Внешний вид дома во многом зависит от того, как оформлены окна. Именно они подчеркивают, а порой, и формируют стиль здания. И основной способ придания им характера — наличники на окна. Вот о них и пойдет речь дальше.

Назначение и классификация

Наличники – это узкие длинные планки, которые обрамляют окна или двери. По этому принципу различают оконные и дверные. Отличаются они обычно по ширине, но, для поддержания единого стиля, должны быть выполнены из одного материала. Кроме того, их делают в похожей манере, используя повторяющиеся элементы и крася в один цвет.

Дверные и оконные наличники служат не только для придания зданию/помещению законченного вида, хотя это тоже важно. Еще они закрывают технологическую щель, которая образуется между рамой двери или окна и стеной. Эту щель после установки окон и дверей заполняют утеплителем, но вид от этого не становится лучше, а вода, пыль и звук продолжают проникать в помещение, хоть и в меньшем количестве. Вот и придумали когда-то закрыть тот зазор планками, да еще и украсить их.

По месту установки наличники бывают наружными и внутренними. Защитную роль играют, в основном, наличники для наружной установки. Потому их делают из стойких к климатическим факторам материалов (или покрывают их защитными составами) и толщина этого материала обычно больше. Внутренние наличники, в основном, выполняют именно декоративную функцию. Эксплуатируются они в щадящих условиях, потому требования к свойствам материала другие – важна декоративность, а не устойчивость к климатическим воздействиям.

Материалы, из которых делают наличники на окна

Оконные наличники подбирают в зависимости от общего стиля оформления дома. Дома строят и отделывают по-разному, соответственно, и материалы и стиль дополнительных декоративных элементов подбирают различный. К кирпичным домам, например, лучше подойдет пластик или металл, но не дерево (это если наличники вообще есть). Окна , также оформляют пластиком или металлом. Для деревянных же, наоборот, больше подходит именно древесина. Но и это не правило. Выбор наличников — личное дело хозяина. Какие хочет, такие и ставит. Важно только понимать все плюсы и минусы каждого материала.

Древесина

Наличники для деревянного дома, чаще всего, изготавливают из древесины. Но любая порода дерева требует постоянного ухода – покраски и/или лакировки. Раз в два-три года приходится обновлять покрытие. Только в этом случае изделия из нее выглядят нормально на протяжении многих лет.

Плюс деревянных оконных наличников в том, что они могут быть резными, с фигурными элементами различных форм. Это дает практически бесконечное число вариантов. Есть и совсем простые модели – обычные планки, возможно, с некоторыми дополнительными элементами. Выбор зависит от стиля дома.

Используются деревянные наличники, как со стороны улицы, так и в помещении. Просто при установке применят разные защитные пропитки и красящие составы.

Пластик

Если в доме установили окна ПВХ, наличники тогда тоже ставят пластиковые. Они хороши тем, что весь уход – периодическое протирание от пыли и грязи. Никакие другие операции не нужны.

Делают пластиковые наличники из стойких к климатическим факторам пластмасс, добавляя в состав краситель, стойкий к выгоранию. В массу добавляют компоненты, которые защищают материал от повышенных и пониженных температур.

Плюсом пластиковых наличников является их невысокая цена. Минус – ограниченный выбор моделей и фасонов, не слишком большая цветовая гамма. В наличии обычно есть белые, пара оттенков коричневого. Остальное – может быть доступно только под заказ, да и то не всегда. И еще один минус — это все-таки искусственный материал. Ставить пластиковые наличники на деревянный дом не каждый захочет. Даже несмотря на то, что деревянные совсем недешевы.

Область использования пластиковых наличников – в помещении или на улице. Если вам нужны наружные пластиковые наличники, обратите внимание на температурный режим эксплуатации. Пластик должен выдерживать самые жестокие в вашем регионе морозы.

МДФ

Наличники из МДФ – вариант для использования внутри помещения. На улице его не поставишь – быстро придет в негодность. Представляет собой спрессованные измельченные волокна древесины, из которых сформованы изделия. Поверхность их ламинируется пленкой, которая может быть гладкой, цветной, имитировать поверхность камня (мрамора, например) или древесину.

Если вам не по вкусу пластик на окнах, второй возможный бюджетный вариант – наличники из МДФ. Во всяком случае, чаще всего именно их. Есть даже специальные модели – телескопические. Они хороши тем, что специальная доборная доска обрезается по нужному размеру, за счет чего они могут менять ширину и становятся в любой проем. С их помощью дверной проем оформляется быстро и качественно.

Уход за наличниками МДФ ничуть не сложнее, чем за пластиковыми – влажная протирка. При сильных загрязнениях можно использовать неабразивные (жидкие) и неагрессивные (без хора и т.п.) моющие средства.

Металлические наличники

Этот тип наличников ставят обычно на улице с пластиковыми или металло-пластиковыми окнами. Это тонкий лист оцинкованного металла, покрытый краской, стойкой к воздействию климатических факторов (обычно порошковой краской).

Металлические наличники на окна относятся к разряду бюджетных. Стоят они не очень много. Подходят для частных домов оформленных в современном стиле. Отлично сочетаются металлические наличники с домами, отделанными металлическими и алюмокомпозитными . Вторая область применения — для производственных и офисных помещений. Они хороши тем, что сочетают практичность, долговечность, невысокую цену.

Устройство наличников

Классические наличники на окна состоят из четырех элементов: верхняя и нижняя обвязка, две боковые планки. Соединяться они могут при помощи одинарного шипа (как на рисунке). Могут соединяться и встык, так как не несут какой-либо нагрузки. В этом случае просто плотно подгоняют планки одну к другой, закрепляя каждый элемент отдельно.

Если окно предусматривает наличие подоконника, необходимость в нижней обвязке отпадает. При монтаже сначала закрепляют подоконник, затем — боковые планки и последней — верхнюю обвязку.

Ширина наличников выбирается каждый раз индивидуально, но обычно находится в пределах -100-250 мм. При выборе ширины исходят из двух технических параметров:

наличник должен заходить на раму не менее чем на 5-10 мм;
чтобы не мешать открывать окна, они должны отступать от петель на 10-20 мм (чем дальше, тем шире открываются створки).

Окончательно ширина выбирается исходя из стилистики дома. Где-то больше подойдут узкие планки — 100-130 мм шириной, где-то потребуются широкие — 200-250 мм. Чтобы не ошибиться, можно «примерять» планки, приколотив их на пару гвоздей и смотреть издалека, какой из вариантов нравится больше.

Толщина планок под изготовление наличников — 20-35 мм. В большинстве случаев используют доску 20-25 мм толщиной, так как это оптимальный размер для самостоятельного исполнения — не слишком тяжело в обработке, но довольно объемно для получения декоративного вила.

Наличники в деревянном доме

Больше всего вопросов возникает при оформлении окон в деревянном доме. Большинство склоняется к тому, что для деревянного дома подходят только наличники из дерева. В этом есть свой резон — дерево с деревом смотрится наиболее органично. Но выбрать материал — далеко не все в данном случае. Есть несколько важных моментов, на которые надо обратить внимание:

Так что выбор внешнего вида наличников — далеко не последний, из тех, которые придется решать. Надо еще выбрать способ обработки древесины, способ установки, да и тип наличника тоже.

Виды деревянных наличников

Древесина — чрезвычайно пластичный и очень красивый материал, потому количество вариаций оформления наличников стремиться к бесконечности… Все их условно можно разделить на несколько видов: простые и резные. Простые отлично смотрятся на домах в современном стиле, резьба хороша для зданий этнического направления.

Простые по форме из погонажа

Промышленность и частники продают планки различного сечения:

Из этого погонажа можно сделать простые наличники своими руками. Для этого надо высчитать количество необходимого материала (по результатам замеров окон). При этом надо учесть, что длинна одной планки 220 см. Делать составные элементы вы вряд ли будете, потому стоит учесть, что обрезков будет много. Самый удачный случай, если из одной планки удается «выкроить» два элемента — обычно это боковина и верхняя/нижняя часть.

Планки стыкуются двумя способами — под 90° и пол 45°. Вид при этом у наличников разный. При стыковке пол 45° получается аккуратная рамка, пои стыковке под 90° — более выразительное оформление. Выступающие края можно оставить прямыми, можно срезать под любым углом, скруглить, фигурно обрезать… Тут уж как больше нравится или на что хватит умения, желания, фантазии.

Простейшие самодельные наличники

Вариант отличается от описанного выше тем, что первичную обработку проводим самостоятельно. Подходят обрезные и необрезные доски. Из обрезных получается скромная отделка для дачного дома или для дома из строганного/клеенного бруса. Доску шлифуем сначала грубой наждачной бумагой, затем все более тонкой. Когда поверхность становится гладкой и ровной, можно приступать к раскрою.

Совсем ничего сложного — только хорошо обработанные доски

С необрезной доски снимают кору, поверхность также шлифуют. Тут есть варианты. Можно добиться гладкости, убрав изъяны. Можно только снять верхний шероховатый слой, оставив се несовершенство древесины и в дальнейшем, только подчеркнуть его во время обработки.

Резные наличники

Ажурные деревянные наличники на окна — красивый, но дорогой вариант. Дорогой — если заказывать их исполнение, и трудоемкий, если делать своими руками. Есть, правда, несложные, но эффектные узоры, которые, при наличии электролобзика и желания, можно сделать самостоятельно.

Есть два типа ажурных наличников — с прорезными и накладными элементами. Прорезные — это когда отверстия в наличниках проделаны насквозь и через них видна стена. Накладные — это когда окно оформлено обычными планками, а поверх них закреплены элементы прорезной резьбы или декоративные выступающие элементы (накладки в виде ромбов, прямоугольников и т.п.).

В случае с накладными элементами часто используют контрастные цвета. Например, планки красят в темный цвет, а ажур — в светлый. Но этот трюк легко проходит только на стадии монтажа — можно отдельно покрасить обе детали. Впоследствии, приходится аккуратно, тонкой кисточкой наносить разные краски.

Как и к чему крепить наличники в деревянном доме

В брусовом или бревенчатом доме окна и двери ставятся на обсаду — специальное обрамление проема из древесины, которое не закреплено жестко со стенами, а держится за счет силы трения в замке типа гребень/паз. Делают обсаду из толстого деревянного бруса. Рама окна или двери крепится в обсаду. При установке наличников их тоже крепят к обсаде. Так как нагрузки на них никакой, то обычно планки крепят с двух сторон, отступив 10-15 см от края.

Крепеж можно использовать двух типов:

Крепление на шканты более трудоемкое, но его абсолютно не видно. Если этот процесс слишком сложен, используйте финишные гвозди.

Как крепить наличники к бревенчатой стене

При установке наличников на ом из бруса проблем нет: поверхность ровная, к ней легко крепить. Если сруб сложен из бревен, все сложнее. Есть два варианта:

Какой из способов выбрать — ваше решение. Оба жизнеспособны и оба не идеальны — сложно обеспечить герметичность.

Как предотвратить затекание влаги под наличники

Обеспечение герметичности — основная забота при установки наличников на деревянном доме. Больше всего вопросов возникает о том, как предотвратить затекание влаги под верхнюю планку. Вода, стекая по стене, неизбежно попадает в зазор между наличником и стеной. Есть несколько вариантов решения проблемы, по большей части традиционных, но с использованием новых материалов.

Наличники с деревянным «козырьком»

Подобные наличники еще называют «финскими», так как практически все дома в Финляндии обрамлены таким образом. В них, кроме традиционных четырех планок, делают еще дополнительный наклонный козырек, который поддерживают консольки, упирающиеся в боковые планки. Угол наклона планки желательно выбрать такой же, как и угол наклона крыши или близкий к нему. Хоть и незначительная деталь, но смотрится такая отделка органичнее.

При установке, под козырек в бревне или брусе можно сделать пропил на несколько миллиметров, «утопить» туда край козырька, заделать оставшийся зазор снизу и сверху герметиком (силиконовым, стойким к морозам, с адгезией к древесине).

Всем хороши финские наличники, но вот с резьбой они сочетаются слабо. Стиль не тот. Они замечательно подходят для более простого, лаконичного оформления. Хотя, есть подобные варианты и в русском стиле, вот только делать их совсем непросто.

Металлический козырек

По тому же принципу — отвести воду от наличников — решает задачу этот способ. Только используется металлическая планка в виде буквы Z — часть стандартного отлива. Цвет подбирают в тон со стенами или с цветом обналички.

Способ установки такой же: делают пропил в стене, только размер его гораздо меньше — толщина планки несколько миллиметров. Установка такая же, как описано раньше: одну часть заводим в паз, заделываем щели силиконовым герметиком. Отличие только в том, что свободный край можно закрепить к верхней планке наличников (при помощи саморезов).

Установка нижней обвязки под углом

Нижняя планка наличника моет одновременно служить защитой от осадков. Для этого ее устанавливают под углом. Выбор угла наклона не отличается — близкий к углу наклона крыши.

С монтажом этой планки все просто. Снизу ее поддерживают вырезанные из древесины треугольники, закрепленные на срубе. Вода будет стекать не по стене, а на некотором расстоянии от нее. Тут уже важно правильно — чтобы вода не подмывала фундамент.

Фото наличников на окна разного типа

Простые наличники лишь с небольшими элементами резьбы — на доме в скандинавском стиле такие видят часто

Резные накладные наличники — нежная резьба на темном фоне

Ставни и наличники — такое часто можно встретить на старых домах

8454 0 2

Как самостоятельно восстановить старые деревянные окна, чтобы не покупать новые

Привет. В этой статье расскажу о том, как обновить старые деревянные окна своими руками. Я понимаю, что таких окон становится все меньше и темы, связанные с пластиковыми стеклопакетами более актуальны. Но, так как остекление родом из советского прошлого некоторыми бережливыми хозяевами используется и по сей день, было бы неправильно ничего не рассказать о восстановлении таких конструкций.

Несколько слов о целях и результатах реставрации

Когда мы говорим о старых деревянных окнах, мы представляем себе стандартную конструкцию из одной сплошной части и распашной створки с форточкой. Но, на самом деле остекление полвека назад выпускалось в различных конфигурациях, а потому ремонт старых окон требует индивидуального подхода к окну в соответствии с его конструкционными особенностями.

Какие элементы оконных конструкций восстанавливаются в ходе реставрации?

Рассмотрим подробнее каждый из этапов восстановительных работ, перечисленных в таблице.

Замена стекла

Итак, представим следующую ситуацию, в вашем окне разбито стекло, и вы не знаете, как его заменить. На самом деле тут нет ничего сложного.

Для выполнения работы нам потребуются следующие материалы и инструмент:

Стекло, по размеру соответствующее тому куску, который требует замены;
Штапик подходящей толщины или оконная замазка;
Гвозди длиной 10 мм;
Узкие плоскогубцы;
Небольшой молоток весом не более 300 грамм;
Малярный скотч или изолента;
Стеклорез;
Угольник и длинная металлическая линейка;
Черный маркер.

Инструкция замены старого стекла новым следующая:

Демонтируем старый штапик или вынимаем слой старой замазки в зависимости от типа остекления;
Аккуратно, чтобы избежать травм, вынимаем старое стекло;
Расчищаем посадочное место по периметру рамы от старой краски или замазки;
Проверяем соответствие углов, прикладывая прямой угол к каждому углу створки;

Если углы по периметру посадочного места не прямые придется выравнивать створку или резать стекло с учётом того угла который есть.

Снимаем точные размеры посадочного места и переносим их на стекло используя угольник и линейку;
Далее по отметкам прикладываем металлическую линейку и по линейке ведем стеклорез;
На заранее очищенный периметр посадочного места наносим тонкую полосу акрилового или силиконового герметика;
Укладываем в подготовленный проем стекло и равномерно прижимаем его по периметру посадочного места для того чтобы равномерно распространился герметик;

По периметру примыкания стекла к раме также наносим тонкий слой герметика и при этом стараемся заполнить зазор между стеклом и деревом;
Торцы штапика спиливаем под углом 45 градусов;

Прижимаем к каждой из четырех сторон штапик и прибиваем гвоздиками с шагом в 10-15 см;

Не имея опыта, можно запросто поцарапать стекло молотком. Чтобы этого не произошло рекомендую обмотать ударную часть молотка изолентой или малярным скотчем.

По периметру вытираем со стекла излишки герметика, выступившие из-под штапика;
Шпаклевкой по дереву заполняем зазор между рамой и штапиком;
После того как герметик и шпаклёвка высохнут, можно приступать к шлифовке и покраске.

Как резать стекло

Сегодня в каждом городе есть организации, где можно приобрести стекло нужной и нужной расцветки. Разумеется, в этих же организациях заказанное вами стекло могут нарезать по указанным вами размерам.

Кстати, цена стекла уже включает услугу раскроя. Но, несмотря на это, я все равно считаю, что стеклорез дома должен быть и нужно уметь им пользоваться.

Допустим стеклорез вы приобрели, как его применить по назначению?

Инструкция резки стекла несложная. Чертим линию по которой будем резать. Рисовать на стекле можно только перманентным маркером, то есть тем маркером, который не стирается.

Далее к линии прикладываем ровную длинную линейку. По линейке ведём стеклорез с небольшим нажимом от одного конца линейки к другому. О правильном усилии при нажиме можно понять по специфическому скрипящему звуку.

Штапик или замазка

Что лучше для установки стекла штапик или замазка?

Я считаю, что штапик, положенный на герметик, значительно лучше замазки, так как замазка со временем начнет пересыхать и трескаться. Но, если штапика нужной толщины нет, можно применить замазку выложив ее жгутом по периметру остекления и разгладив, имитируя штапик.

Спрашивается, если стекло удерживает штапик, прибитый гвоздями, то что будет удерживать его, если применить замазку?

В этом случае поступаем следующим образом. Укладываем стекло на посадочное место и по всему периметру вбиваем гвоздики, так чтобы они плашмя лежали на поверхности стекла.

Если гвозди к стеклу будут прилегать неплотно, окно будет дребезжать при громких звуках снаружи.

Если интересует тема применения оконных замазок, напишите об этом в комментариях и в одной из следующих статей я обязательно расскажу о нескольких способах приготовления замазки своими руками.

Восстановление и замена фурнитуры

Условно вся фурнитура на деревянных окнах подразделяется на:

Петли — навесные механизмы, которые одновременно крепятся по внутреннему периметру рамы и по внешнему периметру створки;
Запорные системы – чаще всего это шпингалеты и рукоятка-щеколда с ответной планкой, установленной на раме.

Какие проблемы могут быть с фурнитурой?

Проблемы три:

Во-первых, металлические подвижные узлы, рано или поздно, ржавеют, что негативно сказывается на их эксплуатации;
Во-вторых, при некачественной окраске старых окон фурнитура также прокрашивается, что негативно сказывается на ее функциональности;
В-третьих, петли под весом створок провисают, что негативно сказывается на качестве притвора.

Устранить все раннее перечисленные проблемы можно заменой фурнитуры со старой на новую. Тем более что петли-бабочки и комплект запорных ручек и шпингалетов и по сей день можно приобрести в большинстве строительных магазинов.

Впрочем, если цена покупки фурнитуры вам кажется высокой, поступаем следующим образом:

Снимаем створку с петель — для этого откручивается петля или из петель выдавливается, а затем вытягивается поворотный штифт;

Штифт внутри петель наверняка будет закисшим, поэтому перед тем как его вытягивать рекомендую брызнуть в зазор ВД-40. Приступать к демонтажу створки можно через минуту так как за это время смазочный материал успеет подействовать.

Далее выкручиваем шурупы, которые держат петли и снимаем обе половинки;
Снимаем ручки и прочие элементы запорной системы;
Обрабатываем фурнитуру смывкой краски, после чего счищаем лакокрасочное покрытие;

Будьте готовы к тому, что старая краска нанесена в несколько слоев, а потому смывка поможет не сразу и ее также нужно будет наносить несколькими слоями. Кроме того, старайтесь использовать смывку с антикоррозийным эффектом.

Очищенная фурнитура промывается от остатков смывки и покрывается преобразователем ржавчины;
Фурнитура окрашивается современными ЛКМ для металла;
После высыхания фурнитура устанавливается на первоначальное место, причем подвижные элементы на трущихся участках смазываются.

Еще один момент — при замене или восстановлении фурнитуры наверняка выяснится, что первоначальные отверстия под шурупы разбиты. Что делать в этом случае?

Кто-то пробует сдвигать петли и запорные механизмы, но я считаю, что это не решение, так как иногда эти детали некуда сдвинуть. Кто-то использует более длинные шурупы чем изначально. Но такое решение также недолговечно, так как длинные шурупы быстро раскачаются в разбитых отверстиях.

Укрепить отверстия под шурупы можно выстругав небольшие колышки и вбив их в разбитые дырки. Остаток колышка срезаем заподлицо с поверхностью. После этого можно уверенно вкручивать шурупы и не бояться, что они со временем вылезут.

Утепление окон по шведской технологии

На фото — обработка створки электрорубанком

Инструкция реставрации старого деревянного окна была бы неполной без их утепления по шведской технологии.

Делается это следующим образом:

Створки снимаются с рамы;
Рубанком выравнивается периметр створки;
По периметру створки фрезером выпиливается паз;
Прокатным роликом в паз вдавливается уплотнительный жгут;
Торцы жгута вставляются один в другой и также закатываются в паз.

На этом утепление окон по шведской технологии можно считать оконченным. Тем не менее, помимо установки уплотнителя выполняется подгонка фурнитуры и проверяется герметичность остекления по периметру штапика.

Самостоятельная покраска

Для того чтобы обновить старинные окна, изготовленные из дерева, их первую очередь нужно качественно покрасить.

Покраска выполняется двумя способами:

Старое лакокрасочное покрытие матируется и поверх него наносится новая краска – бюджетный вариант который выполняется на скорую руку;
Старое покрытие полностью снимается, древесина шпаклюется, шлифуется, грунтуется и только после этого окрашивается.

Разумеется, второй вариант позволит добиться лучшего результата покраски, но цена такого восстановления будет высокой. Дело в том, что сначала придется демонтировать створки с рамы, демонтировать с них всю фурнитуру, снять стекла и только после этого приступать к подготовке древесины.

Старую краску можно снять паяльной лампой, но такой метод требует особого опыта, иначе древесину можно пережечь. В качестве альтернативного решения можно применить химию, а именно — смывки краски. Химию не принято использовать для очистки пиломатериалов, но такая обработка рамам и створкам не повредит.

После очистки старого покрытия вы скорее всего увидите рельефную поверхность. Для того чтобы краска легла ровно, рельеф нужно зашпаклевать специальными шпаклёвками, просушить, а затем ошлифовать наждачной бумагой с переменной степенью зернистости.

И внутри, и снаружи окна можно окрашивать пентафталевой эмалью ПФ-115 и ПФ-116, а в качестве грунтовки рекомендую покрыть древесину сплошным слоем олифы. Применение грунтовки в этом случае необходимо не для того чтобы обеспечить лучшую адгезию, а для того чтобы уменьшить впитываемость и снизить расход краски.

Вторая жизнь ненужных окон

Итак, мы рассмотрели основные моменты, связанные с восстановлением старых оконных конструкций. Теперь предлагаю узнать, как использовать старые оконные рамы, которые уже не нужны.

Допустим, вы заказали новые стеклопакеты в ПВХ профиле, а значит будет выполнен демонтаж старых окон и вам будет нужно с ними что-нибудь сделать. Первой на ум приходит идея вынести на свалку, так как в обычные мусорные ящики такая громадина попросту не поместиться.

С другой стороны, если есть загородный дом применить ставшие ненужными пиломатериалы можно с большей пользой. Итак, дам пару советов о том, куда деть громоздкое сооружение, если есть загородный дом или дача:

Во-первых, если снять стекла, дерево можно распилить и сложить в поленницу. Согласитесь, что зимой сухие дрова на растопку печи будут нелишними;
Во-вторых, можно демонтировать створки и остатки фурнитуры, а из рамы сделать песочницу для детей. Все очень просто, нужно всего лишь уложить раму на ровный грунт покрасить ее, а затем засыпать внутрь сухой сеянный песок;
В-третьих, из нескольких ненужных окон при желании можно собрать парник или теплицу. Согласитесь, что свой парник почти за бесплатно — это серьёзный довод в пользу того, чтобы не выбрасывать якобы ненужные окна;

Старое двойное остекление не только хорошо сберегает тепло, но и отлично пропускает солнечный свет. В результате температура воздуха в парнике в дневное время суток будет на несколько градусов выше нуля;

В-четвертых, старые окна можно установить в старый бревенчатый дом, где они еще прослужат верой и правдой много лет. Для этих целей в бревенчатой стене вырезается проем соответствующего размера. В проем устанавливается окосячка по технологии плавающего бруса и уже в эту окосячку устанавливается рама, демонтированная из городской квартиры;

Единственная проблема повторной установки старых окон заключается в необходимости их аккуратного монтажа. То есть при демонтаже не пилим раму на куски, а аккуратно выламываем для того чтобы впоследствии опять собрать.

В-пятых, ненужное остекление из городской квартиры может пригодиться для обустройства открытой веранды на вашей даче или для обустройства, открытого балкона.

Не знаете, как самому застеклить балкон из старых окон? Да собственно ничего сложного в этом нет. Достаточно из бруса соответствующего размера собрать деревянный каркас и уже в него можно крепить рамы. Но, важно понимать, что обрешетка и крепление рамы к брусу должны быть максимально прочными.

Кстати, если теплосберегающие качества при остеклении балкона не принципиально важны, можно отказаться от двойных створок. Применение одинарных створок при остеклении балкона позволяет снизить вес конструкции и уменьшить нагрузку на несущий . В результате эксплуатация установленных окон будет более безопасной.

Вывод

Теперь вы знаете о том, что можно сделать из старых оконных рам чтобы их попусту не выбрасывать. Тем не менее, перед тем как использовать деревянные окна не по прямому назначению рекомендую подумать о их восстановлении, тем более это так просто.

Итак, что мог я рассказал, если о чем-нибудь забыл, спрашивайте в комментариях, обязательно отвечу. Кроме того, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

24 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Скрыть

Ваше старое деревянное окно пришло в негодность: древесина рассохлась, краска облезла? Не спешите менять его на новое. Гораздо экономичнее ремонт, а также покраска и перекраска деревянных окон выйдут, если делать их самому.

Определяем степень разрушения окна

Откройте окно и осмотрите древесину в местах, где краска облупилась. Если ее плотность уже напоминает пенопласт или еще мягче – овчинка выделки не стоит, и лучше заменить окно. Если есть трещины или грибок, но рама вполне твердая , то после реставрации деревянное окно прослужит еще долго. Проверьте геометрию окна и створок. Не сильно ли они покосились?

Если створки перекосились и при открывания задевают подоконник , для ремонта вам пригодятся деревянные клинышки и стальные уголки. Плотно закройте створку окна. Отрегулируйте ее положение клинышками. В расшатанных углах рамы установите металлические уголки. Закрепите их шурупами. Теперь створки должны прочно сидеть в раме.

Само стекло тоже требует тщательного осмотра. Старое и треснутое долой! Готовьте деньги на новое. Фурнитуру очищаем и смазываем, ржавую – меняем.

Демонтаж старого покрытия

Стекла вытаскивают и очищают от старой замазки

Чтобы сделать реставрацию старых окон своими руками, необходимо аккуратно вынуть раму из оконной коробки. Затем снимите створки. Только не вырывайте их с мясом, а аккуратно постукивайте по петлям стамеской. Стекла тоже нужно вынуть. И удалить с них старую замазку стамеской или агрессивным растворителем, если планируете вставлять их обратно.

Подготавливаем и красим оконный переплет

Это довольно утомительный и пыльный процесс. Но такой ремонт старых деревянных окон принесет свои плоды. После него окошко будет мало чем отличаться от нового.

Снимаем старую краску

Снять старую краску с деревянных рам можно двумя способами: при помощи строительного фена или жидкой смывкой.

Способ №1

От строительного фена старая краска размягчается, и ее легко снять шпателем

Возьмите строительный фен в одну руку, в другую – шпатель. Наведите струю горячего воздуха на краску. Как только она начнет пузыриться и слезать, начинайте счищать ее шпателем. Чтобы не было перегрева и инструмент не испортился, работайте с перерывами. Достоинство этого метода в том, что краска удаляется за один раз.

Способ №2

Вам понадобится агрессивная смывка . Она достаточно опасна и не только для старой краски. Поэтому при работе с ней наденьте резиновые перчатки и защитные очки. Наносите смывку кистью без пропусков. Лучше с излишком, равномерный слой не требуется. Ваша задача, чтобы раствор обильно попал на все окрашенные участки.

Растворитель краски очень опасен, поэтому работайте в перчатках

Через несколько минут вы увидите, что краска начинает вспучиваться и размягчаться до творожистого состояния. Самое время снять ее, пока она не затвердела. При необходимости повторяйте этот процесс до тех пор, пока рама не будет полностью очищена. Несомненный плюс в том, что купить жидкую смывку намного дешевле, чем строительный фен.

Обезжириваем поверхность

Это простой, но очень важный этап ремонта окон. Жир на древесине не даст закрепиться краске и грунтовке. И все это отразится на качестве покраски. Поэтому очищаем поверхность растворителем, например, таким как «Уайт-спирит». В крайнем случае бензином, но только не ацетоном или спиртом – они смешаны с водой.

Выравниваем раму шпатлевкой

Сгнившие участки в раме необходимо удалить рубанком. А образовавшиеся выбоины и трещины замазать акриловой шпаклевкой для древесины резиновым шпателем.

Шпатлевку для выравнивания прорех в раме/подоконнике делают из мелких опилок и клея ПВА. Просто смешайте их до консистенции густой сметаны. Получится не хуже покупной.

Внимание! Если кусочки гнилой древесины довольно крупные и одним шпатлеванием не обойтись, вам потребуются заплатки из сухого материала. Вырежьте клинышки из дерева по размеру и посадите их на клей.

Ошкуриваем поверхность

Перед окраской оконных рам их необходимо зашкурить. Для этого нужно пройтись по ним наждачной бумагой.

Раму трут наждачкой, чтобы краска потом лучше легла

Очень удобно ошкуривать деревянным бруском, обернутым наждачкой. Поверхность должна стать равномерно шероховатой. Так краска лучше на нее ляжет. Помните, что при зашкуривании образуется очень много мелкой пыли. Профи надевают респиратор и защитные очки.

Грунтуем раму

Смыв старую краску, вы откроете поры дерева. Их необходимо закрыть грунтовкой. Она проникнет глубоко в древесину, создавая на ней пленку, которая защитит дереву сгнить. Кроме этого, грунтовка нужна для лучшего сцепления краски с поверхностью.

Для грунтования вам потребуется масляная (олифа) или акриловая грунтовка для дерева . Совсем необязательно покупать дорогую. Дешевая грунтовка тоже подойдет, только ее надо будет нанести в несколько слоев. Грунтовать можно маленькой кисточкой или из пульверизатора. Перед окрашиванием дождитесь полного высыхания грунтовки.

Красим

Для покраски окон своими руками лучше использовать акриловую, масляную или алкидную эмалевую краску . Алкидная стоит дороже, но быстрее сохнет и почти не пахнет. На втором месте идет акриловая. Кисть должна быть плоской. Ее еще называют флейц.

Оконную раму красят в 2-3 слоя

В строительных магазинах можно найти специальную краску для рам и подоконников. По консистенции она напоминает желе и не оставляет подтеков. Еще она обладает самовыравнивающим свойством. А значит, следов от кисти на этой краске не будет. Начинайте красить с верхней части рамы. Наносите краску тонким слоем, чтобы избежать подтеков. При этом не допускайте пропусков. Эффективное окрашивание предполагает 2-3 слоя. Нанося каждый следующий слой, дожидайтесь высыхания предыдущего.

Можно избежать подтеков краски , используя вместо кисти поролоновый тампон. Именно тампон, а не валик. Поролон для него должен быть не слишком старым, но и не новым. Банная губка, которой уже пользовались – самое то! Такой тампон будет впитывать лишнюю краску, не давай ей стекать неаккуратными каплями.

Вставляем стекла

Чтобы стекло не выпало, его закрепляют таким вот штапиком

На края стекла наносим строительный силикон. После этого вставляем стекло в раму. Шпателем снимаем излишки силикона. Чтобы стекла надежно стояли в раме и не дребезжали, нам понадобятся оконные деревянные штапики. Это такие треугольные тонкие полоски.

Прикладываем штапик к местам стыка рамы и стекла. Закрепляем его маленькими гвоздиками, вбивая их вертикально в раму. Оптимальное расстояние между ними 25-30 см. Остается только прикрутить фурнитуру.

Про юридическое согласование нового остекления на балконе (вдруг дойдет до этого?), штрафах и других нюансах читайте .

Возвращаем раму в оконную коробку

Устанавливаем раму в оконную коробку. Если имеются щели, заделать их можно специальным резиновым самоклеющимся уплотнителем. Отрежьте полоску уплотнителя по нужному размеру, отклейте защитную пленку и плотно приложите по периметру рамы.

К созданию лицевой части дома стоит относиться с полной ответственностью. Ведь от того, как выглядит внешне здание, складывается первое мнение о хозяине дома. Это «лицо» всего сооружения. Именно поэтому заботливые хозяева стараются , сделать его неповторимым и индивидуальным. Благодаря отделке не только стен, но и окон, , удается получить непревзойденные результаты. Наличники способны создавать целостность композиции, визуально увеличивать или уменьшать оконные проемы. С их помощью можно добиться любого визуального эффекта.

Наличник – традиционный элемент декора фасада

Наличники используются с давних времен. Это традиционные и полюбившиеся . Естественно, что на многоквартирных домах наличники не монтируются. Они призваны украшать именно . С их помощью удается изменить внешний вид дома до неузнаваемости. Простая конструкция создает сказочный эффект.

Наличники на окна в деревянном доме, фото которых можно посмотреть в интернете, наглядно показывают, как необходимы эти элементы. Красивые и оригинальные изделия дополняют здание, делают его вид завершенным. С их помощью очень просто создать ансамбль всех сооружений во дворе. Именно поэтому еще много лет назад их использовали в самых дорогих домах. Ими гордились и представляли их гостям, ведь когда-то к собственному дому относились совсем по-иному. «Мой дом – моя крепость» – считали древние люди и создавали крепкие и индивидуальные строения.

Функции наличников в деревянных домах, их преимущества

Но не только красотой и благородным видом славятся элементы декора фасада . Наличники для окон выполняют разные функции:

элемент декора, который служит настоящим украшением. Наличник подчеркивает окна, делает их черты более выразительными и заметными. С его помощью можно придать окну иную форму;

визуальное изменение оконного проема. Это прекрасный вариант в тех случаях, когда окно хочется сузить или, наоборот, увеличить. К примеру, маленькие окна очень просто увеличить, обрамив их в ажурные кружева наличников;

выделяет стиль дома. С помощью таких изделий очень просто создать настоящий ансамбль строений во дворе. Если грамотно подойти к дизайну и украсить все окна во дворе в одном стиле, можно добиться целостности всех конструкций;
надежный защитник швов. В деревянных деревенских домах окно размещается в одной плоскости со стеной. При правильном монтаже наличника изделие немного закрывает и стену, тем самым надежно укрывая стык. Благодаря такому размещению шов надежно защищен от растрескивания, пыли и вредного воздействия окружающей среды. Он всегда будет оставаться герметичным, не пропустит холод в дом.

Современные наличники – это красивые изделия, надежно защищающие строение. Именно поэтому стоит наличники на окна в деревянном доме купить. Таким простым способом вы не только украсите свое жилье, но и надежно защитите проемы от разрушения, тем более что на современном рынке строительных материалов предоставлено к выбору огромное количество разновидностей такого элемента декорирования фасада.

Минусы деревянных наличников

Кроме достоинств наличников, стоит помнить и об их недостатках. Хотя они по сравнению с преимуществами незначительны, но все же необходимо о них знать:

Наличники очень реагируют на погодные условия, ведь они ничем не защищены. Это касается в первую очередь деревянных изделий. Чтобы избежать таких неприятностей, деревянные наличники обрабатываются специальными веществами, которые способствуют их долголетней службе. Изделия из искусственных материалов менее требовательны к уходу. Современные технологии позволяют создавать их внешне схожими с натуральными, но во много раз превышающими их по функциональности.

Требуют к себе повышенного внимания. требуют постоянного ухода. Их необходимо красить или покрывать лаком. Потрескавшиеся наличники некрасиво смотрятся на здании, они пагубно влияют на весь внешний вид, делая его неопрятным и неаккуратным.

Несоответствие материала может губительно отразиться на внешнем виде дома. К выбору наличников стоит подходить с пониманием стиля и дизайна. Лучше всего выбор доверить профессионалу, который поможет подобрать самый выигрышный вариант декора.

Виды наличников

Сегодня потребителям доступные разные вида наличников:

Прорезные, которые впечатляют своей красотой и изяществом. Ажурные узоры подчеркнут индивидуальность и особенность, укажут на отменный вкус обладателя дома. Такие изделия выполняются, как сплошное полотно с красивым узором. Украшенные такими наличниками окна создают впечатление, что оконные проемы увенчаны изящным кружевом. наличники на окна в деревянном доме – это лучший вид украшения и надежный защитник от вредного воздействия окружающей среды на стыки.

Накладные, которые являются более сложной конструкцией. Такие изделия накладываются на специальную пластину. Они имеют самые разные узоры. Тонкие линии прекрасно видны на «подкладке», впечатляют своими переходами. Такой элемент может размещаться на наличниках, которые уже имеются на окнах. Это лучший способ обновить . Кроме того, если подставной материал и сам ажурный наличник покрасить в разные цвета, то можно получить эффект объемного рисунка.

Простые. Они обладают гладкой поверхностью. На них отсутствуют любые узоры. Изделие может иметь разные формы, закруглённые края. Как правило, такого типа наличники устанавливаются с целью защиты шва. Они же придают фасаду законченный вид. Выбор таких наличников может быть и элементом стильного оформления.

Какой бы формы и внешнего вида ни был наличник, он должен выдерживать неблагоприятную погоду, перепады температур, не реагировать на влажность. Именно поэтому к таким изделиям выдвигаются особенные требования. наличников на окна в деревянном доме позволяют создать такой элемент, который будет соответствовать требованиям владельца здания.