Перекрытие и его виды. Монтаж перекрытий

Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь , так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит - и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.

Самым популярным и комфортным полом для дома всегда считался деревянный, так как древесина, в отличие от бетона, является сама по себе теплым материалом.
Бетонные покрытия более долговечные по сравнению с деревом, но требуют хорошего утепления, поэтому их часто комбинируют с деревянным полом.
Насыпные или плавающие полы были не настолько популярны у владельцев домов ранее, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, и его можно сделать буквально за один день.

Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства , зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.

Чтобы пол в частном доме был теплым , и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.

Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.

Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е . с черновым полом.

Полы на опорных столбах

Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».

"Плавающий" пол на опорных столбах

Полы по такой системе устраиваются следующим образом:

Первое, что нужно сделать - это вырыть ямы в подпольном пространстве дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-котлованы размечаются на расстоянии в 70- 100 сантиметров друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Размер сечения будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.

На дно выкопанных ям засыпается щебень, гравий или песок, толщиной не менее двадцати сантиметров, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Чем лучше будет утрамбовано дно, тем надежнее будет опора для системы лаг, поэтому этот процесс нужно проводить на совесть.

На утрамбованную подушку производится кладка столбов из красного кирпича, или же устраивается опалубка, устанавливается арматура, и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы делают из бетона, то их размер должен быть в сечении не менее 40×40, а лучше 50×50 см. Возведенные столбы выверяются по уровню, и, если нужно, их высота корректируется.

Сверху столбов, на глубину 10- 15 сантиметров, вмуровываются резьбовые шпильки или же устанавливаются анкера, на которые впоследствии будут закреплены балки перекрытия пола.

Нужно отметить, что если здание или комната имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно устраивать только по периметру будущего помещения, но в этом случаи нужно уложить на них массивные балки.

После того как столбы будут готовы, на их верхнюю часть настилается гидроизоляционный материал. Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя рубероида.

В балках высверливаются отверстия, через которые будут проходить крепежные шпильки.

На гидроизоляцию укладываются балки из бруса или бревна, их надевают на шпильки и выставляют по уровню, выравнивая с помощью деревянных дощечек-подкладок.Когда основа пола будет выставлена, подкладки лучше зафиксировать к брускам с помощью гвоздей, а сами брусья также необходимо закрепить, прикрутив их к столбам гайками через широкую шайбу. Если шпильки имеют лишнюю высоту, она срезается шлифмашинкой .

На поверхность подполья лучше всего засыпать керамзит, слоем в 15- 20 сантиметров - он хорошо сдержит влагу, которая может поступить из грунта, и дополнительно утеплит полы.

Чтобы пол, устраиваемый таким способом, был теплым , его лучше делать двухслойным, тем более, что в данном варианте для этого созданы все условия. Если предполагается на балки сразу же укладывать половую доску, то подполье нужно полностью заполнять керамзитом, оставив между ним и деревянным покрытием расстояние не более десяти сантиметров.

Черновой пол

Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.

Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или керамзит, то черновой пол делается сплошным, из досок, которые прибиваются к нижнему срезу балок. Щели между досками промазываются глиной, разведенной до не очень густого состояния. После просыхания глины, в ячейки можно засыпать утеплитель, сверху которого укладывается пленка пароизоляции.
Если полы будут утепляться минеральной ватой, то доски прибиваются к нижней же стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

На балки и на нижние доски крепится пароизоляция и укладывается тонкая фанера. На нее укладывают утеплитель, который сверху тоже закрывают пароизоляцией, прикрепляемый к балкам с помощью степплера и скоб.

Затем на балки прибиваются лаги-бруски размером 10 ×3 сантиметра, на которые и будут укладываться половые доски или толстая фанера.

Видео: наглядный пример монтажа чернового пола

Деревянный пол по грунту

Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.

Грунт в подполье, необходимо хорошо утрамбовать, и устроить на него подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, и затем снова утрамбовать.
На утрамбованную подушку настилается жесткая гидроизоляция, например, рубероид. При желании , под него можно, для большей прочности, уложить арматурную сетку. Гидроизоляция должна находить на стены не менее, чем на 10 сантиметров.
На гидроизоляцию, кладут на раствор кирпичи или бетонные блоки, которые впоследствии станут опорой для балок. Опоры размещают с таким расчётом,чтобы балки оказались на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
Вокруг кирпичей укладывают первый слой утеплителя - это может быть пенопласт в 50÷100 мм или же минеральная вата.
На кирпичи, а лучше - на бетонные блоки устанавливают деревянные балки, выравнивают их по уровню, и закрепляют с помощью уголка.
Между уложенными балками, для большего утепления, можно дополнительно уложить плиты минеральной ваты.
Сверху утеплителя, налаги закрепляют пароизоляционную пленку .
Затем укладывают половую доску, которая закрепляется гвоздиками, аккуратно вбиваемыми в боковую ее часть.
Доску укладывают на расстоянии одного - полутора сантиметров от стены, для обеспечения вентиляции.

Деревянный пол на бетонной стяжке

При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10- 20 сантиметров, на шпильки с резьбой.

При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах - они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.

Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т.е . с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.

Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Они должны быть установлены на расстоянии 60 сантиметров, с учетом будущего утепления. Разметку делают с помощью отбивания линии цветом.
Далее, на отбитых линиях делают отметки на расстоянии 30- 40 сантиметров.
В этих точках просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки с фиксаторами, находящимися примерно на одной высоте от пола - они и будут удерживать балки.
В самих балках на вымеренном расстоянии, соответствующем расположению вмонтированных в поверхность бетона шпилек, высверливают отверстия, после чего надевают балку на шпильки.
Затем, используя уровень, подкручивают фиксаторы в одну или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтали, контролируя ее уровнем.
Сверху на шпильках закручивают гайки, загоняя их в подготовленное углубление, а лишнюю часть шпилек срезают шлифмашинкой .
Следующими этапами идет устройство чернового пола, утепления и настил чистого пола.

Крепление лаг непосредственно на стяжку

На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно , и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты .

На бетонном покрытии отбивают полосы, также на расстоянии 60-ти сантиметров друг от друга, но от стены они должны находиться на расстоянии толщины утеплителя (150- 200 мм).
Далее с помощью анкерного крепления лаги надежно устанавливаются на бетонный пол. При этом брусья могут быть любой высоты - это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности поднять полы на нужную высоту.
Затем, неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно закрепить к лагам с помощью скоб.
По стене, по всему периметру комнаты устанавливаются полоски, отрезанные от матов минеральной ваты.
Далее на застеленный полиэтилен укладываются плиты утеплительного материала или же засыпается керамзит мелкой или средней фракции.

Сверху обязательно следует закрыть утеплитель пленкой пароизоляции.

Далее настилается половая доска или толстая фанера, а поверх можно укладывать и декоративное покрытие.

Бетонный пол

Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.

Бетонное покрытие, в основном , делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.

Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10- 15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной , добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15- 20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку - главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.

На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.

При желании , на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплого пола».

Полы из сухой стяжки

В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного - она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.

Главное в ее укладке - это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.

Выравнивание сыпучей смеси

Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась, устанавливают специальные переборки из досок.
Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП , фанеры или других листовых материалов. Самое главное - выставить идеально ровно первую плиту - это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой.Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по по верхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой - это повысит устойчивость покрытия.
Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного - он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой - для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется - нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно , выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета . Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Таблица. Выбор шага балок

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

На практике застройщики чаще всего используют более простой метод заделки без использования утеплителя и деревянного короба, закрывая лаги обрезками блоков или просто растровом.

Брусья перекрытия опирают на , который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

Врубкой в бревенчатые венцы;
Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Монтаж перекрытия методом врубки в стены

Вариант установки балок на «стульчиках»

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
Не изолирует ударный шум;
Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Качественное устройство пола по плитам перекрытия предполагает комфортное проживание людей в помещении.

Схема устройства древесно-стружечного пола.

Основа для пола

Классификация полов производится по видам покрытий:

дощатые;
паркетные;
линолеумные;
плитные.

И по типам конструкций:

слоистые;
однослойные;
раздельные пустотные;
раздельные беспустотные.

Необходимый инструмент:

Схема перекрытия над вентилируемым подпольем.

шлифмашина;
рубанок;
молоток;
кельма;
шнур;
правило;
пила;
крепеж;
шуруповерт;
рулетка.

Устройство слоистого пола

В основном применяются в . Делаются из нескольких слоев над более холодными помещениями (подвалы, гаражи). На укладывается звукоизолирующий слой, а на него твердое половое покрытие — паркет штучный или паркетные щиты. Для звукоизоляции используются плиты ДВП марки 4, 12, 20.

Однослойная конструкция

Такой пол делается непосредственно по плитам перекрытия. При обнаружении неровностей необходимо сделать выравнивающий слой. Материалом для строительства однослойного пола может быть линолеум на биостойкой основе, который не подвержен процессам гниения. В помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванна) однослойный пол можно сделать из керамической плитки или положить линолеум на резиновой основе.

Монтаж раздельного пустотного покрытия

Схема устройства звукоизолирующего пола.

Сначала прокладывают звукоизоляционный слой по плитам перекрытия, затем укрепляют лаги, и по ним укладывается материал чистого пола: паркетные доски, шпунтованные доски или деревянные щиты. Если в помещении сделан сплошной настил из неостроганных досок, то поверх укладывают плиты ДВП, толщина которых должна быть не менее 20 мм. Лаги для строительства раздельного пустотного пола по плитам перекрытия должны быть остроганы и обработаны антисептиком. Размеры брусков (лаг) — 80*40 мм. В зависимости от толщины полового покрытия определяется расстояние между лагами. Чем тоньше материал, тем чаще укладывают бруски.

Устройство раздельного беспустотного пола

Схема самостоятельной укладки половой доски.

Строится на основе монолитной стяжки, сделанной по плитам перекрытия. Стяжку делают из смеси бетона и пористого заполнителя класса В12,5 маркой плотности D1200, толщина стяжки должна быть не более 40 мм. Ее нельзя выравнивать цементным раствором, неровности должны быть просто отшлифованы. Между монолитной стяжкой и стенами помещения по периметру делается зазор 20-30 мм, который заполняется звукоизолирующим материалом и впоследствии закрывается плинтусом.

Внешним покрытием такого пола может быть линолеум, плитки ПВХ, паркет, ламинатный паркет, плиты ДВП или другие материалы. Поверх стяжки кладется слой гидроизоляционного материала. Его укладывают внахлест или производят обмазку швов битумным раствором. Затем кладут слой звукоизоляции из минеральной ваты марки 125-150 толщиной до 60 мм, фибролитовые плиты толщиной до 50 мм, песок или керамзит.

Паркетное покрытие

Схема устройства пола.

Красивый внешний вид, малая теплоизоляция и звуконепроницаемость делают паркет (паркетные доски, паркетные щиты, штучный паркет) востребованным материалом при строительстве пола по перекрытиям. Устройство такого пола возможно на сплошном дощатом основании, плитах ДВП, цементно-песчаных стяжках. Хорошо смотрятся полы из штучного паркета, выполненные рисунком «елка» с фризами или без фриз.

Сначала необходимо произвести разметку рядов покрытия, чтобы было меньше отходов. На подготовленное основание производят настил слоя пергамина, и по нему укладывается маячная «елка». Ориентируясь на нее, производится устройство покрытия пола с тщательным соединением и креплением каждой паркетной планки гвоздями-сороковкой, забиваемым два в боковой паз и один в торцовый. Добойником углубляют шляпки в материал.

Устройство полов из штучного паркета по стяжкам производится на горячем или холодном растворе битума в «елку» без фризов. При настиле паркета при необходимости делают выравнивание его специальной паркетно-строгательной машиной или ручным рубанком; после острожки устанавливают плинтусы, делают циклевание и шлифование пола. Пол перед циклеванием слегка увлажняют. Уложенный паркет натирают мастикой или лаком.

Линолеумные полы

Схема утепления пола первого этажа.

Линолеум — материал, применяемый для отделки полов. Имеет такие качества, как прочность, долговечность, стойкость к воздействиям химических веществ, эластичность; его легко чистить и мыть. За все эти качества материал пользуется большой популярностью у застройщиков. К недостаткам относится подверженность деформациям — расширению, усадке, короблению и вздутию. Чтобы не допустить их появления, линолеум предварительно выдерживают в раскатанном состоянии в течение нескольких дней для распрямления и принятия формы пола.

Качество основания для настила существенно влияет на качество линолеумного пола. Обладая эластичностью, линолеум способен воспринимать даже малейшие неровности. Поэтому основания должны быть ровными, чистыми, сухими и прочными. Горизонтальность основания необходимо проверять специальной рейкой. Основаниями под линолеум могут быть стяжки из цементно-песчаного раствора, плит ДВП, плит ДСП, шлакобетонные, керамзитобетонные и дощатые полы.

Для устройства новой стяжки по плитам перекрытия делается песчано-цементный раствор состава 3:1, который укладывают на жесткой и прочной подготовке слоем до 3 см и разравнивают правилом или полутеркой по заранее установленным направляющим рейкам. Поверхность ранее сделанных стяжек должна быть чистой и ровной. При необходимости выровнять стяжку можно укладкой нового слоя цементно-песчаной смеси составом 1:2. Допустимая влажность основания — не более 10 %.

Самым трудоемким считается процесс подготовки оснований под наклейку линолеума на дощатых полах, сделанных по плитам перекрытия.

Схема звукоизоляции перекрытий.

Они должны быть достаточно жесткими. Доски основания не должны прогибаться. Перед наклейкой линолеума основание пола должно быть хорошо обработанным: пиломатериал должен быть сухим, простроганным, обработанным антисептиком или олифой. Все трещины должны быть прошпатлеваны, зачищены и загрунтованы.

При устройстве основания из ДВП или ДСП необходимо также обеспечить жесткость основания под плитами с обязательной затиркой швов между ними. К деревянному основанию пола плиты прикручивают шурупами, их шляпки хорошо утапливаются в материале, а к бетонной или цементно-песчаной стяжке плиты приклеивают горячим битумом. Поверхность закрепленных плит выравнивают отстрожкой выпуклостей, заделкой швов мастикой, грунтовкой и шпатлеванием масляной шпатлевкой. Затем настилают линолеум.

Полы из керамических плиток

Для устройства пола по плитам перекрытия из керамических плиток сначала делают основание — монолитную стяжку из цемента с добавлением песка (примерный состав 3:1; 4:1), устройство которой ведется по гидроизоляционному слою. При устройстве пола на деревянном основании необходимо по настилу наклеить горячей битумной мастикой гидроизоляцию, затем положить армированную сетку и по ней положить раствор. Для устройства стяжки следует пользоваться маячными деревянными рейками, устанавливаемыми по уровню вдоль стен помещения. Приготовленный раствор положить между рейками. Горизонтальность стяжки проверяется правилом, концы которого должны опираться на маячные рейки. После затвердения раствора рейки удаляются. Оставшиеся бороздки заполняют раствором.

Схема перекрытия и утепления пола.

Перед укладкой плиток их необходимо рассортировать по размеру и цвету. Сделать разбивку пола по выбранному рисунку будущего покрытия, после этого следует проверить прямоугольность помещения шнуром, протянув его по диагонали из угла в угол, а затем определить ширину фриза и положить два взаимно перпендикулярных ряда по рисунку насухо. Расстояние между плитками при их укладке должно быть не более 2 мм.

Если плитки не входят полностью, то их можно перерубить и уложить в ряду, расположенном ближе к стене. По отметкам, сделанным на чистом полу, укладываются маячные плитки. Затем по шнуру и линейке устанавливаются угловые, промежуточные и фризовые маяки. На приготовленном растворе производят заделку и настилают первый ряд плиток. После укладки фризовых рядов приступают к настилу плиток основного рисунка покрытия пола. Чтобы не наступать на уже уложенные плитки, настил их начинают от дальней стены.

Применяемый раствор должен быть пластичной консистенции, и целесообразно укладывать его ровной полосой сразу на несколько рядов плиток . Положив плитку на раствор, следует немного осадить ее легкими ударами кельмы или молотка по положенному сверху бруску. Проверку горизонтальности уложенных плиток проводят правилом. Швы между ними должны быть свободными от раствора. Через двое суток после настила плиток их заполняют сметанообразным раствором цемента в воде, предварительно очистив поверхность. Вливание производят 2-3 раза, так как происходит усадка раствора. Остатки раствора удаляют с поверхности сразу после окончания работ протиранием плиток увлажненными опилками. Засыпать уложенные плитки увлажненными опилками слоем в 15-20 см, и, периодически увлажняя их, добиться хорошего твердения раствора.

Устройство полов из ламинированного паркета

Современным строительным материалом для покрытия полов по плитам перекрытия является ламинированный паркет. Это экологически чистое покрытие, напоминающее деревянный паркет, которое состоит из нескольких слоев и очень удобно в эксплуатации. Изготавливается из плотных, водостойких плит ДВП, покрытых имитирующим дерево слоем. Размеры планок: длина — 1,2-1,7 м, ширина — до 18 см, толщина — от 6 до 14 мм. Планки ламината сверху покрывают акрилатной или меламиновой смолой для предохранения от механических повреждений.

В строительной терминологии принято различать и пол (выравнивающие, изолирующие и отделочные слои), однако нередко эти части тесно связаны друг с другом и работают как единое целое. Скажем, теплоизоляция может быть расположена между балками, то есть в толще перекрытия, а лаги - служить не для выравнивания, а для перераспределения нагрузки на балки.

Таким образом, при проектировании частного малоэтажного дома необходимо учесть весь комплекс требований к системе «перекрытие + пол».

КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОЛОВ ПЕРВОГО ЭТАЖА

Конструкция цокольного перекрытия и полов первого этажа зависит в основном от . Здесь несущие балки нетрудно подпереть, устранив тем самым «зыбкость» перекрытия и увеличив предельную нагрузку на него (как распределённую, так и сосредоточенную). Балочное перекрытие с опорой на столбы. Сегодня, как и десятилетия назад, небольшие деревянные дома часто строят на мелкозаглублённых фундаментах - столбчатых, столбчато-ростверковых и ленточных, а перекрытия первого этажа делают из деревянных балок.

Междуэтажное перекрытие: 1- гипсокартон; 2 - балка; 3 -накат из досок толщиной 25 мм; 4, 6 - гидро- изоляция; 5 - звукоизоляция; 7 - ДСП; 8 - подложка; 9 - ламинат. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Чердачное перекрытие: 1 - гипсокартон; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - балка; 5 - гидроизоляция; 6 - накат из досок толщиной 35–40 мм. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Концы балок, в роли которых выступают цельные брусья сечением от 100 × × 150 мм, опирают на цокольный выступ или крепят к стенам (о способах крепления мы расскажем ниже). Чтобы избежать вибраций и прогибов пола, возводят дополнительные промежуточные опоры - мелкозаглублённые кирпичные или бетонные столбики. При этом балки располагают с шагом до 1,2 м, а опорные столбики - до 1,5 м. Далее к балкам прибивают черепные бруски и устраивают черновой накат из необрезных досок, на который укладывают гидроизоляционный материал (рубероид, гидростеклоизол и т. п.), а затем утеплитель (например, два слоя минераловатных плит суммарной толщиной 150 мм). Поверх расстилают ещё один слой гидроизоляции так, чтобы он немного провисал между балками, и прибивают половые доски. Для других напольных покрытий (ламината, паркетной доски) требуется соорудить по балкам основание из лаг, расположенных с шагом не более 0,5 м, и влагостойкого листового материала (фанеры марки ФСФ, гидрофобизированных ДСП).

Прочность ригельного основания зависит от толщины металла и качества сварочных швов. Последние необходимо зачистить и окрасить краской по ржавчине. Далее гидроизолирующим составом, например битумным лаком, покрывают все детали конструкции - как стальные, так и деревянные. Фото: «ПроектСтрой», «ЭкoФyндaмeнт»

Описанная конструкция - одна из самых дешёвых, но не позволяет произвольно планировать перегородки и несущие элементы лестниц - и те и другие должны опираться на балки. Есть у неё ещё один, гораздо более серьёзный недостаток: в результате неравномерной усадки или под воздействием сил морозного пучения столбы нередко приподнимают пол, сдвигаются со своих мест, накреняются и даже падают. Такое перекрытие (как и мелкозаглублённый фундамент) нельзя рекомендовать в домах, построенных на «неблагополучных» грунтах и склонах. Ригельное перекрытие с опорой на сваи. Эта конструкция идеально сочетается с фундаментом из винтовых и буронабивных свай, связанных металлическим или железобетонным ростверком. Ригели - балки из металлопроката (швеллера или двутавра) - устанавливают с шагом до 2–3 м и приваривают к ростверку либо заделывают в предусмотренные гнёзда. Функцию промежуточных подпорок выполняют сваи, завинченные через каждые 2,5–3,5 м. Из металла выполняется лишь основной несущий каркас перекрытия, поверх которого (перпендикулярно ригелям) монтируют деревянные лаги, проложив полосы толстого (от 4 мм) гидроизоляционного материала там, где они контактируют с металлом. В этой конструкции теплоизоляцию следует располагать между лагами, а для чернового наката целесообразно использовать ЦСП или иной влагостойкий материал.

В 2016 г. в Центральном научно-исследовательском институте строительных конструкций им. В. А. Кучеренко по инициативе компании Good Wood были проведены испытания огнестойкости клеёной балки сечением 150 × 400 мм из древесины ели. Исследование показало, что балка способна выдерживать сосредоточенную нагрузку до 2 т после огневого воздействия в течение 93 мин и по показателю остаточной прочности превзошла металлические и железобетонные изделия. При этом представители фирмы-производителя утверждают, что балка не обрабатывалась антипиреном. На основании этих результатов некоторые СМИ сделали обобщающий вывод о высокой пожарной безопасности перекрытий из клеёных балок и современных деревянных зданий в целом. Однако стоит обратить внимание на то, что испытания оставили «за кадром» скорость распространения пламени в деревянной постройке, возможность обрушения дощатых накатов до прогорания балок и многие другие факторы.

Возможен и другой вариант, когда по ригелям пускают деревянные обвязочные балки из мощных брусьев (150 × × 100 мм и более), которые связывают часто расположенными «рёбрами» с сечением 150/200/250 × 50 мм. Ригельное перекрытие не прогибается и не вибрирует и позволяет установить каркасные перегородки и лестницы в любом удобном месте. Лаговый пол по плите фундамента. Монолитные железобетонные плиты всё чаще применяют для устройства фундаментов деревянных домов, а на слабонесущих грунтах такие основания практически вне конкуренции. Обычно поверх плиты фундамента расстилают два слоя рулонной гидроизоляции и устраивают лаговый пол. Для выравнивания лаг используют металлические кронштейны, пластиковые клинья, винтовые опоры. Если проектом предусмотрен высокий цоколь, лаги укладывают на кирпичные столбики. Монолитный бетонный пол по плите фундамента. Данное решение ориентировано на монтаж водяного тёплого пола: поверх гидроизолированной плиты укладывают слой твёрдого утеплителя (например, экструдированного пенополистирола толщиной от 50 мм) и на разделительный слой (скажем, из армированной полиэтиленовой плёнки) заливают бетонную стяжку толщиной примерно 40 мм, замоноличивая в неё трубы тёплого пола.

Перекрытие с опорой на столбы: 1 - балка; 2 - опорный столб; 3 - черновой накат из антисептированных досок; 4, 6 - рулонная гидроизоляция; 5 - утеплитель; 7 - половая доска.Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

При ригельной и балочной конструкции перекрытия также допустимо монтировать тёплый пол. Ровное сплошное основание в этих случаях создают из ориентированно-стружечных или цементно-стружечных плит, а стяжку заливают в два этапа, армируя первый слой дорожной сеткой. Кроме того, можно не замоноличивать трубы, а проложить их в пустотах между балками, поверх утеплителя. Правда, у данного решения есть серьёзные недостатки, в частности - менее равномерный нагрев поверхности пола, большие энергопотери и увеличенный риск повреждения труб с теплоносителем. Мы описали лишь самые распространённые конструкции перекрытий первого этажа. На практике нередко прибегают к различным комбинированным вариантам, применяют готовые пустотные плиты, а в подсобных помещениях обходятся стяжкой по грунту. Иногда (например, при ленточном плавающем фундаменте, построенном на болотистых почвах) разумнее отказаться от промежуточных опор, усилив балки или увеличив их число.

С опорой на ростверк и сваи: 1 - ростверк; 2, 5, 8 - гидроизоляция; 3 - лага; 4 - черновой накат; 6 - свая; 7 - утеплитель; 9 - водостойкая фанера (два слоя); 10 - паркетная доска. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Традиционный способ крепления балок перекрытий в деревянном доме - врубка сковороднем между венцами. Он позволяет обойтись без дополнительного крепежа, но имеет целый ряд минусов. При врубке происходит ослабление и самой балки, и стен дома; правильное выполнение замка требует времени и мастерства, а ошибки грозят появлением щелей и продуванием стены. В связи с этим сегодня большинство строительных фирм предпочитают использовать металлический крепёж для балок, выпускаемый фирмами «БИЛАР», Cullen, Simpson Strong Tie и др. Скобы и кронштейны из оцинкованной стали надёжны и позволяют монтировать балки всех принятых сечений.

Балки из двутавра и обычного бруса можно обшить вагонкой. Фото: «ИнтерСити»

Строганые изделия шлифуют и покрывают лаком. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

При достаточной высоте помещения иногда монтируют декоративные кессонные потолки

Перекрытия из деревометаллических ферм способны выдержать распределённую нагрузку до 900 кгс/м2.Фото: «ЕвроКод 5»

Перекрытия из LVL-балок способны выдержать распределённую нагрузку до 900 кгс/м2. Фото: Ultralam

В качестве тепло- и звукоизоляции можно использовать как маты, так и плиты. Главное — обеспечить достаточную толщину слоя и защиту материала от влаги. Фото: Saint-Gobain ISOVER

Срок службы применяемых рулонных паро- и гидроизоляционных материалов должен составлять не менее 30 лет. Фото: ТехноНИКОЛЬ

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОЛОВ ПЕРВОГО ЭТАЖА

Использование в качестве опоры для балок недолговечных деревянных стульев и мелкозаглублённых столбов.
Отсутствие гидроизоляции между балками и опорами (элементами фундамента, столбами, сваями).
Недостаточная защита балок и черепных брусков от гниения. Необходима как минимум двукратная обработка сухого материала антисептиком из распылителя или пропитка в ванне.
Применение черновых настилов из невлагостойких материалов (неантисептированных досок, ДВП, ДСП и др.).
Недостаточная толщина теплоизоляции (менее 100 мм).

Междуэтажное и чердачное перекрытия

Подняв стены на высоту первого этажа, возводят междуэтажное перекрытие. Это облегчает дальнейшее строительство (не надо лишний раз переставлять помосты лесов), а кроме того, перекрытие увеличивает устойчивость коробки дома. Между этажами вся расчётная нагрузка приходится на балки. При этом величина пролётов зачастую превышает 5 м. Избежать прогиба и «зыбкости» пола здесь довольно сложно. Стандартный путь решения проблемы - увеличение сечения и уменьшение шага балок - не всегда даёт желаемый результат. Во многих случаях приходится задействовать балки повышенной прочности - из LVL-бруса, деревянные двутавры, клеёные брусья. LVL-брус, склеенный из множества слоёв лущёного шпона с параллельным направлением волокон, обладает наибольшей прочностью и жёсткостью. Из этого материала выпускаются балки, способные перекрывать пролёт величиной до 13,5 м. При этом LVL-брус отлично противостоит воздействию влаги и агрессивных сред. Пожалуй, единственный его серьёзный недостаток - высокая цена.

Комбинированные двутавры (горизонтальные полки из досок, вертикальное ребро - из ориентированно-стружечной плиты) выпускаются длиной до 8 м. Они в 3 раза легче и в 4 раза дешевле LVL-бруса, однако не обладают декоративными свойствами и должны быть полностью скрыты потолочной конструкцией. Клеёные брусья из ели, сосны, лиственницы, кедра способны перекрыть пролёт величиной до 10 м. Они легко окрашиваются и идеально подходят для декоративных потолков с открытыми балками. При возведении междуэтажного перекрытия приходится решать ещё один серьёзный вопрос - звукоизоляции. И если бытовой воздушный шум легко «отсекается» слоем минеральной ваты толщиной 80–100 мм (технология монтажа материала, по сути, та же, что и в цокольном перекрытии), то защититься от ударных шумов намного сложнее, так как они передаются через балки. Несколько уменьшить звук шагов поможет разделительный слой из пружинящего материала (пробкового шпона, вспененного полиэтилена), проложенный между несущими элементами и напольным покрытием. Намного более действенная мера заключается в устройстве перекрытия с двойными независимыми балками - половыми и потолочными. Последние могут быть небольшого сечения, так как должны выдерживать нагрузку лишь от подшивочного и шумозащитного материала. И в заключение несколько слов о конструкции чердачного перекрытия при холодной крыше.

Вертикальная нагрузка здесь невелика, и усиливать стропильные затяжки, которые выполняют функцию потолочных балок, как правило, не требуется. Перекрытие следует тщательно утеплить: рекомендуемая для средней полосы России толщина минераловатной изоляции составляет 150–170 мм. И нельзя забывать о защитных слоях под утеплителем и над ним. Первый (из полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки) предохранит его от увлажнения парами из нижерасположенного помещения, второй (из рубероида и его аналогов) - от разрушения в результате движения воздуха на чердаке.

СРАВНЕНИЕ БАЛОК ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Материал	Плюсы	Минусы	Цена, руб./пог. м*
Цельный массив ели	Доступность, декоративность (хорошо шлифуются, равномерно окрашиваются)	Подвержены короблению	От 120
Клеёный массив ели	Повышенная прочность, стойкость к короблению, декоративность	Изготавливаются в основном по заказу	От 260
Комбинированный двутавр: массив дерева + ОСП	Высокая прочность и жёсткость, стойкость к короблению	Низкая стойкость к скручивающим нагрузкам. При нарушении технологии производства возможна эмиссия формальдегида	От 240
LVL-брус	Высокая прочность и жёсткость, стойкость к короблению, воздействию влаги	Значительный вес, плохо шлифуются и окрашиваются (из-за наличия клеевых швов)	От 880

Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам чаще всего производят в частных и малоэтажных жилых домах. Они состоят из несущей деревянной балки пола, меж балочного заполнителя (тепло-звукоизоляция) и верхнего финишного чистового слоя пола. Нижняя часть меж балочного заполнения перекрытия пола дома называется накатом (черные полы), на который укладывается тепло-звукоизоляция.

Делая дом теплым, стараются обеспечить необходимую теплоизоляцию стен, насколько возможно улучшить теплоизоляционные свойства окон, используют современные материалы для снижения тепло потерь через . Чтобы в помещении было комфортно, нужно правильно выполнить устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам и настелить полы учитывая особенности их эксплуатации.

Перекрытия в доме нужны для того, чтобы разделить этажи дома, а также для отделения цокольного этажа и чердачного помещения.

Меж этажные перекрытия дома бывают балочными и без балочными. Изготавливают их из разных строительных материалов, как например дерева или железа.

Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам помогает решить такие проблемы:

1. Балки создают дополнительную жёсткость и прочность для перекрытия

2. Усиливают звукоизоляцию и теплоизоляцию

3. Приводит в норму показатели проницания пара и воздуха

Виды деревянных балок:

Брусовые

Наиболее встречаемый материал для изготовления балок пола дома. Высота у них 14 – 24 см, а толщина 5 – 16 см.

Из бревна

Самый дешёвый вариант. Бревно отлично справляется с дополнительной нагрузкой, но оно не гибкий материал. Для устройства перекрытий пола дома используют только те балки, которые сушились около года.

Досочные

Доска экономит расход материалов для укладки перекрытия пола дома. Обладает низкой пожаробезопасностью. Также доска обладает низкой звукоизоляцией и малым сроком службы. Используют её в основном для чердачных помещений. Те, кто всё — таки выбирают именно доску для устройства перекрытия пола дома, используют такой метод для её усиления: скрепляют по длине две доски вместе. Для скрепления используют саморезы. Такая конструкция хорошо справляется с нагрузками.

Выбор балок по сечению.

Сечение балки зависит от того, какая предполагается нагрузка на неё. Нагрузка бывает постоянная и переменная. Постоянная нагрузка получается вследствие постоянной ходьбы и перетаскивания мебели. Переменная зависит от того, сколько в данный момент на ней находится людей и мебели.

Методы укладки перекрытия пола дома по деревянным балкам

Монтаж цельных балок из дерева

Монтаж балками срощенными (усиленными)

Короткие прогоны

Положительные стороны устройства перекрытия пола дома по деревянным балкам

Быстрота монтажа

Вероятность применения изоляции

Небольшая цена

Простота обращения с ними. Можно самостоятельно всё сделать.

Небольшая масса

Отрицательные стороны деревянных балок

Неустойчивость

Необходимость в защитной обработке дерева

Небольшая длина (не более 6 м)

Меньшей теплопроводностью обладают полы настилаемые по балкам с черновыми полами, но обходятся они немного дороже и установка их, как и ремонт, немного сложнее.

Выбор деревянных брусьев для балок перекрытия пола дома

При выборе брусьев балок для устройства пола дома, отдавать предпочтение следует сечению, имеющую большую высоту по сравнению с шириной.

Тщательно выбирайте брусья (бревна) для балок, проследите за тем, чтобы они не были заражены грибком, были прямыми, не сучковатые, не сбежистые. Как правильно выбирать пиломатериал, вы можете прочитать в статье .

Технология устройства перекрытия пола дома по деревянным балкам.

Деревянные балки перекрытия пола дома первого этажа в бревенчатых или брусовых домах укладываются на кирпичные столбы толщиной в 1-1,5 кирпича (под них желательно выкопать небольшие ямы под ширину столбов и залить бетоном на 15-20 см.) на расстоянии 70-80 см. друг от друга, на цоколь здания или врубаются между первым и вторым венцом.

Для предохранения балок перекрытия от загнивания их укладывают на столбы с прокладкой толя в два слоя с обработанным обрезком доски.

Если или брусовый и стоит на , то балки перекрытия пола дома должны поддерживаться не менее чем двумя венцами. При балки можно врубать в нижний венец.

При строительстве кирпичных домов концы балок перекрытия закладываются в стены на 25-27 см.

Концы балок нужно обертывать толстой пленкой или толем чтобы предохранить их от сырости и при укладке следить за тем, чтобы их торцы не соприкасались с , т. е. оставался зазор 2-3 см. Осмаливать или обертывать торцы балок не нужно, так как это способствует их загниванию.

Таблица определения сечения балок для пола.

Устройство деревянных балок перекрытия пола дома.

Монтаж перекрытия из деревянных балок пола дома состоит из следующих этапов:

2. Закупка материала

3. Обработка материалов защитными средствами

4. Выбирают наиболее подходящие средства креплений

5. Монтаж балок

Заранее заготавливают балки определённого размера. Укладывать их начинают с самых крайних. Затем крайние балки проверяются с помощью уровня. После между ними по краям протягивают верёвки и по ним, так же при помощи уровня проверяют горизонтальность, чтобы одна балка не лежала выше другой во избежания уклона будущих полов. Далее монтируются балки перекрытия пола дома в промежутках определяя высоту их укладки при помощи тех же натянутых веревок. Расстояние между балками пола дома не должно быть разным.