Время от времени трубопровод изнашивается под воздействием механической нагрузки и требуется замена канализационных труб в квартире. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются жильцы старых домов, где с годами чугунные трубы ржавеют, появляются трещины и случаются протечки.

Чтобы поменять сливные магистрали, необходимо для начала правильно демонтировать старые трубы. Успешное выполнение задачи требует наличия соответствующих сантехнических инструментов и необходимых комплектующих.

Демонтаж изношенных элементов канализационной магистрали

Для того чтобы выполнить ремонт канализации в квартире, необходимо прежде всего выявить локацию износа. Если имеют место крупные повреждения отводных магистралей, достаточно просто отключить подачу воды в квартире, снять сантехнические приборы и приступить к удалению изношенного участка. В случае если требуется замена стояка канализации, свои действия необходимо заранее согласовывать с соседями, ведь подачу воды придется перекрыть и у них тоже. Точное время, сколько будет производиться ремонт канализационных труб, заранее сложно рассчитать. Однако правильная подготовка и следование намеченному плану гарантируют успешное завершение процесса.

Удаление поврежденных участков канализации состоит из таких этапов:

1. Перекрытие подачи воды в квартиру или на весь стояк.
2. Отключения устройства сливного бачка в туалете.Для проведения демонтажа сливного бачка, необходимо отсоединить шланг для подачи воды.
3. Демонтаж унитаза. Процесс достаточно трудоемкий, потребуется освободить основание унитаза. Иногда достаточно просто открутить болты, но порой приходится снимать слой кафеля вокруг ножки унитаза.Демонтаж унитаза необходимо выполнять с помощью специального инструмента: гаечного ключа, зубила, молотка.
4. Демонтаж канализационной системы. Старые трубы не подлежат повторному использованию, поэтому их можно демонтировать, применяя физическую силу и молоток, не жалея.
5. Если замена труб канализации будет производиться только в Вашей квартире, на следующем этапе потребуется выполнить надпил стояка при помощи болгарки.
   

   Внимание! Во время удаления старого стояка не нужно полностью спиливать болгаркой трубу, поскольку верхний ее край может зажать диск и деформировать инструмент.

6. Надрезанную трубу следует аккуратно удалить при помощи молотка и стамески.
7. Нижнюю часть водоотвода возле стояка можно попробовать удалить простым раскачиванием в стороны. Если эта манипуляция не приводит к желаемому результату, потребуется выполнить надрезы с помощью болгарки. Сколько разрезов сделать на трубе, не столь важно. Главное добиться ее раскола, чтобы в дальнейшем удалить отдельные фрагменты.
8. Очистить раструб от смазки, остатков цемента и прочих загрязнений, подготовить к выполнению монтажа.

Монтаж канализационных труб в квартире

Замена канализации в квартире начинается с самого ответственного элемента – стояка. Чаще всего владельцы современных квартир принимают решение поменять канализационный стояк с чугунного на пластиковый. Этот выбор вполне оправдан высокими эксплуатационными характеристиками и простой установкой устройства.

Если вы занимаетесь монтажом впервые и не знаете точных замеров, можно выполнить предварительную примерку трубы, чтобы в случае несовпадения выяснить, сколько сантиметров необходимо отрезать еще. Резать пластиковые изделия несложно, это займет всего несколько минут. Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить следующие комплектующие:

• Резиновая манжета;
• Пластиковый тройник;
• Пластиковые трубы диаметром 110 мм;
• Компенсатор;
• Крепления стояка.

Этапы установки канализационного стояка:

1. Резиновая манжета вставляется в раструб чугунной трубы.
2. Если диаметр труб отличается, необходимо использовать специальный патрубок – компенсатор.
3. Вставить канализационную трубу в места креплений.
4. Торцы трубы смазываются жидким мылом для облегчения процесса.
5. Установленный стояк необходимо закрепить к стене с помощью специальных крепежных элементов.

Важно! Канализационный стояк должен быть закреплен для предотвращения деформации под воздействием давления.

Монтаж внутренней разводки

После проведения работ по монтажу стояка, необходимо поменять внутреннюю разводку в квартире. Правила проведения работ включают такие рекомендации:

1. Разводку выполняют от центрального стояка до сантехнических приборов (унитаза, раковины).
2. Следует устанавливать не только жесткие, но и подвижные элементы трубопровода.Подвижные элементы, выполненные из гофрированной трубы, снимают внутреннее напряжение системы.
3. Раструбы следует располагать навстречу движения сточной воды, это уменьшает риск протечки.
4. Канализация должна монтироваться под уклоном в сторону отвода стоков.
5. Для отвода воды с унитаза используется труба диаметром 110 мм.
6. Для всех остальных сантехнических устройств необходимо использовать трубопровод диаметром 50 мм.

После монтажа системы для отвода сточных вод, выполняется подключение сливного бачка и пробный запуск. Правильная работа сливного бачка зависит от грамотного подключения к унитазу и герметичности соединения с подводящей трубой. Существуют также модели сливного бачка, которые необходимо крепить к стене. Все необходимые комплектующие для монтажа, как правило, поставляются в комплекте с оборудованием. Также устройство сливного бачка можно спрятать внутри гипсокартонной конструкции, что придаст эстетичности помещению уборной.

Соблюдение простых рекомендаций по укладке сети для водоотвода гарантирует надежное функционирование всех сантехнических приборов в квартире, отсутствие течи, посторонних шумов и запахов. Если возникают трудности при самостоятельном проведении работ, можно вызвать квалифицированных специалистов.

Замена канализации в квартире своими руками

Интересное по теме:

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

1. При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
2. 110 мм – 20 мм/м.
3. 160 мм – 8 мм/м.
4. 200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. « ». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

• Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
• Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
• Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

1. Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» — нонсенс.
2. ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
3. Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка — 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

• Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
• Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
• Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
• Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
• Примеряем трубы с фитингами по месту.
• Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
• Демонтируем старое оборудование.
• Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
• Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
• Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
• Подключаем систему к вентилируемому стояку.
• По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

1. Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
2. Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
3. Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
4. Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

• В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
• В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
• В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
2. С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

• Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
• Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
• Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

1. Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
2. Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
3. Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
4. Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
5. Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
7. Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз — не забывайте, чугун очень хрупок!
8. Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
9. Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
10. Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

• В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
• Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
• Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
• Монтируем окончательно на герметике.
• Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
• Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
• По застывании герметика проверяем на протечку и .

Примечания:

1. Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
2. Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
3. Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

• Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
• Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
• Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
• Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
• Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
• Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что , где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

• Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
• Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
• В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
• В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
• Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
• Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
• Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
• Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
• Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
• Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
• Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
• Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
• Подаем воду, оповещаем соседей.
• Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

1. Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
2. Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
3. Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

1 оценок, среднее: 1,00 из 5)

Не секрет, что заменить трубы в квартире гораздо проще - вся система масштабнее, на отдельное жилье приходится лишь стояк и магистраль с точками подключения. Да, будут лишние хлопоты с соседями, и выламывать сети из стен дорого, но сама схема коммуникаций избавлена от многих элементов, которые в локальной автономной канализации присутствуют. В своем доме согласовывать время отключения воды ни с кем не надо и шум инструментов никому не мешает, но внимания потребует вся система сразу, а не отдельная магистраль.

Считается приличным, чтобы у хорошего хозяина под рукой был набор разных инструментов и некоторый опыт их применения. Это провоцирует ремонтировать все своими руками, но надо здраво оценивать способности - нанятый специалист наверняка справится лучше, причем с гарантией на срок службы результата и сложностях выбора материалов.
Замена канализации в доме предполагает закупку новых труб. Сейчас очень популярны пластиковые (из поливинилхлорида) - из-за невероятной стойкости к воздействию разной агрессивной химии и сравнительной дешевизны. Обычно используются трубы диаметром 50-110 мм, а к ним - тройники, хомуты, манжеты и т.п.

Вкратце о процессе

Независимо от того, меняем канализацию в квартире (доме) или водопровод, начинается ремонт с перекрывания подачи. Потом надпиливаем стояк и выбиваем часть трубы, снимаем наружную магистраль и убираем тройник из раструба. Вместо прикладывания больших усилий рекомендуется расшатывать трубу - легче пойдет. Раструб чистим, удаляем стояк и следом прочие старые трубы. Потом резиновую манжету намазываем герметиком и вставляем в раструб (его тоже можно смазать, жидким мылом). В манжете закрепляем тройник и уже в него вводим трубу. Стояк крепится к стене хомутами, а собрать его можно и после окончательного закрепления трубы. Проверив соединения, весь стояк закрепляем на месте и проверяем его герметичность, потом принимаемся за труды на периферии.

Делая все своими руками, следует учитывать множество нюансов - к примеру, все раструбы ориентировать в противоположную потоку сторону, для внутренней канализации размещать трубы под уклоном и т.д. Гораздо спокойнее доверить все профессионалам - например, из компании САН-ТЕХНО, чтобы сделали ремонт оперативно и качественно, причем в удобное время. Это касается и непосредственной работы, и любых материалов для ремонта.

1 Заявка

2 Консультация

3 Выезд

4 Монтаж

5 Вы довольны

Почему мы

ЛЕТ
На рынке инженерных систем отопления и водоснобжения

Мастеров укомплектованных профессиональным инструментом

Успешно реализованных проектов

Ввиду того что канализационная система ежедневно подвергается значительным нагрузкам и работает в непрерывном режиме, такой вид работ как замена канализации однажды становится необходим для любого комплекса утилизации стоков. Выполняют его при аварийном повреждении трубопровода или в случае износа со временем. Масштаб работ определяется серьёзностью поломки, зависимо от которой поменять можно либо один отвод к ванной или раковине, либо весь трубопровод, включая стояки. Иногда неполадки, возникающие при функционировании данной инженерной сети, можно устранить путём проведения локального ремонта.

Мы гарантируем

• Выезд замерщика
• 60 месяцев на все монтажные работы
• Доставку оборудования без предоплаты
• Бесплатную замену комплектующих при поломке

Гарантия на все виды работ и материалы

Стоимость замены канализации в квартире и доме

Расчитывается менеджерами компании соответственно с проектом выполняемых работ. Звоните и уточняйте, все цены индивидуальны.

Монтаж канализации

Наименование работ	Пояснения	Ед.	Цена*
Монтаж 1 точки канализации	Прокладка канализационной трубы к потребителю, крепление вывода	шт	1 500,00р.
Монтаж горизонтальных и вертикальных стояков Д50	Прокладка стояков, утепление если требуется, крепеж. Установка тройников, ревизии, крестовин	м.п.	800,00р.
Монтаж горизонтальных и вертикальных стояков Д110		м.п.	1 200,00р.
Монтаж обычного трапа	Установка и фиксация трапа, подключение к канализации (Без штробления)	шт	1 500,00р.
Монтаж трапа лотка		шт	4 000,00р.
Монтаж фанового клапана	Вывод фановой трубы	шт	1 500,00р.
Монтаж инсталляции	Установка и крепление инсталляции, подключение к канализации	шт	4 000,00р.
Установка системы SOLOLIFT+	Установка системы и подключение к потребителям	шт	4 000,00р.

Ремонт системы канализации

Обычно она выходит из строя по двум причинам:

1. образование засоров;
2. возникновение протечек.

Засор может возникнуть не только из-за неграмотной эксплуатации сантехнических приборов, в которые сбрасываются слишком крупные нерастворимые отходы, но и по причине изначально неграмотной организации системы водоотведения, где нарушен уклон труб или угол соединения отводов трубопровода. Первая проблема исправляется путём обычной прочистки, для решения второй потребуется замена труб канализации по всему дому или на отдельных неправильно собранных участках.

Устранить засор, располагающийся недалеко от стока сантехники, можно с помощью вантуза. Его резиновая манжета максимально плотно придавливается к отверстию ванны, мойки или унитаза, а затем резко отрывает от него, создавая усилие, выталкивающее засор наружу. Для ремонта труб канализации с более сложными засорами применяется сантехнический металлический тросик. Чтобы ввести его в открытый конец трубы, необходимо сначала демонтировать сифон или воспользоваться ревизией, которая всегда оснащается небольшим люком. Данный инструмент нужно вращать, одновременно проталкивая внутрь засора, чтобы постепенно пробить его и вытащить из трубы забившиеся отходы.

Протечки, возникающие вследствие гидроударов или износа, устраняются разными способами зависимо от материала трубопровода и места их расположения. Так ремонт чугунной канализации можно произвести путём наложения на свищ слоя цемента. Когда он намокнет, накладывается следующий слой, и так до полного затягивания трещины.

Следующий способ подходит для значительных повреждений. Сначала на место протечки накладывается густой цементный раствор, после чего туго забинтовывается. На бинт накладывается сухой цемент, тоже забинтовывается. Таких слоёв стоит сделать три или четыре.

Произвести ремонт внутренней канализации из пластиковых труб несколько проще. Для этого повреждённое место запаивается или обрабатывается шпатлёвкой, эпоксидным клеем. Протекающие места стыков заделываются паклей, плотно заталкиваемой в раструб. Важно понимать, что любые ремонтные работы будут иметь лишь временный эффект, поэтому капитальный ремонт канализации с заменой отдельных участков или всего трубопровода неизбежен.

Зависимо от сложности и масштабности проблем с системой утилизации стоков может применяться более простой вариант, при котором меняются только отводы от главного стояка, или более сложный требующий профессиональной подготовки способ с демонтажем и последующей установкой нового стояка.

Замена труб канализации в квартире или доме

Данный процесс начинается с демонтажа старого оборудования. Простота выполнения этого этапа ошибочна, так как снять старый чаще всего чугунный трубопровод, разрушив цементные соединения - сложный трудоёмкий процесс.

На первом этапе замены отвода канализации необходимо отделить отводящую трубу от главного стояка. Делается это только после перекрытия горячей, холодной воды в своей квартире и у соседей на верхних этажах. Учитывая, что чугун - хрупкий материал, обладающий хорошей акустикой, лучше не орудовать кувалдой, так как трещины по трубопроводу могут пойти даже в соседних квартирах.

Отделять трубу от стояка при замене чугунной канализации нужно, сделав предварительно два распила на расстоянии 12-15 см друг от друга. Затем в дальний пропил вставляется клин, с помощью которого отсоединяется труба. Оставшийся отрезок выпиливается или осторожно выдалбливается из стояка молотком или зубилом. Остальная часть канализационной системы разбирается от конца к началу, при этом сантехнические приборы: ванну, мойку, унитаз желательно также демонтировать.

Если прежний комплекс водоотведения функционировал нормально, стоит сохранить прежнее расположение элементов. При наличии недостатков можно несколько модифицировать схему канализационной системы. Перед заменой канализации в ванной , туалете и на кухне лучше разработать детальный проект размещения каждого элемента, дабы закупить материалы в нужном количестве и максимально удобно, грамотно провести трубопровод.

При прокладке сетей отведения стоков наиболее популярна замена чугунной канализации на пластиковую , хотя чугун по-прежнему удерживает позиции. К его недостаткам относят значительный вес, усложняющий процесс монтажа, хрупкость, шероховатость внутренней поверхности, что приводит к «заростанию» трубопровода. В тоже время этот металл наиболее долговечен, устойчив к перепадам температур, позволяет создать максимально прочные соединения.

Среди полимеров наибольшее распространение получили:

• полиэтилен. Наименее предпочтителен несмотря на низкую стоимость ввиду неудовлетворительных показателей устойчивости к высоким температурам;
• поливинилхлорид. Один из наиболее востребованных материалов, выдерживающий температуру до +80 С. Обладает гладкой поверхностью, на которой не задерживаются частицы стоков. Вместе с тем ПВХ подвержен постепенному разрушению под воздействием химически агрессивных сред;
• пропилен. Полимер, используемый при замене канализации цена которого наиболее высока. Этот недостаток успешно компенсируется его отличными эксплуатационными показателями: устойчивостью к высоким температурам, химическому, механическому воздействию, что обуславливает его надёжность, долговечность.

Важнейшим моментом ремонта канализации в частном доме или квартире является соблюдение уклона трубопровода, который обеспечивает самотёчное движение стоков. Чаще всего этот показатель составляет 2-2,5 см на погонный метр. Вообще он зависит от протяжённости, диаметра труб и определяется индивидуально с применением точных расчётов.

Сборка канализационного комплекса производится от стояка к точкам водоразбора. Замена тройника канализации и соединение труб должно осуществляться так, чтобы раструбы располагались по направлению тока жидкости. Все места стыков обрабатываются герметиком, а затем обёртываются полиэтиленовой плёнкой до полного застывания.

После окончания работ проводится тестирование собранного комплекса. Для этого необходимо набрать полную ванну, а также унитаз, закрыв его слив вантузом. Если после спуска воды, нигде не образовалось лужиц, система готова к выполнению своих функций.

Замена стояка канализации

Наиболее сложный и ответственный процесс, требующий внимательности как на стадии демонтажа, так и последующей установки. Наилучшим вариантом считается ситуация, когда меняется стояк в квартирах этажом выше и ниже. Тогда в потолке и полу проделываются отверстия вокруг трубы, которые облегчают процесс демонтажа.

Если замена стояка канализации в квартире выполняется без участия соседей, то его снятие необходимо производить особенно аккуратно, чтобы не повредить канализационные коммуникации других квартир. Для этого в середине стояка на расстоянии 10-15 см делаются два разреза. С помощью отвёрток или других клиньев эти разрезы постепенно расширяются, отрезок трубы выламывается. Затем необходимо расшатать и демонтировать нижнюю и верхнюю часть оставшейся конструкции. Торчащие из пола, потолка патрубки тщательно очищаются от осколков, загрязнений.

Следующий этап замены канализационных стояков предполагает установку нового трубопровода. Сборка конструкции осуществляется сначала без использования герметика, дабы убедиться в том, что все элементы соответствуют по длине, диаметру. Переход от чугунных патрубков к пластику осуществляется при помощи резиновых переходных манжет. Затем последовательно сверху вниз собираются отрезок трубы, регулировочный отвод, компенсатор, ревизия, снова отвод, отрезок трубопровода, тройник.

Чтобы замена чугунного стояка канализации на пластиковый была максимально надёжной, необходимо прочно зафиксировать конструкцию с помощью хомутов, крепящихся к стене или специальной доске. Доска используется, когда стояк расположен далеко от стены, её необходимо обработать олифой для дезинфекции. Фиксирующие хомуты крепятся к основе дюбелями или металлическими шпильками. Для помещения со стандартной высотой достаточно трёх креплений, верхнее и нижнее необходимо располагать максимально близко к раструбам.

Наружные сети централизованных систем водоотведения ремонтируются силами коммунальных организаций. Владельцам же частных домов с индивидуальными канализационными системами приходится менять, ремонтировать наружные трубопроводы самостоятельно. Этот процесс достаточно трудоёмкий, так как может быть сопряжён с проведением земляных работ.

Однако современные технологии предлагают более простой вариант бестраншейной замены канализации наружной. Он может выполняться двумя способами:

• с заменой существующих коммуникаций. Для этого роется несколько колодцев, в первый из которых опускается разрушитель. Этот агрегат действием силы сжатого воздуха выталкивает старый трубопровод до следующего колодца. Одновременно внутрь траншеи затягивается новая конструкция;
• с прокладкой нового трубопровода внутри старого. В этом случае ремонт наружных сетей канализации сводится к протягиванию новой пластиковой трубы меньшего диаметра через старый трубопровод.

Разумеется, выполнить столь сложные работы с привлечением специализированной техники невозможно самостоятельно, поэтому без помощи профессиональных организаций не обойтись. Если говорить о замене канализации своими руками в доме или квартире, то здесь также много подводных камней, о которых не знает новичок-сантехник. Исправление же ошибок, сделанных при прокладке инженерной сети, может обойтись слишком дорого.

Обратившись за помощью к компании «Альфа-Терм», клиенту не придётся сомневаться в качестве выполненных работ, так как ремонт канализации или её замена будут производиться квалифицированными специалистами, работающими по новейшим технологиям с использованием профессионального инструмента. Дополнительную уверенность в качестве наших услуг обеспечит гарантия сроком на 60 месяцев, предоставляемая на все виды работ.