Технология постройки домов с использованием каркасных узлов уже давно используется очень широко в США и европейских странах. На данный момент эту технологию очень широко применяют во всех странах. Сама же постройка и сборка очень проста и не вызывает никаких осложнений с возведением конструкции. Самое главное правило, благодаря которому произойдёт успешное построение конструкции – правильно собирать каркасные углы дома, не отклоняясь от документации, рассмотренной и подтверждённой специалистами этой квалификации. Узлы каркасного дома.

1. Каркасное построение домов открывает такие возможности.
   1. 1.1. Особенности конструкции узлов каркасных домов.
   2. 1.2. Узлы угловые.
2. Составляем проект и монтаж стен.
3. Обвязка верхняя каркасных конструкций.
4. Подводим итог.

Каркасное строение домов показывает такие возможности

С экономической точки зрения построение каркасного дома очень выгодно, так как каркасный дом цена которого обойдется дешевле такого же дома из кирпича доступна широким слоям населения. Поскольку сама конструкция очень лёгкая, внешне очень хорошо выглядит и даёт возможность обустроить дом с хорошим дизайнерским решением. В большинстве случаев постройка производится из натурального дерева.

По самой же отделке конструкции, нет почти никаких ограничений. Благодаря такой вот постройки дома не требуется массивный фундамент, что само по себе ускоряет процесс постройки. Сами же узлы в основном представлены в трёх ключевых компонентах. Основной системой, кровельных перекрытий. Все эти узлы имеют индивидуальность в конструкции.

Особенность всех конструкционных узлов каркасных построек

Так как все узлы каркасных построек нуждаются в правильном разборе и монтаже. Которое выполняется по чертежам и расчётам. Притом что у каждого очень сложная структура. Если всё было собрано в точности по чертежам конструкции и передерживания технологии постройки, то долголетие и прочность постройки будет на самом высоком уровне. Кроме этих трёх основных узлов конструкции, есть также дополнительные. Которые отвечают за соединение в разных местах конструкции.

Самой основной опорой для узловой системы узлов служит фундамент, сами крепления производятся благодаря анкерным соединениям или просто болтам. При учёте каждой балки, обвязанной к ним, прикрепляется рядовая стойка. А вспомогательные узлы − это не что иное, как верхний и нижние обвязки.

Специальными болтами производится монтаж обвязок. Самой лучшей сборкой считается та, в которой болты креплений прячут в обвязке и прикрепляют к ним стойки. Так как несущая функциональность всегда возлагается на эти стоечные балки то самому монтажу нужно уделять как можно больше внимания. Поскольку от этого зависит устойчивость конструкции, а также её прочность.

При изготовлении конструкции каркаса боковых стен должны быть поставлены и закреплены дополнительные стойки, повёрнуты прямо под углом в 90° градусов к углу стены.

Вот именно такие узлы дают плотную перевязку между боковыми и фасадными стенами, этим создавая очень прочное соединение. Благодаря полностью сформированного внутреннего угла дома, полностью облегчена до максимума внутренняя обшивка конструкции дома листовыми панелями с отделочного материала.

Для несущих стен составляем проект и выполняем монтаж

По всем документам обязательно конструкция должна быть каркасная это очень важный момент. Соответственно по отношению к проекту должны быть установлены вертикальные стойки в соответствии с размером промежутков и высотой стоек. Само укрепление производится благодаря, их распорки и использование материала такого как: ДСП, фанера, гипсокартон.

Если пристально рассмотреть узловое соединение фундамента со стенами, можно спокойно расставить сами балки как перпендикулярно, так и параллельно к стене. Само же расположение балок может быть перпендикулярным стене, как на анкерах, так и на подвеске. Главное, чтоб в уровень брусу. Ну а крыша и стены соответственно имеют узел благодаря стойкам, которые размещаются к стенкам под прямым углом.

Также вполне вероятно, и параллельное расположение стоек, как на внутренних перегородках, так и на фронтоне крыши по отношению к самой стене. Параллельно балок, что держат чердак – по проекту должны быть как минимум из 2 частей. Если же на них покрытие с дополнительным укреплением, то они могут быть установлены параллельно стене.

Сами же углы каркасных стен, что находятся снаружи, должны состоять не меньше чем с двух стоек. А сами точки, где происходит само, пересечение прекрасно себя проявят как опора для краёв покрытия как внешнего, так и внутреннего. По схеме сама обвязка стен не может производиться, досками толще тридцати восьми миллиметров. Ширина их должна быть соответственно ширине досок вне сушей стене. Так как нижняя обвязочная доска обязана быть в каждой конструкции в соответствии плану, при этом в наружных стенах должна выступать не больше чем на третью часть ширины верхней обвязки опоры.

Каркасные дома – верхняя обвязка

Над некоторыми перемычками и проёмами, возможно, такое, что отсутствует сама обвязка, при этом между стенами и перемычками само крепление заделано благодаря очень прочным стальным пластинам. Также вероятно, что это будут накладки из дерева.

Непосредственно верхняя обвязка всегда формируется из двух досок, только не в том случае, когда сама обвязка находится на внутренних и ненесущих стенах. Или имеется проём для дверной или оконной рамы, прямо над которым находится перемычка делающий совместный узел с непосредственно обвязкой.

И лишь одинарная доска обвязки с верхней части может использоваться при постройке вне сушей стене, только если нагрузка от крыши или непосредственно перекрытия или стропил даёт воздействие только с одной стороны, не дальше пятидесяти миллиметров от стойки, которая стоит вертикально.

Ну а сами деревянные накладки прибиваются в соотношении к инструкционным нормам гвоздями не меньше шестидесяти миллиметров. И лишь над вертикальными стойками точно по центру нужно размещать стыковку досок обвязки сверху. А сами стойки должны обязательно быть расставлены в шахматном порядке, ну а расстояние между стойками должно быть не больше одного шага вертикальных балок. Обязательно прибивается двумя гвоздями каждый конец верхней обвязки.Также в таком же шахматном порядке прибиваются гвозди и над стойками.

Разметку делают после того как прибывают к обвязке стойку, этим показывая, где будет находиться первая стойка, метку же лучше ставить сразу на двух досках. Ну а если на двадцать миллиметров уменьшить расстояние между стойками, тогда лист фанеры точно ляжет от края стены до центра стойки.

Ну а сам расчёт производится между стойками исходя от размеров самого листа фанеры. Например, расстояние в 380 (триста восемьдесят) миллиметров подойдёт для листа фанеры размером в 1525 на 1525 миллиметров. Основные стойки те, что необходимы для поддержки перемычек, отмечаются в проёмах дверей и окон. Стойки обязательно должны быть равными как по длине, так и у утверждены в проекте и схеме дома. И только при правильном монтаже этих перемычек можно обеспечить правильное распределение нагрузок.

Полы

Лаги самый распространённая основа для полов. Они в основном состоят с брусов или балок, которые лежат в горизонтальном положении. Ну а сверху лаг уже непосредственно ложатся половые доски. Благодаря этому пол можно поднимать на нужную высоту. Что позволяет спрятать всю коммуникацию дома под пол. Это очень удобно и экономично. Так как ни цепляются не одни узлы соединений.

Подводя итоги

Как вы сами понимаете, важная инвестиция в жизни это покупка или постройка дома. Качественная постройка безопасно и надёжно выполненная структура дома − это в первую очередь необходимость, а не пожелание семьи. И только поэтому за счёт своей доступности, отличному внешнему виду и эргономичности, каркасные дома открыли для многих возможность приобрести очень престижное и хорошее жилище. Можно даже сказать идеальный дом.

В статье будет рассказано про узлы каркасного дома. Строительство таких сооружений очень схоже со сборкой конструктора «Лего». Обязательно необходимо иметь схему, по которой производится сборка всего дома. От качества сборки всех узлов напрямую зависит надежность и прочность всего строения. В нашей статье мы рассмотрим особенности всех основных узлов, а также соединения, используемые при строительстве каркасных домов. Самое главное - мы уделим внимание тому, как правильно производится фиксация верхней и нижней обвязки, укосин, стоек, ригеля.

Нижняя обвязка

Это рама, изготовленная из деревянных брусьев или соединенных вместе досок. Рама укладывается на поверхность фундамента и является одним из основных узлов каркасного деревянного дома. Как правило, под каркасные дома изготавливаются свайно-винтовые фундаменты или плитные. Сначала на фундамент из бетона необходимо уложить лежни.

Это доски, которые размещаются под нижней обвязкой. С помощью этих досок выравнивают фундамент, можно скрыть все огрехи, которые были допущены при заливке. Крепление нижней обвязки производится при помощи анкерных болтов. Между этими анкерами должно быть расстояние не более полуметра. Но обязательно размещаете крепежи на концах балок.

Как ставить анкера

Для того чтобы установить анкера, необходимо сделать в фундаменте отверстия с определенной глубиной. Они должны проходить полностью через всю доску, а также углубиться в бетонное основание. Глубина закручивания и сверления анкерного соединения определяется тем, какая высота у стен дома. Также способ зависит от того, какая конструкция у фундамента. При высоте около 3 м необходимо анкер устанавливать в бетон на глубину от 15 до 20 см. В статье приведены чертежи узлов каркасных домов и типы соединений.

Еще один вариант установки анкеров - это бетонирование шпилек при заливке фундамента. Сначала заливаете бетонную плиту или ленту, в нужных местах необходимо в бетон вставить полые шпильки-конусы, у которых имеется внутренняя резьба. Как только бетон застынет, в эти шпильки необходимо просто вкрутить анкера.

Какие есть особенности у анкерных соединений

При использовании анкерного соединения возникнут определенные трудности, если не придерживаться таких рекомендаций:

• В брусе необходимо высверлить отверстия примерно на 3 мм больше, чем диаметр у шпильки анкера.
• Нужно положить широкие шайбы под головками анкерных болтов, это позволит существенно увеличить площадь контакта с поверхностью бруса. Этим вы также повысите прочность крепежа.

Прежде чем осуществить фиксацию при помощи анкеров, необходимо сделать гидроизоляцию. На бетон обязательно укладывается несколько слоев рубероида, допускается покрывать фундамент специальными водостойкими составами или мастикой.

В конструкции каркасного дома узлов не очень много, но монтаж их должен быть выполнен правильно. После проведения всех монтажных работ необходимо обязательно проверить горизонтальность положения конструкции. Отклонение допускается не более чем 0,5 градуса на каждые 3 м.

Нижняя обвязка на столбчатом фундаменте

Крепеж, о котором было рассказано выше, используется при закреплении нижней обвязки каркасного дома на плитном или ленточном фундаменте. В том же случае, если вы используете столбчатое основание, рекомендуется выбирать несколько иную схему:

• Для того чтобы сделать максимально удобным монтаж, необходимо верхнюю часть опор снабдить плоским горизонтальным оголовниками с отверстиями.
• На эти оголовники необходимо уложить балки из древесины, они выполняют функцию ростверка. Затем просверливают в деревянных балках углубления нужной длины. Их нужно высверлить под отверстия, которые уже имеются в оголовниках.
• Зафиксируйте балку при помощи болтов или шурупов.
• Обязательно необходимо закреплять брус на фундаменте.

Стоит отметить, что мелкозаглубленные плиты и ленты могут при низких температурах двигаться, причем на значительные расстояния. Поэтому долговечность и надежность вы сможете гарантировать только в том случае, если сделаете качественное соединение нижней обвязки и лишний.

Конструкция узлов каркасного строения

Каркасные вертикальные стойки необходимо устанавливать сверху нижней обвязки, крепеж производится при помощи гвоздей. Выполняется соединение узлов каркасного дома либо уголками из металла, либо Т-образными пластинами. Стоит отметить, что такое соединение выполняется намного проще. Фиксация деревянных балок производится при помощи металлических гвоздей. Более сложное, но надежное соединение выполняется с помощью стыка и частичной вырубки нижней балки.

Для каркасных угловых опор можно использовать стык без вырубки. В основных узлах каркасных домов используется соединение встык и фиксация при помощи уголков или пластин. Для выполнения своими руками монтажных работ такой способ подходит как нельзя лучше. В том же случае, если работают профессионалы, нужно использовать соединение с частичной врезкой.

Частичная вырубка

Необходимо, чтобы у вырубки был размер примерно 30-50% от толщины бруса, который используется в нижней обвязке.

Фиксация углового стыка без врезки должна быть сделана при помощи металлических пластин или саморезов по дереву. Необходимо использовать уголки из стали с усилением и отверстиями. Саморезы должны быть прочные - золотистого или серебристого цвета (именно так их можно отличить, черные не подойдут).

Стоит отметить, что узлы соединения деревянных конструкций в каркасном доме необходимо делать прочными, усилить уголки для крепления дома можно путем обработки. Для этого металлические пластины при изготовлении просто закаливают. Также можно использовать металл большей толщины - 2 или 3 мм.

Когда использовать вырубку

Стыки с частичной вырубкой зачастую используются при креплении стоек посередине стены. Опоры нужно установить в заранее приготовленные выемки и зафиксировать обычными гвоздями. После этого необходимо дополнить фиксацию по вертикали при помощи укосин. Это наклоненные по диагонали планки, которые упираются на одной стороне в горизонтальную обвязку, а с другой в расположенную вертикально стойку. Для пущего удобства торцы делают скошенными. Для этого достаточно просто спилить часть торцевой стороны.

Верхняя обвязка

Укладывается верхняя обвязка на опоры, расположенные вертикально. Делается это после того, как будут смонтированы угловые стойки. В том случае, если у дома довольно большой периметр, необходимо устанавливать также и промежуточные столбы. Только после этого можно устанавливать верхнюю обвязку.

После того как будет установлен верхний ряд, нужно закрепить временные укосины, которые должны проходить через всю стенку. Далее закрепляете все остальные вертикальные столбы, а также укосины к ним. После проведения всех монтажных работ можно снять временные элементы.

Как удобно собирать стены

Фиксировать узлы соединения стен каркасного дома очень удобно в положении лежа, при этом соединяете между собой элементы нижней обвязки, вертикальные столбы, укосины, ригели, верхнюю обвязку. А после этого нужно поднять стены в вертикальное положение, вам останется осуществить крепление между собой всех стен каркасного дома. Для того чтобы соединения были максимально прочными, нужно использовать вторую верхнюю обвязку, которая ставится внахлест первой.

Не нужно доски срезать, чтобы выполнить соединение «в лапу». Такой способ с вырубкой торцевой части может нарушить целостность доски, следовательно, ослабнет вся конструкция. Сверху второй обвязки необходимо уложить балки межэтажных перекрытий. Они устанавливаются на торец, расстояние должно зависеть от величины пролетов. Крепеж выполняется при помощи гвоздей.

Углы стен

Углы каркасных домов - это те места, в которых происходят максимальные потери тепла. Обычно именно здесь происходит скопление конденсата, поэтому утепление углов осуществляется в первую очередь. При сборке каркаса нужно позаботиться, чтобы все углы строения были максимально теплыми. Чтобы это сделать, необходимо фиксирующую ровную пластину расположить с внешней стороны вертикальной балки. Она позволит соединить одноуровневые соседние поверхности вертикального столба и горизонтально расположенных балок.

Утепление углов

Уголки для фиксации располагаются сбоку. Они соединяют перпендикулярные поверхности. Если вы осуществляете строительство каркасного дома в регионе с очень холодным климатом, то лучше всего использовать в качестве боковых вертикальных стоек не цельные деревянные брусья, а стойки, изготовленные из нескольких досок. Такая конструкция будет похожа чем-то на колодец.

Внутрь этого колодца необходимо смонтировать утеплитель, он позволит удерживать тепло, а также ограничит возможные его потери. Оконный узел в каркасных домах необходимо делать также максимально теплым, для этого используются одинарные стойки. Но необходимо снимать с дверных и оконных проемов нагрузку при помощи ригелей.

Их необходимо закреплять на всю длину стены при помощи запилов во все стойки, расположенные вертикально. Также нужно учесть, что под каждым окном должно быть не менее 1-2 вертикальных опорных досок.

Каркасный дом по собственной конструкции представлен основными и вспомогательными узлами. Во время сооружения здания к ним важно проявлять повышенное внимание.

Неправильная стыковка и не отвечающее нормам крепление элементов могут привести к плачевным последствиям, так как в подобном доме проживать опасно для жизни. В какой-то неожиданный момент он просто распадётся «на запчасти».

Основные узлы представлены системами перекрытия, кровельными конструкциями и стеновыми системами. В свою очередь, они подразделяются на подузлы. Каждый из них будет рассмотрен ниже.

Элемент, представленный в виде узла нижней обвязки

Узел нижней обвязки, именуется местом крепления к фундаменту обвязочных брусьев. Для осуществления процесса стыковки используют фундаментные болты, хомута или иные способы. Прежде чем заниматься укладкой брусьев производят гидроизоляцию места стыка.

Элемент стыковочный угловой, предназначенный для обвязочных брусьев

В качестве еще одного конструктивного узла нижней обвязки дома каркасного типа выступает место на углах, где происходит стыковка брусьев между собой. Для этого применяют метод «в лапу» либо «вполдерева». Металлическим уголками или болтами пользуются с целью плотного соединения.

Осуществление монтажа перекрытий балок напольного и потолочного типа

Укладка напольных балок перекрытия производится с необходимым шагом. Местом для их упора служит обвязочный брус. Монтаж потолочных балок осуществляется аналогичным образом.

Осуществление монтажа вертикальных стоек

Каркасный дом начинают возводить с установки угловых вертикальных стоек. Потом уже занимаются сооружением промежуточных элементов. Здесь стоит остановиться на наличии нескольких узлов сразу. Это места, где стыкуются вертикальные стойки в углах с обвязкой как верхней, так и нижней, и те места, в которых соединяются стойки и обвязочные балки между собой. Вертикальные стойки в углах закрепляются с помощью пазов и металлических уголков, как дополнительных элементов. Промежуточные стойки крепят аналогично.

Узловой элемент верхней обвязки

Крепление брусьев верхней обвязки осуществляется так же, как и брусков нижней. Производится стыкование в углах и с каркасными стойками.

Применение дополнительных «связей»

С целью придания прочности каркасу применяют усиливающие его диагональные и вертикальные подпорки. Хотя столкнуться с таким решением можно достаточно редко. Чаще всего для усиления пользуются OSB-плитами, с помощью которых обшивается каркас. Этого вполне достаточно.

Узловые элементы стропильной системы

Под понятием системы стропил подразумевается наличие многочисленных узлов. Существуют узлы опирания стропил, местом расположения которых является коньковый прогон, также можно встретить узлы опирания стропил, что располагаются на брусе верхней обвязки. Можно столкнуться с типами узлов, в которых соединяются стропильные ноги с ригелем, либо иными распорками, либо же - с брусьями контробрешетки. Система стропил иногда подразумевает наличие узла, в котором соединяется обрешетка и контробрешетка между собой.

Соединение стропильных ног у конька между собой может производиться встык или нахлестом. Стропила можно прикрепить к мауэрлату, сделав на них вырубки. Ригели и прочие подпорки представлены в виде досок или брусков. Монтаж брусьев контробрешетки производится с применением аналогичного шага с шагом стропильных ног поверх них. С целью выполнения сплошной или разреженной обрешетки применяется доска, а на тип конструкции непосредственное влияние имеет вид используемого кровельного покрытия . Планируя строительство дома каркасного типа, необходимо ознакомиться с устройством каркасного дома , со всеми нюансами его строительства с целью предотвращения проблем, неожиданно возникающих во время осуществления процесса постройки дома. Собственноручное возведение каркасного дома каждому под силу.

В чём состоят ошибки, допускаемые в процессе возведения каркасного дома?

Если вами принято решение, связанное с возведением каркасного дома собственными руками, то вам нельзя допускать ошибок. Наиболее распространенные из них представлены ниже.

Применение древесины плохого качества

Строительство каркасного дома осуществляют с помощью недостаточно просушенной древесины, и это значительная ошибка. При высыхании дерево меняет свою форму. Дом в итоге может покоситься, будут выворочены частично гвозди. Соответственно, будет нанесен вред дому, утеплителю и отделочному материалу . Быстрая сушка древесины недопустима. Процесс этот должен длиться несколько суток. Если игнорировать соблюдение требований, то произойдет раскол или выгиб доски и бруса. Сразу после осуществления процесса сушки древесина должна обрабатываться составами, от пожара и грызунов защищающими дом.

Не соответствующее нормам усиление каркаса

Каркас выступает в роли основной конструкции дома. Следовательно к процессу его сооружения нужно подойти с максимальной ответственностью. Особого внимания заслуживают вертикальные стойки, поскольку им свойственно слабое сопротивление боковым нагрузкам. С целью устранения проблемы важно произвести усиление каркаса с помощью диагональных связей. Осуществляется подобный процесс несколькими способами. Можно воспользоваться распорками, выполнить обшивку дома фанерой, или применить для этого листы OSB. Подкосы сделать можно сверху и снизу. Местом упора для одного из концов должна стать вертикальная стойка, а для иного - брусья обвязки. Обшивку каркаса чаще всего выполняют, используя для этого фанеру или OSB-плиты. В толщину они должны быть как минимум десять миллиметров. Важен момент качественного крепления плит на каркасе с помощью саморезов, диаметр которых составляет четыре сантиметра.

Когда отсутствует паро- и гидроизоляция

Утеплитель может серьезно пострадать в случае отсутствия гидро- и пароизоляции. Потому что влажное воздействие чревато его деформацией, в результате которой, он свои функции выполнять не сможет. Страдает и древесина от влаги. Отсыревая, она начинает деформироваться, и в ней заводятся жучки.

Если отсутствует гидроизоляция фундамента

От фундамента брус нижней обвязки необходимо ограждать посредством укладки слоя гидроизоляции. Иначе на него будут воздействовать грунтовые воды, и он подвергнется процессу гниения. Его придется менять спустя несколько лет, а это является операцией дорогостоящей и сложной.

Несоблюдение шага в процессе монтажа вертикальных стоек

По своей ширине плиты утеплителя достигают 0.6 метров. Соответственно, и между стойками каркасника соблюден должен быть шаг, составляющий показатель 59-60 сантиметрам.

Не соответствующее нормам закрепление вертикальных стоек

Нежелательно применять с целью крепления стоек каркаса исключительно одни саморезы. Оптимальным вариантом станет дополнительное вбивание нескольких гвоздей друг к другу под углом с двух сторон. Проработка всех стыков должна осуществляться максимально качественно. Хотя перечень вышеуказанных ошибок далеко не является полным. При использовании каркасной технологии во время сооружения домов допускается намного больше ошибок. Для того чтобы предотвратить их допущение обращаться нужно в проверенную компанию, что давно занимается этим делом в вашем городе.

Каждый решивший построить дом, озадачивается вопросом, связанным со стоимостью работ. Правильно составив смету каркасного дома, можно максимально точный дать ответ на этот вопрос. В состав сметы включены две части, представленные строительными работами и монтажом инженерных коммуникаций. Расходы на перевозку учитываются вместе с ценами на материалы.

Все стены должны иметь каркасную конструкцию.

Размеры вертикальных стоек и расстояния между ними должны быть согласованы с данными.

Несущие стойки должны быть дополнительно укреплены покрытием (фанера, ДСП, гипсокартон и т.д.) или косыми распорками.

Стойки должны располагаться под прямым углом к плоскости стены

Стойки разрешается располагать параллельно стене на фронтоне крыши, который закрывает не эксплуатируемое помещение или в не несущих внутренних перегородках, с учетом ограничений, определенных в.

Стойки, поддерживающие груз, состоящий только из не эксплуатируемого чердака, могут располагаться параллельно стене если: на стойках с лицевой стороны укреплено покрытие. Часть крыши, поддерживаемая стеной с таким расположением стоек, не должна превышать 2.1 м по ширине.

Стойки должны идти на всю высоту этажа, за исключением мест, где располагаются проемы окон, дверей и т.д. Стойки не должны соединяться из нескольких частей.

Углы и точки пересечения стен должны быть спроектированы и по-строены таким образом, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе стен в наружных углах должно быть не менее двух стоек.

Там где вертикальные края внутреннего покрытия подкрепляются на перемычки, служащие для крепления внутренней стены к наружной, то пере-мычки ставятся на расстоянии С обеспечивающем надежную опору внутреннего покрытия. (Смотри главу).

Толщина досок для обвязки стен должна быть не менее 38 мм. Ширина должна быть равна ширине несущих стоек каркаса (за исключением не несущих стен).

В несущих стенах, где вертикальные стойки совпадают с балками перекрытия по вертикали и направлению, нижняя обвязочная доска может быть 19 мм толщиной.

Нижняя обвязочная доска должна быть во всех случаях.

Нижняя обвязочная доска в наружных стенах не должна выступать, больше чем на 1/3 ширины обвязки, над опорой.

Верхняя обвязка всегда должна состоять из двух досок, за исключением:

В стене имеется проем для окна или двери, и над ним установлена перемычка, образующая с перевязкой стены один узел;

Верхняя обвязочная доска может быть использована одинарная в секции несущей стены, где нагрузка с перекрытия или стропил (ферм), крыши передается не далее чем в 50 мм. от вертикальных стоек стен с одной стороны.

Во всех внутренних не несущих стенах.

Верхняя обвязка может полностью отсутствовать над проемами с пере-мычками, если соединение между стеной и перемычкой выполнено стальными пластинами (не ржавеющими или обработанными антикором) размером не менее 75Х150Х0,91мм или деревянными накладками 19Х89Х300мм. Деревянные накладки должны быть прибиты к каждой секции стены не менее чем тремя гвоздями размером 63 мм и более.

16 Стыки досок в верхней обвязке должны находиться над центрами вертикальных стоек и идти между собой в шахматном порядке на расстоянии не менее шага вертикальных стоек.

Между собой доски верхней обвязки должны пробиваться так: по концам досок - два гвоздя; над каждой стойкой один гвоздь в шахматном порядке.

В местах соединения стен стыки верхней обвязки должны идти внахлест с нижней доской верхней обвязки другой стены.

Связки, эквивалентны для перевязки углов и стыков в стенах с одной верхней обвязочной доской.

По бокам всех проемов устанавливаются двойные стойки. Внутренние стойки устанавливаются от нижней обвязки до перемычки над проемом, внешние идут от верхней до нижней обвязок.

Одинарные стойки по бокам проемов допускаются в не несущих внутренних стенах (только в домах, где не требуется достигать высокой степени огнестойкости)

В проемах окон устанавливается подоконник или опорная доска оконного проема. Вертикальные стойки идут от нижней обвязки до доски подоконника. Устанавливаются они по разметке стены. По бокам проема дополнительно устанавливаются стойки под подоконник.

Перемычки над проемами дверей в не несущих стенах должны быть сделаны из материала не тоньше 38 мм и по ширине равны ширине вертикальных стоек. Это правило обязательно для не несущих стен, предусмотренных в качестве противопожарных перегородок. Я считаю, что лучше такие проемы делать как в несущих стенах.

Проемы в несущих стенах должны быть собраны с перемычками (не менее двух) для того, чтобы передавать нагрузку. Перемычки должны быть скреплены вместе гвоздями в два ряда (длина гвоздей не менее 82 мм), причем расстояние между парами гвоздей не менее 450 мм. Если перемычки не доходят до верхней обвязки, то между ними устанавливаются стойки (строго по разметке стены). Обе доски перемычки соединяются между собой прокладками (фанера, доска и т.д.). На стенах собранных из досок 140 мм лучше связать их снизу подходящей доской такой же ширины.

Размеры сечений досок для перемычек в стенах зависят от величины пролета данного проема. Важно при проектировании и производстве строительства помнить, что двойные перемычки используются в стенах, где сечение стоек 38Х89 и более.

Можно использовать перемычки толщиной 89 мм состоящих из одного куска дерева. В стенах, собранных из досок сечением 38Х64 мм, перемычки можно также изготовлять из единого куска дерева толщиной 64 мм или из двух досок 38 и 19 мм, соединенных гвоздями 63 мм через 450 мм. В этом случае перемычки должны быть шире на 50 мм, чем в и не превышать в длину 2.4 м.

В проемах стен превышающих значения необходимо собирать балки, состоящие из трех и более досок толщиной 38 мм, установленных на ребро.

Наружные стены с внешней стороны должны обшиваться. Если, укрепляющая обшивка не производится, то стены необходимо укреплять диагональными раскосами. Это могут быть доски, стальные или алюминиевые профили.
Для наружной обшивки стен можно применять различные материалы (смотри). Пока у нас лучше всего применять фанеру. Можно использовать доски, но это уже дорого. Толщина обшивки зависит от выбранного расстояния между стойками.
Крепление обшивочных листов может быть вертикальное и горизонтальное. Доски для обшивки крепятся горизонтально или под углом 45 градусов.
Между листами обшивки оставляется зазор 2 - 3 мм.
Для крепления обшивки лучше использовать не подвергающиеся коррозии, или обработанные соответствующим образом, гвозди.
Листы обшивки крепятся к каркасу гвоздями:
-по краям листа не более чем через - 150 мм;
-к стойкам в средине листа - 300 мм;
-по краям проемов стен - 150 мм;
-от краев обшивки гвозди забиваются на расстоянии - 10 мм

Гвозди для сборки каркаса стен и порядок их применения.

Рассмотрим наиболее важные узлы каркаса стен:

К верхней и нижней обвязочным доскам, стойки прибиваются не менее чем 2 гвоздями с каждой стороны. Минимальный размер гвоздей - 82 мм. Для нас наиболее подходящие гвозди - 90 мм. Это минимальный размер . Можно брать и большего размера.

-

При установке стен на место, нижняя обвязка крепится к платформе пола не менее чем через 400 мм. Гвоздь 90 мм, через фанеру обшивки пола должен войти в каркас перекрытия.

Вторая доска верхней обвязки прибивается на концах 2 гвоздями, не менее 82 мм.

По всей длине вторая обвязочная доска прибивается гвоздями не менее 76 мм, через 600 мм не более в шахматном порядке. Практически, вторая доска верхней обвязки прибивается над каждой стойкой.

В дверном проеме , после выпиливания нижней обвязочной доски, забиваются по два гвоздя 82 мм так, чтобы они прошли через нижнюю обвязку, фанеру и вошли в каркас перекрытия.

Перемычки над проемами в стенах, прибиваются к стойкам каркаса стен минимум тремя гвоздями (каждая доска перемычки). Используются гвозди 82 мм и более.

Двойные стойки, используемые для создания проема каркаса, пробиваются между собой через 400 мм (не менее).

От края доски гвозди должны забиваться не менее чем 20 - 25 мм.

Вторая доска верхней обвязки, при перехлестывании на другую стену, прибивается не менее чем 3 гвоздями.

Если в конструкции стены не предусмотрена вторая верхняя обвязочная доска, то для соединения верхних обвязок стен применяется металлическая пластина 19Х89Х300 мм. Она крепится - по три гвоздя в каждую стен у.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТЕН.

1. Обычно, при малоэтажном строительстве, толщина наружных стен выбирается из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В нашем строительстве проще и дешевле исходить из условий прочности каркаса стен. Почему:

рынок строительных материалов стремительно развивается. Пока проектируется дом, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами.

2. Необходимо помнить, что максимальное количество этажей, при использовании этой технологии - три, или два этажа плюс мансарда.

3. Для внутренних стен достаточна доска сечением 38Х89 мм. В районе санитарных помещений , во многих случаях, там, где будут проходить коммуникации для канализации, удобней использовать доски 38Х140 мм.

Все конструкции каркасного дома состоят из следующих деталей и элементов - нижняя и верхняя обвязка, вертикальная стойка, укосы, цокольные и межэтажные перекрытия , оконные и дверные проемы. Последовательность сборки и установка деревянного каркасного дома будет зависеть от применяемых инженерных решений.

Наиболее популярными являются так называемые платформенные каркасы.

Название их объясняется тем, что перед возведением и, на в первую очередь сооружается цокольное перекрытие с последующей укладкой чернового. Фрагменты и элементы конструкции каркасного дома собирают в рамы на готовой платформе, далее происходит их монтаж и установка к перекрытию поверх установленного чернового пола.

После этого операции повторяются, крепятся межэтажные перекрытия, на которые устанавливают стены следующего этажа.

Достоинствами данной конструкции каркасного дома являются отточенная специальная технология и удобство выполнения и монтажа работ. Наличие ровного и гладкого основания существенно облегчает раскладку и последующий монтаж всех элементов, также позволяет производить сборку всех стен каркаса с максимальной точностью и надежным качеством.

Недостатками платформенной конструкции в том, что после укладки и установки листов чернового пола, не рекомендуют допускать его намокания. И в условиях пасмурной и дождливой погоды нужно обязательно предусмотреть защитные меры для перекрытий от дождя.

Еще одним недостатком является ремонт перекрытий каркаса платформенного типа. Стены такого каркаса стоят прямо на балках перекрытия, и это делает затруднительным замену основных балок, без серьезного и продуманного вмешательства в остальные детали и элементы всей конструкции.

Обработка пола антсептическими пропитками

Такая проблема не будет являться актуальной, если все детали и элементы конструкции будут хорошо и качественно обработаны, а использовать их будут в нормальных условиях влажности. Срок службы и его конструкций может существенно сократиться из-за плохо проветриваемого подполья, постоянного переувлажнения и плохой биозащите. В связи с такими условиями при строительстве следует обеспечить доступ в подполье и цокольные этажи для периодического технического осмотра конструкций.

Варианты конструкций цокольного перекрытия

Существуют и многие другие типы и варианты конструкции и его цокольного этажа. Одним из таких является установка перекрытие после монтажа каркаса стен. Балки кладутся поверх горизонтальной стеновой доски каркаса. Такой вариант позволит вам заменять балки перекрытия при любой необходимости.

• Минусом данной схемы является то, что при отсутствии гладкого и ровного основания сборка стен всего каркаса происходит в усложненных условиях. Кроме того будет затруднительно осуществить подрезку плит и утеплителя чернового пола в районе стыков перекрытия и стен.
• Второй вариант цокольного перекрытия заключается в том, что установка идет в виде отдельного собранного короба внутри всего периметра стен. Благодаря этому конструкция стены каркасного дома и ее перекрытия будут абсолютно независимыми друг от друга. Такая конструкция будет возможной, если достаточно большой. Именно этот вариант позволит сдвинуть стены дома к наружному краю, а на внутренней части установить балки для перекрытия.

Установка стен сбоку с платформы фундамента

Такой способ интересен тем, что при лучшей ремонтопригодности он отлично сохраняет все преимущества платформы. На фундаменте первоначально возводят короб перекрытия, а после все стены собирают уже на нем. Главное отличие в том, что после окончательной сборки, стены приставляются сбоку друг к другу, а не ставятся непосредственно на перекрытие. Минусом данной конструкции будет являться использование более широкой по сравнению с вариантами, которые мы рассматривали ранее. Это приведет к увеличению расходов всех материалов на фундамент и возрастание его стоимости.

Возводить каркасные дома возможно практически на любом виде фундамента . Самое распространенное решение предполагает применение или. В данном случае вершины всех столбов объединяют специальным толстым обвязочным, на котором крепят каркас. Перед установкой каркаса по фундаменту крепят слой рулонной.

Типы соединительных элементов и узлы каркасного дома

При строительстве и ремонте часто приходится соединять элементы и детали в узлы и специальные конструкции. Соединения деревянных элементов и деталей конструкций принято называть посадками.

Соединения в деревянных конструкциях можно определить пятью типами посадок: напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные посадки.

Узлы соединений каркасного дома

Узлы - это части деревянных конструкций в местах соединения элементов и деталей. Соединения конструкций из дерева можно разделить на следующие типы: торцевые и боковые, угловые и Т-образные, крестовидные и L-образные, а также ящичные угловые соединения.

Столярные соединения могут иметь более 200 вариантов. Мы рассмотрим только те соединения, которые используют в работе столяры и плотники.

Торцевое соединение деталей - это соединение элементов и деталей по длине, когда один из элементов является продолжением другого. Данные соединения могут быть гладкими, зубчатыми и с шипами. Дополнительно их можно закрепить клеем, шурупами либо специальными накладками.

Торцевые соединения горизонтального типа выдерживают огромные нагрузки на сжатие, загиб и растяжение.

Все пиломатериалы принято наращивать в длину, таким образом, образуя на их концах вертикальные и горизонтальные зубчатые соединения. Данные соединения не испытывают давления в течение всего рабочего процесса склеивания.

Соединение пиломатериала. Виды шипов

Соединения для деревянных конструкций выполняют тщательно и надежно, в соответствии с тремя основными классами точности.

Первый класс предназначается для специального измерительного инструмента повышенного качества, второй класс - идет для изделий и деталей мебельного производства, а третий - идет для строительных деталей, инвентаря для сельского хозяйства и прочее.

Боковые соединения кромкой, несколькими досками или рейками называют сплачиванием. Данные соединения используют в конструкциях полов, ворот и т. д. При и потолков каркасного дома, верхние доски будут перекрывать нижние на 1/4 их ширины. Наружные стены обычно обшивают внахлест горизонтальными уложенными досками. Верхняя доска должна перекрывать нижнюю на 1/4 ее ширины, это обеспечит отвод атмосферных осадков.

Соединение концов детали со средней частью другой детали образует Т-образное соединение. Данное соединение имеет огромное число вариантов крепления. Такие соединения (обычно их называют вязки) используют при сопряжении лаг всех перекрытий и межкомнатных перегородок с обвязкой каркасного дома.

Соединение элементов и деталей под прямым либо косым углом называется крестовидное соединение. Данное соединение имеет один или несколько пазов. Крестообразные соединения принято использовать в конструкциях фермерских.

Соединения для конструкции крыши

Основные и наиболее распространенные соединения в каркасном доме проще и надежнее выполнять с помощью специального крепежа . Для каждого из них существует свой крепеж, обеспечивающий прочность и стабильность всей конструкции. Он прост в применении и позволяет отказаться от таких трудоемких соединений как врезка «вполдерева» или различных «замков».

Соединительный крепеж для сборки каркасных деревянных строительных конструкций применяется давно: стягивающие скобы, болты и хомуты. Очень часто используется при строительстве каркасных домов . Сегодня он стал разнообразней и совершенней. Крепеж не только упрощает и ускоряет сборку строительных конструкций, но и делает их более прочными и стабильными. Наиболее эффективно крепеж используется при возведении сборно-каркасных домов. Соединительный крепеж для сборки строительных деревянных конструкций слишком разнообразен, чтобы его описать в одной статье. Поэтому на примере каркасного дома рассмотрим лишь часть крепежа, но наиболее применяемого и серийно производимого.

Соединительный крепеж изготавливают из холоднокатаного стального листа толщиной 2,0 - 4,0 мм, в виде перфорированных (с отверстиями) пластин, уголков, держателей, опор для балок, коннекторов (пластин с игольчатыми шипами - соединителей), а также башмаков под несущие стойки и колонны, монтируемые непосредственно на фундамент. В зависимости от назначения (размеров соединяемых деталей и передаваемых на них нагрузок), каждый вид такого крепежа представлен в нескольких вариантах исполнения: по размерам, конфигурации перфорации (отверстиям) и даже с дополнительными элементами (ребрами) повышенной жесткости.

Перфорация крепежа регламентирует толщину гвоздей и стягивающих болтов, а также их количество: с одной стороны, их достаточно для надежной фиксации соединения, с другой, не происходит растрескивание древесины. Такой крепеж может иметь различные покрытия, защищающие его от коррозии: цинковое, грунтовка или полимерно-порошковая краска. Часть соединительного крепежа используется и для ремонтных работ (например уголок при устройстве каркаса внутренних перегородок). Поэтому, выбирая такой крепеж (типоразмеры, толщина металла, вариант конструкции, перфорация, ребра жесткости и защитное покрытие), следует представлять, какие нагрузки он будет испытывать при эксплуатации.

Соединительный крепеж имеет ряд неоспоримых преимуществ перед классическими соединениями при строительстве малоэтажных деревянных домов и, в первую очередь, сборно-каркасных, в которых приходится делать массу различных узловых соединений.

Во-первых, нет необходимости выполнять трудоемкие и требующие немалого мастерства классические соединения типа врезки “вполдерева” или затяжных замков. Не происходит расщепление деревянных конструкций от чрезмерно большого количества и размеров гвоздей и болтов: нормированная перфорация крепежа (отверстия) не позволяет использовать слишком толстые гвозди и вбивать их близко к краю бруска.

Во-вторых, классическая врезка приводит к снижению прочности бруса за счет уменьшения его сечения в местах соединений (выборка древесины). Стальной соединительный крепеж, наоборот, создает дополнительное усиление конструкции узлов.

: используют в стыковых соединениях, в которых действуют нагрузки на растяжение, например при сращивании бруса для затяжки или изготовлении ферм крыши.

Крепежные пластины используют в соединениях, испытывающих нагрузки на растяжение. Их накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами - 2 отверстия диаметром 11 мм и гвоздями - остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Размеры отверстий задают диаметр используемых болтов и гвоздей: их задача - обеспечить необходимую прочность соединения, не допуская расщепления древесины.

: применяют в различных угловых соединениях (стен, стоек с несущей рамой, стягивающей балки, стропил крыши и т. д.). Уголок с ребром жесткости имеет более высокую устойчивость к нагрузкам на изгиб.

Крепежные уголки применяют при угловом соединении между собой стен или верхнего стягивающего бруса с фермой крыши. Представлены различными типоразмерами и несколькими конструкциями, включая усиленные ребром жесткости. Уголки накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами- 2 отверстия диаметром11 мм и гвоздями - остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Болты для фиксации применяют лишь в особо прочных соединениях.

Установка балок чердачного перекрытия или стропил крыши с помощью крепежных уголков. Перфорация крепежа обеспечивает оптимальное количество, толщину и расположение гвоздей с точки зрения нагрузок, возникающих в узле соединения и исключает расщепление древесины. Уголки с ребром жесткости более устойчивы к нагрузкам на изгиб.

Держатели и опоры балок

Держатели и опоры балок : незаменимы при устройстве перекрытий (пол и чердак) в каркасных домах. Выдерживают большие нагрузки на растяжение в различных угловых соединениях. Держатель предназначен для фиксации балки перекрытия на стене, колонне или другой балке во время строительства. Опора (или башмак) позволяет устанавливать балку на стенах или колоннах уже возведенного здания (при реконструкции).

Опора бывает универсальной (состоит из раздельных левостороннего и правостороннего элементов) - подходит для балок любого сечения и специализированной - для балок конкретного сечения. Кроме того, опора может иметь исполнение для открытого монтажа или под отделку. Башмаки для стоек и колонн: башмак заанкеривают болтами или заливают бетоном в фундамент или основание. Его конструкция позволяет, даже после установки, регулировать свою высоту (± 25 мм).

Держатель балки используют при устройстве деревянных перекрытий , когда она лежит концами на стенах или других балках. Каждое соединение фиксируют с двух сторон. Поэтому держатель бывает левосторонний и правосторонний. Его прибивают гвоздями. Количество и размер гвоздей регламентировано отверстиями диаметром 5 мм.

Состоит из двух отдельных частей - левосторонней и правосторонней и подходит к балкам различного сечения. Соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. Преимущественно такие опоры производят одного типоразмера и из листовой стали толщиной не менее 2,5 см.

Рассчитана уже на конкретное сечение балки и представлена несколькими типоразмерами и двумя вариантами конструкции: 1 и 3 - под последующую отделку, чтобы скрыть выгнутые наружу их вертикальные «крылья» под крепеж; 2 - без последующей отделки («крылья» скрыты).

Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда ее нельзя опереть на сами стены или колонны (например устройство перекрытия в существующем здании). Каждое соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. В нашем примере опорами соединены две коротких балки через центральную стойку - практичное решение часто возникающей проблемы.

Башмаки для несущих стоек и колонн устанавливают (заанкеривают) в бетонном фундаменте во время его заливки (а к готовому крепят болтами). Существуют различные конструкции башмаков: 1 и 4 - для заливки в бетоне; 2 и 3 - крепятся болтами; 1 и 2 - стойку устанавливают в башмак; 3 и 4 - башмак врезают в стойку; все конструкции, будучи смонтированными, могут поворачиваться вокруг собственной оси и регулироваться по высоте.

Стойку или колонну устанавливают на смонтированном башмаке и фиксируют необходимым количеством болтов: 1 - стойку устанавливают в башмак; 2 - башмак врезают в стойку. В таком состоянии стойку можно развернуть на нужный угол вокруг оси и регулировать по высоте в диапазоне ± 25 мм.

Коннекторы

Коннекторы : предназначены для сложных узловых соединений в фермах крыш, перекрывающих пролеты 7,5 и более метров. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой, путем штамповки, вырублены игольчатые гвозди (или шипы) определенной конфигурации. Их изготавливают как в виде пластин с конкретными размерами, так и лентой (шириной 25 - 152 мм), разрезаемой на необходимую длину. Конекторы впрессовывают шипами в древесину (поперек волокон) с двух сторон соединения. Принцип работы с конекторами хорошо понятен на примере монтажа фермы крыши, где два конектора (с 2-х сторон) позволяют собрать узел сразу из 3-х деталей.

Коннекторы - специальный соединительный крепеж

Коннекторы - специальный соединительный крепеж. Он позволяет собирать и усиливать сложные узловые соединения 3-х и более деталей, например, в фермах крыш с пролетами боле 7,5 м. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой вырублены игольчатые шипы. Изготавливают в виде готовых пластин с конкретными размерами или ленты (шириной 25 - 152 мм). Их впрессовывают шипами в древесину с двух сторон соединения.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома - один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на это представление, многие застройщики выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится лишь к тем, не соответствующим никаким строительным нормам и правилам постройкам, которые возводятся гастарбайтерами и неопытными любителями делать все своими руками. Впрочем, тоже самое можно сказать и о постройке своими руками рубленых домов из дерева.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но, только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленно произведенных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там где, при постройке дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск совершения ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому, каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «на авось» или на доверии к гастарбайтерам, могут быть недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие расходы на отопление, гниение конструктивных элементов, разрушение, как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России существенно ограничен перечень нормативной строительной документации, по проектированию и строительству каркасных домов. В настоящее время действует свод правил 2002 года СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом » , разработанный на основе устаревших Национальных норм по жилищному строительству Канады 1998 года.

В этой статье мы приведем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «генеральная» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высока и привести к перерасходу средств вместо их экономии как из-за применения избыточного количества материала (каркас из бруса большого сечения) так и необходимости ремонтов из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их установки, разрушения конструктивных элементов из-за неучтенных нагрузок, неправильно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влагоотведения.

Строительство из дерева «естественной влажности».

Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырой древесины, также как и раньше на Руси никогда не строили домов из свежесрубленных стволов деревьев. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 говорится: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения». Сырое дерево - это лишь полуфабрикат для производства стройматериалов. В России продавцы и поставщики деликатно называют сырые пиломатериалы древесиной «естественной влажности». Напомним, что свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево сплавлялось по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево немного высохло при обработке и транспортировке, и влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги уменьшается до 15-20%. Нормальной же равновесной влажностью высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой будут величины влажности 11-12%. При усушке влажного дерева длины пиломатериалов сокращаются на 3-7%, а объем древесины на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усушке дерева, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиваниям и разрывам древесины с разрушением крепежных элементов. При усушке деревянного каркаса раскрываются многочисленные щели и зазоры, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывающие изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. При усушке дерева увеличивается его плотность, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.

Строительство из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежно выпадение определенного количества конденсата на разделах сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащего в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны разрушить структуру дерева за короткий промежуток времени. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) говорится о том, что антисептической обработке подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли и все деревянные элементы, выполненные не из сухого дерева.

Неправильное использование материалов.

В классической каркасной технологии угловые стойки каркаса не должны изготовляться из бруса или из трех сбитых вплотную досок - в этом случае обеспечены повышенные теплопотери через «холодные углы». Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпердикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должно быть конструкционным и предназначено именно для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допустимо только жесткими плитами утеплителя. Засыпные и рулонные утеплители из-за усадки и сползания со временем могут использовать только на горизонтальных поверхностях или в кровлях с уклоном до 1:5. При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Данное решение удорожает конструкцию, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный более дорогой утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя - 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя. Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя - будет много щелей.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовом каркасе, тем более в каркасе из влажного дерева может привести к разрыву этих ненадежных крепежных изделий, имеющих низкую прочность на срез.

Во всех случаях сборки силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунированные саморезы минимальным диаметром 5 мм. Использование перфорированных стальных крепежных элементов без перевязки деревянных элементов не всегда гарантируют проектную прочность каркаса.

Крепежные элементы балок и других элементов силового каркаса недопустимо крепить к ОСП плитам, тем более гвоздями.
При прибивке листовых элементов гвоздями или прикручивании их саморезами недопустимо утапливание шляпки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения конструкционной прочности заглубление головки или шляпки на половину толщины материала считается отсутствующим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края обшивочного материала до шляпки или головки крепежного элемента составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный код для жилых зданий (International building code, п. 2308.12.8) требует для предупреждения сдвига при землетрясении, ветровой нагрузке и т.п. закреплять каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стали пластин не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров составляет 12 мм.

Строительство каркасных домов по «новаторским» технологиям.

Наиболее распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «платформ» - перекрытий с полами, с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальное положение. В этом случае строителям удобно передвигаться по сплошной поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения могут быть устранены до начала возведения стен, а сами перекрытия надежно покоятся на подлежащих конструкциях. Отечественные строители почему-то стараются изобрести свои собственные варианты постройки каркасного дома со сборкой стен «по месту», смешивая технологию постройки каркасного дома с технологией фахверка или «столбы и балки» с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью передвигаться по временным настилам, с высокой вероятностью получить травму при падении с высоты.

Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего опирать балки на верхнюю обвязку несущих стен, на прогоны. Запрещается уменьшать сечение балки путем запила выреза для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковки балки перекрытия с обвязочной балкой или прогоном балки должна крепиться через подкладной опорный брусок с пробитием гвоздями, либо с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту равную высоте балки и крепиться гвоздями через все крепежные отверстия. Крепление балок с помощью опор меньшего размера, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепления только на гвоздях без опорного бруска являются ошибками.

Наиболее распространенный шаг балок перекрытий в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся под ударной нагрузкой. Устройство перекрытий с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила полов по балкам перекрытий составляет 16 мм для шага балок 40 см.

Часто балки-прогоны, работающие на изгиб, сплачивают из досок плашмя, а не устанавливая их на ребро.

Несущая способность перекрытий увеличивается, если покровный листовой материал черных полов дополнительно приклеивается к балкам перекрытий.
Несущая способность каркасных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных связей балок. Такие связи устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черный пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверливать отверстия в балках перекрытий:

Двутавровые балки:

Композитные двутавровые балки перекрытий можно прорезать или просверливать только в определенных местах по спецификации производителя. Не должны нарушаться верхние и нижние элементы двутавровых балок. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм может быть просверлено в любой части двутавровой балки за исключением опорных частей. Двутавровые клееные балки Дерево-ОСП-Дерево имеют обозначение «Верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытий из пиленой древесины:

Ошибки работы с обшивкой каркасного дома.

По зарубежным строительным кодам и рекомендациям Американской ассоциации инженерной древесины (APA) обшивать каркас плитами ОСП можно как вертикально, так и горизонтально. Однако, если плита ОСП нашита вдоль стоек каркаса, то ось силы (обозначена на панели ОСП стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна стойкам. Такое расположение плит пригодиться лишь для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что почти нереально в реальных условиях эксплуатации). Если же плиты ОСП нашиваются перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих при воздействии ветра, подвижек основания при движении грунтов. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСП в каркасах с отсутствующими укосами, для придания требуемой жесткости конструкции. Если листы ОСП укладываются поперек стоек, то силовая ось будет перпендикулярна им, и листы ОСП выдержат большую нагрузку на сжатие и на растяжение. Так, например в отечественном СП 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" приводится (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры составляет 11 мм. Если же волокна фанеры располагать перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее листы ОСП нашивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной обшивки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Изоплата, то в конструкции каркаса обязательно должны быть укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры на температурное расширение величиной 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы «вздуются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и поперечинах. Листы пришиваются «вразбежку», чтобы цепной перевязкой обеспечить большую прочность конструкции силового каркаса. Наружная обшивка должна связывать каркас стены с нижней и верхней обвязкой.

«Пироги» полов стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка к конструкции каркасных пирогов перекрытий, стен и кровли - возможность намокания утеплителя от проникновения внутрь влаги. Общее правило постройки стен в отапливаемых помещениях - паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри кнаружи. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию укладывают со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану - со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой пароизоляции. «Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь никаких дефектов: листы должны быть склеены с нахлестом по всему защищаемому контуру, без исключений. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают прокладывать пароизоляцию под место примыкания внутренних перегородок к внешним стенам согласно типовым схемам устройства примыканий пункта 7.2.12 СП 31-105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на кровле должны быть проклеены гидроизоляционными материалами, чтобы предупредить попадание влаги внутрь утепленных «пирогов».
Кроме предупреждения попадания влаги в утепленный пирог следует обеспечить и выведение влаги: снаружи каркасная стена должна быть либо обшита плитами ОСП, которые является «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при увлажнении среды, либо защищена полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из утеплителя. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью, и требует устройства воздушного зазора между утеплителем и мембраной. Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги снаружи. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться прямо по утеплителю.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень небольшие, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании). Соответственно, должна отводиться наружу. Без продуманной это становится невозможным. В каркасном доме в каждом помещении должны быть установлены вентиляционные клапаны, либо окна должны иметь режим микропроветривания или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в санузле должна быть установлена вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В завершении статьи приводим иллюстрации широко распространенной "народной" конструкции каркасного дома, в котрой, при ближаейшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, являются легко предотвратимыми. Прежде чем начинать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей, детально изучите пусть уже и слегка устаревший, но единственный доступный на русском языке свод правил по каркасному домостроению СП 31-105-2002. Обратив внимание на все детали и тонкости созданий силового каркаса здания и обеспечение долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе своего каркасного дома.

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Узлы соединения нижней обвязки

Нижняя представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх . На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Соединение лежня с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

• Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
• Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Анкерное крепление нижней обвязки.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

• Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
• Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
• В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
• Фиксируют балку болтами или шурупами.

Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.

На заметку

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Способы крепления стоек.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины для стоек.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

Узлы двойной верхней.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Монтаж углов в каркасе дома.

Также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
• Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
• Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

• Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
• Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
• Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
• Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

• Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
• Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
• Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
• И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Конструкция каркасного дома, узлы которого требуют пристального внимания, способствует созданию великолепного прочного и лаконичного объекта, на возведение которого понадобится гораздо меньше времени, нежели на его более массивного собрата. Строительство кирпичных домов является трудоемким и безмерно сложным процессом, требующим полной концентрации и занимающим очень много времени. Оно и понятно, ведь массивные и крепкие стены не могут быть построены за 1 день. Они требуют детальной проработки и выдержки. Альтернативой подобному долговременному строительству являются каркасные конструкции, позволяющие существенно сократить время возведения объекта. При этом качество и надежность подобных систем остаются на достаточно высоком уровне.

Особенности конструкции каркасных объектов и выбор материала

Каркасный дом появился на наших просторах уже достаточно давно. Однако лишь в последнее время аналогичные постройки стали пользоваться такой известностью и популярностью, которой обладают сейчас. Факторов, способствующих этому процессу, существует много. Однако первостепенными из них являются относительно небольшая стоимость конструкции и быстрота ее монтажа.

Все элементы системы, начиная от стен и заканчивая крышей, могут быть выполнены своими руками с малейшим привлечением посторонней помощи. К тому же каркасный дом, возведенный самостоятельно, позволит существенно сэкономить материальные средства на услуги строителей, которые обходятся не слишком дешево. Схема аналогичной конструкции, на первый взгляд, довольно проста. Она состоит лишь из стен и крыши, как может показаться изначально. Однако это не так. Строительство такого объекта имеет свои тонкости и нюансы, не зная которых вряд ли удастся возвести качественный и прочный объект. В первую очередь это касается узлов и соединений, которыми в изобилии обладает подобная постройка.

Отдельно следует обратить внимание на основной материал, используемый для выполнения всех этапов работ. На сегодняшний день наиболее часто используемыми изделиями в подобном строительстве являются древесина и металлопрофиль. Именно эти материалы позволяют создать прочный и качественный объект, сделать это в кратчайшие сроки.

Металлическая конструкция, как правило, вяжется и скрепляется между собой с применением сварки, которая обеспечивает максимальную надежность и монолитность строения. Деревянное же основание фиксируется специальными крепежными элементами, гарантирующими неподвижность и прочность системы. В обоих случаях узлы каркасного дома требуют особого внимания, поскольку именно они принимают на себя всю нагрузку будущей постройки. Неравномерное же распределение нагрузки на стыки и соединения способно привести к нарушению баланса между опорными стойками и повлиять на общую прочность конструкции. Выражаются подобные проблемы, как правило, в виде деформации стен или общего перекоса здания. Поэтому контроль за выполнением узлов должен быть максимальным, что позволит не допустить перекосов и нарушений баланса здания.

Каркасный дом: важные узлы и соединения

Каркасная конструкция содержит множество узлов и соединений. Некоторые из них обладают особой важностью и требуют пристального внимания. Другие не столь важны, однако пренебрегать ими все же не стоит. В целом же перечень наиболее ответственных задач по скреплению основного материала выглядит следующим образом:

• узел нижней обвязки;
• стыковка обвязочных элементов между собой;
• крепление напольных и потолочных балок;
• установка вертикальных стоек;
• узел верхней обвязки;
• дополнительные связки;
• узлы стропильной системы.

Каждая из этих систем требует детальной проработки и проведения тщательных расчетов. Только такой подход позволит создать великолепный объект не только внешне, но и изнутри. К тому же обладающим отличными характеристиками долговечности и качественности. Особое внимание стоит обратить на конструкцию стен и крыши. Именно эти 2 направления являются приоритетными и обеспечивают зданию необходимые ему качества. Особенно внимательно следует изучить узлы стропильной системы, от качества выполнения которых зависит общая надежность крыши здания. Они имеют четкое подразделение на следующие составляющие:

• узлы опирания на верхний опорный брус;
• места соединения с ригелем;
• узел опирания на коньковый прогон;
• места соединения с обрешеткой.

Как видим, каркасный дом обладает множеством соединений, от надежности которых зависит общая прочность стен, крыши да и конструкции в целом. Поэтому тщательная проработка деталей и составление прочных узлов являются первостепенными задачами, гарантирующими качество будущего дома.

Усиление связей и распространенные ошибки при строительстве каркасных объектов

Некоторые конструктивные особенности системы предполагают использование усиленного крепления. Двойной узел является одним из видов подобного фиксирующего решения. Что это означает, где он применяется? В первую очередь аналогичные вяжущие вариации используются для усиления крепежных связей в местах, на которые ложится дополнительная нагрузка. Неважно, применяются они в конструкции стен или кровли, главное качество, которое они должны обеспечивать — это прочность и неподвижность соединения. Двойной узел подразумевает использование дополнительной подпорки или несущей балки, которая закрепляется в дополнение к уже установленному элементу.

Кроме того, стоит отметить типичные ошибки, которые совершают строители при создании стен и кровельных конструкций. В основном все неприятности вытекают из следующих факторов:

• плохое качество древесины;
• недостаточное усиление каркаса;
• отсутствие паробарьера и гидроизоляционного слоя;
• недостаточное закрепление стоек;
• ошибки в расчетах.

Каждый из этих факторов может существенно повлиять на конечные характеристики здания. Этот факт только лишний раз подтверждает необходимость тщательной проработки и детального анализа всех этапов строительства.

Заключение по теме

Каркасный дом является альтернативой традиционному массивному строительству. Аналогичная методика возведения конструкции позволяет создавать прочные и красочные здания в кратчайшие сроки. При этом каркасные системы имеют также и свои особенности, от соблюдения которых зависит конечный результат. Узлы и соединения относятся к подобным особым моментам. Возведение надежных стен и монолитной кровли в полной мере зависит от обработки стыков и узлов системы. Только пристальное внимание к подобным деталям позволит создать качественную и долговечную постройку, которая будет создавать отличные условия для жизни в течение долгого времени.

Еще статьи по этой теме: