Нет ни одного человека, который при строительстве не сталкивался бы с перекрытиями для первого этажа.

Схема монолитного перекрытия.

На данный момент их насчитывается 3 вида – это деревянные, плитные и монолиты. Каждый из этих вариантов подразделяется на более глубокие уровни, что дает значительный выбор в подходах.

Самым совершенным считается монолитное перекрытие, которое можно сделать своими руками. Тут потребуется вложить немалое количество финансовых средств, сил и времени, но результат потом смогут видеть даже внуки, т.к. оно будет практически вечным. Но чтобы все было именно так, следует рассмотреть оба его варианта – это полный монолит либо половинчатый на металлических балках.

Инструменты и материалы

Нам потребуются:

• лист А3;
• карандаш с ластиком;
• рулетка.

На этом этапе происходит полный расчет всех средств и материалов, которые будут использоваться в дальнейшем. При желании можно правильно рассчитать все до мелочей.

Схема опалубки монолитного перекрытия.

1. Изначально следует сделать план поверхности первого этажа, на которой будет производиться заливка перекрытия. При открытой поверхности 10*10 м можно обойтись без дополнительных несущих стен, но если площадь больше, то желательно иметь в наличии хотя бы одну несущую перегородку, т.к. масса плиты будет весьма большой. За периметр берется внешняя стенка здания, т.к. несущей должна быть вся стена, а не ее часть.
2. Производится расчет фанеры, которая будет использоваться для того, чтобы сделать опалубку. Для этого нужно знать простую формулу: площадь+периметр*высоту опалубки. У полного монолита она равна 0,3 м, тогда как у половинчатого 0,12-0,2 м. Так для дома с периметром в 10*10 м потребуется 100 м² сплошного и 12 м² пиленого по 0,3 м листа.
3. Следующим этапом следует сделать расчет того, сколько необходимо положить цементного раствора. Тут формула будет простая площадь*высоту-5% (которые уйдут на армирование). Таким образом для того же дома потребуется 28,5 м³ раствора. А с учетом того, что средний автомиксер вмещает в себя 8-9 м³ раствора, то потребуется заказать 4 машины.
4. Армирование также стоит заранее просчитать. С учетом стандартного шага в 0,5 м формула будет выглядеть следующим образом: длина*ширину*4 – это размер одного слоя. При максимальной плите без двутавров таких слоев будет два. Т.е. для этого же дома потребуется 800 м армирующего прута+2% на скобы.
5. Балки (двутавры) рассчитываются по самой простой формуле: ширина/2. Это их то количество. Как правило, их длины хватает для одного перекрытия.

Рассчитывать гвозди, полиэтилен, толь и прочие материалы изначально не стоит, т.к. количество гвоздей может варьироваться, а толь и полиэтилен равны периметру+5%.

Подготовка к возведению

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

• молоток с гвоздями;
• деревянные балки (100*100) либо металлические распорки (2,5 и толще);
• толь;
• полиэтилен;
• прут армированный А500С;
• проволока мягкая.

1. Установка опалубки между этажами своими руками. Опалубка устанавливается сразу на этаже, где будут производиться работы. Тут важно, чтобы вся площадь была сделана на совесть и все стыки правильно совпадали один к одному. Стенки следует прибивать вертикально ко дну, т.к. если их прибить к ребру, то будет шанс, что под давлением бетона могут не выдержать гвозди (случаи исключительные, но бывают).
2. Под опалубку своими руками монтируется поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок. Балки устанавливаются на каждом м², тогда как распорки можно ставить в соотношении 1 к 2, т.е. в 2 раза реже. Абсолютно каждая должна быть идеально установленной, а потом трижды проверенной на устойчивость. Давление со стороны бетона на них будет по 500 кг, и при этом они не должны даже шелохнуться. В противном случае все труды могут свестись на нет.
3. Как только система была правильно установлена и проверена снизу, следует взобраться наверх и снова все перепроверить. Просто погулять сверху тяжелым шагом будет вполне достаточно. Если под ногами все твердо и нет больше сомнений, пол для гидроизоляции правильно будет уложить своими руками толем или полиэтиленом, после чего материал поджимается чем-то тяжелым и можно приступать к следующему этапу работы.
4. Армирование производится следующим образом: выкладываются пруты по всей длине с шагом в 0,5 м, после чего на них крестом выкладывается аналогичный слой. Все связки на стыках происходят посредством мягкой проволоки. Как только будет готова нижняя обрешетка, следует приступать к изготовлению верхней. Делается она аналогичным образом, но между собой связывать их не стоит ни в коем случае.
5. Скобы делаются своими руками при помощи того же армирующего прута. Изгибаются они буквой U (естественно, перевернутой) и устанавливаются с частотой 1 шт на 4 м². Верхний уровень крепится на высоте в 25 мм от потолка заливки, а нижний – зеркально от опалубки. Все привязывается мягкой проволокой и проверяется на прочность. Если арматура не имеет свободного хода, то это качественно выполненная работа, но если свободный ход есть, то следует найти причину и переделать. Во время заливки бетона ничего не должно быть повреждено из-за таких недочетов.

Основная часть работы

• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• полиэтилен;
• раствор 500 марки.

Схема обустройства перекрытия.

1. При заказе автомиксера важно учитывать, что у него должен быть в наличии специальный шланг для подачи бетона на высоту этажа. Делать раствор своими руками не целесообразно, т.к. даже при помощи бетономешалки сделать нужное количество за короткий срок будет просто невозможно. А если не уложиться в сжатые временные рамки, то застывание будет неравномерным, что чревато недолговечностью. Правильно было бы залить все перекрытие между этажами за один световой день.
2. Во время заливки следует воспользоваться помощью еще хотя бы одного человека, в противном случае все может существенно растянуться по времени. Во время процесса заливки не стоит ни в коем случае стоять на одном месте. Всегда требуется перемещаться, чтобы давление на поддерживающую опалубку систему было равномерным. Само по себе давление раствора имеет 500 кг, но при падении вес может увеличиться довольно серьезно. Идеальный вариант – это равномерная заливка пластов, которая позволит всем четко выполнять свою работу, а потом отразится на прочности.
3. В то время, пока один человек держит шланг с раствором, помощник(и) орудуют лопатами перемешивают раствор, чтобы выпустить из него воздух. Единственное, что стоит при этом учитывать, это то, что снизу находится гидроизолятор, который ни в коем случае нельзя повредить.
4. Когда заливка окончена, получившийся результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой на срок 28-30 дней. Время от времени при этом надо смачивать водой верхний слой, чтоб бетон набрал нужную прочность. За месяц все застынет, тогда можно будет продолжать строительство далее.
5. Месяц спустя следует своими руками демонтировать всю поддерживающую систему, снять полиэтилен с бетона и при помощи лома снять фанеру.

По итогам получается замечательное перекрытие для первого и второго этажа, сделать которое не так просто, но при виде итога станет понятно, что игра стоила свеч.

Возведения монолита между этажами на балках

Схема сборно-монолитного перекрытия.

• балки стальные (двутавры);
• фанера ламинированная 20 мм и толще;
• молоток с гвоздями;
• либо металлические распорки (2,5 и толще);
• толь;
• полиэтилен;
• прут армированный А500С;
• проволока мягкая;
• раствор 500 марки;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;

Основная часть работы тут ничем не отличается, но отличается толщина будущей плиты (в 1,5-2 раза уже), количество цемента, а также поддерживающая система. Положить такое бетонное перекрытие будет еще проще по времени.

1. Перед началом монтажа опалубки следует класть балки. Идеально их укладывать по ширине узкой стены, но если все равны, то желательно параллельно стене при входной двери.
2. Сверху монтируется опалубка и все ее составляющие. Важно учитывать, что армирование тут производится не в 2 слоя, а всего в 1 (посередине). Все формулы остаются аналогичными, изменяются лишь коэффициенты.
3. Как поддерживающую систему лучше использовать металлические распорки, которых потребуется совсем не много, т.к. балки дают дополнительный запас прочности. Одной распорки хватит на 2,5-3 м² в длину.
4. После завершения работы все аналогичным образом демонтируется.

Есть и дополнительные аспекты, которые превозносят данное бетонное перекрытие по отношению к обычному монолиту.

1. Монолитное перекрытие, уложенное между этажами на балки, обладает повышенным запасом прочности, т.к. снизу его удерживает стальной каркас.
2. Бетона уходит в 1,5-2 раза меньше, соответственно, и цена ниже.
3. Через балки удобно вести проводку, т.к. это не затронет состояние потолка вовсе. А монтаж навесного потолка будет в радость рабочему, т.к. практически вся конструкция готова изначально.

Подведение итогов

Монолитное перекрытие, сделанное своими руками, может прослужить не один век, если все проделано по технологии, описанной выше. Тут нет ничего сложного или необычного, но нужно терпение и усердие, только в этом случае можно до конца быть уверенным, что проделанная работа будет доставлять радость еще и внукам.

Перед тем как начинается заливка бетонного перекрытия, правильно будет ознакомиться с прогнозом погоды на 1-2 недели вперед, ведь если будут осадки, то уложить материал будет просто невозможно.

Без такого элемента, как армированные плиты перекрытия, в современном строительстве обойтись практически невозможно, даже если речь идет о небольшом частном доме. Армирование плиты перекрытия вполне осуществимо своими силами, даже если вы новичок в строительном деле.

Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации. Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Толщина арматуры варьируется в зависимости от сферы применения, при жилом строительстве обычно используют сечение от 8 до 14 мм, тогда как толщина самой плиты предполагается до 150 мм.

Если вы покупаете плиты, учтите, что по структуре поперечного сечения изделия бывают сплошные, ребристые и пустотные. Последние пользуются наибольшей популярностью, поскольку среди их достоинств числится сравнительно небольшой вес, они имеют высокие показатели тепло- и звукоизоляции и достаточно хорошо переносят деформацию. Однако все покупные изделия обладают одним существенным минусом – наличием стыков, которые не всегда совпадают, образуя ступеньки. При создании монолитной плиты вы получаете ровную и однородную поверхность.

Возможности армирования – экономия и утепление

Использование армированных конструкций позволяет не только добиться существенного утепления всей постройки, но и заметно ускорить процесс возведения всего здания. Небольшой вес армированных плит и прочих конструкций значительно снижает нагрузку на фундамент, при этом сама конструкция получается весьма прочной и без труда выдерживает большое напряжение и длительное воздействие огня. Согласно статистике, деревянные перекрытия способны выполнять свои функции при огневом воздействии около 25 минут, тогда как монолитные плиты выдержат больше часа.

Использование этой конструкционной составляющей позволяет стоить здания любых размеров и сложности. С помощью плит перекрытия можно исправлять неправильную геометрию помещения и создавать нестандартные по габаритам перекрытия. Возможности планировки дома возрастают в разы, поскольку опорой для подобного типа перекрытия могут служить не только сами стены, но и внутренние арки и колонны.

Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать монолитное перекрытие.

Монолитная плита перекрытия своими руками – схема армирования

Чтобы узнать толщину будущего перекрытия, строители пользуются простой формулой – длину пролета делят на 30, полученная цифра и будет оптимальной толщиной. Традиционная система армирования плит заключается в расположении рабочих стержней внизу и вверху плиты, перераспределяющей нагрузку арматуры и упоры из катанки. Если толщина плиты будет не более 80 мм, достаточно для армирования всего одного слоя проволочной сетки. Важно так приподнять сетку, чтобы она оказалась как бы внутри бетона, как минимум на 2-3 см.

Сетка может быть как скрученной проволокой, так и скрепленной сваркой – последний способ целесообразно применять при диаметре арматуры не менее 6 мм. Если толщина плиты достигла или превысила предела в 150 мм, армирование необходимо совершать в 2 слоя, расположив их друг на друге и связав между собой проволокой. Размер ячеек должен быть не меньше 150*150 мм, но и не превышать 200*200. Для наиболее прочного результата желательно использовать арматуру одинакового сечения, если же вы хотите укрепить плиты еще больше, используйте в привязке к основной конструкции прутья длиной 40-150 см.

Нагрузка на конструкцию распределяется следующим образом: основные нагрузки приходятся на нижнюю арматуру, тогда как верхняя испытывает сжимающую нагрузку, равно как и бетон. Процесс армирования следует выполнять на всю площадь монолитной плиты, в обязательном порядке применяя опалубку, которая традиционно выполняется из дерева или фанеры. Стойки опалубки должны быть закреплены как можно прочнее, ведь только один квадратный метр перекрытия может достигать в весе 300 кг! Для надежности гораздо лучше использовать телескопические стойки, которые способны выдерживать на себе 2 тонны веса.

Своими руками: армирование монолитной плиты перекрытия от А до Я

При армировании рекомендуется к использованию горячекатаная стальная арматура класса А3 – ее диаметр составляет в зависимости от предполагаемых нагрузок от 8 до 14 мм. Первая сетка закладывается в нижней части плиты, соответственно вторая – в верхней. Опалубку нужно выставлять так, чтобы сетки располагались внутри плиты, а защитный внешний слой бетона достигал около 2 см. Связывают арматуру в сетку обычной вязальной проволокой, создавая ячейки 200*200 или 150*150.

Иногда вместо проволоки используют сварку, однако это выход из положения только в том случае, если у вас есть сварочный аппарат и вы обладаете хорошими навыками работы в этом направлении. Сварка прутьев арматуры способна очень сильно их истончать в местах сваривания, что впоследствии может привести к нарушению целостности конструкции.

Арматура в сетке должна без разрывов, если же длины одной арматуры не хватает, подвязывать дополнительную следует с ощутимым нахлестом не менее полуметра. Стыки следует располагать в шахматном порядке, края же сеток следует связывать в П-образном формате. Если необходимо выполнить изгиб арматуры, делать это нужно лишь с применением механических средств, без нагрева прутьев. Нагрев способен повлиять на структуру металла, который впоследствии может попросту лопнуть. Места особых нагрузок армируются дополнительными прутьями, поэтому очень важно учесть расположение тяжелых элементов и скопления отверстий, которые также необходимо усиливать. Усилить верхнюю сетку следует над несущими стенами, объемные усиления требуются и в местах опоры на колонны.

Готовую сетку из арматуры лучше всего заливать бетононасосом. При небольших объемах работы можно обойтись и своими силами, но в таком случае должна быть организована быстрая подача готового бетона и его замешивание как минимум с помощью ручной бетономешалки, то есть вам понадобятся как минимум 2-3 помощника. В обязательном порядке после заливки следует уплотнить бетон – на больших участках для этого используют глубинный вибратор, в домашних условиях можно обойтись ритмичным и частым постукиванием молотка по опалубке или еще открытых элементах сетки.

Затвердевая, бетон ощутимо усаживается, а при слишком быстром высыхании усадка увеличивается, что может послужить причиной появления микротрещин. Поэтому после заливки бетоном монолитную плиту следует поливать водой, особенно в жаркую погоду. Избегайте прямой струи, старайтесь разбрызгивать воду над всем перекрытием. Достаточно часто во избежание растрескивания бетона на нижний слой укладывается полимерная сетка, поверх которой уже и выполняется основная конструкция. Полимерную сетку используют и для армирования бетонных стяжек, когда применение проволоки или арматуры попросту невозможно.

Для каменного дома в два и более этажа присуще устройство потолочного перекрытия первого этажа (оно же пол следующего уровня) из монолитного железобетона. Это могут быть плиты перекрытия. Кстати, чаще всего именно их и укладывают. Однако если на строительной площадке затруднен подъезд подъемного крана или готовый дом имеет сложную конфигурацию, которую невозможно накрыть без зазоров плитами заливают монолитное перекрытие своими руками. Работы выполняют строго в соответствии с установленными нормами и стандартами, иначе монолит может не выдержать оказываемую на него сверху нагрузку.

О том, как правильно залить монолитное перекрытие и рассчитать его несущую способность, разбираем в материале ниже.

Важно: заливка монолита в качестве потолочного перекрытия может осуществляться не только по показаниям, но и в том случае, если мастер находит этот способ целесообразным именно для конкретного дома.

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Технология заливки потолочного перекрытия своими руками имеет ряд преимуществ перед укладкой стандартных заводских ЖБ плит. Основными положительными моментами монолита являются:

• Всё перекрытие имеет ровную и однородную структуру без швов, соединений и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на залитую плиту, стены дома и его фундамент;
• Все эркеры и балконы можно заливать непосредственно под имеющиеся проектные данные, без необходимости подыскивать плиту перекрытия нужного размера и конфигурации;
• А в интерьере первого этажа могут быть использованы колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Важно: для заливки монолита нет необходимости использовать сложное строительное оборудование. Все работы можно выполнить своими руками, понимая технологию монтажа.

Расчет нагрузки на плиту и её параметров

Важно: согласно СНИП СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная плита перекрытия монолитного типа должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель прочного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа или усилением отделки пола. В результате превышения нагрузки на перекрытие оно может просто лопнуть и обрушиться.

Чтобы грамотно рассчитать параметры конструкции перекрытия при рекомендуемой несущей способности, лучше доверить выполнение работ профессионалу. В крайнем случае, можно использовать онлайн калькулятор, в который заносят все данные по используемым для монолита материалам и его параметрам:

• Длина и ширина пола второго этажа;
• Высота перекрытия;
• Марка используемого бетона;
• Нагрузка на 1м2 перекрытия (принимается за предполагаемое значение 450-500 кг/м2).

Важно: сечение прута арматуры должно быть максимальным в центральной части плиты перекрытия. Поскольку ближе к опорным стенам нагрузка на прогиб и растяжение сводится практически к нулю.

Чтобы высчитать толщину перекрытия (то есть его высоту) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 - длину пролета от одной наружной стены до другой. К примеру, если дом имеет длину пролета 8 м, то 800:30=26,6 см. Соответственно для длины пролета 6 м высота перекрытия будет 20 см.

Технология выполнения работ

Чтобы залить монолитное перекрытие своими руками, необходимо заготовить такие инструменты и сырье:

• Доски для устройства опалубки и листы фанеры (желательно глянцевые, чтобы бетон минимально сцеплялся с древесиной при высыхании);
• Опоры под монолит из расчета 1 шт/1 м2 плиты перекрытия;
• Пруты для вязки армирующей сетки сечением 8-12 мм;
• Пластиковые фиксаторы-подставки под арматуру;
• Бетон марки М-350 и выше (лучше заказать готовый в необходимом объеме);
• Инструмент для гибки арматуры.

Монтаж опалубки

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

• Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
• Все установленные опоры связывают продольными балками - ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
• Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

• Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

• Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
• Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
• Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
• Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
• А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
• Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
• Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
• Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

Заливка раствора

Заливать бетонную смесь необходимо беспрерывно сразу на заданную толщину. Для этого лучше закупить готовый бетон в строительном миксере, а не использовать домашний (собственного приготовления). Поскольку раствор, замешиваемый и заливаемый поэтапно, не даст нужной крепости перекрытию.

Залитый в опалубку раствор необходимо утрамбовать строительным вибратором, но стараясь не касаться арматуры, чтобы не сместить её. Готовая монолитная плита перекрытия будет сохнуть около месяца. За это время необходимо дополнительно увлажнять бетон, особенно в первую неделю (но при условии жаркой сухой погоды). Именно в это же время монолит лучше укрыть пленкой, чтобы не допустить его резкого пересыхания и растрескивания.

Важно: перекрытие первого этажа своими руками будет стоить около 55 у.е./м2 монолитной плиты. В стоимость входят все строительные материалы и сыпучие, а также аренда строительного миксера и покупка готового раствора.

В индивидуальном строительстве все чаще используются монолитные железобетонные перекрытия. Они характеризуются большой несущей способностью и являются дополнительным элементом жесткости. Основная функция конструкции – перенос нагрузки с пола на несущие стены.

Толщина плиты выбирается в зависимости от величины пролета и рассчитывается из соотношения 1:30, но не менее 150 мм. Для пролета в 6 м толщина перекрытия составит 20 см. Плита укладывается на несущую стену с наложением на поверхность равном толщине плиты.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления плит перекрытия потребуются следующие инструменты и материалы:

• дисковая пила, ножовка;
• саморезы, шуруповерт;
• уровень, рулетка;
• пиломатериалы (бруски сечением 150х150 мм и 50х150 мм, необрезные доски толщиной 30 мм);
• влагостойкая ламинированная фанера;
• телескопические стойки (в качестве опор для опалубки);
• арматура диаметром 10 и 8 мм, вязальная проволока;
• вязальный крючок;
• бетон марки М200, щебень и песок;
• глубинный вибратор, лопата.

Особенности опалубки для монолитного перекрытия

Опалубка для перекрытия представляет собой каркас, состоящий из вертикальных опор, соединенных друг с другом продольным брусом и перпендикулярно прибитых к нему поперечных балок. На каркас выстилаются листы фанеры, которые служат днищем опалубки. Рекомендуется использовать древесину с влажностью не более 25%.

В качестве опор могут использоваться специальные телескопические стойки с П-образным креплением в верхней части. Они устанавливаются в специальные треноги и фиксируются замком. Вместо стоек допустимо применение деревянного бруса сечением 150х150 мм.

Деревянные опоры укрепляются раскосами из необрезной доски толщиной 30 мм. На концах опор для соединения с продольными балками изготавливается полупаз глубиной, равной высоте продольного бруса.

Установка опалубки

Для строительства опалубки используются деревянные или телескопические опоры, доски сечением 50х150 мм и листы водостойкой фанеры. Монтаж опалубки проводится в несколько этапов:

1. Устанавливаются стойки с шагом 1 м (для плит толщиной до 30 см) на расстоянии 20-25 см от стены.
2. На стойки укладывается продольный брус на расстоянии 2 м друг от друга. Концы бруса крепятся к стене.
3. На продольные балки стелется поперечный брус с шагом 0,5 м и сбивается в единую сетку.
4. С помощью отвеса выравниваются опоры строго вертикально. Проверяется горизонтальность поперечных балок и при необходимости регулируется высота стоек.
5. Если используются деревянные опоры, то соседние стойки сшиваются раскосами в продольном и поперечном направлениях. Низ одной стойки соединяется с верхом соседней.
6. На готовый каркас выкладываются листы фанеры. Стыки должны быть плотными и располагаться строго над брусом. После укладки фанеры проверяется горизонтальность днища.
7. Монтируются боковые вертикальные щиты опалубки
8. Устанавливается арматурный каркас.

Правила армирования монолитного перекрытия

Армирование монолитного перекрытия выполняется в два яруса. Нижняя часть испытывает растягивающие нагрузки, а верхняя – получает нагрузки на сжатие. В качестве основы каркаса используется арматура класса A-III диаметром 8 и 10 мм. Соединение стержней выполняется проволочной арматурой класса Bp-I диаметром 1,2-1,5 мм.

В процессе армирования необходимо придерживаться следующих правил:

• расстояние между арматурным каркасом и вертикальными щитами опалубки должно быть не менее 20 мм;
• арматура должна быть сверху и снизу защищена слоем бетона толщиной 20-25 мм;
• расстояние между ярусами арматуры составляет 90-100 мм;
• для установки второго слоя армирования используются вертикальные фиксаторы диаметром 8 мм с верхней горизонтальной полкой шириной 350 мм и нижними опорными «лапками»;
• при наращивании арматура укладывается с напуском не менее 480 мм (для диаметра в 10 мм);
• стыки арматуры размещаются в разбежку в шахматном порядке.

Для армирования 1 куб. м бетона при толщине плиты в 150 мм потребуется примерно 20 кг арматуры класса A-III диаметром 10 мм и 7 кг арматуры диаметром 8 мм.

Монтаж металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:

1. На дно опалубки укладываются пластмассовые фиксаторы с шагом 1-1,2 м (для обеспечения зазора между арматурой и внешней поверхностью плиты).
2. Монтируется продольная арматура с шагом в 20 см. Дополнительно прокладываются прутья в середине между несущими опорами.
3. Перпендикулярно нижнему ряду с тем же шагом раскладываются поперечные стержни. Места пересечения связываются мягкой проволокой.
4. С шагом в 1 м в шахматном порядке устанавливаются фиксаторы разнесения нижнего и верхнего ряда. Они должны располагаться под углом 10-15 градусов к основным стержням.
5. Аналогично нижнему ряду монтируется верхний ярус каркаса.
6. На краях арматура усиливается П-образным соединением с шагом 40 см.

Как правильно залить бетон

Для бетонирования перекрытия используется бетон марки не ниже М200. В качестве заполнителей применяется песок и щебень фракции не более 20 мм. Заливка выполняется в один прием. Раствор равномерно распределяется по всей опалубке, толщина слоя контролируется с помощью маяков.

Чтобы избавиться от воздушных пузырей, бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Если его нет, то уложенный раствор многократно протыкается штыковой лопатой.

После укладки слой бетона накрывается пленкой и в течение 2-3 дней смачивается водой, чтобы при усадке на поверхности не появлялись микротрещины. Опалубка снимается поэтапно через 20 дней после бетонирования. В первую очередь демонтируются стойки, расположенные возле стен, на следующий день удаляются остальные стойки и разбирается вся опалубка.

Итоги

Для создания прочного монолитного перекрытия необходимо соблюдать следующие требования:

• толщина плиты определяется величиной пролета, соотношение с которой должно быть 1:30 (но не менее 150 мм);
• опалубка состоит из вертикальных опор и основы из продольных и поперечных брусьев, на которую укладываются листы влагостойкой фанеры;
• шаг установки опор – 1 м, укладки продольных брусьев – 2 м, поперечных – 0,5 м;
• для компенсации растягивающих и сжимающих нагрузок, действующих на плиту перекрытия, требуется установка двойного армирующего каркаса;
• каркас изготавливается из арматуры диаметром 10 мм и соединительных элементов диаметром 8 мм;
• нижний и верхний ярус состоит из стержней, уложенных в продольном и поперечном направлении и образующих ячейки размером 20х20 см;
• бетонирование плиты выполняется в один прием с обязательным уплотнением раствора;
• опалубка демонтируется через 20 дней после заливки бетона.

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

• Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
• Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
• Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
• Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
• Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте .

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

• Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
• Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
• Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном