Обезвоживание организма (дегидратация, эксикоз) у ребёнка опасно всегда. Но последствия тем тяжелее, чем меньше возраст: объем крови меньше, процесс потери жидкости проходит намного быстрее. Совершенно не обязательно ждать, когда симптомы станут явными, чтобы начать принимать меры по устранению обезвоживания.

Причинами этой проблемы становятся:

• рвота;
• диарея;
• повышенная температура тела;
• повышенная температура окружающей среды;
• активность малыша в играх.

Чем опасно

Последствия дегидратации организма:

• поражение нервной системы разной степени тяжести: развитие судорог, прочие;
• нарушение работы легких: пневмонии.

Случаи, когда малыш умер из-за обезвоживания, бывают и по сей день. Обезвоживание у ребёнка до 5 лет является причиной 2 миллионов смертей в год по всему миру.

Признаки

Если у ребёнка случилась высокая температура, понос или рвота, на улице или в доме жарко, он активно играл – очевидно, что необходимо восполнение воды в организме, даже если симптомы дегидратации отсутствуют. Слишком большое потребление жидкости в этом случае не опасно.

Если в жаркий день заигравшемуся малышу достаточно предложить попить, то понос, рвота, температура – повод для применения растворов электролитов. Не нужно ждать врача – время в этом случае очень дорого. Как можно раньше начинайте лечение.

Дегидратация (обезвоживание) у детей имеет следующие симптомы:

• сухой рот, язык;
• плач без слез (у детей старше 2 месяцев);
• западение родничка (признак актуален для детей до года);
• сухость кожных покровов;
• хриплость голоса;
• сухой кашель;
• раздражительность;
• отсутствие пота;
• сонливость;
• темный цвет мочи;
• резкий запах мочи;
• редкое мочеиспускание.

Признаки обезвоживания у ребёнка, указывающие на изменение цвета, запаха мочи, редкое мочеиспускание – наиболее очевидные симптомы начавшегося обезвоживания организма.

Как определить

Дегидратация также различна по проценту потери солей. В соответствии с этим показателем она делится на:

• Изотоническую – потеря солей и жидкости одинаковы . Это более легкий тип эксикоза.
• Вододефицитную – преобладает потеря воды . Обычно возникает при сильной диарее, высокой температуре. Ребёнок охотно пьет.
• Соледефицитную – преобладает потеря солей . Обычно возникает при обильной рвоте. Распознать этот вид дегидратации можно по отказу ребёнка пить.

По клиническому анализу крови можно делать выводы о степени обезвоживания. Так, дегидратация проявляется ростом показателя гемоглобина. Увеличение этого показателя свидетельствует о сгущении крови, характерном для нехватки жидкости. Также врач обращает внимание на уровень эритроцитов, повышенный гематокрит.

Степени

• 1 степень – потеря воды до 5% массы тела;
• 2 степень – от 5 до 10%;
• 3 степень – более 10%.

Норма мочеиспускания

Нормы мочеиспускания в соответствии с возрастом детей:

• до 6 месяцев – 20 раз в сутки;
• с полугода до года – 15 раз в сутки;
• к году до 3 – 10 в сутки;
• с 3 лет – 7 раз в день, в дальнейшем растет объем мочи, количество мочеиспусканий сохраняется;
• взрослый человек – от 4 до 7 раз.

Чем ярче симптомы обезвоживания, чем больше признаков проявляется, тем быстрее родители должны обратиться к врачу, и тем интенсивнее отпаивать и лечить ребенка.

Что делать

В зависимости от степени заболевания применяются следующие меры:

1. обильное питье;
2. увлажнение воздуха окружающей среды;
3. капельница.

При соледефицитной форме обезвоживания необходимо усиленное восполнение потраченных солей.

При поносе

У ребенка при поносе в течение 2-3 часов может развиться обезвоживание организма средней степени, через 6 часов – высокой степени тяжести. Важно после первого же жидкого стула начать «отпаивать» малыша. Препараты пероральной регидратации должны быть в каждой домашней аптечке.

Повторная рвота может вызываться даже небольшим количеством жидкости. Если малыша рвёт, давайте ему жидкость минимальными дозами. Если ребёнок маленький, используйте мерный шприц от жаропонижающего или шприц без иглы. Минимальной дозой, которую может принять организм, вливайте питье за щеку.

• Возьмите на заметку:

При начавшемся обезвоживании не останавливайте процесс поения, даже если малыш спит. Успокоиться можно только тогда, когда исчезнут главные симптомы – редкое мочеиспускание и тёмный цвет мочи.

При поносе или неоднократной рвоте у малышей меньше 2 лет необходимо обратиться к врачу. Доктора не стремятся брать на себя ответственность за лечение и сразу дают направление на госпитализацию. Именно родители должны принять окончательное решение о целесообразности такой меры.

При ротавирусе

Водянистая диарея (без крови в стуле при поносе), характерная при ротавирусе, не требует лечения антибиотиками. Но их назначают сразу при поступлении в больницу, не дождавшись результатов анализов. Несколько часов, что Вы проведете в скорой и приёмном отделении, Вы не сможете нормально поить малыша. Условия в палате обычно далеки от рекомендуемых требований к влажности и температуре воздуха. Поэтому стремитесь не доводить до госпитализации, делать профилактику дегидратации вовремя.

При ОРВИ, ОРЗ

Обезвоживание у ребенка часто сопутствует воспалительным процессам верхних дыхательных путей. Увлажняя вдыхаемый воздух, организм тратит много жидкости. Воздух, который достигает альвеол, имеет 100% влажность.

Повышение температуры тела часто сопровождается большой потерей жидкости. Это, в свою очередь, ведёт к сгущению крови. Вязкость мокроты возрастает, она плохо отходит. В ней активно развиваются вирусы. Отсюда осложнения: синусит, бронхит, воспаление легких. и ОРЗ часто сопутствует профузное потение (проливной пот).

Помимо необходимости усиленно поить ребёнка для борьбы с обезвоживанием необходимо соблюдать режимы температуры воздуха (не выше 22) и влажности (не ниже 50%) в комнате малыша. Питье при ОРЗ и ОРВИ должно быть тёплым (есть большая вероятность болей в горле) и сладким.

Препараты

Препараты для восполнения солевого состава:

• Педиалит;
• Регидралит.

Рецепт раствора

Можно приготовить средство самостоятельно. В 1 литре воды растворить:

1. половину чайной ложки соли;
2. половину чайной ложки соды;
3. 4 столовые ложки сахара;
4. половину чайной ложки калия хлорида.

Сколько пить?

Норма потребления воды в день у детей:

• до года – 130 мл на 1 кг веса;
• от года до 3 – 100 мл на 1 кг веса;
• от 3 до 14 – 80 мл на 1 кг веса.

При начавшемся поносе и слабой степени обезвоживания нужно давать жидкости:

• до 2 лет – 50-100 мл на каждый случай жидкого стула;
• от 2 до 10 – 150 мл;
• от 10 лет – 200 мл.

При начавшемся обезвоживании организма средней степени расчет количества необходимой жидкости определить должен медик, лечение проводит педиатр.

Примерный объем необходимого регидранта для детей:

• от 6 месяцев до года – 700 мл в сутки;
• от 1 года до 2 лет – 800-1000 мл за сутки;
• старше 2 лет – около 1500 мл.

Плюс к этому необходимо предлагать воду и другие напитки в том объеме, в котором ребёнок захочет. Из напитков – компот из сушёных яблок, чай, рисовый отвар. Не нужно давать чай из ромашки при поносе! Ромашковый чай провоцирует диарею. Молоко, соки, лимонады также нужно исключить.

Детей на грудном вскармливании следует продолжать кормить. Если малыш на смеси – на время диареи кормление смесью стоит прекратить (обязательна консультация медика).

Профилактика

Проанализировать наличие жажды у себя трудно даже взрослому человеку. Ребёнок, даже старшего возраста, навряд ли вовремя вспомнит о необходимости пить.

Яблоня способна прекрасно расти и плодоносить двадцать, а то и тридцать лет. Но после суровой зимы или весенних заморозков старые яблони частенько погибают совсем или замедляют прирост новых побегов. Ветки становятся хрупкими, плоды мельчают.

Тут у нас есть два пути: избавиться от “старушки” и посадить взамен новую яблоню либо попробовать реанимировать старую с помощью обрезки. Сегодня мы предлагаем поговорить о том, как омолодить старую яблоню, когда и как правильно проводить обрезку, чтобы возродить дерево и сохранить любимый сорт яблок.

Существует несколько способов омоложения старых плодовых деревьев. Самый надежный – постепенная обрезка на протяжении трех сезонов. Трехлетняя схема омолаживающей обрезки максимально щадит дерево, оставляет яблоне больше шансов на выживание и восстановление.

Не все двадцати- и даже тридцатилетние яблони нуждаются в срочном омолаживании. Некоторым достаточно ежегодной санитарной обрезки с удалением больных и сухих веток и прореживанием кроны. Но если у яблони наблюдаются следующие признаки:

• полностью засохшая верхушка,
• большие трещины на скелетных ветвях,
• обнажение сучьев скелетообразователей,
• изменение вкуса плодов в худшую сторону,
• небольшой годовой прирост или его отсутствие,
• массовой высыхание и отмирание плодушек,

– значит, пришло время взяться за ножовку и секатор. И разобравшись в правилах и принципах поэтапной обрезки, приступить к омоложению. Первый вопрос напрашивается сам собой: когда лучше обрезать старую яблоню? Весной или осенью?

Когда производить омолаживающую обрезку

В нашей трехлетней схеме обрезка и другие омоложивающие процедуры предполагаются и очень ранней весной (конец февраля – начало марта) и поздней осенью после листопада.

Чтобы яблоня смогла лучше перенести обрезку, ее проводят в периоды покоя дерева, когда нет вегетации. В феврале-марте нужно успеть до начала сокодвижения, но в сильные морозы (ниже -10°С) обрезать яблоню не рекомендуется. В октябре-ноябре тоже надо выбрать момент, когда листья уже облетели, но температура воздуха еще не опустилась до критической отметки.

Со сроками обрезки определились, теперь несколько слов о правилах обрезки.

• • Сначала спиливают крупные ветви, потом мелкие.
  • Крупные ветки лучше пилить по частям, двигаясь по направлению к стволу. Так удобнее, и кора не будет задираться.
  • Нежелательно удалять больше трети кроны за один раз, лучше продлить процедуру еще на один год, чем свести на нет все свои усилия и погубить дерево.
  • Спиливать ветви нужно на кольцо, не оставляя сучков. Даже самый маленький сучок непременно начнет гнить, а гниение всегда может распространиться дальше, создавая угрозу жизни яблони.
  • Необходимо зачищать все срезы острым ножом, затем обрабатывать их садовым варом или специальной краской. Самые большие весенние срезы (диаметром в шесть сантиметров и больше) после обработки на весь период вегетации лучше “забинтовать” черной пленкой.
  • При омоложении сразу нескольких яблонь на участке обязательно дезинфицируйте спиртом или хлорной известью инструменты при переходе от одного к дерева к другому. Грязный инструмент – отличный переносчик инфекций с больного дерева на здоровое.
  • На все время омолаживающей обрезки яблоня нуждается в поливе и подкормках. Весной вносят комплексное удобрение, осенью – калийно-фосфорное, и на протяжении всего периода вегетации много поливают.

Первый этап возрождения старой яблони – подготовительный

Во-первых, нужно определиться с планом обрезки: отметить на бумаге, в голове или на самом дереве, какие сучки подлежат удалению, а какие остаются. В идеале яблоня должна обладать одним центральным стволом (лидирующим проводником), растущим вертикально вверх. От лидера под разными углами во все стороны расходятся ветви. Чем больше угол между ветвями и стволом, тем лучше – ветви должны быть расположены максимально горизонтально. Еще желательно, чтобы верхние ветви были короче нижних и чтобы располагались они не друг под другом, а с некоторым смещением. Тогда солнечного света хватит всем.

Во-вторых, надо обзавестись необходимым инструментом и инвентарем. Нам понадобится две хороших ножовки (с мелкими и крупными зубьями), секатор, садовые перчатки (желательно с защитными вставками), стремянка (при значительной высоте деревьев – длинная лестница и страховочный пояс). Если есть длинный сучкорез или электросекатор, то и они пригодятся.

Постепенное омоложение яблони: первый год

Начинаем операцию поздней осенью с самых проблемных веток. Спиливаем на кольцо все сухие, потрескавшиеся ветки, сучки без коры или с поврежденной корой. За раз можно вырезать только три большие массивные ветки – это как раз и будет треть яблони – максимально возможный предел обрезки без ущерба для дерева.

После удаления самых плохих веток лимит в треть дерева не исчерпан? Тогда можно выпилить или вырезать сучки с измененной корой (с пятнами черного или другого цвета, со сморщенной корой) и побеги, расположенные рядом с голыми сучьями.

Есть треть? Если нет, определяем, какую ветку хотим видеть в качестве центрального проводника. Новым лидером выбираем наиболее удачно расположенную вертикальную ветвь, желательно не более пяти метров в высоту. Все остальные вертикально растущие побеги будут конкурентами новому лидеру, их мы помечаем на удаление. Но все сразу не вырезаем, начинаем с одного – самого плохенького, а остальные подождут следующего сезона.

Теперь-то, наверняка, треть яблони уже выпилена. Можно считать начальный этап омоложения законченным – пусть яблоня отправляется на зимовку.

Постепенное омоложение яблони: второй год

Весенние работы по обрезке и гнутью

Возвращаемся к омолаживающей обрезке старой яблони в феврале или марте следующего сезона. Пришло время заняться волчками. Волчок – это длинный вертикальный побег, который растет в высоту и не плодоносит. Выглядят волчки вот так:

Бывает, что на старой яблоне их нет вообще, а бывает – они растут целыми пучками. Вертикально растущие волчки не дают урожая, но их можно превратить в плодоносящие ветви, если отогнуть по максимуму. Итак, выбираем десять самых сильных и развитых волчков и стараемся отогнуть их в сторону до максимально возможного угла, закрепляя с помощью металлической проволоки. Действовать придется аккуратно, но сильно, чтобы не сломать побег. Все оставшиеся волчки вырезаем на кольцо.

На этом пока все. Оставляем яблоню в покое до поздней осени.

Осенняя обрезка старой яблони

Осенью второго года будем доделывать все, что пришлось оставить в предыдущем сезоне: вырезаем ветви с подозрительными изменениями на коре, если таковые остались; спиливаем конкурентов нового лидера, если они есть. Еще можно примерно на треть укоротить верхний ярус веток во избежание затенения. При необходимости укорачиваем и центральный лидирующий побег, чтобы высота яблони была не более пяти метров.

Опять же не забываем следить за количеством вырезанного и спиленного: больше трети за раз лучше не удалять.

К этому моменту (за два сезона) наша яблоня уже лишилась двух третей своих старых веток. Теперь пусть спокойно зимует.

Постепенное омоложение яблони: третий год

Ранней весной или поздней осенью третьего года завершаем наш проект под названием “Омолодить старую яблоню”. Удаляем последнюю треть тех веток, что наметили на подготовительном этапе. Это и засохшие ветки, и оставшиеся побеги-конкуренты, и новые волчки (лучшие из них тоже можно попытаться отогнуть, если молодых веток не хватает). Не успели укоротить верхний ярус в прошлом сезоне, значит самое время сделать это сейчас.

В итоге все, что планировалось к вырезанию, должно быть удалено. Благодаря отогнутым волчкам и новым побегам яблоня обзавелась молодыми ветвями, которые через пару лет превратятся в полноценные плодоносящие ветви. В следующем сезоне вернемся к обычной санитарной обрезке, избавляющей дерево от больных и засохших сучьев.

Конечно, постепенное омоложение яблони – процесс нелегкий. И нет никаких гарантий, что лишившись большей части своих веток, яблоня без проблем переживет зиму. Но когда нет другого пути спасти любимый сорт, попытаться омолодить старое дерево, несомненно, стоит.

Как помочь старому саду? Начать необходимо с тщательного осмотра штамбов и скелетных ветвей деревьев. Если они поражены болезнями (цитоспороз, черный рак и др.), значит, их в скором времени придется убрать, так же как и деревья, пораженные короедами (дыры на коре или оголение древесины), трутовиками (грибы).

При осмотре проверяют не только кору, но и листья, и плоды. Если на коре есть пятна, их немедленно вырезают с захватом 2-3 см здоровой части. Кору зачищают и промывают 1-процентным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) и замазывают садовым варом. Сильно пораженные деревья или отдельные ветви удаляют и сжигают. И это очень важная работа - освободить старый сад от больных и усыхающих поломанных ветвей, а раны от короедов замазать садовым варом или водоэмульсионкой для деревьев.

Можно ли омолодить старые плодовые деревья

Много проблем возникает у садоводов с обрезкой старых деревьев. Сразу возникает вопрос — какое дерево считать старым? Старость у деревьев определяется по однолетним приростам. Если они меньше 15-20 см, то нужно проводить омолаживающую обрезку. Но это обычно происходит в 30-40-летнем возрасте. 20-25-летние сады на среднерослом подвое не старые, могут еще лет 10 и больше плодоносить. Зависит все от ухода и регулярного омоложения.

Яблони и груши плодоносят, в основном, на плодушках - многолетних плодовых образованиях. И когда приросты ослабнут, дерево еще 3-4 года будет давать урожай, но с очень мелкими плодами. Полноценную жизнь дерева продлит омолаживающая обрезка.

Но бывает, что со старением деревьев садоводы встречаются гораздо раньше, если деревья неправильно обрезают или вообще не обрезают.

Если однолетние приросты меньше 25 см, проводят легкое омолаживание, которое быстро восстановит плодоношение и усилит прирост. Ветви в этом случае режут на 3-4-летнюю древесину.

Но легкое омоложение не поможет дереву, если однолетние приросты не более 10 см. В этом случае проводят очень сильное омоложение и снижение кроны, буквально убирая всю крону, кроме скелетных ветвей и обрастающих веточек.

Омолаживающая обрезка старого сада.

После такой сильной обрезки пойдут в рост волчки длиной 50-100 см. Из них формируем крону заново, вырезая ненужные волчки. Лучше сначала укоротить ветви на одной половине кроны на нужную высоту. Когда крону сильно проредили, удалив многолетние ветви, на следующий год на крупных спилах вырастет много волчков, т. к. в местах спилов поступает много питательных веществ.

Все волчки, растущие внутрь кроны, вырезают на кольцо, а оставляют хорошо расположенные волчки в нужном месте. Оставшиеся волчки в местах спилов укорачивают, оставляя 2-3 почки. Из отрастающих побегов можно будет сформировать крону.

Волчковые побеги на старом дереве на месте удаленных ветвей можно использовать для прививки.

Если волчки появляются на старых деревьях - это сигнал о том, что дерево нуждается в омолаживании. В этом случае их не удаляют, а используют для создания новой кроны дерева, а старую крону срезают на 3-4-годичный прирост. Часто омолаживают крону (частичное омолаживание), удаляя ветви до места появления волчков.

Волчки, или жировые побеги, появляются после подмерзания дерева. При этом часть волчков вырезают, а часть с помощью прищипывания и обрезки превращают в плодовую древесину. И лишь небольшую часть оставляют для восстановления кроны.

Подкормка старого сада

Омоложенные деревья требуют хорошего питания и водоснабжения. Так, яблоню нужно подкормить 3-4 раза за сезон.

Первая подкормка - в конце апреля. Взять 5-6 ведер перегноя и 500 гр. мочевины и рассыпать по проекции кроны.
Вторая подкормка - перед цветением. Если нет осадков и стоит жара, то на 200-литровую бочку воды возьмите: 800 гр. сернокислого калия, 1 кг суперфосфата, 5 л. птичьего помета или 10 л навозной жижи (или, при их отсутствии, 500 гр. мочевины). Все перемешать и настаивать неделю. При подкормке расход на 1 плодоносящее дерево - 4 — 5 ведер. Одна бочка на 4-5 яблонь (Поливать нужно по проекции кроны отступив от штамба на 50-60 см.

Третья подкормка - в фазу налива плодов.

На 200-литровую бочку берут: 3 кг. нитрофоски, 20 гр. сухого гумата натрия. Предварительно залив порошок небольшим количеством воды хорошо размешать. Расход - 3 ведра на одно плодоносящее дерево.

Четвертая подкормка - после сбора урожая: под каждое дерево подсыпают по 300 гр. сернокислого калия и суперфосфата. При отсутствии дождей удобрения лучше разбавить водой.

Санитарная обрезка

Санитарную обрезку садов можно проводить в любое врем года. Удаляют не только поломанные, усыхающие, больные ветви, но и поросль.

Если же в саду деревья никогда толком не обрезались, проведите восстановительную обрезку (например, деревья пошли в высоту, разрослись вширь, дерево подмерзло иле оголилась середина кроны).

Так, молодое дерево с не сформированной кроной можно восстановить уже на 2-3-й год. Первое - нужно найти ветвь, которую можно использовать в качестве центрального проводника (расположена по центру кроны и выше других веток).

Определяем, где нужно заложить второй ярус ветвей, и обрезаем на этой высоте верхушку. Остальные ветви обрезаем на 10-20 см ниже верхушки центрального проводника.

Скелетные ветви первого яруса выбираем из самых толстых и сильных ветвей, чтобы получился крест, если смотреть сверху, т. е. каждая скелетная ветвь должна находиться напротив другой.

Остальные ветви или вырезаем, или на 3-4 почки укорачиваем.

Вот так восстанавливаем и запущенное дерево в любом возрасте, когда виновато отсутствие обрезки или неправильная обрезка.

Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют.

Что же делать с таким «постаревшим» садом? Раскорчевать и заложить новый или попытаться как-то продлить его существование?

Прежде всего, внимательно осмотрите каждое дерево. Если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см) – с деревьями придется расстаться.

Одиночное растение проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то, чтобы не повредить их, сначала спиливают скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 метров – так его будет легче раскачивать при корчевании.

Чтобы корчевать было проще, используйте аммиачную селитру. Спилите дерево как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление, насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху.

На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение.

При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов :

• Нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы.
• На месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша. С другими деревьями то же самое.

20–25-летние яблони и груши еще долго могут расти и давать урожай, если их стволы и основные ветви здоровы. Правда, плоды со временем становятся более мелкими. Полноценную жизнь деревьев продлит омолаживающая обрезка . Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше +5⁰С.

Первым делом нужно укоротить ствол - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны , - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей.

Прореживание за счет удаления лишних многолетний ветвей дает толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки. В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды. В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу.

Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей . Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу.

Омолаживающая обрезка очень полезна, так как решает сразу много задач:

• плоды становятся крупнее
• урожайность увеличивается на 20 - 60%
• повышается морозостойкость деревьев
• их проще обрабатывать от болезней и вредителей

После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.

Перепрививаем скелетные ветви

Даже в старом саду можно выращивать перспективные сорта, если перепривить часть скелетных ветвей. Пригодны для этого и волчки. Правда, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая, прививок придется делать очень много. Вообще же польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония, дикорастущие боярышник и рябина, не торопитесь от них избавляться. На эти растения можно привить сорта груши («Велеса», «Чижовская», «Дюймовочка», «Видная»). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут всего лет 15–20,но зато уже на третий год дадут хороший урожай.

Если в вашем саду всего по одному самоплодному дереву вишни или сливы, то в их в крону можно привить сорт-опылитель.

Все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него желательно привить два-три других сорта. Если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной («Фатеж»), розовой («Брянская розовая») или желтой («Чермашная»), то дерево будет радовать Вас не только хорошим урожаем, но и очень привлекательным внешним видом.

Богатого Вам урожая!