Предисловие

С годами даже самые лучшие сорта плодовых деревьев перестают давать большие урожаи, да и качество плодов заметно ухудшается. Как и все живое, любое плодовое дерево стареет, вот только в отличие от человеческого организма, "организм" дерева можно существенно омолодить, для чего применяется омолаживающая обрезка деревьев.

Необходимые инструменты

Конечно же, мощная крона старого дерева обладает весьма внушительным внешним видом, и часто плодовые деревья не обрезают именно из-за этого. Теряя плодовые качества, дачники получают хорошую густую тень в жаркие дни, место под деревом используют для посиделок, а старые мощные ветки – в качестве опоры под качели. Однако если дерево в саду, то с годами оно начнет занимать чересчур много места, а взамен отдавать все меньше урожая. В таком случае не нужно хвататься за пилу или топор и рубить под пень – дерево можно и нужно омолодить!

Делается это с помощью особой обрезки, которая так и называется – омолаживающая. Во многом она перекликается с омолаживающей , но основные принципы отличаются. Кому-то она может показаться варварской и слишком жесткой, но не только красота требует жертв! Старым или запущенным деревьям она в первую очередь необходима для того, чтобы снизить крону, как для удобства сбора урожая, так и для увеличения освещенности внутренней и нижней частей кроны дерева. Кроме того, снижение позволяет увеличить проветриваемость кроны, что в лучшую сторону влияет на здоровье дерева в целом.

Снижение кроны достигается за счет выпиливания толстых веток, растущих вверх, а также центральной ветки, если таковая есть в наличии. Вырезать верхушку следует на высоте около двух метров от последнего толстого сука снизу. Затем необходимо срезать вершины верхних веток, чтобы обеспечить в будущем их разветвление. Нижние ветки обрезаются там, где они начинают устремляться к земле – важно оставить побеги, растущие вверх, ведь они в будущем и компенсируют нам потери.

Крону дерева затем следует проредить, чтобы увеличить освещенность внутренней части кроны. Прежде всего, такая операция полезна для плодовых веток. В первую очередь рука должна тянуться к отстающим в росте, поврежденным веткам, а также свисающим и больным. Нельзя оставить без внимания и трущиеся либо перекрещенные ветки – одну из них нужно удалять . Под спил попадают и ветки, растущие вовнутрь кроны. В слишком густой кроне нужно прорезать ветки, отдавая предпочтение одной толстой, чем десятку мелких. Кроме таких процедур, проводится и укорачивание старых ветвей. Вы должны достигнуть уменьшения кроны на 1,5-2 метра!

Обрезать нельзя нижние толстые ветки, поскольку образуются большие раны, способные привести к гибели дерева.

Впрочем, хозяину виднее – иногда это единственный выход из положения в том случае, если дерево долгие годы росло без обрезки, и теперь вся его плодоносящая часть находится на доступной только птицам высоте, а нижняя часть кроны представляет собой несколько толстых сучьев, устремленных вверх. В таком случае обрезать следует беспощадно, оставляя от сучьев лишь небольшие участки, от которых затем пойдут в рост новые ветки. В первый год после такой нещадной обрезки вы от дерева плодов не дождетесь, оно пустит множество жировиков, среди которых вам и нужно будет отобрать правильно растущие ветки, из которых вы год за годом путем правильной и кропотливой обрезки и получите крону нужной формы.

Уход за деревом после обрезки – поддержим удобрениями!

Сразу же после обрезки рекомендуется смазать места спила садовым варом, специальной замазкой или старой масляной краской. Подкармливать дерево нужно при любой обрезке, а при сильной омолаживающей – тем более! Если у вас на участке не самая бедная почва, то в приствольный круг из расчета на 1 м 2 следует внести до 8 кг органических удобрений, до 10 г азота, столько же калия или хлористого калия и 6 г фосфора, или же в качестве замены фосфорно-калийного удобрения 150-250 грамм древесной золы.

Разбросав удобрения вокруг ствола дерева, заделайте их вилами на глубину до 15 см. Если же почвы бедные, и дереву нужно получить питательные вещества как можно скорее, удобрения можно вносить в скважины или нарезаемые канавки. Скважины для дерева в возрасте около 30 лет должны быть в количестве, не меньшем 20! Заливать удобрения в подготовленные отверстия нужно в растворенном виде.

Омолаживающая обрезка абрикоса, груши, яблонь – что ждать от старой яблони?

Такие плодовые деревья, как яблони, абрикосы и груши, характерны тем, что у их основания с годами образуются целые заросли прикорневой поросли. В первую очередь нужно избавляться от них, а затем уже приступать к рекомендуемым выше действиям. Если вы столкнулись с ветками, которые по всем признакам повреждены заболеваниями, их нужно незамедлительно сжигать!

Если вы не хотите терять урожай за этот год (имеется в виду год обрезки) полностью, то омолаживающая обрезка абрикоса, груши, яблонь может проводиться поэтапно. В первый год вы можете избавиться только от поврежденных веток, еще через год укоротить длинные или вырезать среднюю часть кроны. Снижение высоты вы также можете проводить поэтапно. Совершенно безболезненно можно удалять в течение одного года одну-две крупные ветки толщиной в диаметре до 10 см. Не забывайте прореживать побеги и в процессе вегетации, чтобы на плоды дерево отдавали больше сил. Лучше всего проводить обрезку в конце зимы, до того, как дерево проснется.

Цветущий сад на дачном участке (фотоф0

В соответствии с условиями произрастания плодовых насаждений, их породно-сортовым составом, возрастом и применявшейся агротехникой, обусловившими характер и степень повреждения садов морозами, намечают и различные способы их реанимирования. Восстановление старых деревьев проводится путем ремонта сохранившихся плодовых насаждений и закладкой новых как на месте погибших садов, так и на других площадях.

Ремонт плодовых насаждений осуществляется подсадкой деревьев на места выпавших, прививкой деревьев с погибшей надземной частью, но хорошо сохранившейся корневой системой, уплотнением существующих плодовых насаждений и восстановлением деревьев, за счет отрастания.

Ремонт старых деревьев производится в садах, где деревья имеют поврежденную в разной степени или погибшую надземную часть, но в большинстве сохраняют жизнедеятельную корневую систему.

Омоложение старого сада бесполезно в том случае, если деревья находятся в последнем периоде жизни. Если умерло более половины посадок, вторую уже не ремонтируют. Такие сады подлежат замене новыми.

Один из способов, как омолодить старый сад – посадить рядом новые саженцы. Подсадка деревьев производится как в молодых, так и в плодоносящих садах на местах окончательно погибших или погибающих деревьев. Сады в возрасте до 15-20 лет, имеющие выпад менее половины всего количества деревьев, надо подсаживать старыми сортами, если они стандартные, устойчивы и отвечают плановым заданиям. При выпаде больше половины деревьев сада подсадку делают как старыми, так и новыми сортами. Подсадка плодовых деревьев старшего возраста независимо от процента выпада производится более скороспелыми сортами, чтобы создать садовый массив с более или менее одинаковой продолжительностью жизни деревьев.

Раскорчевка выпавших деревьев с одновременной подготовкой посадочных ям производится заранее: при весенней посадке - с осени, при осенней - не позднее, чем за месяц до посадки.

В молодых садах ямы нужно копать обычного размера, т. е. 1-1,25 м в ширину и 0,6 м в глубину; в плодоносящих - в зависимости от возраста деревьев, но не менее 1,5-2 м шириной и 0,6-0,7 м глубиной.

Перед тем как восстановить сад, в каждую новую посадочную яму необходимо вносить перепревший навоз или компост в количестве 30 - 40 кг, а в ямы меньшего размера - по 15-20 кг с добавлением минеральных удобрений: 300 - 400 г суперфосфата, 60 г калийной соли или 200 г золы и 60 г аммиачной селитры. Удобрение надо тщательно перемешать с землей.

Как привить старое фруктовое дерево в саду

Одним из важнейших приемов, как омолодить дерево, является прививка. Этот метод актуален, если растению не более 30 лет. В более старых садах прививку обычно не производят. Лучшие результаты прививка дает на молодых деревьях в возрасте до 10-15 лет, так как их более жизнедеятельная корневая система обеспечивает лучшее питание привитого дерева и более скорое плодоношение - через 3-4 года, после прививки, а нередко и раньше.

В зависимости от состояния и отрастания пострадавшего старого дерева прививка производится различными приемами.

• При наличии хорошо сохранившейся нижней части ствола со здоровой и сочной корой делают прививку черенком в корневую шейку или несколько выше, предварительно спилив здесь ствол дерева. В пенек вставляют «седлом за кору» по 2-4 черенка, в зависимости от величины площади среза.
• При полной гибели или сильном повреждении ствола вместе с корневой шейкой, но при хорошо отрастающих порослях от основания или корневых отпрысках прививку производят либо в те, либо в другие. Поросли для прививки выбирают наиболее прочно прикрепленные к корневой шейке дерева, примерно на глубине 10-15 см, что предохраняет в дальнейшем молодые деревья от отламывания.

Предпочтительнее производить прививку на сильно развитых корневых отпрысках, находящихся неподалеку от основания дерева. В последующем, отделившись от материнского дерева, они хорошо развивают собственную корневую систему и образуют долговечные деревья.

При наличии около ствола (пня) погибшего дерева нескольких порослей или отпрысков для прививки выбирают 2- 4 лучших, давая им хорошо развиться в течение 2- 4 лет.

Во время ремонта деревьев в саду в зависимости от возраста и развития порослей или отпрысков прививка производится или при основании, или же в крону с оставлением «дикого» ствола. Деревья на таких стволах более устойчивы к морозобойным ожогам. В случае образования на них кроны прививка делается в каждую основную ветвь, а при отсутствии хорошо заложенной кроны - непосредственно в ствол, но на высоте кроны.

Прививку надо производить черенком или окулировкой (спящим глазком), в зависимости от возраста и состояния подвоя, а также наличия черенков для прививки (или окулировки). Поросли и отпрыски, имеющие большую толщину, чем черенки, прививают одним из способов черенковой прививки (седлом за кору, вприклад, гайсфусом, врасщеп и др.), а имеющие одинаковую с ними толщину - способом улучшенной копулировки.

Для омоложения плодовых деревьев при хорошо сохранившейся корневой системе, но сильном повреждении всей надземной части, в том числе и корневой шейки, со слабым отрастанием или даже полным отсутствием отрастания порослей и отпрысков прививка черенком производится непосредственно в основные корни способом боковой прививки или седлом за кору.

При этом корни или отрезают от корневой шейки, или же оставляют неотрезанными. Для постановки черенка корни откапывают на глубину 10-15 см. Позднее, после срастания корня с привоем и образования последним побегов до 10-15 см корень с основанием прививки засыпают землей, что может вызвать у привоя образование собственных корней.

Для лучшего срастания черенка и подвоя место прививки надо прочно завязать мочалом или шпагатом, наложив поверх повязки садовую замазку. Тщательно замазывается и поверхность среза дерева.

Примерно через месяц повязку на прививке надо ослабить, чтобы она не врезалась в утолщавшуюся древесину, не стесняла развитие и не вызывала перелома черенка в месте прививки.

При омоложении старых деревьев для предохранения привитых черенков от излома (ветром, птицами, орудиями при обработке и пр.) их подвязывают к колышкам, поставленным к привитым деревьям, к ним же подвязывают растущие побеги привитых черенков.

Чтобы получить более сильный прирост побегов на привитых черенках, необходимо оставлять на них по одному, обычно верхнему побегу, а остальные прищипывать. Развивающаяся поросль на пнях привитых деревьев удаляется.

В течение лета проверяют и исправляют повязку и замазку и, если последняя отпала, делают вторичную замазку среза. Производится также повторная подвязка к колышкам растущих побегов прививки.

К концу лета прививки обычно дают прирост побегов около одного метра.

Как выполняется прививка на старое дерево, показано на видео, представленном ниже:

Как привить старое дерево в саду черенками? Прививка черенками производится в начале усиленного сокодвижения у подвоев - в первой половине мая, а окулировка спящим глазком - в конце июля - начале августа.

Для весенней прививки черенки соответствующих сортов заготовляются в конце осени (октябрь - ноябрь) или рано весной - в конце марта - начале апреля (до распускания почек). Для черенков используются имеющиеся на местах отрастающие деревья, а при отсутствии их черенки приобретают из ближайших питомников.

Во избежание преждевременного распускания почек до прививки, заготовленные черенки надо хранить в прохладном месте (в снегу или леднике).

А как привить на старое дерево окулировкой спящим глазком? Для этого черенки нарезают непосредственно перед самой окулировкой.

Деревья, возобновляемые путем прививки указанными способами, выращиваются в полуштамбовой и низкоствольной формах, но чаще в кустовой, основу которой закладывают самой прививкой в несколько черенков. В этих целях на следующую весну все сильные побеги-однолетки подрезают на крону на высоте 60-70 см от места прививки, а в течение лета формируют крону штамбового дерева или куста.

В последующие годы в целях дальнейшего формирования кроны и регулирования ростовых и плодовых ветвей производится главным образом прорезка кроны - удаление из нее менее важных и загущающих ветвей и частичная обрезка концов ветвей.

Во избежание отламывания привитых деревьев ветром в местах прививки в течение 2-3 лет, пока не произойдет прочное сращение, их подвязывают к кольям.

Для более прочного сращения привоя с подвоем, особенно при постановке в один пень нескольких прививок, рекомендуется проводить бороздование коры в местах прививки (на второй или третий год). Бороздование - продольный разрез коры - делается весной после распускания листьев; при этом разрез должен проходить через подвой и основание привоя.

Перепрививка плодовых деревьев. Деревья нестандартных и малоценных сортов следует переправить в крону стандартными сортами. Привить в крону надо также деревья-«зерновки» (сеянцы культурных сортов) и дикие, если таковые в насаждениях имеются. Перепрививку деревьев можно производить в любом возрасте, за исключением периода отмирания. Однако ее целесообразно делать на деревьях не старше 35 лет и здоровых.

Перепрививку черенком делают весной, в период от начала сокодвижения до середины мая, руководствуясь следующими указаниями.

• Для омоложения фруктовых деревьев перед прививкой нужно обрезать все скелетные ветви, начиная с верхних.
• Верхние ветви обрезать ближе к основной ветви, а нижние - дальше, чтобы не было перевеса в притоке питательных веществ к верхним ветвям.
• Диаметр срезов ветвей не должен превышать 3-4 см, так как большие срезы плохо зарастают и растрескиваются.
• Совсем вырезать излишние ветви из кроны.

Перепрививку старых деревьев с большим количеством ветвей надо производить в течение 2 лет.

Перепрививка делается различными способами: седлом за кору, вприклад, улучшенной копулировкой, боковой и др.

Как показано на фото, перепрививка старых деревьев начинается с верхних ветвей, постепенно переходя к нижним:

В ветви с диаметром в 3-4 см надо ставить по 2 черенка, чтобы обеспечить лучшее зарастание среза. За развитием прививок надо строго следить, проводя одновременно ослабление завязки и подвязку привитых черенков вместе с отрастающими от них побегами к тонким колышкам, укрепленным к ветке ниже места прививки.

Перепривитую крону в последующие годы периодически обрезают, в зависимости от развития ветвей. Перепривитые деревья с 3-4-го года (иногда со 2-го) начинают плодоносить.

На видео «Омоложение деревьев» можно посмотреть, как делается прививка и перепрививка:

Уплотнение плодовых деревьев в саду

Как говорилось выше, более сгущенные насаждения создают лучшие условия взаимозащиты от неблагоприятных метеорологических влияний. Между тем в промышленных садах (особенно молодых) в расчете на тракторную обработку междурядий давали расстояния между деревьями 10 х 10 м или 10 х8 м. Эти расстояния значительно превышают потребные даже при полном развитии деревьев. При таких расстояниях молодые деревья в течение ряда лет остаются одиночно стоящими и испытывают вредное влияние ветров, суховеев, морозов, особенно при отсутствии хорошей зашиты. Значительный выпад деревьев от вымерзания в еще большей степени увеличивает изреженность садов.

Такие сады целесообразно уплотнить посадкой плодовых деревьев и особенно скороспелых пород - ягодников и косточковых

Уплотнение плодовых деревьев в саду можно производить по следующим схемам.

• В молодых садах с широкими междурядьями одновременно с посадкой па местах выпавших деревьев сажать в середине междурядий новые ряды деревьев (по одному в междурядье), сохраняя в рядах существующее расстояние. Таким образом, при расстоянии 10x10 и 10x8 м уплотненная посадка будет с расстоянием 10x5 и 8x5 м. Эта площадь питания вполне достаточна для нормального развития и плодоношения деревьев.
• Только в рядах, сажая по одному дереву между яблонями: или яблони - скороспелые и скороплодные сорта, или косточковые (вишня и слива).
• Ягодными кустами (смородиной и крыжовником) сажая их в рядах между яблонями, с расстоянием 1.25 - 1,5 м между кустами.

Уплотнение насаждений надо производить с учетом возможности механизированной обработки почвы.

Сгущенные насаждения, как сказано выше, ко времени полного развития деревьев основной посадки разрежаются: ягодники - через 12-15 лет, косточковые - через 20 - 25 лет.

Посмотрите видео «Омоложение старого сада», чтобы лучше понять, как выполняются восстановительные мероприятия:

Правильная обрезка старых плодовых деревьев на омоложение

Восстановление деревьев возможно за счет отрастания. Незначительно поврежденные растения могут быть восстановлены за счет нарастания сохранившихся частей.

У плодоносящих и молодых деревьев с сохранившимися в той или иной степени стволом и основными скелетными сучьями кроны надо делать обрезку (омолаживание) всех подмерзших и подсохших ветвей до здоровых частей, способных давать побеги главным образом из спящих почек. За счет этих побегов восстанавливается крона дерева.

Обрезка старых плодовых деревьев в садах с полностью поврежденными кронами и частично стволами производится весной до здорового места. При этом во время обрезки старых деревьев с хорошо сохранившимся стволом или большей его частью при наличии отрастания на нем боковых побегов для восстановления кроны оставлять невырезанными только 3-5 побегов, положив, таким образом, начало формированию дерева в низкоствольной форме (снижение кроны). В случае сильного отклонения в сторону верхнего побега его нужно подвязать к оставленному пеньку.

При обрезке плодовых деревьев на омоложение и сильно поврежденных молодых деревьев при отрастании культурных побегов в нижней части ствола оставляется один из них, лучший по развитию и положению, остальные вырезаются. Оставленный побег в целях выпрямления его и предохранения от отламывания надо подвязать к пеньку или рядом поставленному колышку. К концу роста побег будет представлять хорошо развитую однолетку.

Следующей весной у всех старых плодовых деревьев после правильной обрезки восстанавливается крона за счет отрастающих на стволах побегов. Далее вырезают пеньки, а срезы замазывают садовой замазкой. Боковые побеги кроны и побеги продолжения в целях формирования подрезают на 14 -1/3 длины, а деревца-однолетки - на высоте 60-70 см на крону. В дальнейшем формирование кроны производится обычными приемами.

На восстановление старого плодового дерева путем обрезки на омоложение оставляют 3-5 лучших порослей, отрастающих от хорошо сохранившейся и здоровой нижней части ствола. При слабом развитии порослей или наличии повреждений в нижней части стволов куст возобновляют за счет более сильных отпрысков, отбираемых в числе 3-5 и распределяемых более или менее равномерно в пределах приствольного круга площадью около 1 кв. м.

Осенью или весной все излишние, не идущие на восстановление кустов, отпрыски выкапывают как в рядах, так и в междурядьях.

Восстановленные путем обрезки старых деревьев на омоложение вишневые и и сливовые насаждения, представляя тип гнездовой посадки, по мере развития в ближайшие же годы создают благоприятные условия взаимозащиты как отдельных растений гнезда, так и всего насаждения. Они способствуют также большему снегонакоплению, улучшая режим влажности почвы и температуры воздуха в пределах кроны. После обрезки деревьев на омоложение можно надеяться на хороший рост, здоровое состояние насаждения и ежегодный высокий урожай.

В садах, представляющих сплошные заросли от разрастания порослей и отпрысков, предварительно проводится выкопка (раскорчевка) их в междурядьях и рядах, причем в приствольных кругах оставляется несколько больше порослей и отпрысков, чем это требуется для нормального куста. Через год производят окончательное разреживание (нормировку) кустов, оставляя в них по 3-5 порослей или отпрысков.

При раскорчевке и прореживании надо следить за сохранением правильности направления рядов, расстоянием между ними и кустами в рядах. Ширина междурядий должна соответствовать сортовым особенностям культуры и условиям механизированной обработки.

У деревьев (кустов) с неповрежденными стволами и основаниями скелетных ветвей крона восстанавливается омолаживанием.

Все привитые деревья с погибшей надземной частью выкорчевывают, а вместо них сажают новые.

Яблоня способна прекрасно расти и плодоносить двадцать, а то и тридцать лет. Но после суровой зимы или весенних заморозков старые яблони частенько погибают совсем или замедляют прирост новых побегов. Ветки становятся хрупкими, плоды мельчают.

Тут у нас есть два пути: избавиться от “старушки” и посадить взамен новую яблоню либо попробовать реанимировать старую с помощью обрезки. Сегодня мы предлагаем поговорить о том, как омолодить старую яблоню, когда и как правильно проводить обрезку, чтобы возродить дерево и сохранить любимый сорт яблок.

Существует несколько способов омоложения старых плодовых деревьев. Самый надежный – постепенная обрезка на протяжении трех сезонов. Трехлетняя схема омолаживающей обрезки максимально щадит дерево, оставляет яблоне больше шансов на выживание и восстановление.

Не все двадцати- и даже тридцатилетние яблони нуждаются в срочном омолаживании. Некоторым достаточно ежегодной санитарной обрезки с удалением больных и сухих веток и прореживанием кроны. Но если у яблони наблюдаются следующие признаки:

• полностью засохшая верхушка,
• большие трещины на скелетных ветвях,
• обнажение сучьев скелетообразователей,
• изменение вкуса плодов в худшую сторону,
• небольшой годовой прирост или его отсутствие,
• массовой высыхание и отмирание плодушек,

– значит, пришло время взяться за ножовку и секатор. И разобравшись в правилах и принципах поэтапной обрезки, приступить к омоложению. Первый вопрос напрашивается сам собой: когда лучше обрезать старую яблоню? Весной или осенью?

Когда производить омолаживающую обрезку

В нашей трехлетней схеме обрезка и другие омоложивающие процедуры предполагаются и очень ранней весной (конец февраля – начало марта) и поздней осенью после листопада.

Чтобы яблоня смогла лучше перенести обрезку, ее проводят в периоды покоя дерева, когда нет вегетации. В феврале-марте нужно успеть до начала сокодвижения, но в сильные морозы (ниже -10°С) обрезать яблоню не рекомендуется. В октябре-ноябре тоже надо выбрать момент, когда листья уже облетели, но температура воздуха еще не опустилась до критической отметки.

Со сроками обрезки определились, теперь несколько слов о правилах обрезки.

• • Сначала спиливают крупные ветви, потом мелкие.
  • Крупные ветки лучше пилить по частям, двигаясь по направлению к стволу. Так удобнее, и кора не будет задираться.
  • Нежелательно удалять больше трети кроны за один раз, лучше продлить процедуру еще на один год, чем свести на нет все свои усилия и погубить дерево.
  • Спиливать ветви нужно на кольцо, не оставляя сучков. Даже самый маленький сучок непременно начнет гнить, а гниение всегда может распространиться дальше, создавая угрозу жизни яблони.
  • Необходимо зачищать все срезы острым ножом, затем обрабатывать их садовым варом или специальной краской. Самые большие весенние срезы (диаметром в шесть сантиметров и больше) после обработки на весь период вегетации лучше “забинтовать” черной пленкой.
  • При омоложении сразу нескольких яблонь на участке обязательно дезинфицируйте спиртом или хлорной известью инструменты при переходе от одного к дерева к другому. Грязный инструмент – отличный переносчик инфекций с больного дерева на здоровое.
  • На все время омолаживающей обрезки яблоня нуждается в поливе и подкормках. Весной вносят комплексное удобрение, осенью – калийно-фосфорное, и на протяжении всего периода вегетации много поливают.

Первый этап возрождения старой яблони – подготовительный

Во-первых, нужно определиться с планом обрезки: отметить на бумаге, в голове или на самом дереве, какие сучки подлежат удалению, а какие остаются. В идеале яблоня должна обладать одним центральным стволом (лидирующим проводником), растущим вертикально вверх. От лидера под разными углами во все стороны расходятся ветви. Чем больше угол между ветвями и стволом, тем лучше – ветви должны быть расположены максимально горизонтально. Еще желательно, чтобы верхние ветви были короче нижних и чтобы располагались они не друг под другом, а с некоторым смещением. Тогда солнечного света хватит всем.

Во-вторых, надо обзавестись необходимым инструментом и инвентарем. Нам понадобится две хороших ножовки (с мелкими и крупными зубьями), секатор, садовые перчатки (желательно с защитными вставками), стремянка (при значительной высоте деревьев – длинная лестница и страховочный пояс). Если есть длинный сучкорез или электросекатор, то и они пригодятся.

Постепенное омоложение яблони: первый год

Начинаем операцию поздней осенью с самых проблемных веток. Спиливаем на кольцо все сухие, потрескавшиеся ветки, сучки без коры или с поврежденной корой. За раз можно вырезать только три большие массивные ветки – это как раз и будет треть яблони – максимально возможный предел обрезки без ущерба для дерева.

После удаления самых плохих веток лимит в треть дерева не исчерпан? Тогда можно выпилить или вырезать сучки с измененной корой (с пятнами черного или другого цвета, со сморщенной корой) и побеги, расположенные рядом с голыми сучьями.

Есть треть? Если нет, определяем, какую ветку хотим видеть в качестве центрального проводника. Новым лидером выбираем наиболее удачно расположенную вертикальную ветвь, желательно не более пяти метров в высоту. Все остальные вертикально растущие побеги будут конкурентами новому лидеру, их мы помечаем на удаление. Но все сразу не вырезаем, начинаем с одного – самого плохенького, а остальные подождут следующего сезона.

Теперь-то, наверняка, треть яблони уже выпилена. Можно считать начальный этап омоложения законченным – пусть яблоня отправляется на зимовку.

Постепенное омоложение яблони: второй год

Весенние работы по обрезке и гнутью

Возвращаемся к омолаживающей обрезке старой яблони в феврале или марте следующего сезона. Пришло время заняться волчками. Волчок – это длинный вертикальный побег, который растет в высоту и не плодоносит. Выглядят волчки вот так:

Бывает, что на старой яблоне их нет вообще, а бывает – они растут целыми пучками. Вертикально растущие волчки не дают урожая, но их можно превратить в плодоносящие ветви, если отогнуть по максимуму. Итак, выбираем десять самых сильных и развитых волчков и стараемся отогнуть их в сторону до максимально возможного угла, закрепляя с помощью металлической проволоки. Действовать придется аккуратно, но сильно, чтобы не сломать побег. Все оставшиеся волчки вырезаем на кольцо.

На этом пока все. Оставляем яблоню в покое до поздней осени.

Осенняя обрезка старой яблони

Осенью второго года будем доделывать все, что пришлось оставить в предыдущем сезоне: вырезаем ветви с подозрительными изменениями на коре, если таковые остались; спиливаем конкурентов нового лидера, если они есть. Еще можно примерно на треть укоротить верхний ярус веток во избежание затенения. При необходимости укорачиваем и центральный лидирующий побег, чтобы высота яблони была не более пяти метров.

Опять же не забываем следить за количеством вырезанного и спиленного: больше трети за раз лучше не удалять.

К этому моменту (за два сезона) наша яблоня уже лишилась двух третей своих старых веток. Теперь пусть спокойно зимует.

Постепенное омоложение яблони: третий год

Ранней весной или поздней осенью третьего года завершаем наш проект под названием “Омолодить старую яблоню”. Удаляем последнюю треть тех веток, что наметили на подготовительном этапе. Это и засохшие ветки, и оставшиеся побеги-конкуренты, и новые волчки (лучшие из них тоже можно попытаться отогнуть, если молодых веток не хватает). Не успели укоротить верхний ярус в прошлом сезоне, значит самое время сделать это сейчас.

В итоге все, что планировалось к вырезанию, должно быть удалено. Благодаря отогнутым волчкам и новым побегам яблоня обзавелась молодыми ветвями, которые через пару лет превратятся в полноценные плодоносящие ветви. В следующем сезоне вернемся к обычной санитарной обрезке, избавляющей дерево от больных и засохших сучьев.

Конечно, постепенное омоложение яблони – процесс нелегкий. И нет никаких гарантий, что лишившись большей части своих веток, яблоня без проблем переживет зиму. Но когда нет другого пути спасти любимый сорт, попытаться омолодить старое дерево, несомненно, стоит.

Прежде всего внимательно осмотрите каждое дерево. Если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см) - с деревьями придется расстаться. Одиночное проще всего спилить на уровне 40-50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то, чтобы не повредить их, сначала спиливают скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м - так его будет легче раскачивать при корчевании.

Чтобы корчевать было проще, используйте аммиачную селитру. Спилите дерево как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление, насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху.

На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов :

• Нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы.
• На месте выкорчеванной яблони должны расти вишня , слива, груша - и с другими деревьями то же самое.

20-25-летние яблони и груши еще долго могут расти и давать урожай, если их стволы и основные ветви здоровы. Правда, плоды со временем становятся более мелкими. Полноценную жизнь деревьев продлит омолаживающая обрезка .

В первый год крону сильно прореживают, удаляя многолетние ветви. Это дает толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки. В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

Даже в старом саду можно выращивать перспективные сорта, если перепривить часть скелетных ветвей . Пригодны для этого и волчки. Правда, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая, прививок придется делать очень много. Вообще же польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга , арония , дикорастущие боярышник и рябина , не торопитесь от них избавляться. На эти растения можно привить сорта груши ("Велеса", "Чижовская", "Дюймовочка", "Видная "). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, - проживут лет 15-20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

Если вы сажаете только одно дерево вишни или сливы, то можно выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни - "Молодежная", "Булатниковская", "Расторгуевская", "Память Еникеева", "Русинка"; сливы - "Утро", "Яичная синяя", "Синий дар", "Алексий"). Или в крону самобесплодного сорта, скажем "Скороплодной", привить сорт-опылитель - например, "Красный шар" или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы "Кубанская комета", "Путешественница", "Клеопатра", "Золотое руно").

Все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной ("Фатеж"), розовой ("Брянская розовая") или желтой ("Чермашная").

Иногда дачный или садовый участок переходит к новому хозяину, полный старых плодовых деревьев, посаженных бывшими владельцами.

Если деревья не были обрезаны и не поддерживались на протяжении многих лет, то деревья похожи на заросших и запутанных гигантов, не приносящих существенного урожая.

Омоложение яблонь путём обрезки — самый действенный способ. Нужно лишь много терпения, знания, хороший инструмент и чуток ноу-хау к своим трудам.
Читайте, как правильно омолодить старую яблоню и дерево отблагодарит Вас обильным урожаем.

Приметы старения становятся видимыми для садовода спустя более 30 лет роста, если растение правильно выращивалось, или раньше, если оно росло в неблагоприятных условиях.

Так, если скелетообразующие сучья обнажают себя, утрачивая плодоносящие побеги, от начала к периферии, и сбор уменьшается. Далее, рост «скелета яблони» совершенно прекращается. Обрастающие побеги и плодушки начинают массово отмирать.

Возможна незначительная урожайность с плодами среднего вкуса. Также верхушки сучьев и побегов начинают отмирать и появляется «суховершинность».

Омолаживающая обрезка старых деревьев

Обрезка проводится после осмотра яблони и оценки его состояния. Некоторые сорта яблонь восстановить легче, чем другие, так что сначала нужно выяснить, каких сорта яблонь имеются в саду, прежде чем принять решение о дальнейших действиях. Если хозяева не уверены, какой сорт растёт в саду, то можно обратиться за помощью в местный питомник, взяв образцы прутьев (и яблок, если есть).

Помните! Терпеливо выполняя обрезку, садоводы могут исправить дерево. Но не в одно лето! Хорошее правило заключается в том, что удаляют не более трети «старого дерева» в течение года. Иначе будет больше вреда, чем пользы!

Как омолодить яблоню обрезкой?

Задаваясь вопросом, как омолодить старое дерево: яблоню или грушу, легче всего прийти к ответу, зная конечную цель.
Идеальная форма яблони имеет сильный центральный лидер-проводник — эта та ветка, которая растёт прямо вверх по центру всего дерева и образует «ствол». Боковые скелетные сучья разнесены в стороны, без острых углов отхождения от ствола, и верхние ветви чуть короче, чем нижние.

Яблони, оставленные без какой-либо обрезки, редко растут таким образом. Сучья их растут «врассыпную», пересекаясь, блокируя свет и повреждая друг друга в ветреную погоду.

Цель омоложения состоит в том, чтобы старое дерево стало идеальным.

Восстановление старых яблонь, заросших беспорядочным и непродуктивным набором побегов, небыстрый процесс. Займет он три года разумной обрезки, а в конце получится правильно сформированное дерево.

Хозяин, который попытается возродить старое дерево лишь сильной осенней обрезкой, вероятнее, просто убьёт яблоню.

Сроки омолаживающей обрезки

Перед началом самой обрезки надо подождать, пока яблоня не уйдет в «зимнюю дремоту» и все его листья не опадут. Тогда и начинают проводить омолаживающие действия над старыми деревьями.

• Сроки осенней обрезки – завершение листопада и до наступления морозов — 7°С.
• Весной срок омолаживающей обрезки начинается с устойчивого потепления до набухания почек, а после можно обрезать лишнее с момента появления листьев и до начала цветения .

Как омолаживать яблоню? Этапы по годам

Год первый. Осень.

Садоводы, задавшись вопросом, как обновить старые яблони, начинают возрождение старого дерева с тщательного удаления мертвых, поврежденных ветвей, сучьев и побегов.

Выискиваются все почерневшие или необычно цветные пятна на коре, гофрированные участки, места шелушения коры, особенно рядом с мертвыми сучьями — это могут быть признаки болезни. А многие болезни плодовых деревьев, войдя в дерево через рану или разлом ветви, распространяются далее в ствол, серьезно ослабляя или убивая дерево.

Важно! Вырезать такие места надо до здоровой древесины. Обрезая, делают только гладкие срезы и не оставляют пенёк. Он «привлекает» гнилостные болезни.

Большие сучья при обрезке должны спиливаться постепенно. Сверху, отступив от ствола, пропиливают 1/3, а после снизу, возле «кольца» на стволе, делают спил, снизу вверх. Если отпиливать ветки правильно, они при спиливании не расщепляются, не отдирают часть ствола и нет зажима пилы.

Далее необходимо идентифицировать нового лидера (центральный лидер-проводник) и «следовать за лидером». Можно провести и «безлидерную» обрезку. Чтобы понять, что именно подойдёт определённому дереву, надо обойти вокруг дерева и посмотреть на его форму.

Ищите любые новые ветви, конкурирующие со старым центральным лидером. Если яблоня «разработала» несколько лидеров на протяжении многих лет, начните с удаления одного или двух, оставив наиболее молодого и сильного лидера на замещение.

Вырезать можно за один год не более трёх сучьев, чтобы избежать шокирующего состояния у дерева . И уменьшить риск ошибки.

После «прочистки» садоводу необходимо обратить внимание на высоту дерева и определить, сколько метров он намеревается удалить.

Яблоню выше 6 метров очень трудно обрезать и защищать от болезней и насекомых, ей вредящих.

Оптимальная высота яблонь 4-5 м, но если старая яблоня гораздо выше, то в первый год обрезается не более 1/3 её высоты. После прореживания в верхней части кроны, солнечный свет сможет добраться до самой нижней ветви.

Следующий год. Весна-лето.

Начинают второй год обрезки во время «молодого лета». Садоводы должны удалить энергичные новые побеги в верхней части дерева или «волчки».
Оставьте их по одному на каждой сильной ветке, для её омоложения. В конце должно получиться дерево с соразмерными сучьями, а уже на молодых ветках будут формироваться плоды.

Выбирают средний по мощности побег, и с помощью сталистой проволоки «тройки» придают побегу максимально горизонтальное положение, но следят за тем, чтобы не переломить его. Только после того, как завершена удачно данная процедура, нужные побеги согнуты, оставшиеся «волчки» должны удаляться срезом «на кольцо» .

Второй год. Предзимье

В предзимье снижают высоту яблонь на несколько метров, если это необходимо . Сокращают и скелетные сучья, чтобы дать самым низким ветвям солнечный свет.

Год третий. Весна-лето.

Третье лето «позволит» отсечь вторую половину растущих «волчков» . С ранее «согнутых» снимают проволоку. Среди новых волчков есть кандидаты в плодовые ветки? Их похожим образом сгибают для быстрейшего перехода в плодовые сучья.

Год третий. Предзимье

В этот период продолжают сокращать новые ветки, вырезать старые ветви. Ветви дерева должны быть доступны для сбора плодов.

Омолаживающая обрезка яблони: видео

Если вас интересует, как правильно проводится омолаживающая обрезка старой яблони, видео поможет вам разобраться.

Как обновить яблоню обрезкой веток-плодушек?

Самая ценная ветка – это плодушка . Яблони приносят плоды на коротеньких веточках, плодушках, которые образуются из ветвей возрастом двух лет.

Омолаживающей обрезкой добиваются появления новых плодушек. Пусть старые плодушки в течение некоторого времени способны плодоносить, но для сохранения плодоношения деревом, новые плодушные побеги должны продолжать формироваться.

Формирование плодушек начинается с удаление верхушечных почек на однолетних веточках. В первый год развиваются боковые прутики. Во второй год на боковых побегах развиваются цветы, став новым местом плодоношения дерева.

В дальнейшем такие плодовые прутики обрастают коротенькими веточками с только цветочными почками. Это уже плодушки. Спустя 5 лет они сильно зарастают и становятся мало плодоносящими. И их надо будет прочищать. Спустя 7 лет такие плодовые звенья удаляют полностью, переводя на новый побег замещения.

Чем и как обновлять яблони?

Понадобится пару острых правильно разведенных ножовок, с мелкими зубьями и с крупными . Пара ручных секаторов для точечной обрезки. Лучше, если это будет профессиональный инструмент. Перчатки с кожаными ладонными вставками — они помогут защитить руки.

Ещё может понадобиться страховочный пояс и лестница стремянка , для обрезки старых высокорослых яблонь.

Если на участке растет больше, чем несколько деревьев яблонь? Тогда стоит купить электро или бензосекатор (имеющий механизм для обрезки на вершине длинного алюминиевого шеста). Это особенно удобно для прореживания высоких ветвей на старых яблонях, если их больше десятка.

Надо удостовериться, что все инструменты обрезки деревьев чистые и острые, исправные и безопасны в обращении. Тупые и неотлаженные под конкретную руку обрезчика, инструменты производят изрезанные «лохматые» срезы, которые плохо заживают, создавая возможности для болезней внутрь такой раны.

Совет! Применяйте щётки для мытья инструмента и водный раствор 10% хлорной извести или раствор хлоргиксидина биглюконата без разведения, чтобы полностью удалить любую грязь, вирусы, бактерии, грибковые споры с полотен пил, ножовок, секаторов.

Схема обрезки старой яблони.

Результат омоложения яблони путем обрезки.

Укорачивание и прореживание ветвей яблони.

Омоложение старых яблонь осенью.

Как омолодить старую яблоню: видео

Смотрите на видео технику обрезки и омоложения старых деревьев:

И труд по омоложению завершится большими урожаями крупных сладких яблок, отсутствием болезней, вредящих насекомых. Вместо старой яблони появится крепкое здоровое дерево. Дерево вознаградит усилия всех лет труда красотой весеннего цветения и осенним урожаем.

Вконтакте