Замена равно как и первоначальный монтаж глубинного насоса – ответственная, требующая определенных знаний, работа. Несмотря на имеющийся типовой порядок действий, существует ряд нюансов, вносящих изменения в этот алгоритм. К ним относятся как параметры готовой скважины, так и характеристики подходящего для нее водного насоса . Все можно сделать и своими руками, сэкономив денежный бюджет, для чего рекомендуем не только ознакомиться с документацией на оборудование, но и внимательно просмотреть обучающие видеуроки. Профессиональная установка будет же быстрее и сэкономит ваше время для других важных дел.

На выбор насоса оказывают влияние 2 типа параметров: человеческие потребности и физико-химические характеристики . Наибольшее влияние оказывают конечно же, вторые. В зависимости от них определяется диапазон подходящих характеристик аппаратуры. Уже из ограниченного спектра, учитывая пожелания пользователей, выбирается оптимальный насос для транспортировки воды из скважины на поверхность.

Технические характеристики по которым выбирается насос для скважины:

На какие вопросы должен дать ответ будущий пользователь автономного водопровода:

• Цель эксплуатации. Для нерегулярного полива дачного участка можно купить дешевый насос с низким качеством очистки воды и меньшей производительностью. Для использования воды в бытовых целях, включая питье и приготовление пищи, требования значительно жестче.
• Частота и периодичность эксплуатации. Важно знать, должен ли работать водопровод в зимнее время.
• Предполагаемый объем потребляемой воды в сутки. На подсчет влияет квадратура дома, количество пользователей, санузлов, умывальников, наличие ванной или душа, стиральной машины, посудомоечной и прочих санитарных приборов.

Таким образом, формируются 2 важных критерия выбора водонапорного насоса:

Чтобы насос не работал на пределе своих возможностей, следует к достаточной (рассчитанной) мощности добавить 20% запас. Производительность водопроводной системы зависит не только от напорно-расходных характеристик агрегата, но и способа его установки.

Типы насосов:

Поверхностные. Используются на малой глубине, не превышающей 9 м. Подключаются выше зеркала воды.

Погружные (глубинные):

Винтовые (шнековые). Более устойчивы к механическим повреждениям водой с большим содержанием песка. Отличаются стабильностью напора, но более низким КПД в сравнении с центробежными.

Винтовой насос
(1-винт/шнек, 2-вал с электроприводом, 3-полость статора специальной формы)

Вибрационные. Дешевле, но их вибрация может вызвать преждевременное разрушение обсадных труб и замутнение подаваемой воды, что делает эти модели непригодными для домашнего водопровода, но очень популярными среди дачников для полива.

Скважинные – разновидность погружных агрегатов, с улучшенными характеристиками. Большая мощность и прочность конструкции гарантируют многолетнюю бесперебойность работы на глубинах более 100 м.

Со временем у вас может возникнуть необходимость заменить эксплуатируемый насос. Чтобы замена насоса в скважине не доставила проблем, нужно заранее продумать способ удобного извлечения ненужного устройства и произвести правильный первичный монтаж скважинного насоса.

Металлические

Стальные

Эти трубы продаются в нескольких разновидностях – изделия простые (черные), нержавеющие, оцинкованные.

Плюс

Повышенная прочность. На участках, где регулярно наблюдаются подвижки грунта, трубы из стали незаменимы.

Минусы

• Прежде всего – высокая стоимость продукции.
• Подверженность металла коррозии. Хотя этот недостаток можно нивелировать. К примеру, использовать трубы из нержавеющей стали. Как вариант – менять колена, располагая отчасти поврежденный ржавчиной экземпляр выше уровня воды (способом переустановки). Все инженерные решения хорошо известны специалистам, но любое из них требует времени, а иногда и материальных затрат. Избавить же саму воду от присутствия в ней окислов железа можно включением в схему соответствующего фильтра.
• Сложность монтажа.

Медные

По всем критериям – лучший вариант для установки в любой «водяной» системе. Но высокая цена этого металла делает нецелесообразным использование таких труб при монтаже скважинного насоса.

На основе полимеров

Трубы ПВХ

Один из распространенных вариантов обустройства неглубоких скважин.

Плюсы

• Небольшой вес и податливость на изгиб, что облегчает доставку материала на участок и его монтаж.
• На химический состав жидкости изделия из поливинилхлорида никакого влияния не оказывают.

Минус

Ограничение по глубине установки; не более 3 м. Одно из решений проблемы – использовать трубы модификации НПВХ (непластифицированный аналог), отличающиеся повышенной прочностью. Но стоимость 1 п.м. такой продукции существенно выше.

Трубы ПЭ

Одна из самых дешевых разновидностей пластиков. Для систем водоснабжения лучше подходит модификация с аббревиатурой ПНД (низкого давления). Кроме привлекательной стоимости, они имеют и еще одно неоспоримое преимущество – их монтаж очень прост, и для соединений участков трассы не требуются профессиональные навыки. Хотя на практике для установки в скважину используется цельный отрезок трубы; это гарантирует, что протечек или обрывов в магистрали не будет.

Статистика продаж свидетельствует, что именно ПНД-изделия в частном секторе при обустройстве скважин используются чаще всего. Эти трубы и стоят дешевле, и позволяют производить разборку трассы (при необходимости) без повреждений ее участков.

Металлопластик

Данная продукция более всего рекомендуется для применения в источниках, которые используются не постоянно. Благодаря тому, что в таких трубах оптимально сочетаются пластичность и прочность, их можно многократно монтировать в скважине и убирать (при необходимости).

Трубы асбестоцементные

По своей надежности и прочности они мало чем уступают металлическим аналогам, и по этим свойствам вполне подходят к использованию при монтаже скважинных насосов.

Существенный минус таких труб в том, что при непосредственном контакте с водой в нее попадают вредные вещества, выделяемые материалом. В его основе – цемент, а значит, об «экологической чистоте» поступающей из скважины жидкости говорить уже не приходится. А если учесть и определенную сложность при работе с трубами из асбестоцемента, что затрудняет их монтаж, становится понятно, что от них собственники отказываются все чаще. Благо, альтернативных вариантов достаточно.

Что касается диаметра труб, то наиболее используемые экземпляры имеют сечение в пределах 45±5 мм.

На заметку! Вроде бы, все понятно. Трубы из пластиков наиболее удобный и дешевый вариант для организации автономного водоснабжения из скважины. Но есть ряд нюансов, о которых следует знать.

• Соединение участков трассы производится фитингами. Большинство из них изготовляются из металлов (латуни, бронзы). В результате их постоянного контакта с водой в ней появляется свинец.
• В некоторых ситуациях целесообразно использовать не пластиковые цельные трубы, а их гофрированные модификации – шланги. С точки зрения удобства обслуживания и ремонта они предпочтительнее. Но при этом несколько меняется порядок расчета параметров трубопровода, так как необходимо учитывать его «шероховатость».

Глубинный скважинный насос создает напор, достаточный, чтобы поднять воду с большой глубины (даже до 100 м) и реализовать ее подачу в систему водоснабжения. Многие модели насосов рассчитаны на перекачку воды, включающей примеси песка или глины.

вибрационные; центробежные. Первый тип используется для скважин с малой глубиной. Цена таких насосов вполне доступна, но качество невысокое. В основном вибрационный насос применяют для добычи воды в небольших объемах. Например, для сезонного водоснабжения дачи или приусадебного хозяйства. Одним из недостатков подобного типа насосов является разрушающее воздействие на стенки скважины за счет вибрации. Центробежные насосы обладают большей производительностью, чем вибрационные. Их можно использовать для водоснабжения дома изо дня в день, весь год. Модели, в которых все детали выполнены из нержавеющей стали, способны выдерживать абразивное действие песка и других примесей. Практически каждый может самостоятельно выполнить подключение глубинного насоса, независимо от его типа. Рассмотрим основные правила подключения, но сначала несколько слов об использовании гидроаккумуляторов. Зачем нужен гидроаккумулятор? Принцип работы глубинного насоса предполагает его включение в момент понижения давления воды в системе водоснабжения. При этом частое открытие-закрытие крана приводит к частому включению-выключению насоса. Даже при открытом кране насос создает напор, достаточный для автоматического отключения, поэтому может несколько раз включаться и отключаться. Результат такого режима работы: преждевременный износ двигателя насоса. Именно поэтому для защиты двигателя от частых перепадов давления подключение насоса осуществляется через гидроаккумулятор. Этот прибор представляет собой емкость, разделенную на две части специальной гибкой мембраной. В одной части находится воздух, в другой – вода. Работающий насос заполняет часть гидроаккумулятора водой до тех пор, пока воздух, находящийся в другой части не уравновешивает давление жидкости. При открытии крана, воздух выталкивает воду. Применяются также гидроаккумуляторы, в которых накопитель воды выполнен в виде груши, расположенной в наполненном воздухом баке. Гидроаккумулятор выполняет три задачи: поддерживает давление воды в системе на одном уровне; служит хранилищем воды; предотвращает гидроудар в системе водоснабжения. Поскольку аккумулятор поддерживает постоянное давление, насос включается реже и меньше изнашивается. Объем необходимого гидроаккумулятора рассчитывается исходя из количества потребляемой воды. Для частного дома обычно достаточно 100 л. Общие правила подключения глубинного насоса На схеме подключения глубинного насоса показано, в каком порядке выполняется соединение всех деталей. Глубина залегания грунтовых вод определяет глубину скважины. Минимальное расстояние насоса от дна скважины должно быть 1 м. Расстояние от верхней точки грунтовых вод до поверхности земли называется динамическим уровнем. Подробно порядок подключения глубинного насоса представлен на фото ниже. Для обеспечения возможности зимнего использования скважины, оборудуется специальный колодец (кессон), глубина которого должна быть ниже глубины промерзания слоя почвы. Труба скважины на выходе в кессон подрезается и соединяется с трубой, прокладываемой в траншее. Таким образом, траншея для трубопровода прокладывается на уровне нижней границы колодца (кессона), ниже глубины промерзания. В траншее необходимо закладывать две трубы: водяную и для электропроводки насоса. Обязательна установка фильтра грубой очистки перед узлом регуляции давления с гидроаккумулятором. Фильтр очистки воды также устанавливается на отрезке после гидроаккумулятора перед подачей ее в систему водоснабжения дома, хотя и это необязательно. Последовательность соединения электропроводов производится согласно электрической схеме подключения глубинного насоса. Пульт управления насосом размещается в котельной. Для электропитания насоса используется водопогружной кабель (провод), обеспечивающий надежное заземление. Обычный влагозащищенный провод не подойдет. Длина провода равна сумме динамического уровня насоса плюс расстояние от скважины до котельной. Кабель припаивается к глубинному насосу. Изоляция производится с помощью термоусадочной гидромуфты. Не рекомендуется выполнять термоусадку самостоятельно, поскольку процесс довольно деликатный. Превышение времени термоусадки чревато потерей эластичности и водостойкости. Недостаточная термоусадка приводит к неполной гидрозащите кабеля. Если отклонение от номинального напряжения высокое, то необходимо установить стабилизатор напряжения с трехкратным превышением мощности насоса. Желательно, чтобы электроподключение проводил квалифицированный электрик. Подключение гидроаккумулятора к глубинному насосу производится через реле давления и манометр. Проходной пятерник служит узлом соединения между подачей, разбором, гидроаккумулятором, манометром и реле давления. Заводские настройки реле давления: нижнее — 1,5 Бар, верхнее – 2,8 Бар. Если предполагается отвод на полив, можно установить добавочный гидроаккумулятор в кессоне, через который будет осуществляться подача поливной воды. Возможно использование одного гидроаккумулятора, который регулирует давление воды для полива и для дома, и находится в колодце. Но для удобства обслуживания и контроля давления лучше помещать гидроаккумулятор в котельной. Спуск глубинного насоса в скважину Подключение насоса к трубе подачи воды осуществляем через соединение: бочонок + обратный клапан + фитинг. Все резьбы уплотняются лентой ФУМ, за исключением перехода металл-пластик. Здесь применяется паста Анпак плюс льняная пакля. После подрезки трубы скважины, но перед спуском насоса, на отрезок трубы надевают нижнюю часть оголовка и резиновое кольцо-уплотнитель. Все соединения тщательно герметизировать, чтобы защитить систему от протечек. Спуск насоса в скважину осуществляется с помощью троса из нержавеющей стали диаметром 4-5 мм. Длина троса определяется с запасом 2-3 м, чтобы закрепить его на концах. Один конец троса закрепляете на верхней части насоса, протягивая через специальные отверстия. Для прочности делается заклепка с медной трубой, но можно использовать специальные зажимы (не меньше двух). Зажимы тщательно заматывают изолентой. На другом конце троса также монтируются зажимы или заклепка. Трубу, подающую воду от насоса, необходимо выпрямить на ровной поверхности. Затем разматываете кабель и также располагаете на ровной поверхности. Так же с тросом. Насос готов к спуску. Трос и кабель закрепляются в трубе через каждые 1,5-2 м с помощью строительных стяжек. После спуска на обсадную трубу надевают скважинный оголовок. Можно водный шланг, трос и кабель заранее продеть через отверстие оголовка, перед спуском. Оголовок будет предохранять скважину от попадания мусора. Подключите конденсатор и проверьте работу насоса. Если вода выкачивается, значит можно обрезать трубу возле оголовка и соединять ее с трубой, проложенной в траншее для подачи воды в котельную. Соединение производится через муфту с цанговым зажимом. Пуск насоса после сборки системы Подключаем розетку. На панели управления загорается сигнальная лампа. Включаем подачу воды для того, чтобы выпустить воздух из системы. Насос начинает работать, и вода поступает в гидроаккумулятор. Должен быть слышен шум воды. После выпуска воздуха начинает течь вода. Закрываем кран. Следим за показаниями манометра: отключение насоса происходит после нагнетания давления 2,8 Бар. Затем пускаем воду из крана и проверяем работу насоса после снижения давления до 1,5 Бар. Насос снова в работе. Итак, цикл работы повторяется. Если вы герметично подключили всю систему, то включение и выключение насоса будет осуществляться в соответствии с его настройками. Подключение насоса успешно завершено. Наглядно процесс подключения глубинного насоса продемонстрирован на видео:

Установка насоса в скважину – это первый шаг на пути обустройства автономного водопровода. Ведь воду из скважины качает именно насос. И производительность автономной системы зависит не только от характеристик самого агрегата, но и от способа установки насоса в скважине.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс монтажа сразу нескольких разновидностей насосов.

Насосы для скважин делятся на поверхностные и погружные варианты. Первые располагаются над водой, а вторые – в воде. Причем от поверхностных агрегатов отходит два шланга: всасывающий (он погружен в воду) и напорный (он сопряжен с водопроводом).

От погружного агрегата, в свою очередь, отходит только один шланг – напорный. Поскольку место всасывающего шланга в конструкции погружного насоса занимает особый патрубок, расположенный в верхней или нижней части корпуса.

Помимо способа установки насосы для скважин можно классифицировать еще и по типу оформления рабочей камеры. И согласно этому признаку насосы бывают центробежными и вибрационными.

Рабочая камера вибрационного насоса отделена от моторного отсека эластичной мембраной, которая вибрирует, создавая попеременные циклы разрежения и сжатия. Поэтому вибрационный насос не боится ни сильно загазованной воды, ни грязи.

Рабочая камера центробежного насоса снабжена особым узлом – крыльчаткой, которую вращает вал электродвигателя. В итоге, вода движется по трубам под действием центробежной силы, генерируемой крыльчаткой. Ну а сам насос нуждается и в предварительном заполнении водой рабочей камеры, и в очистке транспортируемого потока. Иначе крыльчатка забьется илом и песком или просто сгорит от трения о стенки завоздушенной камеры.

Как установить насос в скважину?

Описанные выше конструкционные различия влияют и на производительность агрегатов, и на способы установки насосов в скважины. То есть, погружной насос монтируется совершенно иначе, чем поверхностный. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим обе технологии по отдельности.

Установка поверхностного насоса в скважину

Поверхностные насосы монтируют либо в помещении, либо у оголовка скважины (в кессоне).

Таким образом, установка поверхностного насоса в скважину реализуется следующим образом:

• К всасывающему патрубку насоса присоединяют шланг нужной длины.
• На конце шланга монтируют обратный клапан – особый фитинг, препятствующий сливу воды в колодец, после выключения насоса.
• К обратному клапану крепят сетчатый фильтр, защищающий насос и клапан от возможного проникновения частичек ила.
• Дополненный фильтром и клапаном шланг погружают в скважину на нужную глубину.

Впрочем, подключение насоса к скважине можно обустроить и с помощью адаптера. И в этом случае шланг будет подключен не к всасывающему патрубку насоса, а к штуцеру адаптера.

Если поверхностный насос снабжается выносным эжектором, то в скважину вводят более сложную систему, состоящую из двух шлангов – напорного и всасывающего. Причем на торце всасывающего шланга монтируют обратный клапан, эжектор и фильтр. А напорный шланг подсоединяют к боковому штуцеру эжектора (с помощью отвода).

Установка погружного насоса в скважину

Погружные насосы монтируются прямо в шахте скважины. Поэтому диаметр такого агрегата должен соответствовать габаритам обсадной трубы. Причем насос не должен входить в трубу «впритирку» — в этом случае он попросту «перегорит», из-за проблем с охлаждением моторного отсека. Впрочем, в паспорте устройства всегда указывают минимально возможный диаметр обсадных труб скважины, гарантирующий отсутствие проблем с охлаждением насоса.

Ну а сама установка глубинного насоса в скважину выглядит следующим образом:

• На патрубок насоса крепят обратный клапан – он избавит владельца скважины от необходимости контролировать наполнение рабочей камеры агрегата, препятствуя сливу воды после выключения насоса.
• К всасывающему патрубку крепят дополнительный чашеобразный фильтр – он нивелирует угрозу заиливания рабочей камеры.
• К обратному клапану крепят нагнетательный шланг, по которому вода пойдет вверх (из скважины). Всасывающий трубопровод у этой модели насосов отсутствует. Второй конец шланга крепят или к гидроаккумулятору, или к внутренней части адаптера, с помощью которого обустраивается «выход» из скважины.
• Шнур питания (электрический кабель) соединяют с нагнетательным шлангом с помощью специальных клипс или полимерных стяжек. Проволока, в данном случае, категорически не рекомендована – она может «пережать» кабель или шланг.
• В проушины (кронштейны) в верхней части корпуса насоса проводят полимерный канат (шпагат). Агрегат будет висеть в скважине именно на этом канате.
• Полученную конструкцию следует опустить в скважину. Причем насос должен поддерживать лишь канат. Оперировать связкой «кабель + шланг» — категорически запрещается. Впрочем, перед тем как опустить насос в скважину, канат можно соединить со связкой теми же стяжками. В ином случае придется пресекать возможный «перехлест» каната и напорного шланга.

После того, как агрегат погрузится в скважину на нужную глубину, канат фиксируют на специальном кронштейне, размещенном с внешней стороны оголовка обсадной трубы.

На какую глубину опускать насос? Ответ на этот вопрос зависит от глубины самой скважины, надежности фильтрующих элементов и качества водоносного слоя. Обычно, насос «подвешивают» в метре от дна скважины. Впрочем, возможен и вариант заглубления насоса до верхней границы фильтрующего элемента обсадной трубы.

Однако в любом случае нужно соизмерять глубину погружения насоса с его мощностью и напором. Поэтому обычные насосы погружают до отметки 7-10 метров, агрегаты с эжектором – до отметки 15-20 метров, а глубинное оборудование – до отметки 25-40 метров.

Как заменить насос в скважине?

К сожалению, насос может сломаться, как и любое другое механическое устройство. И после поломки насос придется извлечь из скважины для ремонта. Ну а в самых сложных случаях производится полная замена насоса в скважине, вместе со всеми фильтрами и предохранительными элементами.

И выглядит эта процедура следующим образом:

• Систему отключают от электропитания и отсоединяют от водопровода.
• Насос вытягивают из скважины, сматывая извлекаемый напорный шланг и электрокабель в бухту. Причем сама процедура «подъема» насоса предполагает значительные физические нагрузки. Поэтому в данном случае придется задействовать, как минимум, трех- четырех человек: двое-трое тянут, а один обрезает стяжки и сматывает шланг и кабель.
• После извлечения насоса он отсоединяется от обратного клапана, избавляется от фильтрующего элемента и ремонтируется (на месте или в сервисе).
• Во время ремонта агрегата свободные напарники могут осмотреть шланг и кабель, на предмет дефектов целостности.

После чистки и ремонта вся система собирается, фиксируется полимерными стяжками и погружается на старое место.

Одной из основных проблем при монтаже скважинного погружного насоса является нежелание насоса проходить через соединение обсадных труб. Как правило в этом соединении происходит уменьшение диаметра обсадной трубы. Поэтому приобретение насоса с меньшим наружным диметром (3х дюймовые насосы) - всегда более предпочтительней.

Обвязка скважины

1. Укладываем насос на ровной чистой поверхности. Далее к насосу прикручиваем ниппель 1 1/4 на 1 дюйм (переходник с наружными резьбами разного диаметра по сторонам).

   Почти все насосы имеют выход 1 1/4 (дюйм с четвертью), если выход у насоса дюймовый, то ниппель нужен дюймовый, чтобы перейти с внутренней резьбы насоса на наружную резьбу.

2. Далее необходимо к ниппелю с наружной резьбой 1 дюйм прикрутить ПНД муфту 32х1 ВР (внутренняя резьба).

   При подмотке резьбы наши специалисты используют лен, который промазывают сверху силиконовым герметиком или специальными смазками. Также можно использовать ленту Tangit, обычную ленту фум для серьезных соединений использовать не советуем!
   

3. На следующем этапе разматываем ПНД трубу раскладывая ее в прямую линию от насоса. Наиболее оптимальный диаметр полиэтиленовой трубы - 32 мм (меньший диаметр увеличит потери давления (напора) в трубе). Присоединяемый к насосу конец трубы желательно выпрямить и вытянуть на расстоянии 3-4 метрах, чтобы насос ровнее входил в скважину. Соединяем насос с трубой с помощью ПНД муфты, муфту желательно подтянуть трубным (газовым) ключом.

   В доль трубы также разматываем кабель в ходящий в комплект скважинного насоса, или отдельную бухту силового подводного кабеля, если кабеля в комплекте с насосом нет. Во втором случае сразу можно соединить короткий кабель насоса с основным питающим кабелем с помощью специальной термоусадочной кабельной муфты.
   

4. Разматываем трос и прокладываем его вдоль трубы и кабеля. Продеваем трос через специальные отверстия (проушины), делаем одну или две петли для большей надежности и вытягиваем первый конец троса длиной около полу-метра вдоль основной части. Сжимаем оба конца троса двумя хомутами из нержавеющей стали.
5. Далее необходимо зафиксировать питающий кабель и трос с водопроводной ПНД трубой с помощью пластиковых хомутов для электромонтажа или изолентой. Кабель и трос не нужно сильно плотно притягивать к трубе, в идеале между ними должен быть небольшой зазор. Не закрепленный к трубе кабель может привести к запутыванию его с насосом и заклиниванию в скважине при очередном подъеме насоса с глубины.
6. На втором конце троса делаем петлю и конец троса длиной около 0,5м располагаем вдоль основой части троса, сжимаем трос 2-мя хомутами из нержавейки.
7. Если диаметр обсадной трубы скважины и номинальный размер совпадают, то болты на скважинном оголовке можно расслабить и отложить его для дальнейших действий.

   Для облегчения установки его на трубу, разделите его на части - для этого полностью выкрутите все соединяющие винты.

   После этого, одеваем на трубу сначала нижнюю часть оголовка (фланец), затем смазываем края трубы силиконом, вазелином или др. смазкой, и применяя силу одеваем уплотнительное резиновое кольцо оголовка на трубу.

   Если обсадная труба не была обрезана, то лучше это сделать до монтажа оголовка, выступание трубы над поверхностью основания скважинного колодца - 20-30 см.

8. Опускаем насос в скважину. Через несколько метров обсадная труба будет переходить из большего диаметра в меньший - и для насоса это всегда самое узкое место. Если насос все таки уперся и не хочет проходить дальше, то в этом случае могут помочь следующие действия: попробуйте вращать трубу (насос) вокруг своей оси. Как правило вращение и одновременное давление на насос приводят к хорошим результатам. Иногда приходится поднимать насос на поверхность и повторно вытягивать (выпрямлять) трубу сразу после насоса, чтобы насос старался опускаться вертикально.

   Последние несколько метров насос лучше опускать следующим образом: один человек находится внутри скважинного колодца держит трубу, второй - продевает кабель через оголовок, далее трубу и крепит подготовленную петлю троса к специальному карабину оголовка.

   Для автоматизации работы насоса мы предлагаем использовать готовые решения фирмы Джилекс - или . Такие решения актуальны для небольших домов, дачных домиков, в которых небольшое потребление воды и ограничена площадь для установки всей автоматики. Также готовые автоматические станции удобны при самостоятельном монтаже своими руками.