Отправившись за саженцами, вы можете приобрести как растения с открытой корневой системой, так и высаженные в контейнеры. Главное условие правильной покупки – чтобы корни были развиты достаточно хорошо. Не приобретайте сорт вслепую, поинтересуйтесь особенностями ухода, сортовыми преимуществами и недостатками, ведь от этого зависит правильная высадка.

Ежевика не очень требовательна к плодородию почвы, однако для посадки следует подобрать хорошо прогреваемые солнцем участки, защищенные от восточных и северных ветров. Близкий родственник малины влаголюбив, однако переувлажненные почвы для него губительны, поскольку корни отмирают от недостатка кислорода. Поэтому лучше всего для ежевичных посадок подходят дренированные суглинки. А вот повышенное содержание известняка в почве чревато пожелтением листьев и уменьшением урожайности. В начальный период вегетации (апрель-июль) важно обеспечить регулярное увлажнение почвы, для чего лучше всего подходит капельное орошение.

Посадка ежевики весной – помогаем растению прижиться!

Посадка ежевики весной начинается с очистки места, где будет высажено растение, от сорняков и глубокой перекопки участка. Весной лучше всего высаживать сорта, которые не обладают высокой морозостойкостью, а осенью под слоем перегноя или торфа приживутся зимостойкие сорта. Лунку для саженца следует выкопать на глубину до 50 см, даже если саженец небольшой. В ямку следует внести полведра хорошо перепревшего компоста или перегноя, который смешивается с 40 г древесной золы.

Затем на удобрения насыпают немного земли, формируя подушку, на которую и укладывают корни. Перед посадкой их следует хорошо осмотреть, вырезать поврежденные и укоротить слишком длинные . Корневая шейка должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см. Расправив корни, следует засыпать в лунку оставшуюся землю, немного встряхнуть саженец, чтобы почва улеглась между корнями, и хорошенько уплотнить ее, чтобы образовалась лунка для полива. На первый полив следует израсходовать не меньше половины ведра воды.

Пряморослые сорта, которые еще называют куманикой, следует высаживать в ряду на расстоянии 1 метра при ширине междурядий до 2 м. Росянику (стелющиеся сорта) высаживают на двух- или трехметровом расстоянии, соблюдая ширину междурядий до 3 м. Если саженец был обрезан до приобретения, в дополнительном укорачивании он не нуждается, если же вы купили его без обрезки, следует оставить 2-3 почки на одной ветке, остальное удалить.

Подкормка ежевики весной – для вкусных ягод осенью!

Ежевика завоевала любовь многих садоводов высокой урожайностью и неприхотливостью. Но для хорошего урожая обязательно нужно регулярное орошение, в таком случае растение будет хорошо развиваться и давать крупные ягоды. Чтобы почва в лунке не забивалась от постоянного полива, в обязательном порядке следует прикрыть ее поверхность мульчей: сеном, соломой, листвой…

Опилки для мульчирования нежелательны – древесина поглощает азот, который в большом количестве нужен кустам.

Слой мульчи должен быть не меньше 3 см – это не только способствует сохранению влаги, сдерживает рост сорняков, но и предохраняет корневую систему от перегрева в летнюю жару. Подкормка ежевики весной азотными удобрениями – одно из обязательных мероприятий, если вы хотите получить хороший урожай. Осенью же вносят калийные и фосфорные удобрения. На один куст уходит до 100 г суперфосфата, 60 г селитры, 7 кг перегноя и пол-литровая банка золы.

Для ежевики следует заранее подготовить опору, такую же, как и . Подвязку следует проводить по мере роста, чтобы к моменту созревания ягод побеги были прочно закреплены. могут быть разными, разными может быть и формировка куста, однако садоводы больше всего предпочитают веерную формировку – на одну сторону «веера» отводятся молодые побеги, тогда как на другой стороне плодоносят ветки с прошлого года. Осенью отплодоносившие ветки срезаются, освобождая место молодым побегам следующего года.

Ежевика – темно-фиолетовые или черные ягоды, по внешнему виду схожие с малиной. Консистенция более твердая, дольше хранятся. Используются в домашних заготовках. Период плодоношения начинается позднее, чем у малины, продолжается до поздней осени при правильном уходе и регулярном внесении питательных веществ.

Главным элементом для ежевики является калий, потому что он отвечает за то, какими будут ягоды на вкус. Без калия ягоды кислые, небольшого размера. Даже хорошо выбранный сорт не проявит всех своих качеств без подкормок.

Ежевика имеет несколько преимуществ перед садовыми ягодами:

• хорошо переносит засуху, подходит для регионов с жарким климатом;

• урожайность больше чем у малины в 3 раза;

• мало подвержена заболеваниям;

• вредители не заводятся на листьях.

Полезными качествами обладают не только ягоды. Листья сушат и используют для чая. По содержанию витамина С ежовая ягода превосходит цитрусовые, в частности лимон.

Осенняя подготовка почвы под ежевику

Начинается подкормка ежевики осенью удобрениями, содержащими калий и фосфор. Суперфосфаты не обладают большой подвижностью в почве, поэтому могут находиться там до наступления весны.

Обрезка и подкормка ежевики осенью – важная часть ухода. Мероприятия позволяют уберечь растение от зимних заморозков, способствуют правильному кущению, омолаживают культуру.

Весной и летом вносятся дополнительные дозы удобрений для лучшего цветения и плодоношения.

Подкормка ежевики осенью может выполняться органическим удобрением – золой. Для этого в междурядьях делают траншеи, засыпают сухое вещество или заливают раствор золы и прикапывают.

Зола долго расщепляется на питательные элементы, за зиму почвенные микроорганизмы успевают частично переработать древесный пепел. Золу используют один раз в три года.

Чем подкормить ежевику осенью, если нет золы? Можно использовать перегной из коровяка, костную муку. Принцип внесения тот же: сделать в междурядьях борозды и засыпать вещество, после перекопать. Со свежим навозом нужно быть осторожным. В нем много активного аммиака, который способен повредить корни растений.

Если весной только планируется высаживать новую культуру, то нужно правильно подобрать место. Это должен быть теплый участок, защищенный от северного ветра. Что действительно может помешать ежевике приносить большой урожай, так это заболоченные почвы, где подолгу застаивается вода. Недостаток кислорода в почве приводит к гибели корневой системы.

Кислотность почвы нейтральная или слабокислая. Нельзя сильно ощелачивать участок, так как растению грозит хлороз из-за плохого усвоения азота.

Первое, что нужно сделать, чтобы подготовить грядку для ежевики – это очистить землю от сорняков. Далее перекопать вглубь на 50 см . Желательно сразу заложить норму суперфосфатов и калийного удобрения – сульфата калия или калийной соли.

Фосфорных удобрений нужно 100 г на квадратный метр , калийных 50 г . Нелишним будет внесение свежего навоза – пока на грядке нет растений, его можно использовать. За зиму почвенные микроорганизмы его переработают, и вещество станет доступным для питания растений. На 1 метр – 10 кг навоза.

Ежевика любит суглинистые почвы, но чтобы они лучше дренировались, можно насыпать песка – полведра на квадратный метр и перекопать. В смеси с навозом и песком почва получится идеально подходящей.

Время посадки саженцев

Саженцы высаживают два раза в год – весной или осенью. Весной нужно успеть, пока почки не начали распускаться. Осенью молодое растение сажают в конце сентября, чтобы корневая система успела прижиться до наступления холодов. Поверхностную часть при этом укорачивают до 30 см и укутывают, чтобы не погибла.

Для посадки нужно выкопать квадратную яму, с размером стороны 40 см .

Важно, чтобы почка, которая находится в основании побега, сильно не уходила под землю – не более 1 – 2 см. В таком случае плодоношение может наступить годом позже

Чем подкормить ежевику весной

Если почва с осени не была подготовлена, тогда все мероприятия будут проводиться весной. Чтобы растение с наступлением тепла сразу пошло в рост, ему нужно подсыпать аммиачной селитры.

Этот вид удобрения содержит 2 формы азота – аммонийную и нитратную. Нитратная сразу доступна растениям, аммонийная постепенно трансформируется при помощи почвенных бактерий. Период действия аммиачной селитры – до 45 дней .

Опрыскивать по листу можно мочевиной – карбамидом. Он содержит амидную форму азота, которая усваивается исключительно через листья. Если разводить и поливать под корень, то эффект наступит через 7 – 40 дней , в зависимости от температуры. Чем теплее – тем быстрее амидный азот трансформируется в нитратную форму, доступную для корней.

Калийная селитра – калийно-азотное удобрение. Весной для подкормки ежевики можно рассыпать на поверхность грунта и полить водой. Одновременно осуществляется закладка калия для плодоношения ежевики.

Период плодоношения ягоды

Ежевика – двухлетнее растение. В первый год формируются почки, на второй появляются цветы и плоды. Для этого побеги сортируют и привязывают растущие на одну сторону, плодоносящие на другую, чтобы удобно было собирать урожай. После второго года старые побеги обрезают.

Видео: Выращивание ежевики

Ягоды созревают в июне-июле, смотря какой сорт посажен. Подкормка ежевики летом проводится калийными удобрениями. Калий дает возможность проявить все лучшие вкусовые качества. Используют калийную соль по инструкции, сульфат калия. Из органических удобрений – раствор золы, которым поливают под корень.

Подкормка во время созревания ягод

Для приготовления настоя древесной золы, 200 г вещества заливают 10 литрами кипятка и настаивают 2 – 3 дня . В золе помимо калия и фосфора имеется богатый комплекс микроэлементов, который повышает иммунитет растения. Если один раз в два года пользоваться золой, растение не будет болеть.

Помогает зеленое удобрение. Для этого срезанные сорные травы заливают водой и настаивают 7 – 10 дней . Можно добавлять дрожжи – 100 г на 10 литров воды. Дрожжевые микроорганизмы активно трансформируют органику почвы в доступные растениям вещества.

Если кто не знает, любые удобрения сначала поглощаются микроорганизмами и только после их гибели попадают в растения. Дрожжи вносятся за сутки до окончания брожения зеленого удобрения – на 6 – 8 день .

Поливать почву под ежевикой дрожжами очень выгодно, так как грибок ускоряет укоренение молодых побегов, улучшает состав грунта.

Подкормка ежевики в период плодоношения осуществляется 3 – 4 раза. Последнее удобрение не должно содержать азота, чтобы растение не начало выгонять новые побеги перед наступлением зимы. Плодоношение некоторых сортов затягивается до глубокой осени – это гибридные разновидности. Их еще называют ежемалина. Не боятся холодов и готовы плодоносить до заморозков. В этот период растению больше всего нужен калий.

Защита от вредителей

Культура очень устойчива к вредителям, но при неблагоприятных погодных условиях может заболеть грибком. Об этом свидетельствует появление белого налета на спелых ягодах. Применяют фунгициды, медный купорос.

Чтобы защитить побеги на зиму, их укладывают на землю и мульчируют опилками, соломой, торфом. Чтобы защитить от грибковой инфекции, растение сначала обрабатывают медным купоросом, затем проводят мульчирование.

Мероприятия в междурядьях ягоды

Для удобства ухода и внесения удобрений, ягоды сажают рядами. Подвязывают на веревки, натянутые вдоль рядов.

Неужели горстка сухих ягод с огромной костянкой – это хваленая чудо-ежевика? А на фото демонстрируют гордые дачники мощнейшие кусты, усеянные щедрыми гроздями. А стоит всего лишь разобраться в удобрении ежевики, в какие фазы вегетации необходим тот или иной элемент, найти свою норму – у каждого она свою, количество – и вопрос решится сам собой.

Знаете ли вы, когда вносить, в какие сроки и в каком соотношении, или за обещаниями предприимчивых маркетологовов, что культура растет аки бурьян, вовсе забыли старую-добрую мудрость: не накормишь – не накормишься?

Удобрение ежевики: начнем с основ

Основное правило удобрения ежевики: азотные вносят весной, калий + фосфор – осенью. Второе, также основное – количество внесенных элементов питания зависит от фактического их присутствия в почве, планируемой урожайности, плотности посадки, от количества растений на единицу площади.

Начнем с основного: в каких элементах питания нуждается культура. Как и всем ягодным, основные элементы – азот, калий, фосфор, а также магний, кальций, бор, медь и цинк в различном процентном соотношении. Частично растение черпают их из вносимой органики и мульчирующего слоя в прикорневой зоне – перегной, компост, торф.

При отсутствии органики в ход пойдут минеральные подкормки. Сложно сказать, что лучше. Садоводы обычно практикуют предпосадочную заправку перегноем, внесение азота и фосфора весной, калия – осенью.

Вариант облегченный, для тех, кто не озабочен сверхурожаями:

Через 2-3 года для садоводов, имеющих в распоряжении не слишком плодородный грунт, вносят органику и азотно-минеральный комплекс:
5-7 кг перегноя под взрослый куст, до 40 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата, 25-30 г калийных удобрений.

Перегной создает рыхлый слой, защищающий от пересыхания, удерживающий влагу, и пополняет запасы питания. По мнению В.В.Кичины, внесение навозного перегноя с периодичность 1 раз в 3 года в состоянии дать растениям полноценное питание.

При отсутствии перегноя вход пойдут минеральные удобрения – от обычной нитрофоски заканчивая комплексными по типу Мастер 4.11.38+4 МЕ, Ростконцентрат и прочие.

Подкормки для фермера

Две большие разницы, чем удобрять ежевику для садовода, а чем – для фермера. Интенсивность агротехники в корне отличается для пары кустиков на участке и промышленной плантации. На садовом участке и площадь питания, т.е. густота посадки больше, и вынос, а значит, потребность в большей урожайности выше.

Приведем пример внесения весной и осенью, начиная с года посадки. Все данные приблизительны, не рекомендуются к использованию, должны быть адаптированы под конкретные почво-климатические условия и, безусловно, не являются руководством или призывом к действию.

• В первый год весной во время роста побегов проводят внекорневые подкормки (опрыскивание) N 3% CaO 26% B 0.3% + микроэлементы в количестве 7-10 л акивного вещества на 1 га.
• Через 5-6 недель вносят комплекс NPK из рассчета N 12% P2O5 11% K2O 18% (300-450 кг/га)
• На второй год и весной вносится 200 кг тот же N:P:K в соотношении 12:11:18.
• Во время роста побегов опрыскивают жидким удобрением в соотношении 20:20:20 + микро в количестве до 3 л/га.
• В начале цветения вносят в ряды в количестве 200-300 кг/га N 15% CaO 12-15% K2O 25%, проводят опрыскивание с интервалом до 2-х недель в жидкой форме N 5%, CaO 10-12%, MgO 2-3%, B 0.25% (до 5 л на 1 га).
• От начала цветения до созревания листовые подкормки с промежутком до недели: Калий + N 15.5%, CaO 26.5%.

После сбора ягод органикой подкармливать не рекомендуется, как и азотом, целесообразней пополнить запас микроэлементов: Fe 6.7 Mn 4% Zn 1% B 1.2% Cu 0.34% Mo 0.08% (в общей сумме 50-100 г/га).

Для садовода или удобрение весной: весна весь год кормит

Что касается удобрения для ежевики весной, это внесение азотных подкормок в апреле, после схода снега – для юга это конец марта. Для садоводов, которых не устраивает чисто символический урожай, для не особо масштабного производства для свежего рынка:

• 20-25 г селитры на 1 м2;
• 10-15 г мочевины на 1м2.
• мульчирование прикорневой зоны перегноем, навозом, торфом слоем порядка 10 см.

Выше мы привели наглядный пример в процентных соотношениях, чем удобрять ежевику весной и на последующих фазах вегетации.

Предпосадочной заправки перегноем достаточно для обеспечения питания корневой системы в последующие 2-3 года. При бедном грунте возможны листовые подкормки – удобрение малины весной до цветения и на стадии завязи комплексными препаратами по типу Мастер, Кемира, пр.

В целом, ориентироваться можно на схемы, используемые для малины. Для садовода это будет вариант безпроигрышный, для фермера – с поправкой на данные анализа почвы, по результатом которого вносят необходимое количество конкретного элемента на сотку, гектар.

И о междурядьях и мульче

В рядах, где располагается основная масса корней, устраняют сорняки, проводят неглубокое рыхление на глубину 7-8 см. Осенью, в октябре-ноябре, почву в междурядьях вспахивают на глубину до 15-17 см с внесением перегноя, фосфора и калия – раз в 3-4 года.

Достаточно эффективным агроприемом будет мульчирование междурядий органикой – навоз, торф рассыпают по обе стороны ряда. Мульчирование проводят до появления корневых отпрысков.

Принято считать, что любая мульча полезно, но восполнить запас может не всякая. Так, кора, опил, грибной компост ввиду медленного разложения смогут лишь предохранить от пересыхания и сорняков. Травяная, соломенная – наиболее подходящий материал, который полезно укладывать поверх органики – слоя перегноя, торфа, предохраняя от пересыхания и усиливая их действие.

Осенние заботы или быть или не быть

Начиная с 70-х гг XX века – да-да, именно в те времена еще выращивалась культура, шли жаркие споры о целесообразности внесения азотных удобрений под ежевику осенью, как и органики. По-старинке, вносили навоз и минеральные формы азота.

С развитием индустрии растениеводства целесообразность внесения была поставлена под вопрос по многим причинам. Во-первых, элемент вымывается из грунта вместе с талыми водами весной, во-вторых, становится причиной ослабления иммунитета растений ввиду скопления избыточного количества жидкости в межклеточных пространствах тканей. Это снижает и зимостойкость, и чувствительность к бактериальной инфекции, гнилям.

Таким образом, современные аграрии остановились на следующем: осенью вносим препараты калия. После сбора ягод вносят препараты, включающие кальций, а также микроэлементы – железо, бор, молибден, но не включающие N, а также органику.

Как можно убедиться, подкормка ежевики гораздо проще, чем кажется при первом знакомстве, и можно руководствоваться представленными выше рекомендациями либо схемами, предназначенными для малины. Главное, при внесение подкормок различать ту грань, когда питание становится не благом, а ядом, принося вред вносящему и окружающим. Учитывая невозможность полностью обходиться без химии, необходимо соблюдать тот самый баланс, который раз нарушив, уже не восстановишь. Земля одна, и она нас всех кормит – пока мы относимся к ней с любовью. Доброго, щедрого урожая!