Любая автономная система отопления имеет расширительный бак. Это устройство необходимо для компенсации избытка теплоносителя вследствие его температурного расширения. Расширительные баки для отопления предупреждают гидродинамическое повреждение трубопроводов и кранов.

Современные проекты сантехнических систем и инженерных коммуникаций предусматривают чаще всего закрытую отопительную систему. Расширительный бак на отопление является одним из обязательных элементов таких систем.

Повсеместное внедрение закрытых систем стало происходить благодаря очевидным их преимуществам:

• Полная изолированность от внешней среды, что препятствует попаданию воздуха в отопительную сеть;
• Возможность установить мембранный расширительный бак системе отопления в помещении котельной или другом удобном помещении;
• Сниженная потребность в пополнении теплоносителем системы.

Назначение расширительных баков

Расширительные баки для систем отопления всех типов имеют одну главную задачу – обеспечить работу всех элементов отопительной сети и сделать ее безопасной, надежной и долгой. Как эта задача будет выполняться, зависит от того, правильно ли был выбран и установлен этот бак. Расширительный бак системы отопления имеет такую конструкцию, которая позволяет перераспределять избыточный объем теплоносителя по трубопроводу .

Эти устройства имеют много полезных свойств. Например, расширительные бачки для отопления можно устанавливать в любом помещении, а также они позволяют избегать попадания воздуха в систему. Расширительный бак в системе отопления препятствует образованию коррозии. Кроме этого не происходит потеря тепла из-за испарения воды из системы.

Принцип подбора

Подбор расширительного бака для отопления осуществляется таким образом, чтобы компенсировать дополнительный объем теплоносителя, который образуется при температурном расширении. В точке подключения аппарата, давление необходимо устанавливать на уровне статического давления в этой точке сети при неизменной температуре.

По этой причине правильное функционирование элементов сети отопления напрямую связано с тем, где установлен расширительный бак.

Важно!
Открытый бачок следует устанавливать в самой высокой точке системы, чтобы устранить возможность попадания воздуха в систему.

Если расширительный бак был установлен неправильно или его объем недостаточен, то это может привести к выходу из строя всей системы. Поэтому важен его правильный выбор.

Важно!
Давление в баке должно быть выше, чем гидродинамическое давление в его середине.
Если давление будет ниже, то теплоноситель будет проникать внутрь бака при заполнении системы.
В результате при увеличении объема теплоносителя не будет возможности для компенсации избыточного объема.

Чтобы компенсировать необходимое большее гидростатическое давление внутри системы, перед установкой бачка для повышения давления можно использовать обычный пневматический насос.

Типы расширительных баков

Расширительные баки бывают двух типов:

• открытые;
• закрытые (мембранные).

Из расширительных баков открытого типа теплоноситель испаряется и, следовательно, возникает необходимость регулярного пополнения теплоносителя.

Цена открытого бака существенно выше, чем закрытого, поскольку он требует специальной установки вверху сети и дополнительное утепление, чтобы предотвратить замерзание воды зимой. При использовании бака такого типа воздух попадает в систему. Это приводит к коррозии. Срок службы системы при этом становится меньше.

Закрытый расширительный бак лишен этих недостатков. В баке такого типа обязательно наличие манометра, который помогает контролировать давление теплоносителя и его объем.

Конструкция расширительных баков закрытого типа

Методика расчета объема расширительного бака

• V = (Vsys x k) / q, в которой:
• Vsys – объем теплоносителя;
• k — коэффициент расширения жидкости;
• q — коэффициент эффективности мембранного бака.

Для правильной работы системы расчет объема расширительного бачка производится с допустимым приближением. Обычно рассчитывают 15 л на каждый 1 кВт мощности котла. Среднее значение мощности для частного дома составляет около 50 кВт.

Подставляя значения в формулу, получаем:

• Vsys = 15 х 50 = 750 л.

Коэффициент расширения жидкости теплоносителя составляет около 5%, если применяется обычная вода с температурой нагрева не выше +93 градусов Цельсия. Иногда в применяется не вода, а этиленгликоль с различным процентным содержанием.

В этом случае коэффициент расширения определяется так (для 10% и 20% содержания):

• 10% — 5% х 1,1 = 5,5%;
• 20% — 5% х 1,2 = 6,0%.

Как правило, производитель указывает коэффициент эффективности мембранного бака, но этот показатель можно рассчитать и самому по формуле:

• q = (Pmax — Pn) / (Pmax + 1) где:
• Pmax – это максимально допустимое давление в сети.. Для обычных систем не превышает 2,6 бар.
• Pn — это начальное давление мембранного бака при зарядке. Рассчитывается исходя из 1,0 бар на каждые 10 метров системы.

Итак, чтобы определить как подобрать оборудование для помещения общей площадью 400 м2 с максимальной высотой сети 6 м и расчетной мощностью оборудования 50 кВт, объем бака будет рассчитываться следующим образом:

• Vsys = 15 х 50 = 750 л;
• Pmax = 2,6 бар;
• Pn = 0,6 бар;
• q = (2,6 – 0,6)/(2,6+1) = 0,56
• V = 750 х 0,04/0,57 = 53,6 м3.

Таким образом, расчетный объем расширительного бака составляет 53,6 м3.

Для упрощения расчетов существует перечень стандартных примерных значений:

• Радиаторы или батареи отопления — 11 л;
• Система «теплый пол» — 15 л;
• Конвектор — 8 л.

Видео показывает, как произвести такой подбор.

Выводы

Зачем нужен расширительный бак и нужен ли он вообще, зависит от типа системы отопления, которую вы используете. Современные закрытые системы отопления нуждаются в установке такого оборудования, которое сделает работу отопления более эффективной и надежной. Установка расширительного бака своими руками, как правило, не составляет труда, если при этом соблюдается инструкция изготовителя.

Для регуляции давления в системах водоснабжения и, в частности, в отопительных, применяют расширительный бак. Этот элемент принимает избыточный объем жидкости и таким образом снижает давление. Подобные устройства подразделяются на открытые и закрытые. Первый тип можно изготовить самостоятельно, а при эксплуатации оценить через него наличие воды и восполнить ее дефицит. На смену ему пришел закрытый или расширительный мембранный бак. Он исключает попадание в теплоноситель посторонних примесей, например, кислорода, вызывающего быструю коррозию, имеет меньший объем и не требует дополнительного утепления. Устанавливается в любом месте, не обязательно на пол - существуют, к примеру, мембранные навесные баки (до 30 л) для систем отопления.

Материал корпуса - сталь, покрытая порошковой краской. Данные устройства для отопления обычно красного цвета (реже - белого), для систем водоснабжения - синего. Внутри располагается резиновая прослойка-мембрана, которая делит полость на газовую и жидкостную емкости. Она изготавливается из технической резины для закрытых систем отопления или пищевой натуральной - для питьевого водоснабжения.

Теплоноситель при нагреве увеличивается в объеме - на этом основан принцип работы расширительных баков в системе отопления. Излишек воды попадает в устройство, при этом газ (воздух или инертный типа азота) с другой стороны мембраны сжимается. При охлаждении он вновь расширяется и давлением на мембрану отправляет жидкость в трубы. Мембрана может порваться при резком скачке данного параметра. Риск исключают за счет предохранительного клапана. Он определяет давление с помощью манометра и отключает систему при критических значениях (в частных домах это обычно 3,5–4 бар).

По варианту крепления мембраны делятся на:

• незаменяемые диафрагменные;
• заменяемые баллонные.

Первые «раскатывают» по внутренней стенке, а не растягивают. Внутри корпус мембранного расширительного бака такого типа покрыт антикоррозионным составом, в виду взаимодействия с жидкостью. По этой технологии изготавливают небольшие изделия, они немного дешевле, но сделаны из более долговечных материалов. Заменяемый баллонный крепят к верхнему фланцу. Он имеет форму груши, которая при заполнении водой, увеличиваясь, опирается на стенки бака, равномерно распределяя давление. Для систем большого объема их крепят к верхнему и нижнему фланцам, что обеспечивает помимо вышеуказанного еще и неподвижность мембраны.

Через жидкостную емкость с помощью штуцера (патрубка) осуществляется подключение мембранного бака к закрытой отопительной системе. А со стороны газовой расположен ниппель для измерения давления, через который закачивают газ. Конструкция бака позволяет монтировать его в котельной, хотя можно выбрать и другой участок системы. Между котлом и устройством не должна присутствовать запорная арматура или сужение водопровода. Главные критерии выбора места размещения: отсутствие вибрации, ударов и осадков.

Стоимость баков

Покупая конкретную модель, нужно знать, в каких условиях она будет эксплуатироваться. Соответственно, цены на расширительные баки для отопления или водоснабжения варьируются, в зависимости от изготовителя, объема и типа крепления мембраны, диапазона рабочих температур и давления. Наиболее популярными фирмами-производителями подобного оборудования являются Reflex (Германия) и Wester (Россия).

Reflex представляет серии N (отопление) и D (водоснабжение), с минимальным объемом 12 л, рабочей температурой –10…+70 °С и давлением 6 или 10 бар, при максимальном содержании гликоля в теплоносителе (50 %). В среднем, продукция этой фирмы обойдется от 1 500 рублей за 12 л, до 80 000 за 1 000 л линейки N (с диафрагмой); от 2 500 до 90 000 рублей при аналогичных параметрах за модели серии D (с фланцевой мембраной).

Фирма Wester предлагает линейки WRV для систем отопления (на 5 или 10 бар) и WAV/WAO для водоснабжения (10 бар) при диапазоне рабочих температур 0–100 °С. Цена WRV составит от 950 рублей за 8 л, до 80 000 рублей за 1 000 л; WAV/WAO - от 750 до 77 000 рублей за аналогичные объемы.

Перед определением расчетных характеристик нужно понять, из каких материалов требуется устройство. Главный вопрос при этом - для какой системы оно подбирается, какие задачи будет выполнять. Мембраны для баков производят либо из натурального бутилкаучука, либо из EPDM (синтетической этилен/пропиленовой эластичной резины). Для систем, в которых характерно большое количество запусков в короткий промежуток времени, основным свойством будет эластичность. Для централизованного отопления - высокая температурная устойчивость и долгий срок службы. Направленность мембранного бака (горизонтальный или вертикальный) выбирают, в зависимости от предполагаемого места врезки.

Для определения первоначальных количественных характеристик сначала нужно осуществить расчет рабочего объема мембранного расширительного бака, исходя из известной вместимости каждого элемента системы, которая указана в техпаспорте. Ориентируются на то, что 1 кВт мощности котла приходится на 15 л теплоносителя, если это вода.

Однако способ приблизителен и при покупке стоит воспользоваться услугами специалиста по компьютерному расчету, либо провести точные вычисления по справочной формуле:

V = 1,25 х E x C / (1 — Ро / Pmax), где:

• 1,25 - коэффициент запаса;
• С - общий объем системы;
• Е - показатель температурного расширения, он есть в соответствующей справочной литературе. Для воды это примерно 0,034 при 85 °С. Величина Е меняется с увеличением доли гликолевых примесей в жидкости;
• Ро - первоначальное давление в газовом отсеке расширительного устройства (либо смотрят по высоте системы: 5 м = 0,5 бар);
• Pmax - максимально возможное, при котором сработает клапан безопасности.

Коэффициенты заполнения мембранного бака теплоносителем:

Для окончательного расчета нужно умножить полученный объем на подобранный из таблицы коэффициент.

Расширительный бак компенсирует увеличение объема нагретого теплоносителя, снижая давление в разводке. Поэтому такой узел должен присутствовать как в открытой, так и в закрытой системе отопления. Причем бак для закрытой системы можно сделать даже своими руками, используя самодельные или готовые емкости.

Расширительный бак – где его наиболее выгодно расположить

В большинстве случаев компенсатор для теплоносителя монтируется между напорным штуцером или патрубком котла и первой батареей. При таком месторасположении расширительный бак открытого типа заменяет предохранительный клапан – при перегреве котла пар пойдет не в систему, а вырвется наружу, сразу в атмосферу.

Но чтобы это случилось, бак нужно оформить в качестве наивысшей точки системы, подняв и над котлом, и над батареями, и над разводкой. Для этого в точке сопряжения вертикальной ветви напорного трубопровода с горизонтальным участком обустраивают тройник, к верхнему отводу которого крепят отрезок арматуры, соединяющей систему и бак.

Поэтому в многоэтажных домах расширители монтируют в чердачной зоне. Или под потолком в котельной, если, конечно, это позволяют габариты и объем бака. Следовательно, перед сборкой нам нужно попытаться вычислить геометрию емкости, отталкиваясь от рекомендуемого объема.

Как вычислить объем бачка

Габариты расширительного бака для системы отопления открытого типа вычисляют исходя из объема и температуры теплоносителя. Причем простейшая формула оперирует только первым параметром. В этом случае объем бака равен пяти процентам аналогичного параметра системы.

Например, если в разводку, котел и батареи залили 200 литров воды, то объем расширительного бака равен 10 литрам (200×5%).

Более точная и сложная формула оперирует не только вместительностью системы, но и температурой теплоносителя. Ведь нагрев на 10 градусов Цельсия масштабирует объем на 0,3 процента. И поскольку начальная температура воды равна комнатной (20 °C), а максимальная температура нагрева доходит только до 100 °C, то и масштабирование объема залитой в систему жидкости возможно только до 2,4% (((100-20)/10)×0,3).

То есть, если в разводку залито те же 200 литров, то объем бака по уточненной формуле не превысит 4,8 литра (200×2,4%).

На практике лучше воспользоваться либо большим значением, вычисленным по 5-процентной пропорции, либо усредненным результатом, который определяется по половине суммы 5% и 2,4% объема теплоносителя. И для 200-литровой системы средний объем равен 7,4 литра ((10+4,8)/2).

Теперь, когда нам известен метод вычисления емкости бака, мы можем перейти к технологии сборки самого изделия.

Самодельная конструкция из листового металла

В редкой отопительной системе вместится более 200-300 литров теплоносителя, следовательно, объем нашего бака будет равен 10-15 литрам. Чтобы сделать такой бак нам понадобится лист металла габаритами 50×75 сантиметров. Толщина листа может быть произвольной, но оптимальной считается 2-миллиметровый вариант.

Ну а сам процесс сборки выглядит следующим образом:

• Режем болгаркой лист на две заготовки 25×75 сантиметров.
• Режем болгаркой эти полосы на шесть заготовок 25×25 сантиметров.
• Прожигаем резаком или электродом дыру в одной заготовке и ввариваем в этом месте штуцер с резьбовым сгоном на 1,0 или ½ дюйма.
• Прихватываем сваркой две заготовки под прямым углом друг к другу. Аналогичным образом поступаем и с еще двумя заготовками. Далее собираем куб без дна и крышки, соединив эти уголки сваркой.
• Провариваем швы до герметичного состояния. Тестируем стыки мелом и керосином.

Для проверки герметичности шва мел наносим снаружи, керосин – изнутри. Если спустя некоторое время не меловой полоске не появились жирные пятна, шов проварен герметично.

• Привариваем к кубу дно – заготовку с вваренным патрубком. Проверяем швы на герметичность.
• Пропаливаем резаком или дугой от электрода в последней заготовке отверстие 5×5 сантиметров.
• Привариваем заготовку с отверстием со стороны крышки куба. Герметичность швов в данном случае проверять не обязательно.

В итоге у нас получается емкость на 15,6 литра (25×25×25= 15625 см3 = 15,625 л). Причем в процесс сборки мы расходуем металл без остатка, а общей емкости такого бака хватит на 300-литровую систему.

Единственный недостаток данного варианта – значительная трудоемкость процесса. Такой бак соберет только опытный сварщик. И если вы не умеете варить герметичные швы, то вам лучше обратиться к иной разновидности металлоконструкций, например, к баку на основе готовой емкости – баллона.

Расширительный бачок из баллона

На расширительную емкость можно пустить и 50-литровый, и 27-литровый баллон. Только в первом случае будет достаточно отрезка высотой 25-30 сантиметров, а во втором – придется использовать весь баллон.

Поэтому с точки зрения экономии материала выгодно использовать 27-литровые или даже 12-литровые емкости. Ведь даже не самый большой 12-литровый вариант можно подключить к системе, в которую влили до 240 литров воды. А сам процесс трансформации баллона в бачок происходит по следующей схеме:

Во-первых, откройте вентиль и спустите остатки газа. Потом скрутите ваниль и слейте отдушку, которую добавляют в баллоны для формирования специфического аромата газа. Отдушку лучше сливать подальше от жилья.

Во-вторых, залейте сквозь отверстие вентиля в баллон воду, заполнив его до самого верха. Спустя 5-10 часов слейте воду, подальше от жилья.

В-третьих, обрежьте коническую часть вентиля и наварите ее на штуцер нужного диаметра со сгоном – так вы оформите вход в бак. Если со сваркой не сложилось – используйте вентиль как вход, применив для стыковки с системой сильфонную подводку, которую можно накрутить на внешний штуцер вентиля.

В-четвертых, приварите к корпусу баллона ножки, сориентировав емкость вентилем вниз. При этом ножки из уголков можно зафиксировать с помощью саморезов по металлу, используя для герметичности силиконовые шайбы.

В-пятых, прорежьте в верхней точке уже почти готового бака (со стороны дна баллона) люк габаритами 50×50 миллиметров. Сквозь люк можно залить воду в систему или стравить пар или воздух из теплоносителя. В открытых баках эта деталь должна присутствовать обязательно.

Как видите, собрать бак из баллона не так уж и трудно, но есть еще более простой способ изготовления, предполагающий использование в качестве основы полимерной емкости.

Бачок из полимерной емкости

В этом случае вы просто берете пластиковый бак нужного объема. Это может быть и канистра на 10-40 литров, и 5-литровая емкость из-под масла или стеклоочистителя, и даже обычное 10- или 12-литровое ведро. Хотя основа с квадратными гранями в данном случае будет предпочтительнее.

Далее вы покупаете обычный резьбовой штуцер с двумя сгонами (резьбовыми участками на торцах), резиновую шайбу, внутренний диаметр которой совпадает с внешним диаметром штуцера, и две гайки (под резьбу сгонов).

На следующем этапе вы нагреваете один торец штуцера на огне (можно на газовой плите) и прожигаете им дно канистры, ведра или любой другой емкости. Далее вы обрезаете верх (если он закрыт) и прожигаете раскаленным гвоздем три отверстия, расположив их треугольников в верхней части. С помощью этих отверстий мы будем крепить канистру к стене, поэтому они должны располагаться подальше от дна.

На предпоследнем этапе вы монтируете штуцер в дно емкости. Для этого на сгон накручивается гайка, а сам он вставляется в отверстие. Потом, изнутри, на резьбу одевают резиновый уплотнитель (шайбу) и накручивают вторую гайку. Она должна придавить резину ко дну, упираясь во вторую (внешнюю) гайку.

На последнем этапе вы крепите емкость под потолком, используя саморезы или дюбели, которые вставляют в заранее просверленные или прожженные горячим гвоздем отверстия. Подобного крепления хватит для фиксации 5-литровой канистры. Для 10-литрового варианта придется строить полку.

Как подключить расширитель в систему отопления

После завершения строительства бака мы должны подключить расширитель к системе. И в этом случае нужно действовать по следующей схеме:

• Слейте воду из системы. Причем можно удалить далеко не весь объем, а только десятую часть, понизив уровень жидкости до верхнего патрубка батарей.
• Определите наивысшую точку напорной трубы и врежьте в это место тройник. Отметим, что для полимерных труб можно использовать цанговый фитинг, а если теплопровод собран из стальной арматуры, то вместо тройника можно вварить отвод с резьбовым торцом.
• Установите расширительный бак у потолка или на чердачное перекрытие. В последнем случае потолок придется рассверливать, открывая доступ к тройнику разводки.
• Накрутите на штуцер бака гайку сильфонного шланга. Опустите второй конец сильфона на уровень тройника. Накрутите его на отвод разводки (патрубок или штуцер тройника).

Вместо сильфонного шланга можно использовать полимерную или металлическую трубу, но этот шаг усложнит монтаж, поэтому мы выбираем не жесткую конструкцию, а гибкий шланг. Вентиль в точке врезки расширителя монтировать не нужно. Расширительный бак для отопления открытого типа

Большая часть жилых многоквартирных и частных домов оснащена . Чтобы она функционировала без сбоев, необходимо тщательно продумать схему ее расположения и эксплуатации. Известно, что нагреваясь, вода имеет свойство расширяться и, чтобы предотвратить перенагрузку системы, используется расширительный бак. Мы расскажем о том, как смастерить своими руками качественный стабилизатор давления – расширительный бак открытого/закрытого типа. Предлагаем также ознакомиться с представленной в материале фотоподборкой.

Расширительные баки в различных системах отопления

В любом здании, будь оно административным или жилым, система отопления может быть представлена одним из следующих вариантов: централизованная, автономная открытого/закрытого типа.

Рассмотрим детальнее особенности конструкции расширительного бачка для наиболее распространенных систем, а также выполняемые им функции.

Централизованная система . Расширительный бак – герметичная емкость, наверху которой расположен вентиль, предназначенный для выпускания лишнего воздуха.

Внимание. Кран Маевского не следует использовать ввиду маленького проходного диаметра, который может привести к излишне долгому стравливанию воздуха из отопительной системы.

Бак монтируется в самой высокой точке верхнего разлива отопительной системы. Во время ее эксплуатации воздух стремится именно туда, вытесняемый источником тепла, движущимся вниз. Запуск системы осуществляется в подвале путем открытия задвижки контуров и стравливания воздуха из бака.

Автономная система открытого типа. В данной системе все устроено достаточно просто. Расширительный бак – негерметичная конструкция, закрываемая крышкой, чтобы внутрь не попала пыль и т.д. Движение теплоносителя по открытой системе отопления возможно благодаря конвекции. При этом источник тепла вступает в контакт с воздухом непосредственно в расширительном бачке, который, в свою очередь, выполняет 2 функции: компенсирует расширение теплоносителя и одновременно является высшей точкой контура, в которую поступает стравленный воздух.

Автономная система открытого типа

Автономная система закрытого типа. В такой системе бачок представлен емкостью, разделенной на две части специальной резиновой мембраной. В одной части бака находится воздух. В другой – жидкость из системы. Такая конструкция предотвращает накопление в системе отопления воздуха (обогащенного кислородом), разрушающего трубы и радиаторы.

Теплоноситель циркулирует по отопительной системе под действием циркуляционного насоса. Контур отопления в данном случае не имеет никакого контакта с окружающей средой, а бак – всего лишь емкость с резервным объемом, благодаря которому теплоноситель в состоянии расширяться в процессе эксплуатации отопительной системы.

Автономная система закрытого типа

Изготовление расширительного бака своими руками

Расширительный бак вполне реально изготовить своими руками. Для этого потребуется лишь набор определенных инструментов и материалов, усердие и внимательность.

Список необходимых материалов и инструментов

Для создания расширительного бака необходимы следующие инструменты и рабочие материалы:

• сварочный аппарат;
• слесарные инструменты;
• электроды;
• масляная краска;
• металл для создания емкости бака;
• латунная пробка;
• маска для сварки;
• резиновые прокладки;
• трубы сечением 200-300 мм.

Процесс создания конструкции

Прежде всего стоит оговорить один момент. В домашних условиях целесообразно заниматься изготовлением расширительного бака лишь для отопительной системы открытого типа. Это связано, в первую очередь, с тем, что для бака с мембраной только выбор оптимально подходящей мембраны и врезка нипеля отнимут много сил, времени и средств.

Итак, для создания конструкции нам потребуется листовой металл и обрезки труб. Затем варим обычную прямоугольную/квадратную коробку.

Совет. Многие специалисты советуют использовать в качестве рабочего материала для расширительного бака под отопление нержавеющую сталь. Это дельный совет, но только в том случае, когда вся отопительная система (трубы) представлена нержавейкой или полимерами. В остальных случаях вполне подойдет обычная «черная» сталь толщиной не менее 3 мм.

Для начала необходимо определиться с объемом будущего расширительного бачка. Стандартный показатель – 10 % от общего количества теплоносителя в отопительной системе.

Приступаем к работе. С помощью болгарки делаем пять стальных заготовок для будущей емкости. Затем привариваем их вертикально друг к другу сплошным швом. После остается лишь вырезать в днище бака отверстие и черновая конструкция готова.

Совет. Для изготовления бака также прекрасно подойдет емкость из-под лака/краски или же топливный бак грузовика (бак от легковушки не рассматривайте, поскольку он обычно имеет слишком маленькую толщину.

Приступаем к очистке внутренней поверхности от остатков горючей смеси: для этих целей подойдет горячая вода и щетка. После завершения очистки оставляем емкость просохнуть. Заготавливаем крышку для бака и крепим ее болтами или делаем люк.

После завершения работ с крышкой, делаем стальную заготовку для штуцера и ввариваем его в бак. Обязательно используем латунную пробку (не забывайте проложить ее резиновой прокладкой толщиной около 0,5 см). Штуцерную резьбу обязательно смазываем слоем жира или масла, чтобы облегчить в дальнейшем процесс его откручивания.

Создание бака

Готовый бак покрываем масляной краской со всех сторон (внутри по возможности).

Поскольку расширительный бак будет расположен на чердаке дома, то он должен быть как следует утеплен для предотвращения возможности замерзания жидкости внутри него.

Напоследок предлагаем вам ознакомиться с дельными советами, которые, возможно, предупредят возникновение определенных ошибок в рабочем процессе:

1. Как вы могли догадаться, реальный объем расширительного бака вычисляется согласно сложной формуле и, если вы не специалист, то не стоит слишком усердствовать и вникать в цифры – берите за основу стандартно принятый показатель в 10% от общего объема теплоносителя.
2. Если в процессе эксплуатации собственноручно изготовленного расширительного бачка в системе отопления слишком часто срабатывает предохранительный клапан, это говорит о том, что объем бака был вычислен неверно. А это, в свою очередь, означает, что вы ошиблись с расчетом общего объема теплоносителя в системе. Решение в данной ситуации весьма простое: добавьте в систему еще один расширительный бак, который компенсирует недостающий объем.
3. Чтобы трубная разводка была установлена грамотно, следует особое внимание уделить лишь двум местам в системе: месту поступления теплоносителя в расширительный бак (должно осуществляться в верхней точке) и месту его ухода (осуществляется снизу).
4. Чтобы избежать закипания жидкости в расширительном баке, позаботьтесь о двух вещах: грамотно выбранном диаметре труб контурной разводки и наличии уклона контуров.

Мы ознакомили вас с общей информацией о расширительных баках в отопительной системе, а также предоставили инструкцию по изготовлению эффективной конструкции своими руками. Желаем вам удачи!

Расширительный бак: видео

Расширительный бак для отопления: фото

Прежде чем выполнять монтаж водопроводной системы, нужно составить детальную схему разводки, ориентируясь на то, каким способом будет осуществляться водоснабжение - централизованно или автономно, и каково количество точек водозабора - посудомоечная и стиральная машины, подвод к колонке горячей воды, смеситель на кухне, раковина, душ, унитаз, ванна. Кроме того, необходимо рассчитать приблизительный расход потребляемой воды с учетом количества проживающих людей в доме, а также полива огорода и сада. И выяснить, какой должна быть схема подключения ее к водопроводной сети. Обо всем этом вы сможете узнать в данной статье.

Что такое насосная станция?

При устройстве автономной водопроводной системы и подключении водопровода к коммунальным магистральным сетям потребитель мечтает о регулярном напоре воды в системе. Таким образом, для подъема из колодца, расположенного на приусадебном участке, или скважины можно использовать специальное насосное оборудование. Оно бывает различной мощности и моделей, его можно располагать в различных частях водопроводной системы. Поверхностные устройства размещают на уровне земли, погружные опускают непосредственно в колодец или скважину.

Основные элементы

Насосное оборудование не должно постоянно работать, так как непрерывная работа может привести к быстрому износу механизмов и узлов данного устройства. Однако при этом вы желаете в любое время суток пользоваться водой. Есть выход - собирается насосная станция (схема подключения и основные части представлены ниже), которая обеспечивает постоянный напор в водопроводной системе. Итак, рассмотрим основные составляющие насосной станции.

Насос

Очень часто комплектуется поверхностными насосами. Они посредством входного патрубка с фильтром откачивают воду из магистральной сети, скважины или колодца.

Аккумулятор

Гидроаккумулятор (или аккумулятор давления) - это конструкция определенных габаритных размеров, внутри которой располагается внутренняя емкость или упругая перегородка из резины. При повышении в системе давления перегородка или емкость растягивается, соответственно при понижении - сокращается, направляя в систему воду и поддерживая постоянные показатели давления.

Узел управления

Данный элемент определяет, в какой момент нужно запускать насосное устройство, а когда его работа не требуется. Параметры включения и выключения определяются параметрами давления в системе, измеряемыми посредством манометра.

Варианты установки

Независимо от места расположения источника воды, установка насосной станции может осуществляться в трех основных местах - в подвале, отдельно стоящем здании и кессоне. Рассмотрим их более подробно.

Подвал

Подобная установка насосной станции существенно облегчает обслуживание оборудования, так как в данном случае обеспечен свободный доступ к механизмам для их ремонта и обслуживания. Однако насосные устройства - это довольно шумная штука, поэтому при выборе этого варианта следует задуматься о шумоизоляционных мероприятиях.

Отдельно стоящее здание

В таком случае схема подключения насосной станции к скважине предусмотрена в отдельно стоящем здании, которое располагается над устьем колодца или скважины. Несмотря на очевидную выгоду данного варианта, возведение под технические сооружения отдельно стоящей конструкции - это довольно затратный процесс.

Кессон

Кессон - это конструкция, которая внешне напоминает емкость, чье дно устраивается ниже уровня промерзания. Возможно строительство крупногабаритных кессонов, в которых допускается размещать насосное оборудование.

Насосная станция: отзывы

Согласно отзывам потребителей о насосном оборудовании, которое используется в станциях, в большинстве случаев оно не вызывает нареканий. Если хотите подстраховаться, то желательно приобретать станции с оборудованием известных европейских компаний.

Выбор места размещения

Прежде чем выбрать, где будет располагаться насосная станция (схема подключения также зависит от места расположения), необходимо знать требования, предъявляемые к ее установке.

• Чтобы избежать повышенной вибрации, насосную станцию необходимо устанавливать на прочном основании. Отсутствие надежного крепления и прочного основания может привести к тому, что в местах соединения трубопроводов станут образовываться люфты, которые спровоцируют течи. Но в то же время насосное оборудование не должно соприкасаться с потолком и стенами.
• Насосная станция (схема подключения представлена ниже) должна устанавливаться или в отапливаемом помещении, или должна быть качественно изолирована от воздействия отрицательных температур. В противном случае понижение температуры может привести к повреждению практически всех составных элементов.

Если планируется круглогодичное использование станции, то понадобится произвести довольно сложные подготовительные работы. Автоматические насосные станции (схемы подключения также нужно заранее продумать) нужно устанавливать в теплых помещениях, а трубопровод от дома до колодца необходимо проложить ниже уровня промерзания или утеплить.

Организация водопроводной системы

В данном случае идеальным вариантом является автономная система водоснабжения, соорудить которую несложно. Да и стоимость такой системы вполне демократичная. Поэтому остается выяснить, какой должна быть насосная станция для частного дома, схема подключения ее к водопроводной системе.

Существует две основных схемы организации автономной водопроводной системы: на основе колодца и на основе скважины. Устройство автономной сети в последнем случае начинается с бурения скважины. Желательно, если проект на скважину, разводку коммуникаций и монтаж насосной станции будет осуществляться совместно с проектированием основного здания и дворовых построек. В таком случае можно запроектировать монтаж части оборудования на цокольных этажах, прилегающих к зданию построек или в подвальных помещениях таким образом, чтобы скважина и насосная станция (отзывы специалистов подтверждают это) гармонировали с общим архитектурным стилем усадьбы. А главное, этот вариант в зимний период не требует дополнительной защиты коммуникаций и оборудования от промерзания. Оборудование, скомпонованное в одном месте, будет удобно для ремонта и обслуживания.

Насосные станции для дома: схема подключения

В зависимости от конфигурации водопроводной системы, можно выбрать подключение станции к однотрубной или двухтрубной системе. Последний вариант применяется с целью увеличения глубины, с которой насосные станции для дома (схема подключения рассмотрена ниже) смогут принимать воду.

Если глубина скважины не более 10 метров, то в таком случае используется однотрубная схема. При глубине всасывания свыше 20 метров целесообразней применять двухтрубную схему с эжектором.

Двухтрубная схема

Подключение насосной станции к колодцу: схема двухтрубная.

1. На первом этапе необходимо собрать эжектор, который представляет отдельный узел из чугуна с тремя выходами для присоединения трубопровода.
2. В нижней части эжектора устанавливается фильтр-сетка, которая при попадании из колодца или скважины песка или других мелких частиц предохраняет от выхода из строя насосное оборудование.
3. Затем в верхней части эжектора устанавливается раструб из пластика, к нему подключается сгон сечением 32 мм. Чтобы выйти на сечение водопроводной трубы, возможно, придется одновременно монтировать несколько сгонов.
4. На окончании сгона устанавливается муфта, обеспечивающая переход на полиэтиленовый трубопровод. Как правило, данная муфта изготавливается из бронзы.
5. Далее на обсадном трубопроводе скважины устанавливается оголовок.
6. После этого выясняется требуемая глубина залегания трубопровода. Для этого в опускается длинный предмет. В результате уровень расположения входного патрубка должен отстоять от дна скважины где-то на один метр, чтобы предотвратить попадание со дна камней или песка.
7. К эжекторному узлу подключается трубопровод из полиэтилена, длина которого должна быть равной сумме расстояния от глубины скважины и насоса до устья скважины (минус 1 метр).
8. Затем на оголовке скважины монтируется колено с поворотом 90°.
9. Сквозь прямое колено просовываются пластиковые трубопроводы, которые ведут к эжекторному узлу (в завершение пространство между трубопроводами и внутренней частью колена допускается заполнять монтажной пеной).
10. Эжекторное устройство опускается на требуемую глубину. Правильность глубины можно выверить по отметке, которая была ранее сделана на трубопроводе.
11. На вершине фиксируется самодельный оголовок, состоящий из колена, повернутого под углом в 90°. Закрепляется оголовок на обсадном трубопроводе скважины посредством специализированного для сантехники.

Подключение к внутреннему водопроводу

Насосная станция для частного дома: схема подключения к внутренней системе водоснабжения.

• ПНД-труба от наружных сетей (из колодца или скважины) заходит в здание и заканчивается фитингом из латуни с переходом на диаметром 32 мм.
• Соединения, расположенные до фильтра тонкой очистки, имеют диаметр 25 мм. К латунному фитингу подключается тройник со сливным краном (при замене или ремонте элементов водопровода). Далее нужно выполнить в сторону станции поворот. Для этого потребуется соединительный уголок на 90 градусов.
• После уголка устанавливается быстроразъемное соединение с шаровым краном. Далее устанавливается грязевик грубой очистки) для защиты от песка, мелких камней и т. д.
• Если предусмотрена схема подключения насосной станции к скважине, то фильтр следует устанавливать в колодце перед сбросным клапаном. В случае с насосным оборудованием от колодца отходит латунный коллектор для манометра, демпферного бака и реле давления. Для первого варианта коллектор не требуется по причине того, что насосная станция для водоснабжения дома укомплектована баком и реле давления. Если от колодца предусмотрен насос, то реле давления монтируется в коллектор в горизонтальном положении сверху, демпферный бак подключается снизу, фильтр тонкой очистки подсоединяется к оставшемуся соединению.
• После фильтра устанавливается переход на полипропиленовый трубопровод диаметром 25 мм. Для горячего водоснабжения используются изделия, армированные стекловолокном, для холодного - неармированные. Трубопроводы соединяются встык после горячего размягчения (пайки) при помощи специального паяльника.
• Затем устанавливается коллектор холодной воды, и на трубопроводах монтируются запорные устройства на случай ремонта.

Подключение с накопительным баком

Схема подключения насосной станции с накопительным баком применяется в том случае, когда объем воды незначителен или дебет колодца (скважины) мал. Накопительный бак устанавливается между источником воды и конечным потребителем. Объем бака, в зависимости от суточного потребления, может быть от 300 до 1000 литров. В городских условиях суточный объем воды на одного человека берется из расхода 170-250 литров, при отсутствии ванной и в дачных условиях - 50-75 литров.

Схема подключения насосной станции с накопительным баком обладает следующими преимуществами:

• В зимнее время накопительный бак не требует дополнительного подогрева.
• Накопительный бак не занимает в доме места.
• Допускается использовать баки большого объема.

Для подземной установки необходимо использовать накопительные баки округлой или ребристой формы, которые будут обеспечивать качественное подключение насосной станции к колодцу. Схема подключения с использованием накопительного бака представляет собой каскад из отдельно управляемых насосов.