Часто, при самостоятельном строительстве или проектировании возникают ситуации когда на участок стены, ослабленный проемами под окна или двери, приходится большая нагрузка. В этом случае, необходимо проверить прочность кирпичной стены. Она определяется формулами и зависит от двух факторов: марки (прочности) кирпича и раствора, а также от размеров стены (простенка, колонны). Расчет состоит из определения прочности сечения конструкции, и от ее устойчивости. Расчетные формулы достаточно громоздки, поэтому для облегчения труда проектировщика, особенно во времена калькуляторов, были сделаны таблицы.

Марка
кирпича	раствора	25	38	51	64	77	90	100	103	116	129	142	155
50	10	3	4	6	7	9	10	10	11	12	17	19	21
50	25	4	6	7	9	11	13	14	15	17	24	26	29
75	50	5	8	11	14	16	19	21	22	25	34	38	41
100	50	6	9	13	16	19	22	25	25	29	40	44	48
100	50	11	17	23	28	34	40	44	46	51	71	79	86

Марка		Прочность (в тоннах) при ширине простенка, см
кирпича	раствора	168	181	194	207	220	233	246	259	272	285	298	311
50	10	23	25	27	28	29	31	33	35	37	39	40	42
50	25	31	33	36	38	41	43	45	48	50	53	55	57
75	50	45	48	52	55	59	62	66	69	72	76	79	83
100	50	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96
100	50	92	100	107	115	122	129	136	143	151	158	165	172

В них занесены значения полученные из тех же формул. Таким образом, если конструкция совпадает по параметрам с табличной, можно за 2 секунды определить прочность простенка. Если же размеры находятся между какими-либо из табличных значений, за фактическую прочность берется минимальное из двух значений. А вот если размеры выходят за пределы табличных, ничего не поделаешь, прийдется считать.

Обратите внимание на последнюю строчку таблицы. В прочих строках даны значения прочности для простенков из неармированной кладки. В нижней, приведены значения прочности простенков из кладки кирпичом марки М100 на растворе М50 армированной сеткой из проволоки диаметром 3 мм класса В-1 с ячеёй 3 см. выполняется через каждые 2 ряда кладки. Нетрудно заметить что применение сеток дает прирост прочности порядка 40%. Также заметим, что расчеты выполнялись для простенков высотой 2,8 м. Это соответствует высоте этажа в типовых жилых домах. Если данное условие не выполняется, нужно выполнить расчет на устойчивость с учетом большей высоты. Прочность будет меньше.

Слабые участки в стенах — еще одна причина обратиться к проектировщику прежде чем . Дело в том, что проектировщик видит эти моменты на бумаге (чертежах) и может вовремя изменить схему. Например, не меняя , изменить схему раскладки плит. Часто бывает так, что на узкий простенок опирается балка, на которую в свою очередь приходится значительная нагрузка от плит перекрытия. В результате, в одну точку передается нагрузка порядка 9 тонн. В зависимости от конкретной ситуации этого можно избежать. Например, заменив сборное перекрытие монолитным, или «повернув» плиты.

Косяки в деревянных домах, являясь составной частью проема, конструктивно закрепляют венцы сруба. Устройство их сложней устройства коробки. Верхний и боковые бруски — рассветные (отсюда и название «косяка»).

В таблицах настоящих методических рекомендаций приводятся не абсолютные данные, а оптимальные, наиболее приближенные к гипотетическому идеалу; числовые данные таблиц могут корректироваться творческим процессом авторского проектирования конкретного окна на конкретном объекте. Неизменной, не подлежащей корректировке должна оставаться криволинейная профилировка (калевки обвязочные, горбыльки, нащельники, отливы, подоконные доски), т. к. характер кривизны обломов является функцией от времени и от параметров окна.

Изменения, даже незначительные, могут решительным образом повлиять на стилевую ориентацию а также художественные и хронологические характеристики заполнения.

Проектные работы. Настоящая работа позволяет создавать вероятностные модели оконных проемов и заполнений с максимальным приближением к возможному подлиннику при наиболее нейтральных и непретенциозиых формах. Такие решения бывают необходимы при реставрации музеев и мемориальных объектов, т. е. памятников, где требуется одновременно стилевая чистота и непрерывность форм. В памятниках, приспосабливаемых к нуждам современного использования, возможны, а порой и необходимы отклонения от идеальной модели, например: все переплеты створные и открываются внутрь.

В работе рекомендуется метод последовательного проектирования, начиная от общих пропорций и пространственно-координатной привязки проема и кончая профилировкой криволинейных деталей. Этот метод позволяет начинать проектирование с любой стадии. Например, если сохранился проем с откосами, перемычкой, притворными фальцами, подоконником, наличниками и коробкой, то проектирование начинается с переплетов. При отсутствии одного элемента, скажем, наличника или отлила, можно пользоваться только соответствующим разделом.

В ряде случаев, например, при выборе расстекловочных схем, профилировки подоконников, калевок проектировщик вправе пользоваться свободой творческого выбора в определенных границах, предлагаемых работой. Параметры некоторых проектируемых элементов жестко привязаны к исходным условиям (так, форма нащельников зависит от калевки и датировки). В отдельных случаях типология намеренно сужена до одного — двух наиболее представительных типов. Например, отливы представлены двумя типами, внутренний наличник — одним.

Если исследованиями выявлены иные типы, то в проектировании следует опираться на материалы натурных изысканий.

Рекомендуемые параметры в настоящей методике разработаны на основании анализа обмеренных в натуре датированных элементов, а часть из них (калевки, горбыльки, наличники, габариты сечений обвязки, пространственные характеристики, размеры и координатная привязка приборов) — с привлечением математического аппарата (условно назовем это методом ретроспективного прогнозирования).

Проем. Собственно проемы воссоздаются в исключительных случаях. Проектирование их сводится к определению общих габаритов и координатной привязке к пространственной структуре.

Проектирование всех типов проемов в доме — задача многосложная, главным образом, за счет взаимной координации и увязки всех окон между собой и с деталями фасадов и интерьеров.

Последовательность проектирования

Определение общей световой площади проемов в помещении. Исходная величина — площадь пола. Ориентировочное отношение суммарной площади оконных проемов к площади пола: в зале — 1:4; в гостиной и парадной спальне — 1:5, в жилых комнатах бельэтажа — 1:7, в антресольных комнатах — 1:9.

Определение высоты проема (окна) ведется по исходной величине — высоте помещения (табл. 39).

Ширина окна определяется делением высоты парадного окна примерно пополам, т. е. общие пропорции парадного окна должны составить соотношение, близкое к 1:2. Абсолютно точных соотношений рекомендовать нельзя — размеры корректируются в процессе проектирования.

Ширина простенка должна быть больше ширины проема. Ширина, высота и количество проемов дают возможность проконтролировать общую световую площадь проемов по отношению к площади пола.

Высота подоконника над уровнем пола (табл. 40) зависит от исходной величины — высоты окна. Высота подоконника одинакова в пределах этажа, даже если высоты окон различны: наружные подоконники должны быть на одном уровне. В отдельных случаях высота подоконника над полом может значительно отличаться от табличных данных.

В классных комнатах окна могут быть иод потолком, а в антресольных — всего на 20—30 см выше уровня пола. Бывают случаи, когда парадное окно делится перекрытием на две неравные части: створки — в бельэтаже, фрамуга — в антресолях. В антресолях в этом случае подоконник находится на уровне пола или ниже.

Подоконные ниши желательны в зданиях конца XVIII в. Глубина ниши должна учитывать толщину промерзания: толщина стены в самом тонком месте ниши должна составлять не менее 2,5 кирпича. В памятниках первой половины XIX в. подоконные ниши делать не следует.

Рассветы. Для проектирования в каменных домах исходная величина — датировка (табл. 41, 42). При расчете рассвета в косяках исходной величиной служит ширина проема.

Таблица 39

Высота оконного проема

Таблица 40

Высота интерьерного подоконника над уровнем пола

Высота, м
	от пола до подоконника		от пола до подоконника

Пазы и четверти для закладных и прислонных коробок. Пазы для закладных колод допустимо делать лишь в тех случаях, когда в натуре обнаружены следы этого тина конструкции. В эксплуатации этот тип непрактичен, а замена его требует растески притворных фальцев. Поэтому проектировать лучше четверти для прислонных коробок (рис.).

Таблица 41

Рассвет в каменных домах

Таблица 42

Рассвет в косяках

Ширина проема, м		Ширина проема, м

Коробки

Прислонные и закладные коробки имеют одинаковую форму и конструкцию. Коробка принимает форму проема, чаще всего — прямоугольного. Выступает из стены на 20—30 мм как с фасадной, так и с интерьерной стороны.

Угловое соединение обвязочных брусков — двойной либо тройной шип на клею и нагелях. При соединении обвязочных брусков в коробках толщиной до 70 мм делают одинарный или двойной шип, 70—120 мм — двойной или тройной, более 120мм — тройной.

В сечении обвязка коробки представляет собой прямоугольный брусок с выбранными в ней с лицевой стороны двумя четвертями — для зимней и летней рам.

Ширина четвертей соответствует толщине летней и зимней рам. Глубина наружной четверти — 14 мм, глубина внутренней четверти для зимней рамы определяется по табл. 43.

В холодных помещениях (холодные сени, ретирады, чердаки, холодные ризалитные лестницы, чуланы и пр.) в коробке выбирается четверть только для одной рамы — наружной.

Ширина заглушины определяется согласно табл. 44.

Профилировка заглушины — явление не ординарное, поэтому применять этот способ декорировки коробок следует не в каждом доме. В отдельных случаях, в парадных помещениях, заглушина может профилироваться. В памятниках первой половины XIX в. профилировка заглушин чрезвычайно проста и представляет собой прямоугольную в сечении нишу.

Таблица 43 Глубина зимней четверти коробки и косяка, мм, в зависимости от датировки

Таблица 44

Ширина заглушины, мм

Датировка, годы
В коробках каменных домов
В косяках деревянных домов

Сборка коробки. Прямоугольность, взаимная перпендикулярность брусков коробки проверяется диагоналями — до окончательного скрепления их нагелями и клеем.

Закладные коробки устанавливаются на заранее определенном подоконном ряду кладки, жестко закрепляются раскосами (строго вертикально), а затем обкладываются кладкой.

Прислонные коробки вводятся в готовые проемы после возведения стены таким образом, что одной стороной они примыкают к притворному фальцу проема. С другой стороны коробки расклиниваются и закрепляются специальными ершами, которые вбиваются в швы, или, лучше, в бобышки.

Каждый вертикальный брус коробки крепится не менее, чем двумя ершами. Расстояние между ершами не должно превышать 1 м. Положение прислонной коробки в стене также должно быть строго вертикальным.

Влажность древесины оконных коробок не должна превышать 18%, а нагелей, скрепляющих брусья, — 15%.

Перед установкой тыльные поверхности коробки антисептируют, а затем смолят битумом или обивают в два-три слоя толем или рубероидом.

В процессе установки и регулировочной подготовки коробки в проеме ее закрепляют клиньями.

Зазор между коробкой и стеной обычно конопатят паклей. Со стороны помещения на величину 1/4 глубины зазора конопатят паклевым жгутом, смоченным в алебастровом молоке. С наружной стороны зазор между коробкой и притворным фальцем заделывают герметиками.

Косяки

Косяки в деревянных домах, являясь составной частью проема, конструктивно закрепляют венцы сруба. Устройство их сложней устройства коробки. Верхний и боковые бруски — рассветные (отсюда и название «косяка»). Тангенс рассветного угла косяков см. табл. 41. Косяк в рубленных стенах вынесен с наружной стороны на величину толщины прибоины, т. е. примерно на 14—16 см. Вынос выполняет ту же функцию, что и прибоина — на него нашивается тесовая обшивка. Косяк соединяется с венцами сруба «в гребень», для чего с тыльной стороны косяка выбирается продольный паз. Верхний брус косяка (вершник, перекладина) лишен этого паза. Над перекладиной в срубе оставляется зазор, учитывающий последующую усадку венцов. Зазор составляет от 10 до 20% высоты проема.

Боковые брусья устанавливаются шипами в специально выбранные проушины подушки, которая одновременно является подоконником. Подоконная доска устанавливается с уклоном 2-3° в сторону интерьера. Ширина наружной четверти косяка соответствует толщине летних рам, глубина ее — 15 мм.

Глубину прислонной четверти зимней рамы см. табл. 43, ширину заглушины верхних и боковых косяков см. по табл. 44.

В подушке выбирается наружная четверть для летних рам, адекватная четверти в стояках и вершине. Четверть для зимней рамы в подушке не выбирается, таким образом подоконник с нижней заглушиной составляет единую плоскость.

Прислонная калевка

Применяется как в коробках, так и в косяках. Несет исключительно декоративную функцию: при снятой зимней раме (которая в средней полосе России отсутствует в проеме около полугода) прислонная калевка зрительно смягчает и декорирует четверть зимней рамы. Прислонные калевки близки к калевкам дверей: чаще это выкружка, реже каблук (рис. 676.1, 676.8).

Рис. 676. Прислонные калевки. Образцы.

1 — 7 выкружки. Первая половина XIX в.;

8 — каблук. Вторая четверть XIX в.;

9 — четвертной вал. Вторая четверть XIX в.;

10 — четвертной вал с выкружкой. Третья четверть XIX в.

Прислонная калевка употреблялась не часто, ее можно встретить на старых окнах всего в 5% случаев. Она сопутствует коробкам во всех функциональных зонах: в парадной, жилой, антресольной и прочих.

В период раннего ампира предпочитали каблук. Ближе к середине XIX в. стал применяться четвертной вал (рис. 676.9) (калевка, близкая к профилю остекления). В третьей четверти XIX в. мог применяться профиль «четвертной вал с выкружкой» (рис. 676.10).

Наличники

Наружные наличники. В каменных домах первой половины XIX в. наличники практически не применялись ни с фасадной, ни с интерьерной стороны. В деревянных домах наличники нашивали с обеих сторон. Наружные наличники в конце XVIII — начале XIX вв. в отдельных случаях заменялись декоративными нишами (в подражание каменным на величину 1/4 кирпича — около 6 см), либо штукатурка подходила заподлицо к рейке, набитой на коробку. Варианты и типы наружных наличников в деревянных домах выбираются по рис. 677—686.

Внутренние наличники в деревянных домах — непременная принадлежность оконных проемов. Основной тип (около 90% всех случаев) представлен на рис. 687. Выбор наличников производится в зависимости от датировки и ширины проема по табл. 45. На месте, обозначенном пунктиром на рис. 687, следует вычерчивать калевку оконных переплетов.

Следует учитывать, что элементы архитектуры интерьера составляют ансамбль. Обязательна типологическая близость наличникам дверей, а также идентичность форм.

Рис. 677. Наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. 1820—1830-е годы

Рис. 678. Наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. Вторая четверть XIX в.

Рис. 679. Наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. Середина XIX в.

Рис. 680. Наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. 1850-е годы

Рис. 681. Наружные наличники окна в деревянном доме. Образцы. Вторая четверть XIX в.

Рис. 682. Простой наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. 1830 — 1840-е годы

Рис. 683. Желобковый наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. 1830-е годы

Рис. 684. Желобковый наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. Вторая четверть XIX в.

Необходимо также помнить, что проектирование каждого элемента, в том числе наличников, целесообразно лишь в том случае, когда в натуре они полностью утрачены, а также утрачены их следы. В большинстве случаев такие элементы, как внутренние наличники и подоконники, сохраняются.

Наличники прибиваются к коробке костыльковыми гвоздями вдоль волокна в самое тонкое место наличника, с шагом 50—70 см. Наличники раннего амнира — 1800—1810-е годы — упираются в пол, развитого и зрелого амнира — 1820—1840-е годы — в подоконник. Соединение взаимно перпендикулярных частей наличника производится «в ус» с запиловкой соединяемых кромок под углом 45°.

Если наличники доходят до пола, то в нижней части они упираются в тумбы (как дверные).

Бумажные контрналичники шириной 14 см наклеиваются по периметру наличников, соединяя их под углом «на ус». Контрналичники, как обои, заводятся на торцевую кромку наличника и спускаются ниже подоконников до плинтуса.

Рис. 685. Наличник и угловой «конверт» в деревянном доме. Образец. Вторая четверть XIX в.

Рис. 686. Наличник и угловой «конверт» в деревянном доме. Вторая четверть XIX в.

Рис. 687. Наличник внутренний: А — ширина; Б — толщина наличника

Таблица 45

Общие габариты внутреннего наличника окон в деревянных домах (см. рис. 687) в 1800—1850-е годы, мм

Ширина проема,

Подоконники

Наружные подоконники предохраняют и нижележащую стену от влаги, собираемой окном. Верхняя плоскость наружного подоконника делается с уклоном в нужную сторону.

На рис. 688—695 в масштабе 1:1 для общей ориентации приведена профилировка наружных подоконников в деревянных домах. В отдельных случаях их можно использовать в качестве аналогов.

Наружные деревянные подоконники применялись не при всех тинах наличников. Иногда они могут принимать форму наличника. Выносные наружные деревянные подоконники могут крепиться на кронштейнах, вводимых в сруб подоконника «в сковородень». Нередко деревянные профилированные подоконники могли набиваться на обшивку (рис. 689, 691,692).

Белокаменные подоконники в каменных домах (сечение см. на рис. 693 694, 695) укладываются на верхний ряд подоконья и заводятся в массив кладки по сторонам проема. Белокаменный подоконник редко бывает единым монолитом, чаще всего он состоит из двух отдельных блоков, соединенных «в четверть».

Внутренние подоконники, как в деревянных, так и в каменных домах в подавляющем большинстве случаев изготавливаются из древесины хвойных пород. Образцы профилировки приведены на рис. 696—718. Толщина подоконника не зависит ни от общих габаритов, ни от датировки.

Рис. 688. Подоконник наружный в деревянном доме. Бельэтаж. Образец. Конец XVIII — начало XIX в.

Рис. 689. Подоконник наружный и деревянном доме. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Рис. 690. Подоконник наружный в деревянном доме. Образец. М 1:1. 1840-е годы

Рис. 691. Подоконник наружный в деревянном доме. Образец. Первый этаж. М 1:1. 1850—1860-е годы

Рис. 692. Подоконник наружный в деревянном доме. Образец. М 1:1. Бельэтаж: (первый этаж). 1860-е годы

Рис. 693. Наружный белокаменный подоконник. Образец. М 1:1. 1816 г.

Рис. 694. Наружный белокаменный подоконник. Образец. М 1:1. Бельэтаж (второй этаж). 1816 г.

Рис. 695. Наружный белокаменный подоконник. Образец. М 1:1. Бельэтаж (2-й этаж:). Вторая четверть XIX в.

Рис. 696. Внутренний подоконник. Образец. Первая половина XIX в.

Рис. 697. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1800-е годы

Рис. 698. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Внутренние подоконники раскреповываются, т. е. заходят торцевой частью на внутреннюю поверхность стены. Торцы раскреповки могут иметь ту же схему профиля, что и лицевая часть, по не абсолютно идентичны ему по кривизне (рис. 701—704) плоскими.

При сопряжении наличника и внутреннего подоконника нижний торец наличника упирается в плоскую верхнюю поверхность подоконника, а не в профиль (рис. 38).

Рис. 699. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Третьи четверть XIX в.

Рис. 700. Внутренний подоконник Образец. 1850—1860-е годы

Рис. 701. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в. Лицевой профиль

Рис. 702. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в. Боковой профиль

Рис. 703. Внутренний подоконник. Образец. "М 1:1. 1830-е годы. Лицевой профиль

Рис. 704. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1830-е годы. Боковой профиль

Рис. 705. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Рис. 706. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Рис. 707. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Середина XIX в.

Рис. 708. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1810-е годы

Рис. 709. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1850—1860-е годы

Рис. 710. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Рис. 711. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1820—1840-е годы

Рис. 712. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1820-е годы

Рис. 713. Внутренний подоконник. Образец. М 1: l . 1820—1830-е. годы

Рис. 714. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Рис. 715. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1830-е годы

Рис. 716. Внутренний подоконник. Образец. Вторая четверть XIX в.

Рис. 717. Внутренний подоконник. Образец. 1830—1849-е годы

Рис. 718. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1870-е годы

Переплеты

Выбор конструктивных типов. Основной тип переплетов в окнах жилых домов первой половины XIX в. — подвижные наружные рамы и глухие внутренние.

Подвижные рамы могут быть распашными (створными) или подъемными. Подъемные в настоящей работе не рассматриваются: это архаичный, чрезвычайно редкий тип для первой половины XIX в., крайне трудный в исполнении. В исключительных случаях, когда документально засвидетельствована рама подъемной конструкции, аналоги можно найти в каталоге обмерных чертежей (Архив НИМП В/О «Союзреставрация», шифр 314, т 21). В тех случаях, когда переплеты полностью утрачены, а также утрачены следы, лучше проектировать створные окна. Даже в тех случаях, когда в первоначальной коробке или косяке не обнаружены следы вколотных петель, весьма вероятно, что в наружную четверть была вставлена общая с фрамугой рама с распашными створками.

Летние рамы могут быть с фрамугой или без нее. У заполнений распашной конструкции существует пороговый количественный показатель, равный 1,95 м. При высоте верхнего света над уровнем пола ниже 1,95 м, фрамуга отсутствует, если верхний свет выше, — следует проектировать переплеты с фрамугой.

Фрамуга монтируется в верхней части проема, створки — в нижней. Иногда фрамуга делается в нижней части проема, а створки — в верхней. Это бывает целесообразно в случаях, когда в антресолях подоконник над уровнем пола расположен на величину, значительно меньшую нормативной (например, 30—40 см).

Внутренние, зимние рамы — глухие. Если летние рамы любой конструкции стационарны, то зимние вставляются в проем только на холодный период (примерно с октября по апрель). Зимние рамы в большинстве случаев цельные, но бывают и составные: фрамуга и цельная нижняя часть.

Внутренние рамы в очень редких случаях могут быть аналогичны наружным, т. е. створные, с открыванием внутрь.

В итальянских окнах средняя часть заполняется обычными переплетами; наружная рама распашная, внутренняя — глухая. В боковых узких частях обе рамы (внутренняя и наружная) — глухие.

Окна с одинарным остеклением делаются с переплетами наружу, т. е. четверть в коробке с наружной стороны. Эти переплеты могут быть как подвижного типа (подъемные и створные), так и глухие (например, на лестницах и в недоступных местах).

Верхний ярус окон в двухсветных залах заполняется двойными переплетами. На внутренних стенах переплеты ложных проемов заполняются зеркалами.

Расстекловочная схема прямоугольных переплетов зависит от пропорций проема и датировки проектируемого заполнения. Натурные исследования позволяют с достоверной точностью определить рисунок переплетов, наличие и местоположение фрамуги, пропорции рам и ячеек. Если исчерпаны все исследовательские средства (иконографический и натурный материал по объекту), расстекловку окон с пропорциями 1:2 можно выбрать по рис.

В окнах непарадных этажей по главному фасаду с пропорциями 1:1,5 желательно проектировать переплеты, у которых пропорции ячейки близки переплетам парадных окон. Помимо этого, количество горизонтальных членений в непарадных окнах необходимо выбирать таким образом, чтобы пропорции их ячеек приближались к пропорциям ячеек парадных окон.

Переплеты окон второстепенных фасадов могут отличаться от расстекловки главного фасада, то есть, быть более архаичными по рисунку.

В окнах с полуциркульным верхом фрамуга часто делается с двумя горбыльками, которые могут быть как прямыми, так и дуговыми. Во втором случае они образовывают подобие стрельчатой формы.

В окнах 1840—1860-х годов с верхом лучковой формы фрамуги, как правило, чистые, без горбылька, или средника.

Зимние рамы повторяют расстекловочную схему летних: вертикальный и горизонтальный средники, имитирующие фрамугу и створки, а также горбыльки. Рамы в боковушках итальянских окон имеют те же членения, что и средний переплет, в том числе и горизонтальный средник, имитирующий фрамужный.

Форточки. Переплеты могут содержать в своем составе форточки. Несмотря на то, что устраивали их не всегда даже в конце XIX в., для приспособления к современным функциям форточки нужно проектировать повсеместно, даже если предлагается использование принудительной вентиляции или кондиционеров. Следует учитывать, что в эпоху зрелого классицизма форточка устраивалась только в одном из окон комнаты — это стилевой признак, который не противоречит и современным санитарным нормам (разумеется, только для обычных жилых комнат и помещений для офиса). Если переплеты отворяются в разные стороны (а также при летних рамах, отворяемых наружу, и зимних, вставляемых изнутри), то и форточки также рекомендуется отворять в разные стороны. Если переплеты отворяются в интерьер, то и форточки следует делать открывающими внутрь.

Форточку делают но возможности выше, однако форточная завертка не должна превышать 1,8 м над уровнем пола.

Конструкция переплетов. Переплеты могут состоять из одной или нескольких рам. Каждая рама собирается из контурных обвязочных брусков и внутренних средников — как широких, так и тонких (горбыльков).

Варианты сечения форточных обвязочных брусков, а также их сопряжений с рамой представлены на рис. 719—722.

Рис. 719. Сопряжение форточки с рамой. Образец. М 1:1. Первая половина XIX в.

Рис. 720. Сопряжение форточки с рамой. Образец. М 1:1. Первая половина XIX в.

Рис. 721. Сопряжение форточки с рамой. Образец. М 1:1. 1820 -1830-е годы

Рис. 722. Сопряжение форточки с рамой. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

У летних рам контурные обвязочные бруски переплетов — прямоугольные в сечении. У зимних рам скошены притворные кромки, если они вставляются в косяки. Правильное определение размеров сечения контурных обвязочных брусков в значительной степени обеспечивает прочностные качества и целесообразность расхода пиломатериалов. Определяются габариты сечения но табл. 46, исходя из значений датировки и общей площади проема. Ширина обвязки зимней рамы в косяках принимает значения только для лицевой плоскости (тыльная плоскость, ориентированная наружу, имеет меньшее значение, так как притворная кромка обвязки скошена и зависит от угла рассвета). Толщина зимней рамы меньше толщины летней, зимняя рама несет значительное меньше силовых механических нагрузок, не соприкасается непосредственно, как летние рамы, с влиянием атмосферно-влажностного режима и эксплуатируется по времени вдвое меньше.

Толщина контурных обвязок определяет общую толщину переплетов, в том числе средников. Толщина горбылька зависит от ширины и в определенных условиях может зависеть от формы и размеров калевки.

Ширина горизонтального и вертикального средников зимних и летних переплетов определяется по табл. 46. Средники зимних рам по ширине меньше летних, горизонтальный и вертикальный равны между собой. Необходимо следить, чтобы средники зимних и летних переплетов находились на одной оси.

Горизонтальный средник летних рам (сумма притворных контурных обвязок) шире вертикального за счет необходимости разместить отлив фрамуги нужных габаритов.

Соединение контурных брусков между собой производится в один, два или три шипа. При толщине брусков до 40 мм — одинарный или двойной, свыше 40 мм — двойной или тройной шип. Шиповые соединения производят на клею и нагелях, изготовленных из древесины более твердых пород, нежели обвязка, либо из мягкого некоррозируемого металла. Перед введением нагелей шипы засверливают.

Допустимая влажность переплетов — не более 18%, а нагелей — не более 15%.

Горбыльки и неразъемные средники глухих рам (фрамуги, зимние переплеты) соединяются с контурной обвязкой в гнездо или в паз с расклинкой торца.

Основной тип притворного узла — косой с четвертью, значительное реже — около середины XIX в. — применялся валик.

Притворы петлевых обвязок, как правило, прямые, в косяках — косые, и в очень редких случаях — «в шпунт». В четверть петлевая обвязка соединяется с коробкой в тех случаях, когда внутренние и наружные рамы створные.

При больших размерах рам, а также при исполнении их из древесины тяжелых и твердых пород (дуба) места соединений обвязочных брусков дополнительно укрепляются наложением на шипы металлических (чаще латунных) наугольников (угольников).

Таблица 46

Габариты сечения контурной обвязки летних и зимних рам 1800—1870 годов, мм

Площадь проема,	Летние рамы		Зимние рамы
1800-е годы
1810-е годы
1820-е годы
1830-е годы
1840-е годы
1850-е годы
1860-е годы
1870-е годы

Фальц (четверть остекления) отбирается шириной 7 и глубиной 14 мм. Стекла в фальцы кренятся на двойной замазке или на штапиках.

Крепление на двойной замазке. На постель фальца наносится слой мягкой рыхлой замазки толщиной 2—4 мм, на него кладут стекла и придавливают, после чего крепят его шпильками или 12—20-милллиметровыми гвоздями. Затем сверху накладывают замазку уголком таким образом, чтобы шпильки (гвозди) и постель фальца не были видны снаружи, а замазка не просматривалась из интерьера.

Крепление на штапиках. На постель наносится замазка, накладывается стекло, приживается, накладывается еще слой замазки, на который кладут штапик и закрепляют его гвоздями либо шурупами.

В первой половине XIX в. использовалась исключительно замазка, поэтому применение штаников в реставрируемых и воссоздаваемых переплетах нежелательно. Если переплеты подлинные, первоначальные, то недопустимо заполнять их стеклом толщиной более 2 мм, так как толщина ампирного стекла составляла около 1,5 см. Для более толстого стекла требуется углубление, растеска фальца, который в указанный временной период делали около 7x12 мм. Толстые стекла значительно утяжеляют вес рамы, усиливая нагрузку на петли.

Притвор фрамуги со створными рамами — прямой, в четверть. Притворы средников см. на рис.

Профилированные детали. Калевка отбирается с интерьерной стороны. Основные калевки первой половины XIX в. — каблук и четвертной вал. Оба этих типа могут быть рекомендованы для оконных переплетов эпохи позднего классицизма. В отдельных случаях может быть применен редкий тина калевки — четвертной вал с одной четвертью (рис. 723.1).

Для 1800— 1820-х годов более характерен каблук (рис. 724), для 1830— 1850-х годов — четвертной вал, который со временем уменьшается в размерах и распластывается (рис. 725).

В парадных и жилых комнатах памятников раннего ампира (1810— 1820-е гг.) применяется каблук, как более репрезентативный; в помещениях второстепенного назначения (например, непарадная лестница) — четвертной вал. В 1820—1840-х годах четвертной вал — парадная калевка. В этот период особого разнообразия в профилировке обвязок не наблюдается: четвертной вал отбирается как в парадных окнах, так и в жилой и подсобной зонах.

В подсобной зоне (чуланах, ретирадах и пр., в слуховых окнах) можно окалевывать переплеты фаской (рис. 723.2, 723.3). Калевка может быть только на горбыльках или средниках, контурные же обвязки остаются непрофилированными. Весьма распространенная ошибка реставраторов — употребление в переплетах первой половины XIX в. калевки «четвертной вал с выкружкой» (рис. 723.4,723.5).

Эту профилировку можно употреблять в окнах, начиная со второй половины 1850-х годов. В дальнейшем она получила наиболее широкое распространение в 1860-х годах и в несколько видоизмененном виде — в 1870 — 1880-е годы.

Профилировка горбылькон производна от калевки обвязочных брусков.

Рис. 723. Калевка. Образцы. М 1:1:

1 — Четвертной вал с одной четвертью. Конец XVIII — первая треть XIX в.;

2,3 — Фаска. Конец XVIII — первая половина XIX;

4, 5 — Четвертной вал с выкружкой. 1860—1870-е годы

Рис. 724. Калевка каблук. М 1:1. Площадь проема:

Таблица 47

Ширина вертикального и горизонтального средников зимних и летних рам в 1800—1870-е годы, мм

Площадь проема, м 2	Средник зимних рам		Средник летних рам
	вертикальный	горизонтальный	вертикальный	горизонтальный

Жилые дома проектируются таким образом, чтобы их устройство и устройство квартир соответствовали строительным стандартам, санитарным нормам и противопожарным нормам.

Что касается профилактики пожара и защиты жильцов в ходе данного ЧП, то при строительстве могут использоваться стройматериалы, которые сами по себе не воспламеняются, могут устанавливаться всевозможные датчики огня и дыма. Но довольно интересной особенностью считаются противопожарные простенки в квартире.

Противопожарный простенок представляет из себя «кусок» глухой перегородки. И в случае пожара человек может спрятаться за данную стенку и тем самым будет защищен от открытого огня. Располагается данный простенок на балконе или лоджии.

При проектировании домов такой противопожарный простенок на лоджии возводится в квартирах, расположенных выше 15 метров от земли, то есть в квартирах на 3-4-5 этаже и выше в зависимости от высоты этаже. Если же квартира находится ниже данных этажей, то противопожарного простенка там может не быть, поэтому собственники даже могут полностью демонтировать оконно-дверной блок в зоне балкона, если, конечно, это не несущая конструкция.

Пример противопожарных простенков 1200 мм.

Пример противопожарных простенков между окнами 1600 мм.

Чем это регламентировано:

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса:
Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ; Ф4;
Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 мСНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2); при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20* ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.20* К аварийным выходам также относятся:
а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

Прозрачная дверная конструкция в пол вместо подоконного блока между комнатой и балконом:

Как мы сказали, расположение на балконе противопожарного простенка обязательно между комнатой и балконом, но бывает и такое, что в квартире присутствуют два балкона или две лоджии. В таких случаях обязательным не будет являться условие расположения противопожарных простенков на обоих балконах. Здесь будет достаточно одного противопожарного простенка, а подоконный блок другого балкона можно будет по желанию изменять, демонтировать в ходе ремонтно-строительных работ.

У противопожарного простенка есть свои определенные габариты, как и у других важных строительных конструкций здания. Согласно определенным нормам, противопожарный простенок на балконе должен быть равен минимум 1,2 м. в ширину. Это означает, что во время проведения перепланировки , где собственники хотят частично демонтировать подоконный блок между комнатой и балконом/лоджией, нельзя будет нарушать стандартных габаритов ширины противопожарного простенка.

Если в квартире изначально ширина противопожарного простенка составляет больше 120 см., то его можно урезать столько, сколько понадобится, пока не будет достигнута отметка в 1,2 м. А вот в тех квартирах, где при строительстве был возведен противопожарный простенок менее 120 см. в ширину, боковые стены в ходе перепланировки трогать вообще нельзя, урезать противопожарный простенок тоже категорически запрещено.

Если вы проживаете на пятом этаже или выше, то имейте в виду, что в вашей квартире наверняка располагается противопожарный простенок. Поэтому при планировании ремонтно-строительных работ старайтесь не урезать простенок ниже нормы, чтобы не нарушать противопожарные правила и жилищные стандарты.

Для разработки проекта перепланировки с затрагиванием противопожарного простенка вы можете обратиться в нашу компанию по перепланировкам. Ознакомьтесь с нашей контактной информацией .

Бывают случаи, когда размер окон в одном и том же доме может отличаться на десять-пятнадцать сантиметров. Именно поэтому в процессе замеров окон перед заменой зачастую приходится использовать помощь профессионалов. При этом существуют стандартизированные размеры оконных проемов по ГОСТу, которых необходимо придерживаться в процессе проектирования дома, чтобы затем не усложнять жизнь компаниям по производству окон и людям, занимающимся монтажом. На основе стандартных размерностей может осуществляться расширение проемов или же их сужение в зависимости от необходимости.

Размеры окон: определение широты и высоты

Зная требуемую минимальную площадь окон и размещение их на фасаде здания, можно начинать процесс расчета размеров каждого проема. Наиболее целесообразным будет, если за основу примется максимально возможная высота оконного проема, допустимая для конкретного здания в данной его части, что обеспечит улучшение качества освещения.

Очевидно, что максимальная высота оконного проема вычисляется простым путем, когда из высоты этажа вычитается высота перемычки и выбранная высота подоконника – от семидесяти до девяноста сантиметров над уровнем пола в зданиях без отопления, и от восьмидесяти до девяноста сантиметров над уровнем пола в зданиях, где предполагается установка радиаторов. При этом размещение окна осуществляется ниже потолка на двадцать пять сантиметров, чтобы обеспечить возможность установки карниза для штор. Не забывайте также и о соответствии внутренних пропорций, ведь окно не может превышать по высоте дверной проем.

После того как установлена высота можно заниматься вычислением ширины окон. Для этого используются данные по необходимой световой площади. Вычисленная таким путем минимальная ширина оконного проема может уточняться для того, чтобы получить в итоге все необходимые максимально приближенные к идеалу пропорции, позволяющие минимизировать количество окон на здании, имеющих различную ширину. Если речь идет об использовании стандартных окон, то минимальная ширина оконного проема позволяет определиться с типом стандартного переплета. Я хочу напомнить о том, что в данном случае ширина будет конструктивно зависеть от того, каким будет размер простенков.

Очень важный момент в процессе просчета размеров – это установление расстояний между переплетами, которые при необходимости можно расширить. Наименьший вариант в тринадцать сантиметров подходит для переплета без наплава, установленного с отдельными коробками, которые открываются внутрь. Сохранение этого расстояния необходимо для того, чтобы форточки могли свободно открываться, а также для обеспечения правильной работы фрамужного прибора. Чтобы обеспечить нужные параметры, между коробками надо сохранить расстояние равное одиннадцати сантиметрам. Если же речь идет о переплетах, в конструкции которых присутствуют наплавы, то и в них расстояние должно быть не менее четырнадцати сантиметров.

Стандартные размеры окон по ГОСТу

Схема измерения окна по ГОСТу

Существуют стандартные размеры оконных проемов, установленные государством на законодательном уровне. Эти параметры в наибольшей степени соответствуют размерностям типовых зданий, но при необходимости могут подвергаться корректировкам. Типовые размеры распространяются на террасные рамы, а также оконные блоки с одинарным, двойным или тройным уровнем остекления. По ГОСТу предусмотрен уровень влажности для нормального функционирования оконных конструкций — в диапазоне от восьми до двенадцати процентов, а также стандартные размерности по высоте и ширине.

Как правильно спроектировать

Проектироваться оконный проем должен в несколько последовательных этапов.

На первом этапе происходит определение необходимой площади окон и размеров переплетов. На втором этапе я рекомендую заняться подбором типа переплета или же расчетом новой схемы, если применение стандартных размерностей в строительстве конкретного объекта невозможно. На третьем этапе происходит разработка рабочих чертежей, когда вычисляются детальные размеры. Как уже было сказано выше, минимальная площадь, которой может обладать проем без вычета горбыльков и обвязок, определяется с учетом светотехнических норм. К примеру, в кухнях и жилых комнатах квартир световая площадь должна составить 1/5 площади, которую занимает пол. Соответственно, все показатели корректируются в зависимости от ориентировки по сторонам света и географической широты. На основании этого создается наиболее подходящий по размерам.

Если наружный оконный проем используется для освещения вспомогательных нежилых помещений вторым светом, то площадь его рассчитывается с учетом всех освещаемых помещений. Возникающее в таких отделяющих перегородках освещение называют непосредственным.

В случае необходимости освещения коридора окнами, размещенными в продольной стене, любая точка на противоположной стене должна находится на максимальном удалении от следующего. Идеально, если это расстояние составляет не менее семи с половиной метров. Освещение коридора, при котором используется оконный проем в торце, допустимо, но лишь в том случае, когда расстояние до наиболее удаленного окна составит не менее двадцати метров. При этом длина сквозного коридора, который освещает наружный оконный проем на двух противоположных стенах, может составлять не более пятидесяти пяти метров.

Минимальная площадь, которую может занимать оконный проем в общественных зданиях, устанавливается в соответствии с нормами и назначением помещений.

Видео «Размеры окна и оконных проемов»

Посмотрев это видео вы узнаете что такое монтажный зазор окна и откуда он берется, а также каким способом можно самостоятельно сделать окно по ГОСТу.

Очень сложным и многоэтапным процессом является возведение зданий и различных сооружений. Конструкция построенного дома должна быть прочной, сейсмоустойчивой и, конечно же, долговечной. Уже давно создали специальные стандарты (ГОСТы), которым должен соответствовать в том числе и оконный проем. Размеры, указанные в них, требуется строго соблюдать. Стандартами строительства регламентируются материалы, размеры зданий, оконных и дверных проемов.

Оконные проемы при строительстве жилых домов

Для проектирования и постройки многоквартирных домов существуют стандартные размеры оконных проемов. Такие же правила необходимо использовать и при возведении частного жилого дома. С помощью этого можно сэкономить много денежных средств, а также большую часть времени. Именно поэтому многие задают следующий вопрос: «Каковы ГОСТ-размеры оконных проемов?»

На самом деле каких-то особо жестких стандартов, касающихся размеров оконных проемов или же их высоты относительно пола, нет. Поэтому никто не мешает проектировать окна так, как понравится. Но все-таки есть некоторые правила, которых рекомендуется придерживаться. К тому же типовые оконные проемы обладают рядом преимуществ:

1. Стандартные стеклопакеты на самом деле дешевле эксклюзивных.
2. подобрать будет намного проще.
3. Ремонт и обслуживание можно производить гораздо быстрее.

Оконный проем, размеры которого должны соответствовать ГОСТу, состоит из определенного количества створок. В настоящее время в основном устанавливаются либо двухстворчатые, либо трехстворчатые окна. С помощью них можно с легкостью обеспечить отличный обзор и открыть доступ в квартиру

Оконный проем: размеры

Самыми распространенными для двухстворчатых оконных проемов являются следующие размеры (высота*ширина):

1. 1300*1350 мм.
2. 1400*1300 мм.
3. 1450*1500 мм.

Самые распространенные стандартные размеры оконных проемов с тремя створками следующие (высота*ширина):

1. 1400*2050 мм.
2. 2040*1500 мм.
3. 2040*1350 мм.

Помимо стандартов, которым должен соответствовать оконный проем, ГОСТ также регламентирует которая рассчитывается исходя из типа помещения. Одним из важных факторов является наличие отопительных приборов или же других дополнительных элементов декора. В производственном помещении окна должны начинаться от пола и соответствовать по высоте человеческому росту, что обеспечивает лучшее освещение.

Стандартная высота подоконников в жилом доме

1. Спальная комната - 700-900 мм, такая высота обеспечивает отличный обзор и освещение. Следует помнить о том, что расстояние от радиатора до подоконника должно обязательно быть не менее 80 мм.
2. Кухня - 1200-1300 мм, в этом случае высота обусловлена необходимостью размещения кухонной мебели.
3. Ванная комната или баня - не менее 1600 мм, это поможет оградиться от посторонних взглядов, именно поэтому окна делают так высоко.
4. Хозяйственные помещения - 1200-1600 мм, такая высота обусловлена тем, что появляется большая вероятность избыточной влажности из-за притока холодного воздуха.

Типы оконных проемов

В настоящее время существует всего 11 типов оконных проемов:

1. Обычное прямоугольное окно.
2. Окно с вращающейся рамой.
3. Окно в нише.
4. Панорамное окно.
5. Французское окно.
6. Окно эркер.
7. Окно с изогнутым верхом.
8. Выгнутое окно.
9. Окно со скользящей рамой.
10. Окно со створным переплетом.

Как правильно выполнить замеры?

Оконные проемы бывают двух видов: с четвертями и без - это влияет на выбор размера окна. В панельном или кирпичном доме необходимо замерять проемы с обеих сторон.

Для того чтобы выполнить замер, следует подготовить следующие инструменты: рулетку, металлическую линейку, отвертку, а также лист бумаги и ручку, чтобы зафиксировать полученные результаты. Используя эти советы, можно с легкостью замерить оконный проем, размеры которого должны соответствовать ГОСТу:

1. Необходимо определить ширину проема между внутренними откосами в непосредственной близости к деревянному окну и, соответственно, по их краям.
2. Далее обычно замеряется высота оконного проема между верхним внутренним откосом и подоконником в непосредственной близости к окну, а также высота между краем верхнего внутреннего откоса и подоконником.
3. Затем следует открыть окно и измерить оконный проем с уличной стороны. Необходимо замерить ширину оконного проема между Ширину же следует измерить как снизу, так и сверху проема.
4. Отверткой, которая уже была подготовлена, необходимо демонтировать снаружи проема (все равно его придется убирать).

Отделка оконных проемов

Отделку откосов можно производить с помощью нескольких материалов. Такой отделочный материал, как сайдинг, обладает следующими техническими характеристиками:

• Долговечность.
• Практичность.
• Огнеустойчивость.
• Влагостойкость.

Сайдинг можно использовать не только для внутренних работ, но и для наружных. Для того чтобы прикрепить сайдинг, не нужно выравнивать поверхность, а это является плюсом, ведь потратится меньше времени.

При использовании штукатурки необходимо иметь опыт работы с этим материалом. Отделка откосов оконных проемов штукатуркой - это самый надежный и практичный способ. Для работы вам понадобятся:

• Большой и маленький шпатели.
• Раствор стартовой штукатурки.
• Раствор финишной штукатурки.
• Наждачная бумага.
• Уровень.

Пластик обладает хорошими техническими характеристиками:

• Долговечность.
• Практичность.
• Влагостойкость.
• Прочность.

Очищать пластик необходимо только влажной тряпкой, нельзя применять абразивные средства, так как они могут его поцарапать.

Совсем недавно появился такой материал для отделки оконных проемов, как лепнина. С помощью нее можно придать окнам роскошный и богатый вид. Но нужно помнить о том, что поверхность должна быть идеально ровной. Такую сложную работу сможет сделать только профессионал. Состоит лепнина из штукатурки и гипсового раствора. Именно из-за этого лучше всего будет обратиться к специалисту.

В каждом виде отделки есть своя изюминка, подбирать его необходимо в зависимости от интерьера помещения.