Многие садоводы сталкиваются с проблемой - отсутствие плодов, или малоплодие у деревьев вошедших в возраст максимального плодоношения. Возраст плодоношения (обилие, сроки плодоношения) зависят от биологических особенностей видов растений, от сорта, подвоя, способа формирования кроны, уровня агротехники, применение специальных агроприемов, климатических условий, плодородия почв и др. факторов.

Плодоношение деревьев Плодоношение плодовых деревьев Различные сорта плодовых деревьев одной и той же породы начинают плодоносить в разном возрасте, причем различия в сроках могут быть довольно значительными. Так, например, сорт яблони Кальвиль снежный начинает плодоносить в возрасте 3-4 лет, Сары-синап - в возрасте 12-15 лет. Время вступления растений в пору плодоношения имеет весьма существенное значение, и это, безусловно, нужно учитывать при выборе сортов для посадки. Сорта яблони и груши по времени вступления в пору плодоношения делят на скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Плодоношение деревьев Скороспелые сорта яблони и груши на семенном подвое (дичке) вступают в пору плодоношения на третий-четвертый год после посадки. Период полной (наивысшей) урожайности у них наступает к 15-20-летнему возрасту, а в возрасте 40-45 лет насаждения этих сортов обычно отмирают. Деревья среднеспелых сортов вступают в пору плодоношения в возрасте 7-10 лет, к 20-25 годам достигают полного развития, а отмирают в возрасте 50-70 лет. Позднеспелые сорта яблони и груши дают первый урожай в 12-15 лет. Полного развития деревья этих сортов достигают к 25-30-летнему возрасту, а плодоносят до 100 лет и более. Плодоношение деревьев У косточковых пород разница в возрасте вступления в пору плодоношения выражена менее резко, чем у семечковых. Чем раньше плодовые деревья того или иного сорта вступают в пору плодоношения, тем более он ценен, так как скорее оправдывает материальные и трудовые затраты на закладку сада и уход за ним до начала плодоношения. Большое влияние на сроки вступления в пору плодоношения оказывают подвои. Так, например, слаборослый подвой яблони парадизка (райка) ускоряет начало плодоношения настолько, что даже позднеспелые сорта, привитые на ней, дают плоды иногда уже в возрасте 2-4 лет. В холодном и умеренном поясах деревья начинают плодоносить с 10--25 лет, кустарники -- с 3--8 лет. Деревья и кустарники, произрастающие в свободном стоянии или на опушках, в условиях лучшего минерального питания и светового режима, начинают плодоносить значительно раньше и дают более высокие и устойчивые урожаи, чем растущие в насаждении.

Способы ускорения плодоношения деревьев

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Цель – задержать отток пластических веществ.

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням. Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения. Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным).

Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Петлевание проволокой - н екоторые называют это передушиванием. Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола. В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения.

Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляют. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о, тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит!!! Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

Следующие приемы можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили !

Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.

Данный способ заключается в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину. Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Ход работ. На третий год после высадки саженцев на постоянное место провести садовым ножом ровную линию с южной стороны ствола от земли до скелетных веток. Кору при этом разрезать на всю толщину, до самой древесины.

Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что это способствовало утолщению ствола.

Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле.

Через три года повторить бороздование с восточной стороны, еще через три - с западной и еще через три - с северной. После этого провести это агромероприятие с 12-летним циклом еще раз, но таким образом, чтобы точно не попадать на предыдущие разрезы. Хотя так просто обнаружить следы бывших борозд трудно. Они зарастают молодой чистой корой.

В результате многолетних трудов получаются, во-первых, бороздованные деревья имеют очень толстые, значительно превышающие нетронутых ножом своих ровесников стволы, во-вторых, в результате этого у них более развитая крона, в-третьих, другие деревья не могут сравниться с бороздованными по урожайности. И последнее - они долговечнее.

Зачем нужно бороздование коры

Пример: Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок такова:

В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая:
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, и очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.

КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками! При закладке сада каждый мечтает быстрее попробовать выращенные своими руками плоды. И хотя говорят, что природу не обманешь, способы приблизить желанный урожай все же есть. Можно, конечно, высадить взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели. Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение оттягивается на 2–3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2–3 года после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7–8-й год (яблони Штрейфлинг, Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3–4-й год. Перетяжка Суть способа. Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года. Когда применять. Предназначен для деревьев старше 3 лет – для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году. Технология. Из 6–7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3–4 ветвей 3–5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1–2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают. Кольцевание Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2–3 лет. Когда применять. Метод предназначен для деревьев старше 3 лет – для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви. Технология. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево. Изменение ориентации ветвей Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать урожай на 2–3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх. Когда применять. Этот способ – самый легкий и наименее рискованный. Но он подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1–2-летний саженец. После того как он укоренится и выдаст 3–4 направленные в разные стороны ветви (через 1–2 года после посадки), можно приступать. Технология. Ветви отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется. Отгибайте 3–4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны, чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать. Залог успеха Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, а кольцевание ветвей – только на семечковых (яблоня, груша). Повреждение коры у вишни, сливы и других косточковых вызывает камедетечение, ослабляющее деревья. Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в плодоношение, но и на взрослых экземплярах – на отдельных ветвях, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3–5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки) – достаточно приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2–3 лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов. Начинающие боятся кольцевать деревья – как бы не навредить! Проведите эксперимент с кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить. Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых, первые плоды появятся на 2–3 года раньше.

Бывает такое, что посадишь дерево, а плодов нет. Волей-неволей расстроишься. Как избежать столь неприятной ситуации?

1. Покупайте однолетние саженцы

Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки: они мощные, высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это главная ошибка.

На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант - однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, раньше вступают в плодоношение.

А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными для посадки.

2. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр - 80 см, глубина - 50 см. Хотя может показаться: куда такая? Для однолетки-то. И тем не менее, такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2 - 3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой - первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц. То есть уже в конце августа - начале сентября.

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев - сверху после посадки саженца надо будет насыпать 15 - 20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор корнеобразования) - это ускорит приживаемость молодого растения.

4. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко, конечно, они и так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно - пусть оно нарастит хорошую крону.

5. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать. Весной, как только растает снег и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают
граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги. А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Как же хочется отведать фруктов из своего сада! И Вы сможете это сделать без особых проблем, если Вашему саду уже хотя бы 8-10 лет. А что делать, если Вы только-только заложили свой сад?

Ведь до появления первых плодов ждать ещё очень долго. Яблоня, к примеру, привитая на обычном подвое, начнёт плодоносить в лучшем случае на 5-6 год и то при условии, что Вы будете ухаживать за своей яблоней, как за своей первой девушкой (это касается, естественно, парней с нормальной ориентацией. Все остальные пускай включают фантазию.)

Естественно, не все плодовые деревья и кустарники вступают в фазу плодоношения так поздно, как яблоня, привитая на обычный подвой. К примеру, плодами малины Вы сможете в полной мере насладится уже в следующем году, если посадите её осенью. Вишня, черешня и некоторые сорта сливы смогут порадовать Вас плодами уже на второй-третий год после посадки. Но это всё, как говорится, ягодки, хочется чего-то более основательного. Как насчёт того, чтобы получить первый урожай яблок, пускай и скудный урожай, уже на третий год после посадки? Как ускорить плодоношение яблони? Оказывается сделать это не так уж и сложно.

Самым главным, на что следует обратить особое внимание в данном вопросе, так это на сорт яблони и место приобретения саженца. Об этом мы уже говорили не раз – если Вы хотите изначально сэкономить немножко денег и решили покупать посадочный материал яблонь на рынке у бабушек – можете сразу же забыть о каком бы то ни было ускорении плодоношения вообще. Покупка таких саженцев сродни покупке кота в мешке – Вы просто не можете знать, что Вы покупаете. Красивая картинка, висящая на саженце абсолютно ничего не значит. Что говорить о рынках, если даже в высококлассных питомниках случаются оказии и вместо одного сорта яблонь нередко получаешь не весть что. Но не будем вдаваться в подробности выбора продавца саженцев, давайте лучше определимся, какие сорта яблонь подходят для нашего скороплодного сада. Итак, нам нужны скороплодные сорта яблони (не путайте со скороспелыми – это сорта яблони, на которых яблоки созревают в конце лета-начале осени). К скороспелым сортам яблони относятся Бессемянка мичуринская, Джонатан, Вагнера призовое, Голден делишес, Мелба, Папировка, Пармен зимний золотой, Уэлси, Пепин шафранный. Если Вам просто удастся раздобыть один из этих сортов и Вы больше не будете прибегать к каким-либо другим приёмам, ускоряющим плодоношение, то яблоки у Вас в саду появятся на 4-5 год.

Но ведь можно же найти эти же сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени 1-2 года до наступления плодоношения. То есть, уже спустя три года после посадки, яблони выше перечисленных сортов будут радовать Вас урожаем. Пускай это будет скудный урожай, но, тем не менее, он будет. Я посадил 9 яблонь Джонатана у отца в саду. Все на карликовом подвое. Цвести деревья начали в первый же год после посадки, но завязи не было. На второй год уже была завязь, но я её всю оборвал, дабы яблони не распыляли свои силы, а наоборот усиливались. Ну, а уже в этом году на всех девяти яблонях было огромнейшее количество завязи, которую тоже пришлось частично удалить, так как деревца ещё не могли осилить такую массу плодов. Большинство бы из них опали сами, но до того момента они истощали бы яблоню. Вот вчера разговаривал с сестрой – собрала два ведра превосходных яблок. И это всего лишь третий год яблоням. Так как часто у отца бывать не получается, то единственный приём, который использовался – это весенняя формирующая обрезка кроны. Если бы было больше времени, то результат мог бы быть значительно лучше.

Так, с сортами и подвоями разобрались. Теперь давайте будем говорить о других приёмах, которые позволяют ускорить плодоношение яблони. Таких приёмов в настоящий момент известно огромное множество. Первый из них и, пожалуй, самый действенный, это правильная обрезка яблони. Не будем останавливаться более конкретно на этом приёме – всё равно места в статье не хватит, чтобы описать, как правильно делать обрезку яблони. Далее можно назвать пригибание ветвей. Общеизвестным фактом является то, что, чем горизонтальнее расположены ветви у любого плодового дерева, тем лучше, обильнее они плодоносят. И наоборот – чем вертикальнее расположены ветви, тем быстрее они растут. Если на Вашей яблоне много прямостоячих ветвей – просто подвяжите их к вбитым в землю возле яблони колышкам. Спустя неделю-другую ветви можно отвязать – они уже не будут так быстро расти. Такой приём можно повторять несколько раз за сезон. К осени на таких ветвях обязательно должны будут появиться плодовые почки.

Ещё один способ, позволяющий ускорить плодоношение яблони – своего рода кольцевание. То есть, вы снимаете кору кольцом вокруг выбранной ветви, вследствие чего на ветви тоже образуются плодовые почки. Но приём этот очень рискованный и я бы не рекомендовал Вам его применять. Ведь, если Вы не специалист и не правильно сделаете кольцевание, то Вы вообще можете не получить от своей яблони плодов, она попросту может засохнуть. Лучше пережать мягкой проволокой выбранную ветвь. В этом случае приток питательных веществ также уменьшается и на ветви будут закладываться плодовые почки.

Ускорить плодоношение яблони можно и при помощи внесения определённых удобрений. Если почва богата на калийные и фосфорные удобрения, то плодоношение наступит значительно скорее, чем если бы почва была насыщена азотными удобрениями. Но лучше, на мой взгляд, вообще не применять в своём саду минеральных удобрений, а обойтись органическими. Пускай и яблочки появятся на год позже, но зато это будут чистые яблочки.