Обрезка фруктовых деревьев в саду на фото

Перед тем как правильно обрезать фруктовые деревья, внимательно смотрим на однолетний прирост и выбираем почку, которая смотрит в желательном направлении. Куда направлена почка - туда в следующем-сезоне будет расти побег, который из нее разовьется, в будущем он может стать крупной ветвью. Секатор держим слегка наклонно, так, чтобы нижний край среза был на уровне основания почки, а верхний - на уровне ее кончика. (Если держать секатор по-другому, то можно утверждать, что почка будет серьёзно повреждена.) Режущее лезвие находится со стороны оставляемой почки, а опорное - со стороны удаляемой части ветви. В сечении получается не круг, а эллипс. Срез при обрезке фруктовых деревьев делаем одним решительным движением.

Первая распространенная ошибка - срез сделан слишком высоко, и пенек слишком большой. Он все равно усохнет как минимум до ближайшей почки, а если в рану попали возбудители болезней, процесс может стремительно пойти дальше.

Правильная обрезка фруктовых деревьев на почку – тонкая работа. Следовательно, особую важность приобретает качество инструмента и заточки его лезвий. От этого напрямую зависит, насколько быстро зарастет срез.

Вторая распространенная ошибка - срез сделан слишком низко. Повреждена почка или как минимум, проводящие пучки, которые ответвляются от стебля и направляются в почку. Транспортные потоки нарушены, с большой вероятностью почка погибнет, а следом за ней - и расположенный ниже участок побега.

На этих фото показано, как правильно обрезать фруктовые деревья на почку:

Правильная обрезка фруктовых деревьев на кольцо (с видео)

Обрезка фруктовых деревьев на кольцо на фото
С дальнейшим ростом и развитием границы приростов стираются, но при небольшой практике вы научитесь видеть кольцевые наплывы (фото)

Чтобы обрезать фруктовые деревья как можно тщательней, нужно четко представлять, где у ветки кольца. В основании прироста каждого года (почечное кольцо образовано рубцами опавших почечных чешуй). На молодых ветках почечные кольца хорошо заметны, приросты текущего года обычно имеют более яркую и блестящую кору. С дальнейшим ростом и развитием границы приростов стираются, но при небольшой практике вы научитесь видеть кольцевые наплывы («складки коры»). Как раз в кольцевом наплыве и возникает раневая меристема. Из раневой меристемы образуются древесина и кора и затягивают рану со скоростью около 1 см в год.

Если ветвь тонкая - берем секатор. Располагаем его рабочим лезвием к себе. Придерживаем удаляемую ветку другой рукой и слегка отводим ее от себя - при напряжении срез выполнить легче. Режем. Производитель уже позаботился, чтобы лезвия секатора были правильно отрегулированы, и срез прошел там, где надо – на ощупь он будет слегка выступать. Это правильно. При обрезке фруктовых деревьев в саду не стремитесь сделать срез «заподлицо», как при столярных и строительных работах. Красиво - да, возможно, но зарастать срез будет дольше, и большой вопрос, зарастет ли - вы же удалили кольцевой наплыв «с мясом». Пеньков тоже не оставляем, при необходимости подравниваем срез садовым ножом.

Если толщина ветви такая, что вы сомневаетесь, что справитесь, работая секатором, - берем ножовку (повторяю специально для сильного пола - ножовку, а не бензопилу). Ветви имеют привычку внезапно отламываться, оставляя долго заживающие задиры коры. Чтобы этого не произошло, всегда начинаем работать ножовкой снизу вверх. Находим кольцевой наплыв, примериваемся и начинаем пилить. Пилим столько, сколько получается, придерживаем удаляемую ветку свободной рукой и слегка отводим ее от себя и чуть вверх, чтобы полотно ножовки не зажималось в срезе (вы непременно почувствуете, если это произойдет).

Затем переходим ко второму действию - начинаем пилить сверху вниз - опять же по кольцевому наплыву. Отпиливаемую ветку придерживаем свободной рукой. В идеале пропилы сходятся, и образуется единый гладкий срез. На практике так получается не всегда, поэтому в случае необходимости выравниваем поверхность среза садовым ножом. Обязательно замазываем срез садовым варом или аналогичными составами.

Посмотрите видео обрезки фруктовых деревьев на кольцо:

Как правильно обрезать фруктовое дерево, если ветки под острым углом (с фото)

А как правильно обрезать ветки фруктовых деревьев, если они растут под острым углом? Обычно в ситуации, когда ветка отходит под острым углом, кольцевой наплыв выражен плохо. Придется вспомнить школьные уроки геометрии, чтобы найти линию среза (можно воспользоваться мелом, углем, маркером или куском мыла и прямо на коре сделать чертеж). Во многих случаях это и самая удобная линия для работы.

1. Намечаем линию, параллельную ветви, которая остается.
2. Намечаем линию, перпендикулярную удаляемой ветви.
3. Находим биссектрису получившегося угла. Это и есть оптимальная линия среза.
4. Выполняем срез, начиная работать ножовкой снизу.
5. Завершаем срез пропилом сверху, при необходимости подравниваем и обязательно замазываем.

Острые углы в кроне очень опасны - это потенциальные места неожиданных и серьезных разломов. Разломы могут появиться в любой момент, зарастают они долго и мучительно. Факторы риска - высокий урожай, сильный дождь и ветер или даже снег, который часто скапливается в развилках.

Разумеется, исправлять такой серьезный дефект, как острый угол, нужно как можно раньше.

Нередко у взрослых деревьев устранить этот недостаток уже невозможно без нанесения больших ран. В этом случае часто принимается решение оставить ветку - по принципу выбора меньшего из двух зол.

Эти фото демонстрируют, как обрезать фруктовые деревья, если ветки отходят под острым углом:

Как самому правильно произвести обрезку фруктовых деревьев на перевод

Довольно часто надо удалить не всю ветвь целиком, а только ее часть. Опять же, в произвольном месте этого делать нельзя. Обрезка на перевод - это способ удаления лишней части ветви. Посредством секатора и ножовки мы переводим рост ветви на сильные ответвления, растущие в нужном нам направлении, и удаляем лишнее.

Чтобы самому правильно произвести такую обрезку фруктовых деревьев, как советуют профессионалы, нужно выбрать на крупной ветви сильную боковую ветвь, растущую в желательном направлении, и удалить все, что выше этой ветви. Отличие от вырезки ветви на кольцо в том, что срез выполняется так, чтобы его плоскость была продолжением оставляемой ветви.

В большинстве случаев переводят на ответвление, направленное наружу. Если крона раскидистая, то обычно переводят на ветвь, растущую вертикально или немного внутрь кроны. Поникающие ветви (свойственные таким сортам яблони, как Осеннее полосатое, или Штрейфлинг, Пепин шафранный) переводят на горизонтальные или направленные немного вверх ответвления.

Удаление крупных ветвей у фруктовых деревьев

Если удаляемая ветвь большая и толстая - толщиной с черенок лопаты и более, - то разумнее и безопаснее удалять ее по частям. Придется выполнить несколько срезов, но это убережет от травм и людей, и дерево, и в конечном итоге окажется менее трудоемко, хотя и займет немного больше времени.

Ветви только кажутся легкими и воздушными, на самом деле их масса может достигать нескольких десятков килограммов. Как обычно, во избежание задиров коры, всегда начинаем пилить снизу.

Сначала нам надо укоротить ветвь. Выбираем произвольное место, где вам удобно работать, и делаем пропил снизу - примерно на половину диаметра ветви. Затем отступаем на 4-5 см ближе к стволу и делаем второй пропил - сверху. А дальше начинают работать законы физики - ветвь аккуратно обламывается по линиям пропилов и соединяющей их продольной линии под собственной тяжестью, лишь в редких случаях ей приходится помогать легким движением руки.

При необходимости повторяем комбинацию из двух пропилов на следующем участке ветви. И наконец - последний срез. Выполняем его как обычно -почти всегда крупную ветвь вырезают на кольцо, реже - на перевод.

На фото обрезки фруктовых деревьев показано, как удалять крупные ветви:

Как правильно делать весеннюю обрезку фруктовых деревьев (с видео)

Если зима была морозная и (или) бесснежная, и есть вероятность, что дерево получило повреждения, не торопитесь с весенней обрезкой фруктовых деревьев, так как им свойственно «залечивать раны». Дерево незаметно для человеческого глаза будет стремиться восстановить все, что можно восстановить, и в первую очередь это касается образовательных и проводящих тканей. Поэтому после суровых зим почки нередко распускаются позже на две недели или даже на месяц, когда проводящая система дерева снова начнет нормально работать.

После суровой зимы обрезку фруктовых деревьев весной проводят только после полного распускания почек, и только санитарную. Дереву нужно экономно расходовать силы, ему ни к чему заращивать дополнительные раны, и любые другие виды обрезки могут сильно его ослабить и снизить жизнестойкость, а вот лишнее и отмершее надо удалить. Вполне вероятно, что у части веток начнут распускаться почки, но затем усохнут - это тоже нормально, дерево само прислушивается к себе и решает, что ему важнее спасти. В переносе запланированной формирующей, омолаживающей или восстановительной обрезки на следующий сезон нет ничего страшного.

В самых сложных случаях, когда масштабы повреждений велики, придется в течение нескольких лет ограничиваться санитарной обрезкой. Впрочем, поврежденные деревья склонны давать много волчков, и с ними обычно можно начинать работать, формировать из них будущие плодоносящие ветви.

Посмотрите видео «Весенняя обрезка фруктовых деревьев», чтобы лучше понять, как выполняется этот агроприем:

Обрезка плодовых деревьев на плодоношение на фото

Волчки - это мощные вертикально направленные побеги, вырастающие из спящих почек на старой древесине, обычно в середине лета. Количество волчков на единицу длины ветви в значительной степени зависит от сорта, но также может быть сигналом неблагополучия - дерево показывает, что оно чем-то болеет, либо это реакция на неправильную или чересчур сильную обрезку, в частности, на неправильное снижение высоты кроны. Большое количество волчков - биологическая особенность груши.

Волчки растут быстро, с «волчьим аппетитом», и за сезон могут достигнуть 1,5 м и более, при этом еще и ветвиться.

Поскольку они направлены вертикально, их главная задача - рост, и плодоношения от этих сильных и мощных ветвей придется ждать несколько лет. В природе, таким образом, дерево омолаживается, нарастают новые ветви, а старые постепенно отмирают - тем более что они в буквальном смысле оказываются в тени волчков.

В большинстве случаев волчки сильно загущают крону, а поскольку они еще и отходят под очень острыми углами, то подлежат решительному удалению на кольцо. В первые пару недель роста обрезка волчков не обязательно, так как их легко выломать пальцами, маленькая ранка быстро затянется. В дальнейшем для обрезки волчков на плодоношение потребуется секатор и даже ножовка.

Однако есть случаи, когда волчки целесообразно оставить. К примеру, если дерево уже в «преклонном» возрасте, и вы планируете удалить старую ветвь, а рядом есть крепкий и удачно расположенный волчок, то из него можно вырастить ветвь замещения. Только для этого надо ограничить рост волчка в высоту. Для этого нужно выполнить либо обрезку волчков фруктовых деревьев на перевод, либо отгибанием придать ему положение, близкое к горизонтали, чтобы стимулировать закладку плодовых образований. В последующие годы с большой вероятностью «окультуриваемый» волчок будет давать новые побеги, направленные вертикально - с ними придется поступать так же.

В случае сильных повреждений волчки - «исходный материал» для новой кроны. Если волчок образовался рядом с крупным срезом, имеет смысл оставить его на год, но обязательно прищипнуть верхушку - волчок тянет питательные вещества и работает как «насос», что ускоряет зарастание раны.

Как правильно обрезать фруктовые деревья и формировать крону (с видео)

В некоторых случаях, особенно в случае деревьев на сильнорослом подвое, необходимо ограничить размеры кроны. Чаще необходимо ограничивать высоту кроны, реже - диаметр. Распространенная ошибка - делать обрезку при формировке фруктовых деревьев на одном уровне от земли, как при стрижке живой изгороди. Результат разочаровывает и даже пугает. Помните греческий миф о Геракле и Лернейской гидре, у которой на месте отрубленной головы вырастали две новых? Примерно так же происходит у неправильно обрезанных деревьев, только голов вырастает обычно больше двух, да еще и на каждом срезе.

При обрезке и формировании фруктовых деревьев садоводы ограничивают высоту кроны по нескольким причинам, главные из которых - сложности ухода, обрезки и сбора урожая, да и само дерево затрачивает чересчур много сил на «доставку» питательных веществ - слишком далеко друг от друга находятся молодые, активно функционирующие, корни и побеги.

Снижение высоты кроны при формировании фруктовых деревьев выполняется строго на перевод. Срез делается над удачно расположенной ветвью, которую вы решили оставить. По сути, снижение высоты кроны - та же самая обрезка на перевод, только выпиливается не боковая ветвь, а верхушка.

Если конкретный сорт склонен к образованию большого количества волчков, то после снижения высоты кроны дерево будет с удвоенной силой пытаться занять утраченный объем. В таком случае поможет «военная хитрость»: обрезку разбивают на два сезона. В первый год выполняется снижение кроны - но несколько выше, чем запланированная высота. Дерево будет давать массу волчков, и тут надо запастись терпением (укорачивание волчков для ограничения их роста не возбраняется). Во второй год делается снижение кроны на запланированной высоте, и одним срезом удаляется вся верхушка, обросшая волчками. В дальнейшем дерево обычно «успокаивается» и начинает расти в заданных вами размерах, и лишь иногда придется удалять одиночные волчки.

Здесь вы можете посмотреть видео, как правильно обрезать фруктовые деревья, чтобы сформировать красивую крону:

Пинцировка плодовых деревьев и отгибание веток

Особые приемы являются альтернативой или дополнением к обрезке. Их несложно выполнить, но потребуется досконально знать, что вы хотите получить в конечном итоге, и обладать «трехмерным мышлением», видеть крону в объеме - ту, которая есть, и ту, что, в конце концов, будет. И, как и в случае с обрезкой - если есть сомнения, то лучше не делать.

Пинцировка, она же прищипка - удаление верхушки растущего молодого побега - годичного прироста. Выполняется, когда побег еще зеленый, и верхушка легко отламывается пальцами - в том месте, где вы решили ограничить рост побега. Обычно прищипывают над третьим-пятым настоящим листом, когда длина побега составляет около 1 5 см. Оптимальные сроки прищипки - когда до окончания роста побегов остается 2-3 недели, в средней полосе это примерно середина июля. Совершенно аналогичное действие выполняется при формировании томатов, огурцов и некоторых комнатных растений - так что вполне возможно, что вы уже знакомы с этим приемом.

Бывает так, что после прищипки трогаются в рост пазушные почки. Если вырастающие из них побеги короткие - это будущие обрастающие веточки, не трогайте их, а длинные побеги необходимо снова прищипнуть.

Если в каком-то месте дерева есть сильная почка, из которой разовьется ветвь, но в этом месте ветвь не нужна, то почку можно ослепить - выщипать пальцами вместе с более слабыми спящими почками, расположенными в основании. Не травмируйте кору, лучше потом ослепить спящие почки, когда они тронутся в рост.

Таким образом, можно выровнять формирующуюся крону молодого деревца или использовать эти приемы при формировании искусственных форм кроны. В силу габаритов у взрослых деревьев эти приемы имеют ограниченное применение.

Растущие волчки можно выламывать руками или палкой с крючком (подойдет даже имеющийся в хозяйстве багор) - поскольку ростовые процессы еще продолжаются, ранка быстро затянется. Легче всего выламывать волчки, когда они не превышают 1 5 см в длину, дальше лучше действовать секатором, поскольку увеличивается вероятность задиров коры. Волчки легко узнать по вертикальному росту и более светлой и нередко крупной листве. После удаления волчков иногда в этом же самом месте из спящих почек развиваются новые волчки - их тоже придется удалить.

Если дерево еще молодое, то у него мало ответвлений и, соответственно, листьев. Усердная работа секатором лишит дерево листвы, а, следовательно, уменьшит площадь фотосинтеза и ухудшит питание. Поэтому имеет смысл у молодого дерева вырезать ненужные ветви по частям, и поначалу лишь ограничивать их рост. К тому же, ответвления, идущие от штамба, способствуют формированию плавно расширяющегося книзу ствола, что увеличивает механическую прочность и устойчивость дерева.

Отгибание веток плодовых деревьев - в некоторых случаях альтернатива удалению ветвей. Если в нужную сторону смотрит только ветвь, направленная под некрасивым углом, можно попробовать исправить положение. Если угол отхождения ветви от ствола очень острый, то лучше не рисковать и вырезать ветвь - с большой вероятностью она просто сломается, а не отогнется. Ветвь фиксируют под нужным углом на один-два сезона. Если отгибать ветви в конце роста, когда начинается одревеснение, то одного сезона обычно достаточно.

Крепление должно быть свободным, с запасом на утолщение ветви, поэтому под веревки и проволоки обязательно подкладывают- мягкий материал - например, куски резины. Учтите, что за сезон ветвь увеличивается в диаметре примерно на сантиметр, и туго затянутая веревка вгрызается в кору и может за один сезон буквально задушить ветвь. На зиму все крепления лучше снять, а весной вернуть обратно.

Если ветвь еще молодая и гибкая, но остаточно толстая, то в нижней части отгиба можно сделать несколько параллельных подпилов примерно на треть диаметра – это поможет согнуть ветку, а раны быстро затянутся. Толстые ветви, потерявшие эластичность, согнуть уже не удастся. Следует учесть, что если отгиб получается «горбатый», то в верхней части «горба» будут наилучшие условия для пропитания почек, и именно здесь вырастут сильные и мощные вертикально направленные волчки. В некоторых случаях это целесообразно – вы выращиваете сильный побег в той части кроны, где это необходимо, а потом удаляете часть «материнской» ветви обрезкой на перевод - на молодой и сильный побег.

Кербовка и кольцевание плодовых деревьев (с видео)

Присмотритесь к однолетним приростам - в какую сторону смотрит почка, туда же в следующем сезоне будет направлен побег. Если в данном конкретном месте вы хотите получить сильную - или наоборот, слабую -ветвь, то можно применить кербовку.

Кербовка плодовых деревьев выполняется ранней весной, до начала набухания почек. Берем садовый нож и выбираем почку или веточку. Все, что нужно сделать - аккуратно надрезать кору вместе с частью древесины двумя дугообразными движениями так, чтобы образовался «полумесяц», который мы вынимаем из надреза. Если почку или веточку нужно усилить, то «полумесяц» образует «удивленно-приподнятую бровь» сверху. Тем самым мы перекрываем восходящие транспортные потоки ксилемы и не пускаем их к вышерасположенным почкам, а избранная нами почка получает лучшее питание. Если делается «полумесяц» под почкой, напоминающий улыбку до ушей, то он ослабит будущую ветвь и ограничит ее рост.

Посмотреть, как выполняется кербовка плодовых деревьев, можно на видео, представленном ниже:

Кольцевание плодовых деревьев воздействует аналогичным образом. Для этого снимается узкая полоска коры. Внимание! Полоска коры, вопреки названию этого приема, должны проходить не по кольцу, а по спирали, либо двумя полукольцами с небольшим промежутком - таким образом, транспортные потоки будут пережаты, а не полностью перекрыты. Полное кольцо коры нарушит работу проводящей системы, и все, что выше кольца, довольно быстро усохнет - проще, быстрее и гуманнее вырезать ветвь секатором. Рану необходимо замазать садовым варом или обмотать пленкой во избежание иссушения.

Кольцевание нельзя делать на стволе и скелетных ветвях, чтобы не ослаблять дерево. Нежелательно выполнять кольцевание на груше и косточковых культурах, а также ослабленных яблонях - будет больше вреда, чем пользы.

И в случае кербовки, и в случае кольцевания, узкая полоска снятой коры зарастет довольно быстро. Плодовый пояс - более дачная альтернатива кольцеванию. Его можно сделать из полоски мягкого металла с зубчатыми вырезами по верхнему и нижнему краю - это предотвратит врезание металла в кору при утолщении ветви. Плодовый пояс накладывают на ветвь и закрепляют проволокой - он пережимает кору и затрудняет отток продуктов фотосинтеза. В любой момент плодовый пояс можно снять, и в этом его преимущество перед кольцеванием.

На видео кольцевания плодовых деревьев показано, как выполняется этот агротехнический прием:

Иногда рост в толщину происходит настолько интенсивно, что кора не выдерживает и лопается. Чтобы этого не произошло, применяют бороздование коры - весной острым садовым ножом наносят несколько борозд, идущих параллельно ветви, глубиной 1-2 мм - в течение сезона от них не останется и следа.

Обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения

Чтобы «уговорить» ленивую ветку радовать вас плодами, существует несколько способов.

Первый – ограничить рост в высоту путём обрезки плодовых деревьев на плодоношение, укоротив ветвь на почку или ответвление, направленные в нужную сторону.

Второй способ – отогнуть ветвь, (совершенно не обязательно, а часто и нежелательно, до горизонтального положения, но как минимум, положение ветви надо сделать вертикальным). Для этого можно не прибегать к обрезке фруктовых деревьев для улучшения плодоношения, а применить растяжки – они должны закреплять ветвь в нужном положении, но не травмировать кору. На ветвь можно повесить груз – наши предки «угрожали» неплодоносящим деревьям, вешая в крону топор или различные тяжелые предметы, чтобы «опозорить» ленивое дерево (и обязательно добавляли словесное запугивание в стиле «если не будет плодов - срублю!»). Ветви принимали более горизонтальное положение, за счет чего изменялся баланс растительных гормонов, и плодоношение ускорялось.

А вот если «ленится» все дерево, то имеет смысл сначала проверить, насколько правильно вы за ним ухаживаете, а также обратиться к справочникам: возможно, у вас просто один из старинных сортов, для которых характерно позднее начало плодоношения. Так, современные скороплодные сорта яблонь начинают плодоносить на 5-6 год, а такие популярные старинные сорта, как Грушовка и Белый Налив, дают первые плоды в возрасте 10-12 и даже 15 лет, будучи уже крупными деревьями. В таких случаях обрезка нужна для формирования красивой и правильной кроны, но ускорить плодоношение она не сможет.

С другой стороны, если нужно стимулировать рост конкретной ветви молодого дерева, ее «подтягивают» к стволу или крупной ветви, расположенной выше.

На этом видео показана правильная обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения:

Обеспечение правильного ухода за деревьями и кустарниками в саду позволит гарантировать быстрый рост и их обильное плодоношение. Садоводу ежегодно требуется выполнять обрезку деревьев в саду, что не только позволит сформировать правильную крону, но и предупредит загущение кроны, что может привести к развитию различного рода грибковых и инфекционных заболеваний. Расскажем поподробнее, как правильно обрезать деревья осенью, что существенно упростит уход за посадками в саду.

Для чего выполняется обрезка

Плодовые деревья осенью следует обрезать двумя способами : прореживанием и укорачиванием. Это позволяет улучшить рост многолетних насаждений, предупреждая их механическое повреждение снегом, сильным ветром, формирует правильный рост кроны, а также позволяет удалять ветки, которые уже не плодоносят, но способны отбирать питание у дерева, что в свою очередь ухудшает показатели урожайности.

Подобные работы не представляют особой сложности, поэтому с ними справится каждый, даже начинающий садовод. Необходимо лишь правильно определиться с временем, когда выполняется данная работа, а также верно определять те ветки и побеги, которые необходимо удалять и укорачивать. Разобравшись с принципами выполнения данной работы, вы сможете с легкостью осуществлять такую осеннюю ежегодную подрезку деревьев и кустарников в саду, упростив себе уход за садом и улучшив его показатели плодоношения.

Разновидности процедуры

На сегодняшний день принято выделять три вида обрезки многолетних посадок в саду:

• Санитарная.
• Формирующая.
• Омолаживающая.

Санитарная подрезка подразумевает удаление поломанных, высохших и больных веток. Проводиться такая подрезка может весной и осенью или в начале зимы.

Формирующая обрезка деревьев и кустарников осенью необходима молодым и взрослым насаждениям, в особенности в период активного роста. Такая работа подразумевает прореживание и укорачивание побегов, что в свою очередь позволяет улучшить проникновение света внутри кроны, садовод получает возможность контролировать рост, стимулирует развитие боковых побегов и плодообразование. Чаще всего формирующую обрезку проводят весной, однако допускается выполнение такой работы осенью, что позволяет удалить все неправильно растущие побеги и сформировать правильную крону.

Омолаживающая обрезка выполняется со старыми деревьями, которые начинают плохо плодоносить и требуют особого внимания. При выполнении данной работы срезается верхушка дерева, крона раскрывается, удаляются старые побеги и ветки. Всё это позволяет улучшить показатели плодоношения, что в свою очередь продлевает срок жизни садовых деревьев.

Используемый инструмент

Для выполнения данной работы вам потребуется следующий инструмент:

Также следует позаботиться о наличии садового вара, который используется для обработки и обеззараживания места среза. Приобрести такой садовый вар можно в большинстве специализированных магазинов или изготовить его самостоятельно на основе олифы.

Пошаговая инструкция по обрезке молодых деревьев

Для правильной обрезки необходимо:

Схема для начинающих

Обрезка взрослых деревьев осенью для начинающих не представляет особой сложности и выполняется по следующей технологии:

Правила ухода за старыми деревьями

Обычно к 15−20 годам после посадки деревьев существенно уменьшаются их показатели урожайности. Решить данную проблему можно путем проведения соответствующей омолаживающей обрезки сада . Проводится такая работа в сентябре или октябре месяце, уже после полного опадения листьев. При такой омолаживающей обрезке срезается верхушка и удаляются боковые отростки, которым уже исполнилось пять и более лет.

Удаляются лишние побеги внутри кроны, которые могут мешать росту молодых побегов. Также при выполнении такой работы следует удалить все сломанные, сухие и больные ветки. Правильное проведение такой омолаживающей обрезки позволит уже через год-полтора получить отличные показатели урожайности, которые будут сохраняться на протяжении 4−5 сезонов.

Типичные ошибки

Среди распространенных ошибок встречаются следующие:

Выполняется такая весенняя и осенняя обрезк а плодовых деревьев в регионах с умеренным климатом. А вот в северных регионах осенью, когда уже существует вероятность заморозков, проводить такие манипуляции с деревьями и кустарниками не рекомендуется.

Сроки выполнения осенней обрезки будут напрямую зависеть от климатических особенностей в вашем регионе. Лучше всего данную работу выполнять в октябре, когда деревья сбросят листья, будет собран урожай, но до заморозков останется еще 2−3 недели.

Выполнять осеннюю обрезку яблонь необходимо после полного опадения листвы и сбора урожая. Обычно данная работа выполняется садоводами в октябре и ноябре. Удаляются все поломанные, подгнившие и старые ветки. Опытные садоводы рекомендуют удалять побеги, растущие близко друг к другу, что приводит к значительному загущение кроны. Удаляются все побеги, которые растут под острым углом или же направлены внутрь кроны.

Все срезы после выполнения такой обрезки яблони следует обработать краской на основе олифы или садовым варом . Имеющиеся раны на сухих ветках следует обрабатывать сразу же, а вот пеньки от молодых побегов замазывают варом только через сутки.

При правильном выборе времени проведения данной процедуры яблоня с лёгкостью перенесет такую обрезку, и в следующем году значительно улучшится рост, появятся многочисленные новые побеги, будет сформирована правильная крона и в последующем садовод сможет получить с яблоневым садом отличный урожай.

Одной из особенностей обрезки груши является то, что такую работу рекомендуется выполнять через год . Санитарная осенняя обрезка таких плодовых деревьев допускается лишь при стабильном плюсе и отсутствие в ближайшие недели опасности заморозков. Помните, что в холодную погоду груши подрезать не следует, так как такие деревья плохо переносят заморозки, в последующем много болеют и плохо плодоносят.

При формирующей обрезке верхушку укорачивают и оставляют не более пяти основных боковых скелетных веток, формируя пирамидальную крону. Каждые пять лет стоит выполнять омолаживающую обрезку, что позволяет избежать загущения и поддерживать показатели урожайности на должном уровне.

Правильная осенняя обрезка слива

Слива и другие косточковые плодовые деревья потребуют от садовода соответствующего внимания. Правильная осенняя обрезка позволит обеспечить качественную подготовку ко зимнему сну, и в последующем такие деревья активно растут и отлично плодоносят. Данную работу следует выполнять сразу после опадения листвы не позднее первых чисел ноября.

Обрезка сливы осенью не представляет особой сложности:

Обрезка фруктовых деревьев

Осенняя обрезка фруктовых деревьев позволит существенно улучшить показатели плодоношения сада. Выполнять такую работу с алычой, иргой, облепихой, айвой и калиной необходимо исключительно после опадения листвы. Можем порекомендовать вам ограничиться лишь необходимыми мерами, удалить поврежденные ветки и побеги, растущие под прямым углом к основной кроне.

Если же необходима омолаживающая обрезка фруктовых деревьев, то допускается удаление одной или двух скелетных веток, а также обрезаются все ветки, которым уже исполнилось 5 лет и которые практически не плодоносят. В последующем посадки после выполнения такой омолаживающей обрезки быстро восстанавливают свои показатели урожайности, которые сохраняются на протяжении 5- 7 лет.

Технология обрезки кустарников будет зависеть от конкретного вида посадок в саду. Так, например, двух-трехлетнюю малину следует обрезать под самый куст, оставляя в земле лишь корневище, после чего выполняется мульчирование почвы и качественная теплоизоляция. А вот красную и черную смородину следует обрезать зимой по другой технологии, удаляя лишь старые двух-трехлетние ветки, при этом формируем мощный куст с несколькими скелетными побегами.

При следует удалять не только старые от плодоносящие ветки, но и молодую поросль, которая появилась весной и осенью может достигать высоты в 2−3 сантиметра. Такие молодые побеги в последующем будут плохо плодоносить, поэтому их также следует удалять, оставив лишь одно корневище. Сильный малинник даже после такой серьезной подрезке на следующий год сможет быстро нарастить зеленую массу, порадовав садовода великолепным урожаем вкусных ягод.

Способы обрезки

Обрезка плодовых деревьев имеет различные предназначения. Садоводы выделяют несколько основных способов обрезки:

1. Формирующая. Считается наиболее важной. Способствует правильному формированию кроны и определяет общую форму деревьев на участке. Проводится ранней весной, до начала движения сока.
2. Регулирующая. Необходима для коррекции уже сформированной кроны. Удаляются лишние побеги, перегружающие дерево и препятствующие хорошему освещению. Период проведения приходится на летнее время.
3. Восстановительная. Проводится в том случае, если растение нуждается в реабилитации. Удаляются сухие, повреждённые ветви. Тем самым, усиливается приток питательных веществ к обновлённым побегам.
4. Омолаживающая. Позволяет старым деревьям обновиться, увеличить рост молодых плодоносящих побегов. Способствует пробуждению спящих почек, активизирует цветение. Проводится в начале весны.
5. Санитарная. Предназначена для профилактики заболеваний и оздоровления деревьев, повреждённых воздействием внешних факторов. Растения могут подвергаться заражению грибком. Ветви начинают сохнуть, кора чернеет и отслаивается. Чтобы дерево не погибло полностью, удаляются все больные побеги. Некоторые ветки бывают надломлены под воздействием погодных условий и начинают отмирать, их также следует удалить.

Обработка дерева после подрезки

Чтобы не ослабить жизненные функции растения, после подрезки необходимо сразу обработать раны. На здоровых деревьях места среза, особенно обширные, можно замазать садовым варом . Он предотвращает растрескивание и сохраняется на древесине в течение 2 лет.

Небольшие срезы диаметром до 3 см можно покрыть водоэмульсионной акриловой краской. Для этих целей также хорошо подойдёт масляная краска на натуральной олифе или сурик. При отсутствии подобных средств можно воспользоваться обычной глиной. При обрезании больных растений следует обработать инструменты спиртом или раствором марганца.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, гладкой и ровной. Все выступающие частички необходимо удалить. Зарастание раны начинается от коры, она не должна отслаиваться.

Плотно прилегая к поверхности среза, замазка обеспечивает защиту от вытекания сока и высыхания ветки. Необходимо обрабатывать даже маленькие срезы, так как стекающий по ним сок является благоприятной средой для размножения вредоносных микробов.

Обрезка деревьев – это ключ к успеху любого садовода. Фруктовые деревья нуждаются в постоянном и бережном уходе. Только в этом случае они будут давать регулярный и обильный урожай. Наверняка многие садоводы сталкивались с таким явлением, что сосед по даче собирает с одного растения больше плодов, чем вы со всего участка. Это говорит о том, что ваш сосед осуществляет правильный уход за своими деревьями, которым вы, к сожалению, пренебрегаете. Из этой статьи вы узнаете для чего нужна обрезка плодовых деревьев и как правильно это делать.

Цели обрезки деревьев

Эта процедура проводится с целью продления жизни растений, стимуляции их роста и получения большого урожая. Ведь фруктовые деревья на приусадебном участке сажают именно с целью получения плодов. Кроме того, обрезка сада позволяет защитить деревья от вредителей и возможных заболеваний.

Вообще, растения нуждаются в комплексном уходе, одной обрезки для получения обильного урожая будет мало. Необходимо удобрять, поливать и опрыскивать сад. И тогда ваши плодовые деревья будут красивыми, здоровыми и, что самое главное, плодоносными.

То что обрезка деревьев играет большую роль в получении урожая, вовсе не означает, что это мероприятие следует проводить когда вздумается. Существуют определённые сроки и методы проведения этой процедуры. Несоблюдение этих правил окажет на деревья противоположный эффект и вы рискуете вместо цветущего сада получить кучку чахлых растений.

Виды обрезки

Удаляя лишние ветки с кроны дерева, вы сильно замедляете его рост. Опытные садоводы давно подметили такую особенность, чем крупнее дерево, тем мельче его плоды. В настоящее время практикуются следующие виды обрезания растений:

Формирующая крону

Это делается для получения обильного урожая путём формирования правильной кроны плодового дерева. Обычно такую обрезку проводят в период со 2 по 4 год жизни саженца на вашем участке.

Ветки подрезаются таким образом, что более сильные побеги образуют надёжный каркас, защищающий более слабые и тонкие ветки. Делать это нужно с таким расчётом, чтобы находящиеся внутри каркаса ветки, получали достаточное количество солнечного света. Замечено, что деревья с правильно обработанной кроной, начинают раньше плодоносить, и дают больше урожая .

Регулирующая плодоношение

Именно от этой процедуры зависит регулярность получаемого урожая. Суть такой обрезки заключается в следующем: в зависимости от сорта саженца, побеги укорачиваются на определённое количество почек. Это число может варьироваться от 3 до 12.

Восстанавливающая

Заключается в удалении старых, сломанных или больных ветвей.

Омолаживающая

Такая разновидность обрезки актуальна только для взрослых деревьев. Удаляются или укорачиваются старые ветви, остаются лишь молодые побеги. Рекомендуется проводить такую процедуру примерно раз в четыре года.

Способы обрезки

Начинающих садоводов-любителей волнует вопрос, как правильно проводить обрезку деревьев? Мы уже рассказали вам о видах этой процедуры. Теперь стоит рассказать и о способах. В настоящее время таких методов известно два. Расскажем о каждом из них более подробно.

Укорачивание

Суть заключается в обрезании молодых побегов. Делается это с целью предотвращения роста побега наружу кроны .

Делается это так: выбирают побег, который растёт наружу и имеет более одной почки. Например, если на побеге присутствует три почки, одну рекомендуется срезать. На следующий год, обрезанная ветка должна дать три молодых побега. Один из них обязательно будет расти в нужную садоводу сторону, то есть не наружу от кроны, а параллельно земле. Это побег оставляют, два других срезают.

Прореживание

Такая обрезка плодовых деревьев считается наиболее безопасной для здоровья растения. В этом случае ветки не подрезаются, а удаляются полностью.

Необходимо удалять ветку у самого её основания. Обычно в этом месте расположена едва различимая складка коры. Эта складка должна остаться нетронутой. Тогда место среза быстро затянется корой, что существенно снизит риск заболевания.

Выбор инструментов

Выбор орудий труда для обрезания фруктовых деревьев играет большую роль. Инструменты должны быть не только удобными, но и хорошо заточенными . Это позволит не только быстро провести необходимые работы, но и доставит меньше неприятных ощущений саженцу.

Вот перечень инструментов, который должен обязательно присутствовать в арсенале любого садовода:

Секатор

Наверное, это самый популярный и часто используемый в садоводстве инструмент. При покупке таких садовых ножниц необходимо обратить внимание на следующие моменты: вес, заточку и работу механизма.

Если вы приобретёте инструмент, который не подходит вам по руке, или трудно срабатывает, работа по обрезанию плодовых деревьев, будет отнимать много времени и сил.

Ножовка

Неопытные садоводы зачастую используют для работы в саду обычный плотницкий инструмент. Это в корне неверный подход. Строительная пила хотя и обеспечит более быстрый процесс работ, но нанесёт дереву непоправимый вред. Поэтому лучше всего приобрести специальную садовую ножовку.

Воздушный секатор

Этот инструмент по принципу действия не отличается от обычных садовых ножниц. Единственным отличием является телескопическая конструкция приспособления. Благодаря ей без использования лестницы, можно обрезать с земли ветви расположенные на приличной высоте.

Бензиновая пила

Этот инструмент используется для обрезания толстых ветвей со старых деревьев.

Как правильно проводить обрезку, чтобы увеличить урожайность дерева

Многие начинающие садоводы не уделяют этой процедуре должного внимания. Зачем нужно заморачиваться обрезкой, если дерево и так прекрасно плодоносит, считают они. Но высокая урожайность будет только в первые три года, потом она резко пойдёт на спад.

Большую роль в плодоносности дерева играет крона. Её рекомендуется подрезать и формировать с начала посадки саженца в землю. Крона не должна быть сильно густой и высокой. В противном случае обилие веток не будет пропускать солнечные лучи, что будет затруднять развитие плодов. Кроме того, обрабатывать и опрыскивать сильно загущённые деревья весьма проблематично. Соответственно растение будет часто болеть.

Обрезка сада нужна ещё и для того, чтобы ветки росли в одном направлении. Хаотичное нагромождение ветвей не только снижает урожайность, но и затрудняет его сбор. Поэтому все побеги, которые растут строго вверх или вниз, рекомендуется полностью удалять.

Горизонтальные ветви удалять не следует, именно на них образуется больше всего плодов. В крайнем случае можно их слегка подрезать, чтобы от обилия плодов ветка не сломалась.

Не стоит оставлять засохшие, сломанные или замёрзшие ветки. Они оказывают влияние не только на урожайность, но и на продолжительность жизни вашего сада.

В зимнее время, особенно с наступлением сильных холодов рекомендуется подрезать крону. Это позволит растению быстрее восстановиться после морозов и соответственно давать больше урожая.

Когда обрезать

Зачем нужно обрезать плодовые деревья и как правильно это делать, мы разобрались. Теперь следует поговорить о том, в какое время года этим лучше заниматься.

Обрезка садовых деревьев проводится в любое время года. Но при этом стоит учитывать некоторые факторы. Например, регион страны, где расположен ваш сад. Учитывая необъятные просторы нашей Родины, в каждом её регионе свои климатические условия.

Например, на юге это рекомендуется делать , потому что там отсутствуют сильные морозы. В средней полосе России, и на севере страны, не стоит обрезать фруктовые деревья . Иначе, во время сильных заморозков, дерево может заболеть и погибнуть.

Учитывая эти особенности, можно сделать вывод, что оптимальное время для обрезания веток, это ранняя . До того момента, как начнут набухать почки. Поэтому в первую очередь уделяют внимание старым деревьям. Почки на них образуются гораздо раньше, чем у молодых растений.

Также имеет свои особенности. Вообще, опытные садоводы и биологи, советуют выбирать для обрезки, тот период, когда сад отдыхает.

Конопляному гроверу часто приходится пускать в ход ножницы, чтобы ограничить размер куста или придать ему ту или иную форму . Однако бывает и так, что в боксе хватает и вертикального и горизонтального пространства для свободного роста, но без обрезки и прореживания все равно не обойтись, потому что ваша конопля превратилась в непроницаемый для взгляда зеленый шар из веток и листьев.

Конечно, лучше, если эта ситуация не застала вас врасплох. Для этого перед покупкой семян проделайте "домашнюю работу". Например, просматривая сорта в нашем каталоге , обратите внимание на такой критерий как боковое ветвление. Для многих сортов эта информация указана.

Еще один способ узнать, будет ли ваша конопля расти широким кустом или "одной соплей" - это обратить внимание, насколько рано появились зародыши узлов у основания листочков вашего кустика. Если растишка едва поднялась от земли и имеет только три-четыре пары листьев, а узлы уже начали формироваться, вероятно вы имеете дело с тем, что наши англоязычные коллеги называют "bush monster" (куст-монстр).

Не забываем также, что форма кроны зависит и от формы горшка - конопля, выращиваемая в узких, высоких горшках, сама получается узкой и высокой; в широких и неглубоких - более низкорослой и кустистой.

Чем плохо изобилие боковых веток?

Во-первых, в зависимости от размера горшка, вашей конопле может просто не хватить корневой массы для поддержания всей этой обильной зелени, а главное - для формирования приличных шишек на каждой из многочисленных веток.

Во-вторых, у вас возникнет проблема с обеспечением нижних этажей достаточным светом. Хотя листва частично прозрачна для видимого света, но все равно, преодолевая ярус за ярусом, свет теряет свою интенсивность, а кроме того меняется его спектр. Тут начинают преобладать красные оттенки, которые заставляют нижние побеги вытягиваться. На это уходит много энергии, которую недополучают другие, более перспективные части растения.

В-третьих, слишком обильная зелень может ухудшить циркуляцию воздуха в нижних отделах растения и рядом со стеблем. На этапе цветения это может привести к появлению плесени и грибка, что снизит вашу урожайность, а в худшем случае вообще оставит вас без шишек.

Как держать густоту кроны под контролем?

Начнем с того, что удаление части веток будет правильным решением в подавляющем большинстве случаев. Даже выращивая коноплю в открытом грунте, не поленитесь и удалите две-три пары самых нижних боковых побегов. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха в наиболее уязвимом месте - у земли, где и солнца меньше, и температура ниже и влажность выше. Это будет хорошей профилактикой развития плесени не только в нижней части растения, но и вообще по всей его высоте.

Еще важнее это делать в боксе. Какую бы мощную лампу вы не использовали и какой бы свободной (прозрачной для света) не была крона, соцветия на верхушках все равно будут получать в разы больше энергии, чем те, что находятся в самом низу. Тут действует глобальный физический принцип - сила взаимодействия (в данном случае световых волн) обратно пропорциональна квадрату расстояния. Гроверы с большим опытом иногда получают отличные урожаи, удаляя боковой рост со всей нижней трети растения.

Поэтому, дождавшись, когда ваш росток набрал силу и действительно пошел в рост, начните планомерно удалять самые нижние узлы (1-2-3 пары, по ситуации). Главное не все сразу, чтобы не привести к стрессу растения. Таким образом, вы удалите ненужные побеги еще до того, как на их рост будет потрачена энергия.

То же самое можно проделывать и на более поздних этапах веги, а также в первые неделю-две после перевода на цвет. Тут тоже важна постепенность: сегодня один нижний побег, завтра или послезавтра - другой.

Если же постепенно не получается, делайте большую обрезку по крайней мере за неделю, а лучше за две до перевода на цвет.

Что лучше удалять: ветки или листья?

Глядя на свой огромный зеленый ком, вы поневоле задумаетесь - чем пожертвовать, лопухами или ветками? Сходу можно ответить одно - не трогайте верхние веерные листья! Они могут быть огромны, они могут не пускать свет в нижние этажи, но зато они участвуют в фотосинтезе гораздо активнее, чем это делали бы более старые листья, даже если бы получали столько же света. Обрывать более эффективную молодую листву, чтобы улучшить освещенность старой - это непростительная ошибка.

Что касается старых листьев, тут все несколько сложнее. В своем жизненном цикле лист проходит некий пик, когда выработка им энергии (в виде глюкозы) максимальна. Дальше процесс идет под гору. Значит ли это, что после прохождения пика лист уже бесполезен и потребляет энергии больше, чем вырабатывает? Фанаты дефолиации (обрывания веерных листьев) скажут вам, что да. Не факт, что они правы.

Накопленная листом энергия никуда не девается. Она высасывается из старого листа и направляется в молодую поросль. Все кто гровил марихуану, наблюдали как под конец жизненного цикла желтеют листья: сначала в самом низу, потом - все выше и выше. Это они отдают питательные вещества (в том числе, азот), и только отдав все до капли, уже пожухшие, опадают. Особенно важную роль старая листва - как источник энергии и питательных веществ - играет в тех случаях, когда горшок невелик и корневая система не очень развита. По сути, в этом случае старые листья берут на себя роль корней в обеспечении питательными веществами надземной части. Вы ведь не станете обрывать корни в надежде увеличить урожайность? Вот и листья без нужды не трогайте.

Так что, решая вопрос (ветки или листья), присмотритесь для начала к веткам. Если они находятся критически далеко от лампы, если от света их полностью загораживают несколько верхних ярусов, если они тянутся вверх, формируя длинные междуузлия, значит они только отнимают энергию у верхних частей растения, а шишек не дадут. Значит нужно от них избавляться. Может быть, вам жалко убирать их, после того, как растение потратило на них столько сил? ОК, оставьте, и они будут и дальше высасывать из него жизненную силу, а все без толку.

С нижними ветками разобрались. Теперь: что делать со средней частью растения, если там тоже дебри? Первичные боковые ветви вы, очевидно, трогать не будете. Вопрос в том, убирать ли веерные листья и вторичные побеги (отходящие от первичных боковых ветвей)? Если вы считаете, что здесь происходит застой воздуха, чреватый плесенью, то видимо что-то убрать придется. Лично я убрал бы опять-таки побеги. Если удалить лопух, то крона станет светлее на день-два, а потом это место займет разросшийся вторичный побег, и опять джунгли.

Есть еще одна хитрость. Если вы считаете, что гигантский веерный лист уже достаточно старый и только мешает развиваться тому, что под ним, заправьте его под нижележащий стебель. Теперь он не препятствует свету, зато будет и дальше служить источником энергии и питания. Можно пойти еще дальше - заправленный вниз веерный лист сложить пальчик к пальчику и скрепить канцелярской скрепкой или перевязать ниточкой. Я так делал. Крона становится заметно прозрачнее, а каких либо проблем я не замечал.

С учетом сказанного, дефолиация используется многими гроверами-радикалами. Прочтите вот эти две статьи, в которых дефолиация и стресс преподносятся как ключевые моменты успеха:

Каким именно образом делать обрезку?

1. Правило первое - осмысленность. Дайте четкий ответ на вопрос, зачем вы это делаете. Чтобы растиха не тратила силы на бесперспективные ветви? Чтобы всем перспективным ветвям доставалось достаточно света? Чтобы веток было не больше, чем способна "потянуть" корневая система? Чтобы в кроне не застаивался воздух? Все это хорошие причины.
2. Правило второе - постепенность. Спланируйте заранее, что вы хотите удалить и растяните этот процесс во времени. При обрезании живой части растения происходит выработка особого гормона, который тормозит рост. Чем больше вы обрезали разом, тем больше вероятность стресса. Стресс может полностью остановить рост на какое-то время - пока растиха не оправится. Правда, тот же гормон, что останавливает рост, по-видимому, способствует набуханию соцветий. Наверно, поэтому так широко распространено мнение, что стресс позволяет повысить урожайность . Тут важно помнить о том, что есть разница между умеренным стрессом и издевательством. Подвергая растение пыткам, вы вряд ли заставите его принести больший урожай.
3. Правило третье - обрезая ветки или листья, старайтесь сделать это наименее травматичным способом. Согласия тут пока нет. Кто-то советует пользоваться максимально острым инструментом, кто-то считает, что чем острее был инструмент, тем дольше будет "кровоточить" рана, и советует наоборот тупые ножницы, которые не столько разрезают клетки, сколько раздавливают их. Если вы предпочитаете первый способ, можете попробовать замазать рану медом. Если вам больше по душе второй, то можно поступить так: размягчить/надломить ветку на месте предполагаемого среза, так чтобы она повисла, но не срезать сразу, а выждать сутки. За это время рана подсохнет, и, когда вы срежете ветку, рана уже будет не так подвержена атакам различных болезней. Какой бы способ вы ни избрали, помните - инструмент должен быть стерильным.

И напоследок несколько советов , как, не прибегая к обрезке, решить или хотя бы смягчить проблему излишней густоты:

• Поставьте мощный вентилятор, который будет продувать крону насквозь.
• С помощью вентилятора заставьте верхние листья трепетать. В этом случае больше света будет проскальзывать к нижним ярусам.
• Покрасьте стенки бокса белой краской или покройте их светоотражающим материалом.
• Поставьте дополнительную лампу ЭСЛ для досветки нижней части кроны.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и вы будете оперативно информированы о новых публикациях на сайте: https://t.me/KannaBizz

Всем удачного грова!