Замена труб канализации

Берясь за замену канализации, вы должны отдавать себе отчет в том, что это достаточно сложный процесс, требующий определенных знаний. Ведь только на первый взгляд кажется, что демонтировать старые чугунные трубы и установить вместо них новые пластиковые проще простого.

Однако без учета некоторых нюансов все может закончиться плачевно. Чтобы этого не произошло, давайте подробно разберем все этапы процесса.

Этапы замены канализационной системы

Как и любой строительно-монтажный процесс, замена труб канализации состоит из нескольких этапов. И на каждом из них есть моменты, требующие особого внимания.

В первую очередь нужно определить, какие материалы и инструменты понадобятся для работы:

• Канализационные трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Поскольку речь идет о канализации в квартире, потребуются трубы диаметром 50-70 миллиметров для лежаков и 100-110 миллиметров для стояка.
• Фитинги - отводы, тройники, ревизия и прочее в соответствии с проектом.
• Резиновые уплотнительные кольца. Их используют в раструбной системе крепления труб.
• Хомуты, которыми стояк и трубы будут крепиться к несущим конструкциям здания - стенам, полу, потолку.
• Компенсатор, объединяющий все трубы воедино. Обычно он имеет диаметр 110 миллиметров.
• Акриловый или силиконовый герметик - лучше второй.
• Цементный раствор.

Из инструментов необходимы:

• Болгарка.
• Уровень.
• Зубило.
• Молоток.
• Рулетка с карандашом.

Кстати, замена водопровода и канализации может производиться одновременно.

После того как все инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к демонтажу старого трубопровода.

Демонтаж старых чугунных труб

Демонтаж старых чугунных труб

Прежде чем начинать его, нужно перекрыть подачу холодной и горячей воды, а также договориться с соседями сверху, чтобы они временно не пользовались канализацией.

Первым делом демонтируют трубопровод внутри квартиры. Сделать это не сложно, поскольку можно просто ломать чугунные трубы.
Но будьте осторожны в туалете. Аккуратно снимите унитаз и уберите его из помещения, чтобы он не мешал. А вот теперь самое сложное - демонтаж стояка.

Для этого болгаркой на стояке делают два пропила:

1. На 10 сантиметров ниже потолка.
2. На высоте 60 сантиметров от пола.

Идеально сделать пропилы по всей окружности трубы. Но так как стояк смонтирован около стены, то это вряд ли получится. Поэтому можно ограничиться половиной.
Затем в пропил устанавливают зубило и легкими ударами по нему делают излом чугуна точно по кругу. Теперь трубу можно вытащить.

Монтаж пластиковых труб

На следующем этапе нужно удалить из патрубка тройник около пола. Здесь важно не сломать трубу, которая идет вниз к соседям. Поэтому ее остатки следует вытаскивать, аккуратно расшатывая их. Если это не удается, то придется применять способ нагрева. Тогда вам понадобится паяльная лампа или газовая горелка.

После того как тройник будет извлечен, раструб нужно очистить до металла, удаляя скрепляющие материалы и грязь. И только после этого монтировать новый трубопровод.

Монтаж пластиковых труб

Этот этап схематично можно разбить на несколько шагов:

1. Установка тройника. В нижний раструб укладывают резиновую манжету, которую предварительно смазывают герметиком, лучше силиконовым.Тройник вставляют в раструб простым нажатием, и обычно с этим проблем не возникает.
2. Установка . Ее ставят в тройник вертикально и сразу фиксируют к стене хомутами. Не забудьте про ревизию. Причем нужно сделать так, чтобы этот фитинг находился на удобной для вас высоте.

Обратите внимание на один факт. Канализационный стояк - это такой элемент системы, который из-за особенностей конструкции и функционирования не подлежит качественному ремонту. Даже если вам удастся заменить какую-то его часть, нет никаких гарантий, что она прослужит дольше остальных. Поэтому, если уж и менять, так весь стояк целиком.

Итак, со стояком закончили, и можно монтировать внутреннюю разводку. Но сначала…

Важные правила монтажа внутренней канализации

Давайте ненадолго отступим от технологии процесса и вспомним некоторые фундаментальные правила обустройства внутренней канализационной системы:

• Во-первых, замена трубопровода проводится только снизу вверх.
• Во-вторых, трубы должны быть качественными, без дефектов и изъянов, и иметь соответствующий диаметр.
• В-третьих, все раструбы нужно направлять навстречу току воды. Запомните это!
• В-четвертых, поскольку система самотечная, необходимо выдержать уклон. Для внутренней части системы он составляет 2,0-2,5 сантиметра на 1 метр длины канализационного трубопровода.

Последнее правило должно быть соблюдено до миллиметра. Небольшое отклонение в ту или другую сторону приведет к образованию засора, с которым могут возникнуть проблемы. Не исключено, что придется использовать кардинальные методы прочистки, вплоть до демонтажа всей системы.

Ну а теперь - собственно монтаж.

Установка труб

Установка труб

Сначала по стене прорезают две линии и между ними снимают материал, из которого выполнена стена. Здесь важно прорубить нужную глубину штробы, чтобы ее хватило на укладку и сокрытие труб. Трубы укладывают в штробу и фиксируют к стене хомутами.

Когда вся система будет собрана, необходимо ее протестировать на предмет протечек. Если они не обнаружены, то штробы заделывают. Кстати, в них можно сразу же уложить горячий и холодный водопровод.

Как видите, замена канализации в квартире - видео процесса вы, кстати, можете посмотреть на этой странице - имеет несколько нюансов. Если хотя бы один из них не будет выполнен, при эксплуатации системы могут возникнуть проблемы.

И еще один момент. Любой строительный процесс связан с финансовыми затратами. И, понятное дело, всегда хочется на чем-то сэкономить. Поэтому, чтобы избежать ненужных трат, вам потребуется смета на замену канализационных труб. Ее можно сделать самому, если знать схему разводки и диаметр трубопровода.

И в заключение

Если вы еще раздумываете, менять или нет старые чугунные трубы, не сомневайтесь и не медлите с этим. После замены вы реально почувствуете, что все инженерные системы внутри квартиры работают, как швейцарские часы.

Фановая труба представляет собой элемент, который соединяет канализацию с атмосферой. Она используется для исключения возникновения разрежения выше падающих сточных вод. В результате можно заметить, как вода уходит из унитазов, а также моек с хлюпающим звуком. Если здание обладает одним этажом, пластиковые или чугунные трубы при установке канализационных систем не используются по той причине, что разовый объем стоков не столь велик.

Диаметры труб

Фановая труба для унитаза используется тогда, когда в определённый момент разовый сток полностью перекрывает сечение трубы. Если идет речь о частном доме, это максимально возможное значение достигается в тот момент, когда вода уходит из ванны или унитаза. В последнем случае всегда используется труба, диаметр которой равен 110 миллиметрам, так как диаметр отверстия для спуска сливного бачка составляет 70 миллиметров и не превышает показателя 110 миллиметров. Таким образом, сток воды из унитаза не способен перекрыть стояк диаметром 110 миллиметров. Канализация, которая идет в ванную, как правило, обладает диаметром в 50 миллиметров. Этот элемент переходит в стояк. Диаметр последнего равен 110 миллиметрам. Разовые стоки остальных приборов настолько малы, что существенно не влияют на ситуацию. Если в доме есть несколько санузлов, а используются они одновременно, то картина может значительно поменяться, при этом размеры газовых стояков окажутся другими.

Необходимость применения фановой трубы

Фановая труба для унитаза выступает в качестве незаменимого элемента вентиляции в некоторых случаях. Это распространяется на дома, которые обладают более чем двумя жилыми уровнями, в каждом из которых есть водоснабжение и канализация. Верно это и для построек, канализационные стояки в которых имеют диаметр, равный 50 миллиметрам.

Отдельные случаи

Используется этот элемент в том случае, когда в доме имеется бассейн или иное оборудование, которое выпускает значительные разовые стоки в систему канализации. Последний случай выражается в автономных канализациях, которые располагаются непосредственно рядом с домом. После того как мастер определил для себя, что такое фановая труба, при выполнении ее монтажа необходимо соблюдать некоторые правила.

Когда устанавливается фановая труба, независимо от материала, который лежит в ее основе, диаметр должен оказаться больше или быть эквивалентным диаметру стояка, при этом недопустимо наличие сужения, на котором осуществляется установка трубы. Данный элемент для унитаза должен заканчиваться в той зоне, откуда неприятный запах способен удаляться в атмосферу, наиболее часто это около 50 сантиметров от конька кровли.

Установка фановых труб

Фановая труба для канализации, как правило, изготавливается с использованием труб соответствующего диаметра. Они представлены продолжением стояков и завершаются вводом в спроектированный для вентилирования канализации канал. В некоторых случаях данные элементы выводят сквозь стену горизонтально. Это верно в тех случаях, когда вентиляционные каналы находятся в доме в недостаточном количестве. Фановая труба для канализации позволяет решить проблему постороннего запаха в санузле, а также задачу нормального функционирования канализации и хорошей вентиляции. Это может быть связано с недостаточными габаритами сифонов санитарных приборов, а также с тем, что они образуют излишне маленький гидрозатвор. Если трап или сантехнический прибор душевой кабины не эксплуатировались в течение нескольких дней, это может стать причиной высыхания гидрозатвора и проникновения канализационного воздуха. При этом установка фановой трубы решает вопрос о необходимости высасывания воздуха, а также вентиляции канализации. Когда воздух поднимается в атмосферу по стояку, возникает незначительное разрежение, что исключает проникновение воздуха в санузел, из которого он может выйти в атмосферу. Согласно нормам установку трубы необходимо осуществлять в теплой комнате, что помогает в решении этого вопроса и утеплении трубы. Если фановая труба замерзает, то испарения развеиваются не столь эффективно. Это приводит к тому, что течение 1 года эксплуатации она покрывается налетом. Для того чтобы исключить возвращение нечистот в дом из канализации, фановая труба должна быть оборудована обратным клапаном. Он имеет крышку и устанавливается в отводящую трубу после монтажа унитаза.

Первоначально при замене труб необходимо демонтировать канализационную систему, устранив чугунные изделия, а также заменив их на пластиковые. Данные работы осуществляются методом отключения стояка и дальнейшего соединения элементов. Если вами будет устанавливаться фановая труба в частном доме, то перед проведением демонтажа необходимо проконсультироваться у специалиста, не станет ли данная работа по замене элементов канализации из чугуна на пластик причиной снижения нормативной прочности. Фановый элемент необходимо начинать устанавливать с нижней точки жесткости, которая располагается в магистральном стояке. Если речь идет о частном доме, установку следует начинать с фундамента. При работе с несущими конструкциями необходимо проделать отверстия и монтировать трубу, зафиксировав ее с помощью специальных хомутов, приобрести которые можно в магазине. После того как сантехника будет на своем конечном месте, к унитазу следует подвести фановый отвод.

Особенности проведения монтажа

Если вами будет производиться замена фановой трубы, то при использовании гибкого элемента у мастера могут возникнуть некоторые сложности при соединении со стальными трубами. В этом случае уплотнительные кольца заблаговременно нужно смазать жидким мылом, что облегчает вхождение элемента. Наиболее предпочтительно для проведения данных манипуляций использовать силикон, который позволит уплотнить соединения и не предполагает необходимости приложения большого количества усилий. При монтаже трубы необходимо применять исключительно стальные хомуты, которые гарантируют надежность всей конструкции, а также позволят исключить отклонения от линии разметки, которые возникают в ходе сборки. Шпилька на хомуте из стали имеет винтовую структуру, что гарантирует точную корректировку соединяемых элементов. Фановая труба в доме обязательно должно быть шумоизолирована, для чего можно использовать монтажную пену или минеральную плиту. Первый вариант более прост в использовании, но не позволит при необходимости демонтажа установить конструкцию обратно, что не выступает в качестве критического момента для несложной системы.

Осуществление замены фановой трубы

Фановая труба, диаметр которой был упомянут выше, может предполагать необходимость проведения ремонта. При этом параметры трубы, на которую осуществляется монтаж, должны оказаться больше или быть равны. Окончание элемента нужно расположить таким образом, чтобы обеспечить удаление неприятного запаха с помощью ветра. Труба должна быть проложена вначале в теплом помещении, а после - в холодной зоне, так как разность температур будет создавать нужные перепады давления, которые необходимы для нормального функционирования системы. Вакуумная труба может быть отремонтирована методом присоединения к одному стояку, тогда как на остальных стояках могут быть установлены вакуумные клапаны, которые представляют собой уплотнители из резины, имеющие пружины. Функционирующая система будет создавать разрежение в клапане, в конечном итоге он станет открываться, всасывая воздух в себя. После того как давление будет выровнено, клапан окажется закрыт и исключит тем самым выход наружу неприятного запаха.

Заключение

Мастер перед началом работ должен знать о том, для чего нужна фановая труба, а также как производится ее установка. Важно не только установить данный элемент, но и заменить имеющиеся чугунные трубы на пластиковые, которые обладают изнутри более внушительной гладкостью, исключая отложения нечистот на внутренней поверхности. Ведь это может привести к засорам, что очень нежелательно и потребует необходимости дополнительного проведения очистки, которая иногда должна осуществляться с помощью специалистов и за отдельную плату. Именно поэтому важно использовать современные материалы.

Если собираетесь заменить водопровод в квартире, то сначала необходимо провести работы по монтажу внутренней , а затем заменить водопровод.

Для того чтобы замена канализации произошла качественно, не требуется особых навыков, но необходимо знать некоторые нюансы, которые приведены ниже.

Как произвести замену стояка

Если при монтаже канализации заметите, что в центральном стояке требуется заменить несколько элементов, то лучше заменить его полностью, для этих работ ЖЭС должен выдать разрешение и их представитель обязан отключить стояк от инженерной системы.

Если у соседей такая же проблема, то желательно монтировать стояк всего дома, тогда не будет необходимости отключать систему повторно.

Для того чтобы замена стояка канализации прошла эффективно, и технически грамотно его монтаж доверьте специалистам — сантехникам, которые знакомы со спецификой работы и будут полностью ответственны за нее. Также они проведут консультацию и помогут выбрать необходимый материал.

Если замену стояка решите делать самостоятельно, тогда придерживайтесь следующей инструкции:

1. Предупредите соседей, что придется отключить как горячую, так и холодную воду и попросите, чтобы они некоторое время не пользовались канализацией, но лучше выбрать время пик, когда большая часть жильцов не будет дома;
2. Работу по демонтажу старого чугунного стояка выполняем аккуратно, и не спеша. Следует воспользоваться респиратором, так как будет много пыли;
3. От чугунного тройника, на расстоянии 80 см и на 10 см ниже потолка делаем надрез стояка (равный радиусу трубы), далее при помощи молотка и зубила несколько раз потихоньку ударяем по трубе (она должна расколоться), удаляем кусок старый отрезок. Край пропила должен быть ровным и перпендикулярен стояку;

1. Из чугунного раструба удаляем тройник. Для этого раскачиваем его, но в том случае, если он прочно сидит в раструбе, то при помощи болгарки срезаем его (обрезать нужно выше раструба на 5 — 7 см) и освобождаем тройник. Очищаем его от грязи;
2. Для соединения труб, применяем резиновый уплотнитель (манжет), который вставляем в чугунный раструб, но до этого манжет необходимо промазать герметиком (с внешней стороны), а раструб смазать жидким мылом. На торцах снимаем фаски, а в пластиковую трубу вставляем компенсатор (до конца), далее всю конструкцию соединяем с чугунным отрезком, который расположен под потолком. При этом следим за тем, чтобы между тройником и сборкой остался зазор до 1 см. Вначале всю систему можно смонтировать без прокладок и если все понравиться, то далее размечаем места расположения хомутов. Понадобиться 3 хомута: первый крепим ниже раструба, а нижний — около компенсатора;
3. Если расстояние от стены до стояка более 7 см, тогда на стене следует установить доску и к ней произвести крепеж хомутов;
4. Приступаем к окончательной сборке. Разберем собранный стояк, установим все прокладки, соединяем конструкцию. До того, как опустим компенсатор, затянем верхний хомут, при этом конструкцию необходимо поддерживать;
5. В том случае, если стояк проходит в стене или закрывается специальным коробом, тогда закрепляем только верхний раструб и при помощи минваты делаем звукоизоляцию и после окончательно закрываем его;
6. Подключаем канализацию, проверяем работу системы и подключаем воду.

Мы рассмотрели, как происходит замена чугунной канализации на пластиковую систему.

Виды стыковок пластиковых и чугунных труб

Соединять пластиковые и чугунные трубы, возможно, несколькими способами. Рассмотрим их:

1. Обычный способ

Если чугунный отрезок удалили легко и его раструб ровный, то соединение производиться с помощью специального резинового переходника. В этом случае пластиковую трубу вставляют на 5 — 8 см в чугунный отрезок. После окончания работ по замене канализации сразу же можно пользоваться системой.

2. С помощью пакли

В области стыка на пластиковую трубу наматываем паклю и при помощи отвертки или шпателя заталкиваем ее в щель.

Стык промажем раствором цемента, клея ПВА и воды. При таком соединении труб канализацией нельзя пользоваться сутки.

Этот метод использовался давно при соединении чугунных труб, но он оправдал себя и при комбинированном соединении (чугун + пластик).

3. С помощью герметика или силикона

Если щель при стыковке труб составляет 1 — 2 мм, тогда подойдет этот способ. Вначале высушим места стыка, силикон (при помощи пистолета) загоним в щель. Силикон сохнет порядка 3 — 5 часов, пользоваться канализацией возможно после полного высыхания силикона.

4. Комбинированный метод

Выше упомянутые методы стыковки труб можно комбинировать. Например: когда производим соединение при помощи пакли вместо раствора из цемента, ПВА и воды можно употребить силикон, а если щель большая (между трубами), тогда возможно использовать резиновые прокладки.

Инструкция по замене канализационных труб

Немного о ценах

Если вы замените канализацию в квартире самостоятельно, то вам предстоят расходы только на приобретение материала.

А в том случае, если вы обратитесь к специализированным фирмам, то кроме выше упомянутых расходов вам предстоит оплатить и работу, а цена замены канализации в квартире варьирует от 10500 руб (без материала) до 18300 руб (с материалом). Также у фирм имеются скидки для пенсионеров, инвалидов и участников ВОВ.

Несколько слов о преимуществах пластиковой канализации

Всем известно, что на мировом рынке появилась пластиковые трубы, которые по сравнению с чугунными трубами имеют малый вес, не подвержены коррозии и не требуют особого ухода, также с течением времени в квартире не появляется неприятный запах.

Монтаж пластиковой системы проходит без особого труда, а если выполнять установку чугунной системы, то придется повозиться.

Заключение

Как видим, замена канализации в квартире дело не из легких, и требует некоторых навыков. Но разобравших во всех нюансах возможно и самостоятельно провести замену, как канализационного стояка, так и всей системы.

22 июля, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Если вы проводите ремонт в квартире или доме, то я настоятельно рекомендую заменить коммуникации. Стоит отметить, что замена канализации в хрущевке своими руками — процесс, который по силам практически любому человеку. Что касается частного сектора, то там есть свои особенности, поэтому этот вариант мы рассмотрим в отдельной главе.

Для того чтобы провести работы быстро и качественно, нужно правильно подготовиться к ним и иметь под рукой все необходимое. Ниже мы подробно рассмотрим варианты рабочего процесса, от себя хочу добавить одно замечание – всегда заранее продумывайте рабочий процесс с учетом всех особенностей вашего дома или квартиры. Я буду рассказывать общий алгоритм, а вы должны адаптировать его под себя.

Замена системы в квартирах

Что касается данного типа работ, то он делится на две части: демонтаж старых элементов и установка новых. Поэтому нужно разобраться с каждым из этапов, чтобы у вас в голове сложилась полная картина процесса.

Демонтаж

Начну с того, что в 90% случаев приходится иметь дело с чугунными трубами , которые устанавливались повсеместно еще пару десятилетий назад. Поэтому я рассмотрю именно этот вариант. Для начала ознакомьтесь с общей схемой проведения работ:

Теперь разберемся с каждой стадией по порядку. Начнем с отключения и снятия всего сантехнического оборудования:

• В первую очередь нужно снять унитаз, так как он кроме всего прочего создает помехи при проведении работ . Нужно перекрыть подачу воды и открутить подходящий к бачку шланг, затем отсоединить его от канализационной системы. В последнюю очередь нужно снять крепеж, фиксирующий конструкцию на полу, после чего унитаз можно выносить из помещения;

Убирая унитаз, помните, что внутри осталась жидкость, поэтому не нужно его переворачивать, чтобы не разлить грязную воду.

• Далее нужно отключить ванну, стиральную машину при ее наличии. Тут обычно проблем не возникает, хотя иногда соединения за время использования настолько прикипают, что приходится применять значительные усилия или даже резать отдельные элементы, чтобы освободить стык;
• На кухне чаще всего подключена только мойка, хотя если у вас есть посудомоечная машина, то соединения будет два. Отсоединяете все элементы, после чего данный этап можно считать успешно завершенным.

Что касается демонтажа трубопроводов, то тут все довольно просто:

• В первую очередь нужно изучить особенности конструкции, если она такая, как показано на фото, то придется использовать перфоратор с насадкой для того, чтобы разбить раствор на соединениях;

• Все стыки освобождаются от раствора, после чего их нужно аккуратно расшатать и освободить . Важно делать все аккуратно, а пол застелить, так как при разборке могут выливаться остатки жидкости из системы;

• В стене чаще всего располагаются кронштейны, они могут быть закреплены по-разному, если вынуть их сложно, то проще обрезать элементы болгаркой вровень со стеной.

Что касается демонтажа стояка, то эта часть работ нуждается в подробном описании:

• В первую очередь освободите помещение от всех мешающих элементов. Предварительно договоритесь с соседями выше, чтобы они не пользовались канализацией, иначе ваш может залить стоками;
• Далее нужно сделать надрезы на чугунном стояке, верхний делается примерно в 10 см от потолка, а нижний – на 50 см выше тройника. Резать чугун нужно не до конца: делайте пропил на 2/3 диаметра, это исключит повреждение отрезного диска;

• Далее в надрез вставляется зубило, по которому нужно очень аккуратно, но достаточно сильно ударить молотком. Свойства чугуна таковы, то он расколется практически идеально, оставляя ровный торец, вначале это делается снизу, а потом сверху. Лучше позвать помощника, который будет придерживать конструкцию, она весит много и при падении может нанести травмы;

На верхнюю часть сразу наденьте пакет, чтобы остатки стоков не капали вам на голову в процессе работы.

• Затем нужно разбить раствор, которым зафиксировано крепление тройника, делается это перфоратором или молотком и зубилом. После этого, используя оставшуюся часть трубы как рычаг, необходимо расшатать конструкцию, иногда встречаются ситуации, что соединение залито свинцом или прикипело настолько сильно, то вообще не шевелится. В этом случае делаются надрезы и соединение разбивается молотком;

• В последнюю очередь вам нужно зачистить торцы на стояке . Удалите всю грязь и остатки старой краски, пройдитесь напильником или шлифовальным кругом, чтобы сделать поверхность как можно ровнее и удалить мелкие изъяны, которые могли образоваться при демонтаже.

Монтаж новой системы

Что касается данного процесса, то вам понадобятся следующие комплектующие:

Труба ПВХ	Используются элементы диаметром 110 мм для стояка и подводки к унитазу, если он располагается в стороне. Для всех остальных коммуникаций достаточно труб 50 мм
Фасонные элементы	Делать разветвления, изгибы и другие элементы очень просто: нужно приобрести комплектующие требуемой конфигурации. Это очень сильно упрощает сборку и ускоряет рабочий процесс, важно заранее определить, какие элементы нужны, и посчитать их количество
Крепеж	Если коммуникации нужно зафиксировать в определенном положении, то нужно приобрести специальные хомуты с резиновыми прокладками. Они позволяют быстро и надежно закрепить систему
Герметик	Я советую использовать санитарные герметики с противогрибковыми добавками для уплотнения всех соединений. Это позволяет в несколько раз снизить вероятность протечек и придает стыкам дополнительную надежность

Работа же производится в следующей последовательности:

• В первую очередь вам необходимо сделать примерный эскиз будущей конструкции . Это важно по двум причинам: во-первых, вы будете представлять, как должна выглядеть система в конечном итоге, и во-вторых, сможете рассчитать требуемую длину труб и количество фасонных частей, которые вам понадобятся;

• Далее нужно приобрести все необходимое, при покупке уделите внимание качеству изделий: поверхность труб должна быть гладкой. Резиновые уплотнения должны быть без трещин и повреждений, проверьте их наличие на всех раструбах. Если нужны крепежные хомуты, то не забудьте купить их вместе с трубами;
• Затем устанавливаются переходники в верхнюю и нижнюю часть стояка, они представляют собой резиновые элементы, которые уплотняют стык и предотвращают его протечку. Далее необходимо собрать сам стояк, чаще всего он состоит из тройника, ревизии на случай и трубы. Система собирается без уплотнителей, вам нужно просто произвести примерку, чтобы убедиться, что все подходит, и при необходимости подрезать конструкцию;

• При примерке вам нужно отметить места расположения крепежных хомутов, чтобы просверлить отверстия под дюбеля и установить данные элементы до того, как будет установлен стояк. Этот процесс несложен, главное – иметь под рукой перфоратор с буром нужного диаметра и длины;
• Затем частями собирается конструкция, работы производятся снизу-вверх элемент за элементом. Особое внимание уделяйте тому, чтобы уплотнитель располагался в специальном углублении и не имел перекручивания и других повреждений;
• Конструкция закрепляется с помощью хомутов, я рекомендую вначале не зажимать их плотно, а лишь слегка закручивать . Полная фиксация производится после того, как конструкция полностью собрана и все ее части стоят на своем месте;

Чтобы минимизировать вероятность повреждения уплотнительных колец и упростить стыковку элементов, проще всего смазывать стыкуемые поверхности обычным жидким мылом.

• После сборки стояка можно приступать к подключению унитаза, это делается посредством использования гофры . Важно обеспечить плотные стыки и надежно закрепить сантехнику. На самом деле все весьма просто, если вы выставили выводы системы на нужном уровне;
• Далее нужно произвести разводку системы по квартире. Как отмечалось выше, для этого используется канализационная труба диаметром 50 мм; чтобы соединить ее с тройником, используется специальный переходник, который имеет скос для того, чтобы поток воды проходил с минимальными помехами;

• Работа производится от стояка к конечным элементам, не забывайте о том, что нужно соблюдать уклон около 3 см на погонный метр , иначе вероятность засора возрастет в несколько раз. Собирая конструкцию, постоянно контролируйте положение труб и, если необходимо, фиксируйте их на стене с помощью хомутов соответствующего диаметра;

Не забывайте о том, что для минимизации протечек и увеличения надежности системы в целом все раструбы должны располагаться против движения потока жидкости.

• Все повороты старайтесь делать более плавными, например, вместо одного элемента с углом в 90 градусов лучше использовать два на 45 градусов . Это обусловлено тем, что в местах резкого изменения направления потока вероятность возникновения засора в несколько раз выше;

• Когда все работы окончены, вы можете подключать сантехнику и проверять герметичность всех стыков. Если все в порядке, то можно считать монтаж успешно завершенным.

Замена системы в частном секторе

Этот вариант почему-то описывается намного реже, вы сами можете поискать информацию в сети и убедиться, что 80-90% статей посвящены работам в квартирах. Конечно, многие мероприятия, которые проводятся в процессе замены, абсолютно аналогичны, но есть и отличия, которые следует разобрать в обязательном порядке.

Работы внутри помещения

Когда вопрос касается частного сектора, то придется разбираться как с внутренними, так и с наружными коммуникациями. Начнем с первой части системы, тем более, что инструкция по проведению работы во многом схожа с вышеописанным вариантом. Я не буду еще раз описывать весь процесс, рассмотрю лишь отличительные особенности, с которыми вы можете столкнуться:

• Главное отличие заключается в том, что сантехническое оборудование может располагаться на нескольких уровнях , из-за этого конструкция усложняется. Тут я хочу дать лишь один простой совет – старайтесь, чтобы унитазы располагались около стояка, это значительно снизит вероятность возникновения проблем с системой по прошествии определенного периода времени. Ниже показан пример схемы расположения элементов системы;

• Что касается демонтажа, то он производится аналогично вышеописанному варианту. Единственное отличие – вы можете заменить стояк целиком, а не его часть, это существенно увеличивает надежность системы и позволяет упростить рабочий процесс;
• При сборке новой конструкции особое внимание я хотел бы уделить вентиляции канализационного стояка, он должен выходить на крышу и место его расположения нужно тщательно гидроизолировать, чтобы исключить попадание воды в дом. На верхнюю часть одевается колпак, чтобы исключить попадание в трубу осадков, а также птиц и насекомых, проще всего купить уже готовый элемент;

• Не забывайте контролировать уклон во всех частях системы и хорошо закреплять все элементы . В остальном работы не отличаются от тех, что проводятся в квартире.

Прокладка наружных коммуникаций

Эта часть присутствует только в частном секторе, поэтому мы рассмотрим ее очень подробно и обстоятельно:

• В первую очередь нужно определиться, будет использоваться тот же накопитель или вы хотите установить новую конструкцию. Часто бывают ситуации, когда на вашей улице прокладывают централизованную систему и в старых коммуникациях нет необходимости. Также может быть вариант, когда ставится септик или колодец большего размера, все это следует заранее предусмотреть;
• Если будет ставиться септик или новый отстойник, то работу нужно начинать именно с этих элементов. Выкапывается старая конструкция или элементы располагаются в новом месте и под них копается яма. После этого производится установка системы, при этом я бы советовал не засыпать котлован, пока вы не присоедините все коммуникации, это исключит проблемы впоследствии;

• Если будут заменяться только трубы, то вам нужно выкопать траншею, чтобы достать старые элементы и проложить новые . Опять же бывают ситуации, когда провести работы невозможно из-за того, что во дворе уже проложены дорожки, сделаны лужайки и т.д. В этом случае придется прибегнуть к услугам компаний, которые проводят бестраншейную прокладку труб, используя метод направленного бурения;
• После того как все старые элементы демонтированы или сделаны траншеи под укладку труб, можно приступать к монтажным работам. Начинать следует с места вывода трубопровода из дома, чаще всего в фундаменте бурится отверстие, через которое и прокладывается конструкция. Очень важно качественно утеплить это место, так как оно больше всего подвержено промерзанию, не жалейте утеплителя, его слой должен быть минимум 100 мм;

• Уклон трубопровода диаметром 110 мм должен составлять 2 см на погонный метр , для работы лучше всего использовать изделия оранжевого цвета, их цена выше, зато они намного прочнее обычных серых. Правила те же: раструбы ставятся против направления потока, соединяемые поверхности смазываются жидким мылом для упрощения стыковки;
• Когда система проложена, не нужно ее сразу засыпать, обязательно проверьте все соединения на целостность, пусть кто-то выльет несколько ведер воды, а вы внимательно осмотрите все стыки, если где-то есть проблемы, то вы без проблем устраните их. После этого можно закапывать траншеи.

Вывод

Все вышеописанные работы можно без проблем провести своими силами, исключением является бестраншейная замена канализации, для этой работу нужно специальное оборудование. Чтобы еще лучше разобраться в некоторых особенностях процесса, советую просмотреть видео в этой статье, в нем наглядно показаны некоторые важные нюансы. Если у вас остались вопросы – задавайте их в комментариях под обзором.

22 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!