного устройства , интересно будет узнать и тем владельцам машин, у которых таких проблем не было. Знание возможных причин возникновения такой ситуации, позволит в дальнейшем их избежать. Причин для появления таких проблем несколько, поэтому попробуем поговорить о них более конкретно.
Что такое аккумулятор и зачем он нужен?
Этот прибор представляет собой устройство, которое выступает в роли «хранителя» энергии, причём хранится она в химической форме, она впоследствии может быть использована для питания систем машины. Это может произойти в том случае, когда два различных металла, находясь в растворе кислоты, начинают вырабатывать электрическое напряжение.
Аккумулятор нужен на автомобиле для производства пуска двигателя и питания различного электронного оборудования, которого всё больше и больше становится на современных автомобилях. Этот прибор во время движения машины подзаряжается от генератора, однако периодически, особенно в холодное время, он нуждается в зарядке .
В процессе эксплуатации автомобиля АКБ, как и остальные агрегаты, нуждается в систематическом контроле и обслуживании. Следует следить за уровнем электролита в банках АКБ, а также проверять его плотностью. Для центральных регионов РФ и большинства стран СНГ, её величина должна быть равна 1,27 г/см3 . Для районов с холодным климатом она должна быть несколько выше, иначе возникнут трудности с запуском мотора в холодное время.
Несколько слов о зарядке аккумуляторов
Генераторная установка не всегда может восполнить израсходованную аккумулятором энергию, особенно в зимний период эксплуатации автомобиля. Поэтому нужна периодическая подзарядка внешним зарядным устройством. Для её выполнения разработаны определённые правила, следование которым позволит сохранить работоспособность аккумулятора длительное время.
Перед началом этой процедуры нужно провести полное обслуживание батареи, очистить её поверхность и клеммы и только потом подключать ЗУ. Инструкции по эксплуатации АКБ рекомендуют устанавливать зарядный ток, величина которого должна быть не более 10% от ёмкости батареи. Можно подзаряжать токами меньшей величины, но время зарядки увеличится. Токи больше рекомендуемых величин инструкцией, могут привести к преждевременному выходу её из строя.
Почему батарея не заряжается?
Для зарядки АКБ используют различные типы ЗУ. Они могут быть автоматическими, регулируемыми и нерегулируемыми. При правильном использовании их, процесс зарядки может продолжаться от 12 до 15 часов. Однако в некоторых случаях он может по разным причинам отсутствовать, рассмотрим эти причины.
Виновником могут выступать как зарядное устройство, так и аккумуляторная батарея. В первую очередь следует убедиться в работоспособности ЗУ. Такие приборы заводского изготовления имеют индикаторы подключения в электрическую сеть в виде лампочки или светодиода, а также предохранители на входе и выходе прибора. Если индикатор сети светится, а заряда нет, проверьте предохранители на выходе.
Иногда проблемы заключаются в неисправности вилки на сетевом проводе или в проводах, подключаемых к аккумулятору. Если после всех проверок оказалось, что зарядное устройство в порядке, следует провести обследование аккумуляторной батареи. Имеется целый ряд неисправностей, из-за которых будет отсутствовать заряд АКБ:
- Повышение саморазряда аккумулятора не позволяет получать полноценный заряд. Это может произойти из-за загрязнения поверхности батареи. Использование «плохой» дистиллированной воды также приводит . Можно попробовать полностью разрядить её, а затем снова зарядить, перед этим следует ;
- Разрушение пластин батареи в большей части приводит к появлению короткого замыкания внутри прибора, это не позволит получить требуемый заряд;
- , его можно устранить очисткой их от окислов (см. статью " ");
- Перезаряд высоким напряжением приводит к перегреву аккумулятора, а вследствие этого происходит коробление пластин, поэтому заряд будет невозможен.
Многие автовладельцы наверняка не раз сталкивались с проблемами в работе АКБ. затем владелец пытается ее зарядить в течение нескольких часов. Но аккумулятор не берет зарядку, а приборы показывают нулевой заряд. В данной ситуации не нужно выбрасывать АКБ на помойку. Эту проблему можно решить. А начать следует с поисков причины данной неприятности.
Как узнать, что батарея не берет заряд
Проверить, когда аккумулятор не берет зарядку, можно по работе всего электрического оборудования в автомобиле. Так, при работающем двигателе АКБ питается от генератора. Однако очень часто, даже при исправно действующем генераторе, АКБ остается разряженным. Как можно выяснить, запитан ли аккумулятор? Здесь все просто - достаточно измерить мультиметром напряжение на клеммах батареи. Если она не желает заряжаться, на экране тестера будет значение 12 В и ниже. Если АКБ функционирует правильно, тогда результат будет не менее 14 В. Эти проверки проводят на работающем моторе - иначе провести измерения не получится.
Если запустить мотор невозможно по причине севшей в ноль батареи, то с помощью мультиметра можно посмотреть уровень напряжения на выводах АКБ. Если на экране тестера значение будет меньше 11,8 В, это будет говорить о том, что заряд минимален. Если показатели напряжения равны 12,8 В, батарея заряжена полностью. 
Если подключить батарею к зарядному устройству, она будет полноценно заряжаться. Напряжение на будет постоянно меняться. Если в начале процесса был замечен рост напряжения, а затем показатели остановились на одном уровне, значит, батарея полностью зарядилась. Но так бывает не всегда. Если же уровень напряжения не менялся с момента подключения к устройству, тогда аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства. Следует заняться поиском причин, которые привели к этому.
Список очевидных причин
Одного осознания, что с батареей что-то не так, мало. Нужно еще уметь разобраться в причинах этой неисправности. Следует заострить внимание на том, что в различных случаях батарея, несмотря на то, что заряжается полноценно, может очень быстро терять напряжение. Это говорит о том, что в бортовой сети автомобиля есть утечки тока. Их следует найти и устранить.
Если причина в АКБ, то в большинстве случаев произошла так называемая сульфатация пластин аккумулятора. На них нарастает налет белого цвета. Это сернокислый свинец, который кристаллизовался в виде крупных отложений. Незначительную сульфатацию можно устранить. Если же поражены достаточно большие участки пластин, батарею восстановить не удастся. 
Если принципиально не берет зарядку аккумулятор автомобиля и ЗУ, тогда причины могут быть в окисленных клеммах, обрыве приводного ремня, поврежденных проводах.
Клеммы
Окислы на клеммах - наиболее частая и самая банальная причина того, что автомобильные аккумуляторы перестают принимать заряд от любого источника электрической энергии. Если владелец автомобиля видит на поверхности клемм белый налет, это говорит о том, что контакты окислены. Это увеличивает сопротивление батареи - вот почему аккумулятор не берет зарядку.
Как удалить окислы с клемм?
Убрать белый налет реально, однако действовать нужно очень аккуратно. Для удаления окислов берут самую мелкозернистую наждачную бумагу и осторожно проходятся по поверхности. 
Нужно понимать, что клеммы изготовлены из свинца. Структура этого металла очень мягкая, поэтому даже при небольшом давлении детали могут легко деформироваться.
Обрыв приводного ремня генератора
Если автомобильный аккумулятор не берет зарядку от генератора, зачастую виновен приводной Он мог просто оборваться. Иногда даже небольшое послабление ремня на шкиве может приводить к такому же результату. Генератор не выдает достаточной мощности, АКБ не заряжается. Такое случается про причине естественного износа элемента или его растяжения.
Ремень генератора может не только растянуться, но и проскальзывать на шкивах. Иногда это случается из-за попадания на поверхность шкива воды.
Окисленные провода на генераторе
Если аккумулятор не берет зарядку, причина может также быть в окисленных проводах на генераторе. В этом случае ситуацию можно исправить зачисткой проводов. Как и в предыдущем случае, для этого используют наждачную бумагу. 
Но кроме окислов, провода генератора могут перегореть или оборваться. Перегорают они чаще всего из-за перепада напряжения. Определить это поможет характерный запах гари. Простой заменой проводов в данном случае здесь не обойтись. Нужно вначале устранить причину, ведь после замены новые элементы также могут перегореть. Стоит помнить про саморазряд - аккумуляторная батарея постепенно разряжается, если ею не пользоваться. Это вполне нормальные естественные процессы.
Если батарея не берет ток от ЗУ
Есть целый ряд внешних приборов для зарядки аккумуляторов, от которых может зависеть процесс заряда АКБ. Для проверки работоспособности внешнего оборудования поможет тот же тестер. Им замеряют напряжение на клеммах батареи. Но теперь проверку выполняют при заглушенном моторе и отсоединенных проводах.
Нормальным можно считать напряжение в пределах от 12,5 до 12,7 В. Если после того, как аккумулятор подключен и двигатель запущен, напряжение не будет подниматься до 13,5-14 В, пробуют увеличить обороты мотора и затем наблюдают, будет ли меняться напряжение на клеммах. Если на больших оборотах заметен спад напряжения, причиной могут быть диоды в реле регулятора генератора. Также нелишней в ситуации, когда аккумулятор не берет зарядку, будет оценка состояния Они в процессе работы подвергаются естественному износу.
Диоды можно заменить отдельно либо установить полностью новое реле. Диод пропускает напряжение, если он в нормальном состоянии, только в одном направлении. Если ток идет в обе стороны, значит, элемент вышел из строя. Следует учитывать, что для замены этих диодов нужен паяльник мощностью от 600 Вт и некоторый опыт обращения с ним. 
После замены диодов необходимо наблюдать за их работой. Если в момент запуска мотора они будут греться, на АКБ поступает слишком большой ток, что для батареи нежелательно и даже вредно. Кроме того, при сильном нагреве диод не может служить в достаточно долго. Поэтому, если причина все-таки в этих деталях, проще заменить все реле полностью.
Неисправности аккумулятора и их устранение
Вначале уже говорилось о сульфатации. Но есть и другие неисправности непосредственно аккумулятора. Это последнее, что проверяют, если аккумулятор не берет зарядку. Что делать в этой ситуации? Нужно ликвидировать неисправность. Для устранения засульфатированности пластин рекомендуется промыть батарею дистиллированной водой. Предварительно АКБ внутри очищают от мусора. Затем батарее дают полностью высохнуть, после чего ее заряжают, если это возможно.
Плотность электролита доводят до 1,2885 г/см3. Для этого подойдет жидкость, плотность которой составляет 1,4 г/см3. Не стоит допускать закипания и нагревания электролитической жидкости. Процесс зарядки продолжают до тех пор, пока на каждой секции заряд не будет составлять 1,3-1,4 В. Далее ток уменьшают вдвое, но зарядка должна продолжиться. Если через два часа напряжение и плотность не будут меняться, процесс прекращают. В батарею доливают воду и электролит. Напряжение на каждой секции снижают до 1,7 В при помощи лампочки. 
После этого батарея должна начать работать как следует. Но кроме засульфатированности, могут быть разрушены пластины. В этом случае электролит почернеет. Часто случается замыкание пластин. Об этом скажет отсутствие электролитической жидкости в какой-либо секции. При замыкании она сильно греется. Вы услышите характерное шипение. Открыв крышку, увидите, как электролит кипит и пузырится.
Заключение
Теперь понятно, что если автомобильный аккумулятор не берет зарядку, есть большой шанс восстановить его работоспособность. Тем более что покупать новую АКБ весьма накладно.
Проблема не зарядки аккумулятора не такая уж и редкая. Это может случиться в любой момент и на любом автомобиле. Причем причин отсутствия заряда может быть несколько.
И индикация, показывающая, что зарядка аккумулятора не идет, на разных автомобилях тоже разная. Но как только начала мигать лампочка индикатора или загорелся соответствующий сигнал, нужно сразу выяснить: почему не заряжается аккумулятор автомобиля. Ведь причины могут быть совершенно банальными и могут решиться прямо на месте. Но может сложиться и так, что для того чтобы найти причину, придется выполнить определенные действия.
Причины отсутствия заряда и способы их устранения
Проблема может заключаться не только во внешнем оборудовании систем зарядки, но и в самом аккумуляторе. Для того чтобы определить истинную причину неполадок, нужно проверить как сам аккумулятор, так и всю систему зарядки.
Самые банальные причины неисправности
Можно пойти путем исключения: снять аккумулятор, поставить заимствованный у соседа по гаражу и проверить, идет ли зарядка. Если зарядка идет, и индикатор ничего не показывает, то вполне очевидно, что проблема в самой АКБ. А это, скорее всего, сульфитация пластин аккумулятора, которую, в некоторых, случаях можно убрать. И восстановить способность аккумулятора заряжаться.
Если при установке заимствованного аккумулятора зарядка идет нормально, то тогда проблема в самом аккумуляторе, а не в системе генератора. Может сложиться так, что автомобиль простоял всю ночь на морозе, и это оказало свое влияние на аккумулятор.
Если нет видимых дефектов на корпусе (например, вздутия корпуса), можно попытаться восстановить работу аккумулятора. Это процесс достаточно длительный, занимающий несколько суток и совершенно не факт, что это приведет к положительным результатам. Особенно, если произошло замыкание пластин внутри аккумулятора.
Возможно, произошла сульфитация пластин АКБ. В этом случае восстановление работоспособности аккумулятора возможно, но требует специальных знаний, средств и времени.
Одна из самых простых и банальных причин может заключаться в том, что окислились клеммы на аккумуляторе. Нельзя сказать, что это происходит часто, но проверить обязательно нужно. Образовавшийся налет значительно повышает сопротивление на клеммах, препятствуя зарядке.
Для устранения этой неисправности достаточно зачистить клеммы мелкой наждачной бумагой. Однако не стоит особо стирать достаточно мягкие свинцовые клеммы на АКБ. Потом они будут проблемно зажиматься.
Вторая причина может крыться в обрыве ремня генератора или его ослабления и соответственно проскальзывания ремня на шкиве. В результате генератор не выполняет свою основную работу. Обрыв ремня генератора – это понятно. Но вот проскальзывание ремня может происходить по разным причинам.
Во-первых, проскальзывание ремня может происходить по причине его износа. Во-вторых, со временем меняется натяжение ремня. В-третьих, на шкиве собирается вода и поэтому меняется степень сцепления шкива и ремня.
В первом случае ремень генератора просто меняется. Во втором и третьем случаях нужно подтянуть ремень. И этого обычно достаточно.
Третья довольно распространенная причина – окисление проводов на генераторе. Исправление этой проблемы – обычная зачистка. Также может быть обрыв проводов или их перегорание. Обычно если провода перегорели, чувствуется характерный запах паленой изоляции.
Проверяем внешние устройства
Почему не заряжается аккумулятор автомобиля еще? Если проверка показала, что с клеммами аккумулятора, проводами и с самим аккумулятором все нормально, дальше следует переходить к проверке внешних устройств, работающих в системе зарядки аккумулятора.
Для этого нужно проверить уровень напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Двигатель должен быть заглушен, провода от аккумулятора отсоединены. Напряжение на клеммах АКБ должно быть 12,5-12,7 В.
Далее подключаются клеммы, и заводится двигатель. При проверке напряжения должно повысится напряжение до 13,5-14 В. Если напряжение меньше, тогда нужно увеличить обороты двигателя и посмотреть динамику увеличения напряжения. Если напряжение не повышается, а наоборот понижается, то возможно, что возникли проблемы с диодами, которые расположены в реле регулятора на генераторе. Хотя могут быть проблемы и со щетками генератора. Их тоже следует проверить на предмет сильного истирания или разрыва цепи.
Если проблема с регулятором, есть два способа исправить ситуацию. Первый способ предполагает замену реле регулятора. Второй способ – проверка и замена пробитых диодов из диодного мостика.
Диоды проверяются на предмет прохождения тока только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, это означает, что диод пробит и его нужно менять.
Замена диодов процесс не такой уж и простой. Они припаяны высокотемпературным припоем, с которым можно работать только паяльником мощностью не менее 600 Вт. Новые диоды должны быть одной марки или, в крайнем случае, диодами с аналогичными характеристиками.
Если подобраны диоды с приблизительными характеристиками, совершенно не факт, что они не сгорят за первые полчаса работы автомобиля. Поэтому пока не будет проконтролирована работоспособность новых диодов и температурный режим их работы, из гаража лучше не выезжать. Новые диоды не должны сильно нагреваться. Если они греются, то они начинают пропускать ток выше номинального. А это не очень полезно для аккумулятора. И обычно сильно греющиеся диоды долго не живут. Т.е. нужно ставить или «родные» диоды или полностью менять все устройство.
Замена диодов, прозвон диодного мостика – занятие, требующее определенных знаний и навыков. Если их нет, лучше обратиться к специалистам.
Проверяем генератор автомобиля
Но причина незарядки может быть гораздо глубже. И крыться в самом генераторе.
Например, произошел износ поверхностей ротора, что приводит к заеданию вращения ротора в статоре. Причем заедание может происходить периодически, а не постоянно. Или меняется скорость вращения ротора. Это все приводит к проблемам в зарядке аккумулятора. Эта проблема решается только заменой генератора новым.
Еще возможен обрыв в цепи, возбуждающей генератор. Найти этот обрыв может только специалист. Но напряжение генератор выдавать не будет. В случае такой неисправности нередко единственным выходом также становится замена генератора.
Теперь читатель знает, почему не заряжается автомобильный аккумулятор. Мы рассмотрели основные, наиболее распространенные причины этой неисправности. Надеемся, что эта информация поможет вам обнаружить неполадку.
Как мы начинаем движение?
Мы в спешке запрыгиваем за руль, пристегиваемся ремнем, педаль сцепления в пол, ключ — зажигание, пуск! Завелся, погрелся, включил опознавательные взлётно-посадочные огни и полетел…
Время «зажигание включено» — очень короткое. У меня получается, практически, менее секунды: воткнул ключ, повернул, еще чуть довернул — запустил двигатель. На приборную панель в этот момент обычно внимательно не разглядываю. После пуска двигателя — да, пробегаю глазами, но не перед пуском — нет!
Ну, может быть кто-то по другому заводит автомобиль, но у меня получается именно так. Наверно это и подвело меня.
Дело в том, что лампочка разряда аккумулятора должна гореть тогда, когда двигатель не запущен, а зажигание включено. После запуска двигателя, лампочка должна погаснуть.
Собственно говоря, ток, который заставляет светится лампочку — это ни что иное, как ток для возбуждения генератора. Когда генератор возбудиться (🙂), он начнет вырабатывает напряжение для питания бортовой сети, для зарядки аккумулятора, а так же для поддержания тока через свою же обмотку возбуждения. Таким образом, надобность в токе, который приходит в генератор извне, отпадает. Этот «внешний» ток становится равным нулю. А это приводит к тому, что лампочка на приборной доске гаснет.
Другое дело, когда генератор издох и не может питать бортовую сеть. В этом случае в генератор по прежнему будет «вваливаться» внешний ток. А это значит, что лампочка на приборной доске будет гореть, сигнализируя о неисправности.
Когда двигатель остановлен (но зажигание включено), генератор тоже стоит. Таким образом, генератор также не может вырабатывать ток для обмотки возбуждения. А это значит, что опять будет протекать «внешний» ток (ток, поступающий в генератор извне и протекающий по обмотке возбуждения), то есть лампочка опять будет гореть.
Иначе говоря, что бы ни произошло, мы в любом случае узнаем о неисправности генератора. Ага. Я тоже так считал, пока не разрядил аккумулятор до состояния «не могу крутануть стартер».
Несколько дней я ездил на «не заряжающемся» генераторе. Пока он был сильным, он мог запустить двигатель, мог обеспечить питание габаритников, радио, катушки зажигания и т.д. А поскольку днем фар не видно, а в темное время суток мне долго ездить не приходилось, да и периодически возникающая грязь на фарах не давала повода усомниться в недостаточной яркости, то получилось так, что я даже не заметил того, что аккумулятор разрядился в конец.
Правда, были какие-то смутные сомнения, что аккумулятор теряет свой заряд, но я относил это на холода и на то, что на холоде аккумулятор не очень хорошо принимает заряд. А поскольку у меня все поездки короткие — 10-15-20 минут, то получается, что я в основном разряжаю аккумулятор на каждом запуске двигателя, а восстановить его заряд — элементарно не хватает времени. Я видел, что с каждым разом двигатель запускался все труднее и труднее, с каждым пуском его требовалось крутить чуть дольше. Но все было в пределах нормы — от 1-2 секунд до 4-5. Двигатель всегда запускался. Ни разу не было такого, чтобы он не запустился.
Но в конце концов аккумулятор взял да и разрядился. И сделал он максимально неожиданно — не во время запуска, а во время движения. Я раскорячился по среди дороги. Понятно, что запуск двигателя уже не удался. Пока я пытался въехать в серьезность проблемы, пока я созванивался, пока ждал приятеля с тросом. Прошло примерно полчаса, аккумулятор слегка оклемался. С первой же попытки (Ай, хуже не будет!) завестись, теплый двигатель стартанул в легкую! Я доехал своим ходом до дома, отзвонился и отменил помощь.
Дома взял тестер и померил напряжение на клеммах — 10.5 В. Ого! Не хило я его высадил! Пришлось снимать аккумулятор с машины и дома (к стати, в тепле — что даже очень хорошо и приятно для аккумулятора) заряжать его от сети.
Покуда он заряжался, прикидывал, почему он разрядился? Почему издох во время движения? Ведь во время движения он должен был заряжаться — лампочка разряда не грела! Если б горела, я ее точно бы заметил…
Через сутки аккумулятор зарядился, и я его установил на машину. Включаю зажигание — лампочка разряда аккумулятора горит. Всё ОК. Запускаю двигатель, лампочка гаснет. Проблем нет. Меряю напряжение на клеммах — чуть более 14В, значит зарядка идет. Что за фигня?
Проездил так еще пару дней. Напряжение на аккумуляторе стало меньше, примерно около 12 В. Значит все-таки разряжается больше, чем заряжается? На улице уже нет таких трескучих морозов, примерно минус 10-20. Аккумулятор — новый, купил летом. Что за фигня такая!? Куда девается заряд?
Померил ток разряда при выключенных приборах. Точно уже не помню, но что-то типа не то 1 мА, не то 5 мА — то есть, вообще ни о чем! Надо копать глубже!
Снял генератор, приволок его домой. Сдернул регулятор (таблетку). Благо — я электронщик: проверил ее — все в норме! Обещанные 14.1 В таблетка четко отслеживает. Проверил обмотки, диоды… проверил все в сборе — всё отлично!
Установил генератор обратно на двигатель. Всё работает. Напряжение бортсети при работающем двигателе — положенные 14В. Чудеса! Но стоило доехать от гаража до дома, остановить двигатель, а затем его снова запустить — борт сеть показала 12-13В. Генератор опять не работал…
Стал соображать. Почему генератор не запускается. Посадил за руль дочь. сам залез под капот с тестером. Меряю напряжение борт сети — примерно 13В. Командую:
— Включи зажигание!
Борт сеть просела до 12.8В.
— Запускай двигатель!
Борт сеть на момент зажигания просела до 10 В, двигатель стартанулся, борт сеть восстановилась до 11.5 В и очень-очень медленно поползла вверх. Через какое-то время остановилась на 12.3В.
Генератор явно не работал. Но почему?
Подключаю тестер к клемме возбуждения генератора — 0 В, как и положено.
— Включи зажигание!
Ноль Вольт.
— А ну-ка, заведи…
Ноль Вольт.. Опаньки!
— Глуши! Зажигание оставь включенным.
Ноль Вольт..
— Лампочка разряда аккумулятора горит?
— Нет!
От жешь, блин! Была бы это лампочка, как на советских автомобилях, я бы подумал, что что перегорела или нить накала от вибрации оборвалась. Но здесь установлен светодиод, а он в принципе не может ни перегореть (ну если его не насиловать!) и тем более его стрясти вообще невозможно в принципе.
Но ведь светодиод, и я это видел, — горит на холодном двигателе. Значит он исправен. Ток, для обмотки возбуждения в несколько раз превышает ток, протекающий через светодиод. Чтобы тот не сгорел, параллельно светодиоду установлены резисторы.
Если предположить, что резисторы сгорели, то светодиод будет в любом случае светиться, когда зажигание включено. И в любом случае, в обмотку возбуждения пойдет хоть какой-то небольшой ток (ток через светодиод), и я бы его увидел. Но ведь тока нет и светодиод не светится!
Единственная ситуация — обрыв в цепи прохождения тока. Если бы это сдох предохранитель, то погасла бы вся приборная панель. Значит, обрыв где-то в цепи от панели до контакта генератора, собственно, — это один провод. (Синий, кому интересно.) Перетереться или оборваться он так просто не мог. Мог расшататься разъем, но это очень и очень маловероятно. Надо вскрывать приборную панель.
А для этого надо снимать баранку.
— А шо делать! (с)
Снял панель, но разъем не отключил. Включил зажигание, лампочка разряда светится. Пошевелил разъем — лампочка погасла. Поймал! Поймал! Вот он, Барабашка, где прятался!
Стал покачивать разъем туда-сюда. Заметил, что лампочка иногда вспыхивает, причем нет какого-то определенного направления, куда я пытаюсь подогнуть разъем. Дело не в контактах. Автомобильные разъемы — это очень надежная штука! Скорее всего проблема внутри приборной доски. Ай, все равно уже почти снял!
Разобрал доску, там у нее внутри печатная плата. На плату припаян тот самый разъем. Присмотрелся…
— Так он оно чё, Михалыч!
Пайка от времени разрушилась! Машине, слава богу, 22 года! Столько не живут!
Взял я приборную доску и понес домой пропаивать заново пайки.
На этой фотке общий вид разобранной приборной панели
Обратите внимание на чистоту и качество сборки! Машинке более 20 лет.
Тот самый разъем, точнее — его распайка, видны на левой части печатной платы, чуть-чуть левее и чуть-чуть выше центра левой части платы.
Вот он (к сожалению, получился не в фокусе, но другого кадра у меня нет)
Теперь по внимательнее рассмотрим пайку:
Вот, смотрите, левый нижний контакт. Штырек ответной части разъема, на нем «юбочка» припоя, и … ярко-выраженная черная трещина по всему периметру. Гуляющий контакт — то он есть, то его нет! Нижний второй контакт слева, верхний первый слева — тоже самое! Другие контакты нормальные или не так сильно оборваны. Да поможет нам пайка заново!
Вот еще раз те же самые контакты только с противоположного ракурса:
После пропайки со спирто-канифольным флюсом и последующей промывкой оного спиртом, пайка контактов стала выглядеть так:
С противоположного ракурса:
Вид сверху:
Черных поясков (разрывов) в паке нет. Я специально, для большей надежности, сделал пайку с несколько большим количеством припоя.
После этого, я проверил лампочки подсветки приборной панели, их три штуки. Если посмотрите на первую фотку, они расположены на синей полосе гибкого шлейфа в верхней части приборной панели.
Оказалось, что крайняя правая лампочка не горит. Я ее повернул на 90 градусов и вынул из шлейфа. Лампочка какая-то оригинальная:
Чем заменять — не знаю! Сразу пронеслась мысль — установить вместо лампочек белые светодиоды. Решил рассмотреть повнимательнее, лампочку и ее подключение. И внезапно обнаружил обрыв вывода:
Тоненький проводок обломился от старости. Бывает.
Подключил 12В на этот проводок — лампочка загорелась. Живая! Значит, тоже нужно припаять.
Сам проводок и контакт — не облуженные поверхности цветных металлов. Кроме того, они еще грязные и содержат окислы. Поэтому, на этот раз придется воспользоваться агрессивным флюсом на основе ортофосфорной кислоты. Капелька флюса ФИМ (продается в радиомагазинах), полминутки ожидания и одно прикосновение паяльника исправили ситуацию:
На фотке видно, что проводок полностью находится в капельке припоя.
После пайки активным флюсом его обязательно нужно смыть. Этот флюс смывается водой (из-под крана). Поскольку в этой конструкции лампочки полно всяких полостей, и в них осталась вода (что не есть хорошо), я просто продул (выдул) ее сжатым воздухом. Насос для накачки колес отлично подходит для этого дела.
Ну вот и весь ремонт! Машинка компостировала мне мозги несколько лет.
А ведь как это было! Лет пять назад я в сервисе поменял «таблетку» от генератора. Старую ремонтники зажали, сказали, что она сдохла и они ее выкинули. Ладно, поверим на слово. Но после ремонта зарядка генератора точно так же толком не работала — то есть могла работать исправно длительное время, а потом вдруг ни с того ни с сего перестать. А потом опять сама собой исправлялась и, как ни в чем не бывало, продолжала работать.
Правда с годами плавающая неисправность возникала все чаще и чаще. Тоже самое происходило и с датчиком температуры двигателя. Я, правда, неисправность зарядки и перегрев не увязывал вместе. Пытался решать проблемы по отдельности.
Года четыре назад поменял датчик перегрева двигателя. Лампочка перегрева двигателя начинала моргать совершенно произвольным образом. Могла заморгать даже на холодном двигателе. Я думал, это датчик. Заменил, не помогло. На этом мои фантазии кончились. В сервис я не поехал. Там ремонт очень незатейливый: «Датчик сдох, мы его заменили на новый. С вас ххх рублей. Деньги — в кассу!»
А поскольку, моргающая лампочка ни на что, кроме психики не влияла, то я уже и перестал на нее обращать внимания. Народные гении мне даже предлагали вообще ее заклеить черной изолентой. 🙂
Итог такой: после пропайки разъема на приборной панели все эти «блуждающие» неисправности ушли. Мне остается уточнить, что мой авто — это VolksWagen Passat Variant 1992 г.в., двигатель ABS 1.8 л, 90 л.с.
Наверное, каждый автолюбитель хоть раз в своей практике сталкивался с проблемой неработоспособной . Этой теме будет посвящена данная статья. Как быть, если не идет зарядка на автомобильный аккумулятор, каковы причины такой проблемы? Об этом мы расскажем ниже.
Как узнать, что не идет зарядка на аккумулятор?
Как же автомобилисту узнать, уровень заряда батареи низкий или аккумулятор не держит заряд? Если АКБ не заряжается, это отразится на функциональности всего электрооборудования. При обычном режиме эксплуатации авто аккумуляторная батарея всегда немного заряжается от генератора. Поэтому если батарея полностью разряжена, машину можно попытаться завести «с толкача» (это не относится к транспортным средствам с автоматическими трансмиссиями).
Но автомобильный аккумулятор может быть не заряженный даже несмотря на генератор. Как водитель сможет убедиться в этом? Чтобы произвести диагностику, используется тестер, позволяющий произвести замер напряжения. В том случае, если АКБ работает в нормальном режиме, при проведении диагностики уровень напряжения составит 14 вольт, а если батарея не заряжается, данный параметр составит всего 12 вольт. Процедура диагностики производится на запущенном моторе, в противном случае результаты будут неверными.
Если завести мотор не получается, с применением тестера осуществляется замер параметра на выводах батареи. При нулевом заряде устройства полученный показатель составит 11.8 вольт, а если батарея заряжена полностью — этот параметр будет равен 12.8 вольтам. Кроме того, если вы будете использовать ЗУ для батареи, то в процессе показатель напряжения всегда будет изменяться на клеммах прибора.
Основные причины, по которым аккумулятор не заряжается
Окисленные клеммы АКБ — одна из самых распространенных проблем
По каким причинам не идет зарядка на аккумулятор? Почему устройство может нагреваться и на заряжаться?
- Окисление клемм. При зарядке батарея зачастую не заряжается по этой причине. Произведите визуальную диагностику АКБ — если на клеммах виден белый налет, вероятность заряда будет невозможной, поскольку такое окисление будет вызывать большое сопротивление. Избавиться от такого налета можно, но это необходимо делать максимально аккуратно. Удаление налета происходит с применением наждачной бумаги мелкой зернистости. Снять необходимо только налет, свинец должен сохранить свой слой, в противном случае клеммы могут спадать с АКБ при езде по неровной дороге.
- Если при зарядке никаких результатов нет, это может быть обусловлено обрывом ремешка генератора. В некоторых случаях такая проблема проявляется в результате ослабления ремня или проскальзывании его на валу. В том случае, если произошел обрыв ремня, это будет и так видно. Ликвидировать такую неисправность можно только путем замены ремня. Что касается проскальзывания, то здесь причин может быть множество. К примеру, иногда это происходит в результате износа или растяжения. Довольно часто ремень проскальзывает в результате попадания на него или сам шкив влаги, в результате чего сила сцепления между этими элементами снижается. Соответственно, будет неполноценным. Если ремешок просто износился, его достаточно будет подтянуть, если на шкиве имеются следы влаги — его необходимо высушить перед дальнейшей эксплуатацией авто.
- Если батарея греется, но при этом подзарядки аккумулятора недостаточно, возможно, причина заключается в окислении проводов на генераторе. Решить подобного рода неисправность можно зачисткой клемм и проводов, для чего также применяется мелкозернистая наждачка. Однако, проводка не всегда окисляется, иногда провода могут перегорать либо обрываться, что обусловлено скачками напряжения. Выявить это не так сложно. Как правило, если перегорают провода, водитель сможет услышать запах подгоревшей изоляции. Перед тем, как заменить выгоревшую проводку на новую, необходимо выявить причину, в противном случае даже новая проводка со временем прогорит. Причем последствия в последнем случае могут быть еще более серьезными.
- Может быть плохая зарядка, вернее недозарядка АКБ от генератора. Если у вас маленькие пробеги между пусками двигателя, просто генератор не успевает дозарядить.
АКБ не заряжается от зарядного устройства: внешние факторы возникновения неисправности
При заряде АКБ ЗУ должно нагреться, поскольку через него будет идти ток. Если заряжающий аккумулятор не держит заряд, необходимо оперативно выявить причину. Процедура диагностики в данном случае включает в себя использование тестера для замера параметра напряжения на выводах прибора. Сам процесс осуществляется на выключенном моторе.
Для клемм устройства нормальное напряжение должно составлять 12.5-12.7 вольт. В том случае, если после подключения ЗУ к АКБ и запуска мотора этот параметр не увеличился до 13.5-14 вольт, необходимо повысить динамику работы силового агрегата и посмотреть за тем, как показатель будет изменяться. Если при увеличении холостых оборотов мотора вы заметите снижение параметра, это может быть обусловлено проблемами в работе диодов реле генераторного устройства. Также желательно произвести визуальный осмотр состояния щеток — эти элементы со временем могут изнашиваться.
Диоды реле при необходимости можно поменять, если нужно, можно заменить и реле. Если вы меняете только диоды, то учтите, что при нормальной работе они будут пропускать ток одном направлении. Если же ток проходит в оба направления, это свидетельствует о том, что один из диодов может быть пробит. Тем более, если вы решите поменять только их, придется использовать паяльник, а для этого нужно уметь им обращаться (автор видео — SAOS + обо всём на свете).
Когда новые диоды будут установлены на место, необходимо проверить, как они работают. Если при запуске мотора они будут нагреваться, то это свидетельствует о том, что на них поступает чрезмерно большой ток, а это плохо. Тем более, что постоянный перегрев значительно сокращает ресурс эксплуатации диодов. Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет просто заменить реле.
Поиск неисправностей в аккумуляторе и их устранение
Ремонт зарядного устройства требуется в том случае, если ЗУ является неработоспособным. Одной из основных причин, по которым батарея демонстрирует отсутствие заряда, является сульфатизация.
Вернуть жизнь батарее в этом случае можно, необходимо выполнить следующие действия:
- Сначала прибор промывается дистиллятом от пыли и грязи.
- Далее, батарея высушивается и полностью заряжается.
- Затем плотность электролита необходимо увеличить до 1.28 г/см, для этого добавьте в систему жидкость, плотность которой составляет 1.4 г/см3.
- Заряжайте АКБ до того момента, пока показатель заряда не составит 1.3-1.4 вольта, допускать нагревания или кипения электролита ни в коем случае нельзя.
- Ели на протяжении нескольких часов уровень напряжения не изменится, процедуру можно завершить. В прибор опять необходимо добавить дистиллят. Затем, используя обычную лампу, снизьте напряжение на каждой секции до 1. вольт. Если в конечном итоге выяснится, что батарея восстановлению не подлежит, не нужно «выжимать» из нее последнее — целесообразней обзавестись новой АКБ.
