На сегодня канализационные колодцы, как и системы трубопровода в целом, являются незаменимыми элементами на дачах и частных зданиях. Так как нахождение в загородном жилище должно быть максимально комфортным и приятным, помимо этого, нужно поразмыслить о безопасности и отводе сточных вод.

Одним из серьёзных элементов таковой сточной системы есть канализационный гасительный колодец, которому и посвящена данная статья.

Что такое канализационный гаситель

Колодцы гасители взяли такое наименование, поскольку употребляются прежде всего для гашения напора канализации в тех участках, где стоки набирают недопустимую скорость. В большинстве случаев, они устанавливаются по окончании КНС перед подачей сточных вод на очистные сооружения, что снабжает работу последних в безнапорном режиме .

Сходу направляться заявить, что гасители относятся к перепадным колодцам. Исходя из этого их обычно применяют не только для трансформации скорости потока, но и объединения трубопроводов разной глубины заложения в одну сеть.

Помимо этого, перепадные колодцы разрешают выполнить подключение канализационных труб на уровне, превышающем лотковую часть. А в соответствии с СНиП 2.04.03-85, данные конструкции кроме этого нужны при затопленных выпусках в последнем перед водоемом колодце.

Размеры сооружения зависят от диаметра напорного трубопровода, который к нему подведен.

Совет! В случае если трубопровод имеет диаметр до 600 мм, а высота перепада – до 0,3 м то допускается делать перепад без установки перепадного колодца. В этом случае выполняется плавный слив в смотровом колодце.

Из вышеизложенного направляться, что гасители необходимы далеко не во всех канализационных системах, но, в некоторых случаях без них не обойтись. Помимо этого, при бытовом применении, гасители смогут кроме этого объединять в себе функции поворотных и смотровых конструкций колодцев.

Виды перепадных колодцев

Материалы для колодца

Колодцы гасители смогут различаться по ряду показателей, и прежде всего они отличаются материалом, из которого выполнены.

Значительно чаще их делают:

• Цементными – такие конструкции отличаются большой прочностью, благодаря чему их возможно применять без каких или ограничений, на любых типах грунта. Единственным недостатком бетона есть то, что он достаточно быстро разрушается под действием воды и разных химических элементов.
• Пластиковыми – владеет рядом положительных качеств, таких как исключительная долговечность, герметичность, низкая цена изделия, простота монтажа и пр. Единственным их недостатком есть недостаточная прочность и маленький вес. Исходя из этого, на участках с пучинистым либо подвижным грунтом, котлован для колодца предварительно заливают бетоном. (См. кроме этого статью Пластиковые канализационные колодцы: изюминки установки.)

Назначение гасителей

Помимо этого, гасители смогут быть:

• Промышленными – такие конструкции довольно часто употребляются при организации муниципальных ливневых канализаций.
• Бытовыми–используются существенно реже, в большинстве случаев, лишь на участках с автономными системами очистных сооружений.

Типы устройства

Как мы узнали, гашение потоков сточных вод – это только одна из немногих функций данных колодцев. В соответствии с этим, их устройство также возможно различным.

В частности они бывают:

• С водобойником в нижнем бьефе и практическим профилем.
• Трубчатыми – видятся различных конструкций, но все их объединяет то, что выполнены они на базе вертикальной трубы.
• Оборудованные особой водобойно-сливной стенкой.
• Многоступенчатые колодцы шахтного типа, каковые гасят скорость потока по мере его следования по каскаду.
• Оборудованные сороудерживающей корзиной для защиты очистных сооружений от засорения.

Раздельно направляться сказать о колодцах-быстротоках, каковые делают функцию противоположную гасителям, т.е. разгоняют поток на тех участках, где вероятно его замедление.

Совет! Быстроток возможно установить своими руками в автономной канализации, в случае если имеется сомнение в том, что объемов стока хватит для самоочистки трубопровода.

Возведения колодца

Выполнить гаситель на дачном участке из бетона, как и каждый тип колодца, в полной мере вероятно самостоятельно.

Инструкция по его исполнению выглядит следующим образом:

• Прежде всего нужно вырыть котлован соответствующего диаметра и глубиной не меньше одного метра.
• После этого заливается цементная подушка, высота которой обязана составлять не меньше 150 мм. Наряду с этим, она обязана поддерживать стены колодца на 150-200 мм. Помимо этого, при заливке дна конструкции, нужно учитывать, что оно должно размешаться ниже отметки труб на 20-50 мм.
• По окончании того, как цементная подушка застынет, возможно приступать к монтажу цементных колец. Их возможно приобрести готовыми, или кроме этого выполнить самостоятельно, действительно, для этого пригодится сделать опалубку. При независимом изготовлении, диаметр колец должен составлять не меньше метра.
• Потом в стенках сооружения выполняются отверстия для труб нужного диаметра на различном уровне.Перепад, в большинстве случаев, образовывает 20-50 мм.
• Завершающим этапом есть подведение канализационных труб, каковые должны поддерживать стены колодца на 50-60 мм.

На этом устройство канализационного колодца завершено, но, для удобства обслуживания, в стены возможно вмонтировать ходовые скобы.

Вывод

Колодцы гасители разрешают решить ряд неприятностей, связанных с организацией автономной канализации. В некоторых случаях без замедления потока, система просто не может нормально функционировать.

Но,если вы не являетесь экспертом в данной области, то проектирование канализации лучше доверить экспертам, каковые выяснят какой колодец и в каком месте нужно установить.Дополнительную данные по данной теме возможно взять из видео в данной статье.

Для снижения напора движущейся воды в системе канализации применяют колодец гаситель. Этот тип колодцев относится к перепадным. Его устанавливают в местах изменения глубины залегания трубопровода, при наличии на территории резкого уклона.

Колодец гаситель напора устанавливается по типовому проекту, в который могут быть внесены изменения в связи с расчетом данного сооружения для конкретных условий местности. Инженерами должен быть произведен гидравлический расчет, согласно которому в зависимости от уклона местности, протяженности трубопровода, показателей вязкости и расхода воды подбирают диаметр колодца и труб, размеры радиусов поворотных частей и т.д. Типовой проект включает в себя схему расположения трубопровода на местности, чертежи с примечаниями и пояснениями к ним, спецификации материалов и изделий с подсчетом необходимого количества, а также пояснительную записку с расчетом, на основании которого было запроектировано данное инженерное сооружение.

Конструкция данного типа представляет из себя цилиндрическую емкость с дном, к которой присоединены трубы на различной высоте. Стоки попадают в емкость по верхней трубе, а выходят через трубу расположенную на нижнем уровне. В результате этого перепада внутри камеры, происходит гашение напора канализации в пределах 17-20%. При подсоединении трубы сбоку нужно учитывать, что скорость потока в ней должна быть не выше чем в основном трубопроводе.

Присоединения труб в небольших частных канализационных сетях выполняется так, чтобы труба находилась в одном уровне с потоком в основном трубопроводе.

Перепадный колодец

Бывают такие случаи, что скорость потока нужно не понизить, а повысить. Для этого в конструкции устанавливают гидрозатвор. Образуется камера, накапливающая воду, в результате чего можно создать необходимое давление, чтобы на выходе из водяного клапана придать потоку необходимую скорость. Все эти величины определяются в расчетах проекта.

Существуют различные конфигурации конструкции перепадных колодцев. Иногда для регулирования скорости водного потока организуют быстроток с помощью лотка, проложенного с определенным уклоном.

Чем больше глубина колодца гасителя, тем сильнее будет эффект понижения скорости. Напор потока будет гаситься в толще воды (бьеф), в которую он ударяет с высоты. Если напор необходимо понизить еще сильнее, то сооружают подпорную стенку внутри конструкции колодца, ударяясь о которую поток теряет свою скорость. Иногда гаситель напора канализации устанавливают после быстротока. Все зависит от конкретного инженерного решения и расчета.

На чертеже показан колодец гаситель с отбойником. Такое решение применяется, когда нужно дополнительно снизить скорость потока:

Различают пластиковые, бетонные и кирпичные колодцы.

В магистральных трубопроводах большой протяженности применяют перепадные колодцы из бетона, но для небольшой частной канализационной сети вполне подойдет пластиковый. Преимущества колодца гасителя из пластика:

• малый вес;
• облегченный процесс монтажа;
• в конструкции готового изделия предусмотрены отверстия под трубопроводы;
• продумана герметичность соединений всех элементов системы.

Пластиковый колодец также подбирают согласно проекту. От проведенных вычислений будет зависеть его глубина, диаметр, высота врезки труб. По этим параметрам подбирают готовое изделие из каталога производителя.

7 июля, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Если на вашем участке сложный рельеф, коллектор центральной сети находится далеко или нескорые элементы системы располагаются ниже уровня земли, то напорная канализация станет лучшим решением. Ее главный плюс – независимость от внешних условий, вам не нужно заморачиваться с уклоном и прокладывать трубу слишком глубоко, процесс работы прост, а результат надежен. Я расскажу, как сделать систему своими силами, и рассмотрю основные достоинства этого варианта.

Основные этапы работ

Что касается профессиональных специалистов, то они создают конструкции в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Любые отклонения чреваты наложением штрафа и даже запретом на использование коммуникаций, поэтому я советую всегда предварительно проконсультироваться с профессионалом, чтобы точно разобраться, какие требования выдвигают надзорные органы и на какие факторы обращается внимание при проверках.

Проектирование

Если вы точно решили, что будете реализовывать напорный вариант, то начинать работу нужно именно с создания проекта. От этого во многом зависит эффективность будущей системы и ее надежность, что касается основных факторов, которые нужно обязательно учитывать, то они таковы:

Тип системы до отстойника	Дело в том, что напорная система может быть двух типов: с самотечным трубопроводом до колодца-отстойника и с напорной подачей во всех частях коммуникаций. Выбор зависит от того, как располагается ваш дом относительно коллектора. От себя скажу, что гораздо проще первый вариант, когда от сантехники стоки подаются самотеком, поэтому, если есть возможность, выбирайте именно его
Рельеф местности	В подавляющем большинстве случаев напорную канализацию используют именно на участках со сложным рельефом. Важно заранее разобраться с тем, как спроектировать систему так, чтобы реализация проекта прошла с наименьшими затратами времени и средств. Старайтесь обходить наиболее сложные участки и минимизировать трудоемкие работы
Особенности грунта	Сюда я отнесу два фактора, первый – глубина промерзания почвы в вашем регионе, труба должна лежать ниже этой отметки или же коммуникации должны дополнительно утепляться с помощью специальных материалов. Второй фактор – состав грунта, это особенно важно в горной местности и районах, где попадается много крупных камней. В этом случае опять же проще проложить трубу на небольшой глубине и тщательно утеплить ее
Конфигурация системы	Тут я советую руководствоваться одной фразой: максимальная простота. То есть если есть возможность упростить проект, то делайте это, не задумываясь. Чем меньше поворотов в трубопроводе, тем меньше вероятность засоров, да и каждое изменение направления в наружной системе требует устройства поворотного колодца, что усложняет процесс и повышает затраты на работу
Мощность оборудования	В напорных конструкциях в обязательном порядке используется фекальный насос с измельчителем (можно использовать и дренажные, но я настоятельно рекомендую именно этот вариант). Если участок из дома в отстойник также напорный, то понадобится установка одной или нескольких насосных станций внутри. При выборе нужно учитывать ориентировочные объемы стоков и расстояние, на которое их нужно откачать, исходя из этого рассчитывается оптимальная мощность
Диаметр трубы	Этот фактор важен для напорной части. Дело в том, что для самоочистки системы необходимо, чтобы минимальная скорость стоков в трубе при перекачке составляла 0,7 м/с, если этот показатель будет меньше, то на стенках будут скапливаться отложения. Чаще всего используется один из трех вариантов: 40 мм, 50 мм и 63 мм

Еще хочу обратить ваше внимание на такой фактор как размер отстойника, этот показатель важен для ситуаций, когда в работе системы возникают перебои.
Например, для семьи из трех человек минимальный размер отстойника составляет 1,8 м.куб., этого достаточно, чтобы трое суток пользоваться канализацией без каких-либо проблем.

Инструкция по составлению проекта выглядит следующим образом:

• Для начала необходимо продумать расположение все элементов . Особого внимания требуют отстойник и колодец-гаситель, который обязательно должен присутствовать перед вводом в центральную канализацию. Еще один важный фактор – охранная зона системы, колодцы должны располагаться не ближе, чем за 50 метров от источников питьевой воды, до ближайшего водоема должно быть не менее 100 метров (если это река, то 250 метров), что касается расстояния до зданий и других объектов, то они указаны в таблице ниже;

• Далее нужно определиться с особенностями системы: какой тип будет внутри здания, какова длина трубопроводов и какое оборудование будет использоваться . От себя хочу дать такой совет: старайтесь делать длину напорной части как можно меньше, то есть если есть возможность расположить отстойник поближе к центральным коммуникациям или септику, то сделайте это. Чем меньше длина трубопровода под давлением, тем меньше нагрузка на оборудование;

Многие специалисты рекомендуют не делать отстойник, а использовать небольшую насосную станцию, которая занимает немного места и включается при необходимости.
Я не советую этот вариант, так как если у вас не будет электричества, то насос не сможет откачивать стоки, и вы останетесь без канализации, в то время как с вместительным отстойником вы сможете спокойно пользоваться системой.

• Составляется проект, в котором точно отражаются все данные: от длины трубопроводов, их диаметра и расположения до точных характеристик оборудования и места его установки . Если вы не знаете, как оформить эскиз, то лучше обратиться к специалистам, на основании ваших данных они сделают все быстро, к тому же если в ваши расчеты закралась ошибка, то они исправят ее и сделаю все так, как необходимо.

Чтобы вам все стало понятнее, я рассмотрю простейший вариант наружной части системы, в которой в отстойник стоки попадают по самотечной конструкции:

• Накопительный колодец (2) располагается под домом (1), этот вариант удобен, но сделать его можно, только если вы спроектировали подобную конструкцию еще до начала возведения строения. Если работы производятся в уже построенном доме, то колодец располагается рядом;

• Внутреннее пространство приемного колодца делится на две части: отстойник (2а) и отсек откачки (2б). Даже если у вас установлен насос с измельчителем (10), то наличие отстойника не будет лишним, тем более, что вам нужно просто установить перегородку посередине, а в верхней ее части поставить сетку с крупной ячейкой (9);
• По трубопроводу (6) подаются в колодец-гаситель(3), который выполняет функции и смотрового отсека. Этот элемент нужен для того, чтобы погасить скорость стоков, которые подаются достаточно быстро при перекачке, ведь дальше они уходят по самотечной трубе (7) в центральную канализационную сеть (4). Если у вас стоит септик, то система будет той же, просто вместо централизованной канализации конечной точкой будет септик или очистная система.

Подготовительный этап

Если документация готова, то можно приступать к работам по подготовке, это важная часть процесса, от которой напрямую зависит надежность системы и ее эффективность. Качественный проект предполагает, что расчет требуемого количества труб и их диаметров уже сделан. Также определены оптимальные характеристики оборудования, вам нужно лишь приобрести все необходимое, чтобы не ошибиться при выборе, используйте несколько простых рекомендаций:

• Лучший вариант для прокладки – напорные канализационные трубы НПВХ, они отличаются небольшим весом, отличной стойкостью к неблагоприятным воздействиям и большим сроком службы. Чугунные варианты, которые раньше были основными, в наше время почти не применяются по той причине, что полимерная труба по своим показателям не хуже, при этом ее цена намного ниже;

• Что касается насоса, то в одном из обзоров я рассказывал об основных вариантах оборудования, используемого для канализации, почитайте его и вы разберетесь, какие насосы бывают и каковы отличия каждого из видов. Если читать вам лень, то я советую остановить свой выбор на погружном фекальном насосе с измельчителем в корпусе из нержавеющей стали. Это очень надежный и долговечный вариант, который прост в монтаже и эксплуатации;

• Если в вашем проекте предусмотрена напорная система и внутри дома, то потребуется установка одной или нескольких бытовых насосных станций. Они располагаются там, где стоит сантехника и позволяют быстро и эффективно отводить стоки в отстойник. Такой вариант очень удобен, его просто ставить и обслуживать, на схеме ниже я показал, как выглядит такое оборудование и где его можно расположить;

• Что касается накопительной емкости и колодца-гасителя, то можно либо сделать их своими руками из колодезных колец или , либо купить в готовом виде. Современные изделия изготавливаются из ПВХ или стеклопластика и имеют небольшой вес, что упрощает их монтаж. При этом надежность очень высока.

Монтажные работы

Если все необходимое есть под рукой, то можно приступать к сооружению системы. Процесс несложен и состоит из нескольких основных этапов, которые представлены на схеме. Ниже каждый из них расписан более подробно:

• Работы по прокладке систем в доме рассмотрены во множестве обзоров. Тут хочу отметить лишь одно – если система самотечная, то никаких отличий от обычного рабочего процесса нет. А если будут использоваться бытовые канализационные станции, то проще всего располагать их за унитазом в туалете и под мойкой на кухне, если дом небольшой, то можно ограничиться и одним блоком;
• Накопитель должен иметь достаточный объем, чтобы на случай перебоев с электроэнергией и аварийных ситуаций колодец мог обеспечить функционирование канализации на протяжении как минимум 3-х дней. Что касается материала изготовления, то это может быть готовый вариант, могут быть бетонные кольца, а может быть и красный кирпич;

• Колодец-гаситель может иметь и небольшой размер, его главная функция – замедление потока перед отводом в центральную канализацию или септик. Тут стоит помнить одно простое правило: входящая труба всегда располагается выше отводящей. Гашение скорости может быть реализовано за счет наличия перегородки либо посредством установки колена под углом 90 градусов, это самые простые варианты;

• Если участок от дома до накопителя самотечный, то при его укладке соблюдайте уклон в 2-3 см на погонный метр системы. Если все части напорные, то уклон не обязателен. Что касается глубины, то она должна быть больше точки промерзания почвы, если таким образом расположить трубы проблематично, то используйте утеплитель для защиты коммуникаций от низких температур;

• Что касается установки насоса, то перечень работ зависит от того, какую модификацию вы выбрали. Чаще всего никакая дополнительная подготовка основания не требуется, ведь в колодце по умолчанию должно быть ровное и прочное дно. Самое главное – хорошо присоединить трубы и подключить систему к электрической сети так, чтобы опасность попадания влаги была исключена.

Плюсы и минусы напорной системы

Напорная канализация – что это такое с точки зрения практичности? Мы разберемся с основными преимуществами и недостатками конструкции, начнем с достоинств:

• Для правильной работы коммуникаций не нужно соблюдать уклоны в сторону накопителей или центральной системы. Более того – стоки могут подаваться снизу-вверх, что позволяет сделать качественную канализацию даже на участках со сложным рельефом;
• Малый диаметр используемых труб упрощает процесс укладки. К тому же их стоимость ниже, чем у вариантов большого диаметра;
• Ввиду того, что сточные воды двигаются под напором, а не самотеком, вероятность возникновения засоров в разы ниже. Важно провести правильные расчеты, чтобы жидкость двигалась с определенной скоростью, это позволяет смывать все твердые частицы;
• Уровень сантехнических элементов в здании может находиться ниже уровня канализационной сети.

Из недостатков следует выделить пару факторов:

• Если отключится электричество, то насос работать не будет. Именно поэтому я советовал делать систему до накопителя самотечной, если имеется такая возможность;
• При возникновении неполадок придется спускаться в колодец, чтобы отсоединить насос. Именно поэтому лучше не экономить и приобретать надежное оборудование.

Вывод

Напорная канализация в частном доме – отличное решение в случае сложного рельефа или при расположении центральной системы на большом расстоянии от дома. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных моментах более подробно, а если у вас есть вопрос по теме, то задавайте его в комментариях.

7 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!