Я обещал написать и о его возможностях как видеокамеры. Надеюсь сделать несколько статей об этом. Начну цикл со статьи о стабилизации - как самому сделать компактный «стедикам». Но сначала немного о проблемах, которые у меня возникли при съемке видео с помощью Canon EOS 600D .

Карты памяти

В упомянутой статье я писал о проблеме при съемке видео - запись автоматически прекращалась на первых секундах. Использовалась карта памяти SDHC 10-го класса 16 ГБ. В инструкции к камере указано, что для HD записи нужна карта как минимум класса 6. Так как при съемке фото никаких проблем не возникало, а на карте было написано «Class 10» я искал причины не в карте, а в чем-то другом. К примеру, в прошивке. Обновил - эффекта никакого. Не снимает камера видео. Когда возникли сомнения в карте, я приобрел SDHC иной марки, класс 10. Эффект тот же - не снимает. Некоторое время я снимал фотографии с этой «второй» картой, пока она не вышла из строя (примерно за месяц эксплуатации). Пришлось покупать третью карту, уже «третьей» марки, и с ней все заработало. Причем карта этой же марки меньшей емкости и класса 6 также позволяет записывать видео и с ней не бывает сбоев.

Не хотелось бы делать рекламу или антирекламу производителям карт памяти, но все же для пользы владельцев фотоаппаратов марки карт памяти назову. Отмечу, что причина сбоев может быть вовсе не в картах, а в совместимости контроллера камеры и карт памяти. Поэтому для владельцев Canon EOS 600D : если камера не снимает видео с картами SDHC Silicon Power или SDHC ADATA (наиболее распространенные марки в непрофильных торговых местах), попробуйте SDHC Transcend.

Стабилизация

Дизайн цифровой зеркалки или фотокамеры со сменной оптикой далек от того, которого требует видеосъемка. Live View дисплей без шахты, жесткие и «быстрые» кольцевые приводы зума и фокуса на объективе, основа (нижняя часть) корпуса небольшой площади, не обеспечивающая естественную стабилизацию камеры в руке, и прочие особенности делают съемку видео неудобной. Снимать со штатива, задав заранее угол охвата и фокус, удобно, но в движении, особенно если требуется хорошее, соответствующее HD-разрешению качество, затруднительно.

Для съемки в движении требуется стабилизатор, тележка, кран. Видеолюбителям можно начать с ручного стабилизатора, маятниковой конструкции, обеспечивающей «сглаживание» небольших колебаний руки оператора при его (оператора) движении. О таком серийном стедикаме можно прочитать, к примеру, в статье .

На разнообразных фотовыставках и на фоторазвалах (например, в павильонах Московского ВВЦ) подобных устройств можно обнаружить предостаточно. Конструкции различаются по дизайну и качеству изготовления, но имеют три общих свойства: сравнительно высокая цена, заявленная высокая эффективность и так же заявленная сложность настройки вообще и под конкретную камеру в частности. В общем, говорить продавцу, что такую конструкцию сделать можно кустарно, определенно не стоит - засмеет.

Я согласен с тем, что тягаться с профессиональными механиками самодельщикам не просто, и если уж вы решили серьезно заниматься видеосъемкой, то покупайте стедикам подороже. Но здесь, как в описанной выше ситуации с картами памяти, - цена и заявленная эффективность не дают гарантии, что устройство будет работать и подойдет именно вам. Поэтому я решил собрать аналог стедикам из подручных материалов и попробовать его в деле. А уж потом решать, нужен ли мне другой и какой именно.

В сети можно найти предостаточно вариантов стабилизаторов-самоделок. Пока я просматривал разные варианты, Щербаков Сергей - младший, любитель Lego , соорудил Lego-Steadicam.

Принцип работы конструкции прост. К камере нужно приделать противовес (как фальшкиль на яхтах), и закрепить конструкцию в свободном подвесе чуть выше центра тяжести всей конструкции. В неподвижном положении конструкция должна быть отбалансирована так, чтобы камера видела горизонт под требуемым оператору углом. В движении небольшие наклоны и повороты ручки, за которую конструкцию держат, не должны передаваться «на камеру», а наклоны самой камеры должны приводить к возникновению на противовесе компенсирующего момента сил.

Чтобы движение оператора само не приводило к возникновению раскачивающих конструкцию моментов, точка закрепления ручки должна лежать вблизи центра масс всей конструкции. Таким образом, идеальный подвес доложен быть действительно не простым - обеспечивающим приложение силы к центру масс при продольных к направлению движения камеры усилий от руки оператора и смещающий точку подвеса вверх (чтобы возникали компенсирующие моменты) относительно центра тяжести при наклонах конструкции от вертикальной оси. Оставив такой подвес профессионалам, я ограничился существенно более простой конструкцией, в которой точка подвеса всегда выше центра масс.

Хорошей считается конструкция стабилизатора, у которой длительность четверти колебания примерно равна 1,5-2 секундам (не знаю, откуда взяты эти цифры, но именно их мне приходилось неоднократно слышать). Это довольно медленно и, вероятно, действительно оптимально для съемки видео. Получить такой длинный период можно, либо сильно приблизив точку подвеса к центру масс, либо удлинив плечо противовеса и уменьшив вес груза противовеса. В первом случае получиться компактная конструкция с большой массой противовеса и не высокой стабильностью компенсации наклонов при больших углах отклонения. Во втором - громоздкая, но с небольшим весом дополнительного груза (возвращающий момент есть произведение массы на плечо) и с бо́льшей свободой в ошибке выбора места точки закрепления подвеса конструкция (то есть более простая в настройке). Для самоделки выбираем второй вариант - длинное плечо.

Для стабилизатора нам потребуются: подвес, обеспечивающий свободные колебания и повороты, груз-противовес, штанга для закрепления этого груза и площадка для крепления камеры. Почти все это можно обнаружить в своих фотозакромах и ближайшем хозмаге. Хороший кардан в подшипнике - свободный подвес заменим шаровой головкой штатива. Первая попавшаяся не подойдет - как правило, недорогие конструкции даже в состоянии с незафиксированным шариком имеют плохую подвижность. И даже хорошая, скорее всего, потребует если не доводки шарика полировальной шкуркой, то дополнительной смазки. Судя по описаниям самоделок-стедикамов в сети, карданный узел можно найти в магазинах для моделистов (я также обратил бы внимание и на карданчики гаечных ключей), а подшипник для обеспечения свободы вращения - в спорттоварах (детали для роликовых коньков и скейтов). Для крепления камеры можно использовать специальную площадку с возможностью точной настройки продольного положения, к примеру, описанную в статье «Ремонт штатива. «Системный» штатив и его оперативный ремонт» - Manfrotto 357Pl . Саму конструкцию можно собрать на базе двух кронштейнов для крепления шторных карнизов и алюминиевой планки.

Элементы конструкции: площадка Manfrotto 357Pl, настольный штатив в качестве ручки, шаровая головка Manfrotto 482.

Основу стабилизатора составляют два кронштейна (1) и планка (2). Собирается конструкция на болтах и гайках с барашками. Для настройки положения равновесия конструкции применяется дополнительная вращающаяся планка с грузиком (3). В качестве основных грузов можно использовать металлические гайки (4). Важной особенностью используемых кронштейнов является наличие продольного паза, позволяющего гибко настраивать положение камеры, и груза противовеса. Если наклеить на поверхность кронштейна, обращенную к камере, противоскользящий материал и добавить болт с резьбой 1/4″ и гайку 1/4″ (чтобы камера и штативная головка крепились к пазу в разным местам), то можно обойтись и без дополнительной площадки (Manfrotto 357Pl). Но удобнее все же с площадкой.

Как собрать систему стабилизации, можно понять по приведенным фотографиям. В начале статьи приведена конструкция для съемки с нижней точки. А так выглядит стабилизатор для съемке из нормального для оператора положения:

Камера на стабилизаторе. При использовании тяжелых камер и оптики плечо стабилизатора придется удлинить - у меня для этого есть дополнительная планка с рядом отверстий под крепления к основной планке.

Настройка конструкции

До изготовления собственного стабилизатора у меня не было опыта эксплуатации подобных устройств, зато, как уже отмечалось, приходилось слышать, что конструкция непроста и требует умелой настройки. В результате не такой уж и длительной практики я более-менее хорошо приспособился к своей конструкции и выработал правила, как ее настраивать. Думаю, их знание будет полезным для таких же как я самодельщиков любителей видеосъемки.

Предварительно хотелось бы обратить внимание на явные ошибки моих конструкций. В видеоролике с Lego-стабилизатором хорошо видно, что камера раскачивается при энергичных движениях руки. Причина - в чрезмерно большом грузе (в роли которого выступает батарейный блок). Центр масс конструкции оказывается гораздо ниже точки подвеса, и любое энергичное приложение силы приводит к раскачиванию конструкции. Аналогично ведет себя «большая» конструкция в варианте для съемки из нижнего положения.

Такие конструкции подходят для стабилизации камеры при медленных движениях руки оператора, но уже при ходьбе приводят к эффекту «качающейся» камеры, что возможно и лучше «дрожащих» рук, но все же нехорошо. Во избежание этого эффекта, конструкцию нужно собирать с таким расчетом, чтобы центр масс (вместе с установленной камерой) был не на много ниже точки подвеса. Это дает возможность оценить вес дополнительных грузов и длину планки. Что касается последнего параметра - длины планки, - то кажется от ее удлинения в разумных пределах динамика поведения стабилизатора лишь улучшается.

Процесс сборки и настройки стабилизатора (в конфигурации для нормального «верхнего», положения камеры) у меня происходит примерно так:
1. К планке прикрепляются верхний и нижний кронштейны. На верхний устанавливается площадка Manfrotto 357Pl . В ее основании имеется два резьбовых отверстия - в одно через паз кронштейна ввинчивается резьбовая часть шаровой головки, в другое «страховочный» винт 1/4″, обеспечивающий предотвращение проворотов площадки относительно кронштейна.
2. На площадку монтируется камера, пока без точной настройки. В нижний кронштейн устанавливается дополнительная вращающаяся планка с небольшим грузиком и винт для навески основных грузов-шайб. Вся конструкция переводится в горизонтальное положение с возможностью вращения вокруг точки подвеса (шаровой головки). На винт для грузов нанизываются шайбы в количестве необходимом для уравновешивания конструкции относительно точки подвеса и одна-две дополнительных. Таким образом центр масс оказывается чуть ниже точки подвеса (при нормальном вертикальном положении конструкции).
3. Конструкция переводится в рабочее положение (вертикальное). Подбирается такое положение площадки для камеры (Manfrotto 357Pl ), самой камеры на сдвижной площадке и шайб-грузов, закрепленных на болте с гайкой в пазу нижнего кронштейна, при котором ось объектива параллельна горизонту (без особого труда удается настроить систему и для съемки с постоянным небольшим наклоном камеры вверх или вниз).
4. Непосредственно перед съемкой у камеры открывается дисплей в удобное для работы положение, выставляется фокусное расстояние зума (если объектив зум) и проводится «тонкая» балансировка всей конструкции по горизонту. Для этого требуется немного сдвигать камеру вперед-назад с помощью площадки Manfrotto 357Pl при балансировке «вдоль» и поворачивать в нужную сторону (и, возможно, утяжелять/облегчать) дополнительную вращающуюся планку с небольшим грузиком. Кроме того, балансировать камеру «поперек» можно ввинчивая-вывинчивая грузики-болты в боковые резьбовые отверстия площадки Manfrotto 357Pl.

Конструкция камера на стедикамие - довольно тяжела, и рука устает. В целях безопасности стоит добавить стабилизатору страховочный ремешок. Его можно прикрепить к ручке или непосредственно к кронштейну и одевать на запястье. Помимо того, при некоторой сноровке и навыке с его помощью (он должен быть продет через кронштейн) удается управлять и направлением камеры, если в процессе съемки это требуется (напомню, что подвес не только позволяет камере свободно качаться, но и поворачиваться, и потому поворот ручки не передается самой камере).

При выборе оборудования для видеосъемки будет ошибкой думать, что достаточно купить навороченную камеру с высоким разрешением и картинка будет выглядеть хорошо. На самом деле, если посмотреть видео, снятое профессионалами, мы уже по плавности перемещения камеры увидим, что камера закреплена на чем-то, позволяющем избежать резких поворотов и тряски. То есть на деле не менее важную роль играют различные системы, фиксирующие камеру, либо позволяющие плавно двигать её. В случае съемки с рук наиболее современным вариантом такой системы являются электронные стабилизаторы (стедикамы), компенсирующие поворот камеры за счет встроенных электромоторов.

Рассмотрим подробнее, что же они делают.

У любого электронного стабилизатора камера и ручка, за которую его удерживают, соединены двумя рамками, расположенными перпендикулярно друг другу. Между рамками присутствуют три шарнира, приводимых электромоторами. Каждый из этих электромоторов удерживает камеру от поворота по одной из трех осей. Эти три оси обычно называют по терминологии авиации:

1. Крен - наклон камеры влево-вправо
2. Тангаж - наклон вперед-назад
3. Рысканье - поворот вокруг вертикальной оси

Также в конструкцию стабилизатора входят гироскопы, которые, собственно, определяют стремление камеры вращаться вокруг этих осей.

Из этого всего понятно, что даже в простейшем виде электронный стабилизатор представляет собой высокотехнологичное устройство, возможности которого раньше можно было реализовать только за очень большие деньги.

В зависимости от задач и бюджета, для видеосъемки могут использоваться разные камеры. Соответственно, поскольку камеры имеют разный вес, стабилизаторы отличаются по максимальной нагрузке. Поэтому мы решили не мешать все в кучу, а рассматривать данные устройства в порядке возрастания максимальной нагрузки.

Электронные стабилизаторы для экшн-камер

Экшн-камеры имеют компактные размеры, поэтому и стабилизаторы для них оказываются легкими. Они могут использоваться с удлинителями-моноподами, которые превращают их в продвинутую “селфи-палку”.

Наиболее популярны и распространены стабилизаторы китайской фирмы Feiyu . Их популярность возникает за счет небольшой цены, которая, в свою очередь, обусловлена функциональной простотой.

Первая из моделей, с которой все и начиналось - , предназначенная для GoPro HERO 3 и - послужила отправной точкой для последующих устройств. Для управления здесь используется всего лишь две кнопки - одна для включения, другая - для переключения режимов. Камера лишь крепится к стабилизатору, управлять камерой со стабилизатора невозможно. Характерная особенность Feiyu FY-G4 - его нельзя включать без нагрузки, то есть камеры.

Имел три режима, в зависимости от того, какие оси остаются зафиксированными с помощью стабилизатора, а какие нет. Позже вышла модель , крепление которой стало универсальным и подходило для камер других производителей.

Основным улучшением еще одной обновленной модели - стала возможность поворота камеры на 360 градусов по горизонтали, а также подключения GoPro к разъему на стабилизаторе для удобства работы, все это вкупе с новым, более удобным креплением самой камеры. На стабилизаторе, наконец, появился джойстик для управления поворотом.

Другой форм-фактор электронных стабилизаторов для экшн-камер представлен моделью . Уже название говорит о том, что он более компактен.

Имеет небольшой корпус без ручки, так как предназначен для установки на различные крепления для экшн-камер.То есть, вы можете поставить его на велосипед, шлем, любую подвижную платформу, а он будет стабилизировать закрепленную экшн-камеру. Впрочем, никто не мешает закрепить и его на монопод и использовать для селфи-видео, как FY-G4 .

Стабилизаторы для смартфонов

Профессионал вряд ли будет целенаправленно снимать на смартфон, а вот для любителя таковой может оказаться основным устройством видеозаписи, благо современные модели “умных телефонов” это позволяют.

Feiyu в этом сегменте выпускает модель FY-G4 Pro и FY-SPG Live .

Основной “фишкой” второго является возможность поворота в вертикальное положение съемки, подключение к смартфону по Bluetooth. При этом, на смартфон ставится специальная программа, с помощью которой можно калибровать стабилизатор.

Но лучшим стабилизатором для такого стиля съемки, пожалуй, является .

Основные преимущества этого устройства:

1. Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth, и может управлять съемкой фото и видео с помощью выделенных кнопок.
2. Программное обеспечение поддерживает функцию определения лиц, благодаря чему Osmo Mobile может автоматически снимать какого-либо человека, следя за его перемещениями поворотом в его сторону.
3. Стабилизатор поддерживает функцию motion timelapse. Камера смартфона делает серию снимков со смещением на небольшой угол после каждого из них, а затем эти снимки объединяются в видеоролик.
4. Возможность апгрейда качества изображения с появлением новых моделей смартфонов.
5. Возможность использования стабилизатора с GoPro HERO с помощью креплений сторонних производителей.

Стабилизаторы для фотоаппаратов и видеокамер

От компактных стабилизаторов происходят самые простые модели - с одной ручкой. Здесь мы возвращаемся к моделям Feiyu. Дело в том, что они разработали аналогичную FY-G4 модель стабилизатора, только предназначенную для камер большего размера. Называются эта модель FY-MG .

Она поддерживают камеры с весом до 1 килограмма, что, конечно, является не только количественным, но и качественным скачком.

В случае использования подобного стабилизатора необходима не только настройка под вес камеры, но и регулировка под центр тяжести. Поэтому на FY-MG предусмотрена возможность регулировки баланса камеры по всем плоскостям.

У данного устройства существует две версии: FY-MG Lite и FY-MG V2 . Вторая отличается от первой пластиковым кейсом для переноски и, самое важное, наличием в комплекте держателя, позволяющего удерживать стабилизатор двумя руками. Таким образом, стабилизатор имеет несколько используемых конфигураций, представленных на фото ниже.

Устройства серии DJI Ronin , несмотря на такой же принцип работы, как у других производителей, имеют ряд качественных отличий, позволяющих рассматривать их как отдельный класс. Перечислим эти особенности:

Выводы

Выбор электронного стабилизатора определяется, в первую очередь тем, какую камеру вы хотите использовать и какой у вас бюджет. Это не тот случай, когда вам придется выбирать из множества аналогичных моделей, так как на нашем рынке количество производителей весьма ограничено. Так или иначе, любой электронный стабилизатор значительно улучшает продуктивность работы. В некоторых случаях, его может заменить классический механический стедикам, который, как ни странно, дает более натуральный эффект стабилизации, но это совсем другая история.

Ведущие мировые производители видеотехники уже давно предлагают покупателям камеры со встроенными стабилизаторами. Однако такие камеры, как правило, стоят немалых денег и доступны не каждому. Зачастую приходится довольствоваться бюджетными решениями, которые не имеют качественной стабилизации, в результате чего видеоролики и фотографии получаются качественными с точки зрения разрешения, но хромают с точки зрения стабилизации. Решение этой проблемы мы рассмотрим в данном материале.

Предлагаем ознакомиться с видеороликом по изготовлению несложного стабилизатора для камеры

Теперь разберемся с необходимыми материалами:
- три ПВХ трубки длиной 14 см;
- 6 трубок длиной 16 см;
- 2 тройника;
- 6 двойников, которые также называют коленями;
- напильник;
- клеевой пистолет.

Исключительно все материалы можно приобрести в техническом магазине, тем более, что стоить это будет совсем недорого. Также нам понадобится площадка для штатива. С материалами все ясно, можно приступать к несложному процессу сборки.

Берем две 14 сантиметровых трубки и надеваем на них по 2 двойника с каждого конца.

После этого берем две 16 сантиметровых трубки. Соединяем их между собой одним тройником.

Повторяем процесс еще с двумя трубками.

Таким образом мы получили две заготовки из 16 см труб и 2 заготовки из 14 см. Берем заготовку из 16 см труб и надеваем на концы заготовки из 14 см труб.

В оставшиеся отверстия на вторых концах коротких заготовок просовываем оставшуюся длинную заготовку, получив таким образом прямоугольник.

Посреди длинных сторон прямоугольника осталось по одному отверстию на тройниках. Берем две 16 см трубы и просовываем их в эти отверстия, по одной в каждую сторону.

Надеваем еще по одному колену на вертикальные 16 см трубы.

Наконец закрываем конструкцию еще одной 14 см трубой.

Нижнюю трубку, на которую будет цепляться камера, нужно слегка подточить напильником, чтобы камера держалась максимально точно. Для этого снимаем метки на трубе по размеру площадки для штатива. Подтачиваем место крепления площадки, после чего приклеиваем ее обычным клеевым пистолетом.

Стабилизатор готов.

• три сантехнические трубы диаметром 20 мм (две короткие, одна подлиннее);
• Т-образный фитинг с диаметром отверстия 20 мм;
• один винт 1/4-20 × 1″;
• две гайки 1/4-20;
• две заглушки для труб диаметром 20 мм;
• фланец с диаметром отверстия 20 мм;
• саморезы по дереву для фланца;
• труба ПВХ диаметром 25 мм и около 15 см в длину;
• широкий скотч;
• чёрная краска.

К сожалению, не выходя из дома сделать стедикам не удастся, если у вас, конечно, нет своей столярной мастерской. Вы можете попросить помощи у знакомых, работающих с металлическими изделиями, или арендовать необходимую технику.

Необходимое оборудование:

• торцовочная пила;
• ленточная пила;
• шлифовальный станок.

Шаг первый: основа стабилизатора

Для начала вам нужно соединить три трубы, прикрутив их к фитингу так, как показано на фотографии. Трубу, расположенную перпендикулярно остальным, закройте заглушкой, после чего прикрепите фланец к основанию стабилизатора.

Шаг второй: разъём для штатива

Проделайте отверстие для 20-миллиметрового винта в оставшейся заглушке. Вкрутите винт шляпкой вовнутрь, с обратной стороны прикрепите две гайки. Одной зафиксируйте винт, другую не закрепляйте: она понадобится для фиксации камеры. Закрепите заглушку на трубе.

Шаг третий: держатель стабилизатора

Отрежьте часть трубы ПВХ длиной 10–15 см, после чего сделайте продольный разрез ровно посередине с помощью ленточной пилы. Повторите процесс с получившимися обрезками. В результате у вас окажутся четыре чуть загнутые пластины, вам понадобятся три из них. Обкатайте ПВХ-пластины на шлифовальном станке, избавьтесь от заусенцев и сточите углы, как показано на фотографиях.

Разместите обрезки ПВХ на полотне из скотча. Выглядывающие края скотча обрежьте с трёх сторон, одну оставьте для закрепления держателя на корпусе стабилизатора.

Шаг четвёртый: последние штрихи

Придайте более приятный вид вашему изделию из сантехнических труб. Для этих целей отлично подойдёт чёрная краска. Перед распылением не забудьте снять держатель стедикама и винт для штатива. Прикрутите фланец к бруску дерева: это необходимо для закрепления груза у основания стабилизатора.

CAMERA STABILIZER – STEADICAM

Стабилизатор фотоаппарата – это устройство, позволяющее получать четкие снимки, даже когда режиссер быстро перемещается по неровной почве. При проектировании моего устройства я хотел сделать девайс немного похожим на заводское устройство, и чтобы это был не кусок штанги с набором подшипников. Поэтому во время работы своими руками я немного поработал над camrock vs60, предназначенным для любителей. Что вышло из этого, судите сами…

Два разъема для фитингов из ПВХ, фитинги были выбраны так, чтобы их внутренний диаметр был похож на размеры используемого подшипника.

В начале проделал в осевом направлении два отверстия, соответствующие по размеру с внешним диаметром. Меньший разъем разрезан на половину.


Следующим шагом было склеить все вместе, конечно, вы должны сделать это очень аккуратно, чтобы все расстояния с обеих сторон были одинаковыми. Я использовал клей пвх.


Далее сделал ручку, изогнутую из алюминиевой плоской шириной 30 мм, в которой я просверлил необходимые отверстия для крепления.


Следующим шагом было вжатие подшипника в тело, очень полезное в этой операции оказалось, что это тиски. Внутренние диаметры были немного меньше размеров подшипника, поэтому перед их прессованием необходимо слегка нанести песок толстой абразивной бумагой.


Теперь с помощью винтов m8 я соединил ярмо с корпусом, внутренние концы были закреплены самоконтрящимися гайками.


Можно прикрепить большие подшипники тем же способом, что и раньше.


Есть еще последний подшипник и связь с коленом оставшейся рукоятки. На этот раз я использовал двойную опору, потому что в этом месте будут работать самые большие силы.




На следующем этапе создания устройства для формирования четких снимков фотоаппаратом вам понадобятся знания в области обработки металла. Изготовил из алюминиевого листа толщиной 2 мм – подготовил элементы, которые после сборки образовали головки с регулировкой, к которым будет прикрепляться камера. Чтобы закрепить соединение головки палкой, я использовал деревянный блок из дерева.






В нижней части стабилизатора будет установлен противовес, который выталкивается из куска алюминиевой канавки. Овальные отверстия используются для регулировки.




Резаки были изготовлены из склеенных шайб.


Необходимо создать строку, которая связывает все элементы вместе. Первоначально я хотел использовать для этой цели ногу штатива дешевой камеры (это потребует разрушения штатива). Идея пришла с помощью друга, который продал за символическую сумму старые палки для нордической ходьбы.

После правильной обрезки и отбраковки самого толстого элемента был создан регулируемый стержень с длиной от 30 до 60 см.


две ½ “торцевые крышки из ПВХ


Они были разрезаны пополам, так что каждое кольцо было сформировано. Затем в каждом я просверливал центральные отверстия, соответствующие диаметру стержня, – в моем случае это 16 и 18 мм.


Я также использовал два 6 см. куски ½ “трубы и две резьбовые втулки m8.


Дальше уже пошли вниз – к внутренней стороне труб с рукавами вставили, а затем приклеиваем их к концам стержня, теперь уже было достаточно вставить элементы, подготовленные с пробками.




После складывания всех элементов все было демонтировано и покрашено в черный цвет. Я использовал распылительную краску у испанской компании montana для окраски. Она обладает отличной адгезией и покрытием – его достаточно красить один раз, но для полного отверждения покрытия требуется около трех дней.


После полной сушки вы можете перейти к окончательной сборке. Но перед этим вы все равно должны забацать резиновые захваты, полученные после замены рукоятки руля на велосипеде.


Во-первых, я подключил карданный шарнир с верхней частью стержня (тот, к которому прикреплена голова), труба имеет немного меньший диаметр, чем внутренний диаметр подшипника, поэтому на трубке уселся кусок термоусадочной трубки, и я просто нажал на карданный подшипник.


Затем в нижнюю трубку я приложил противовес с нагрузкой.




Теперь вы можете соединить оба элемента вместе, вставив одну трубку в другую и скручивающую.


Перед сборкой и монтажом головки я быстро установил фотоконнектор.Благодаря этому решению я могу быстро и легко перенести камеру со стабилизатора на штатив.


Теперь вы можете безопасно ввернуть составные головки в стабилизатор и в этот момент рассмотреть работу, связанную с сборкой, которая будет завершена.


Вес стабилизатора без нагрузки составляет всего 85 грамм, в то время как сами мельники весит 20 грамм, что в итоге дает очень удовлетворительный результат, мне удалось получить вес на 35 грамм меньше, чем в устройстве, на котором я смоделировал.


Когда я впервые начал балансировать, мне потребовалось более 46 минут. Поэтому вам нужно вооружиться с небольшим терпением, тем точнее будет баланс, тем лучше будет. Плюс то, что если мы всегда используем только одну и ту же камеру, то только один раз мы должны настроить устройство.