" посвещена контуру заземления . Что это такое, для чего он необходим и как сделать правильно электромонтаж этого самого контура заземления?
Покупая частный дом или дачный участок с коттеджем, нам необходимо будет получить разрешение от энергоснабжающей организации на присоединение определенной мощности (подвод к дому электричества). И на данном этапе подсоединения электричества практически у всех возникает одна проблема - это электромонтаж контура заземления.

Что такое контур заземления?

Во первых необходимо понять, ?
Заземление — это заземляющее устройство, которое предназначено для электрического соединения с «землей» различных заземляемых частей бытового электрооборудования.
Заземляющее устройство - совокупность заземлителей и заземляющих проводов.
При монтаже контура заземления особые требования предъявляются к .

Сопротивление заземляющего устройства очень сильно зависит от:

. типа грунта;
. структуры грунта;
. состояния грунта;
. глубины залегания заземлителей (электродов);
. количества заземлителей;
. свойств заземлителей.

Контур заземления — это и есть соединенные между собой горизонтальные и вертикальные заземлители (электроды), которые заложены на определенной глубине в грунте вашего участка.
Свойства грунта определяются его сопротивлением растекания электрического тока. И чем это сопротивление больше, тем хуже для монтажа контура заземления именно на этом грунте.

Грунты, хорошо подходящие для монтажа контура заземления:

. торф;
. суглинок;
. глина с высокой влажностью.

Грунты, которые не подходят для монтажа контура заземления:

Камень;
. скала.

В зависимости от условий окружающей среды (дождь, засуха), даже один и тот же тип грунта может иметь различное сопротивление.
Поэтому производить монтаж контура заземления необходимо осознанно, а выбор количества и длины заземлителей (электродов) необходимо рассматривать по конкретному случаю (свойству грунта и подключаемой мощности).

Монтаж контура заземления

Определяем место для установки и монтажа заземляющего устройства.
Местом для контура заземления должно находиться рядом с вводным распределительным устройством (сборка).

В качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) лучше всего использовать:

. стальной уголок (размером 50 х 50 х 5);
. стальную полосу (размером 4 х 40).

Контур заземления может располагаться как в одну линию, так и быть закольцованным (в виде прямоугольника, треугольника, круга).

Вертикальные заземлители (уголки) забиваем в землю с помощью кувалды или используем специальный бур. Длина уголков зависит от свойств (сопротивления) грунта: чем меньше сопротивление, тем меньше длина. Лучше всего взять среднюю длину - 2,0 м. Расстояние между уголками - 1-1,5 м. Чтобы легче забивать стальные уголки в землю, заострите их концы болгаркой.
С помощью сварочного аппарата привариваем к нашим вертикальным заземлителям (электродам) стальную полосу.
Контур заземления (заземляющее устройство) готов.
Соединяем контур заземления со сборкой (распределительный щит) с помощью стальной полосы.
После того как монтаж контура заземления закончен, необходимо произвести замер его сопротивления. Как сделать это самостоятельно — можно узнать

Перед засыпкой траншей, в которых смонтирован наружный контур заземления, к нему приваривают стальные полосы или круглые стержни и вводят их внутрь здания, где находится оборудование, подлежащее заземлению. Таких вводов, соединяющих заземлители с внутренней заземляющей сетью, должно быть не менее двух и выполняются они стальными проводниками тех же размеров и сечений, что и для соединения заземлителей между собой. Как правило, вводы заземляющих проводников в здание прокладывают в несгораемых неметаллических трубах, выступающих по обе стороны стены примерно на 10 мм.
В цехе промышленного предприятия, в здании трансформаторной подстанции электрооборудование, подлежащее заземлению, располагается самым различным образом, и для присоединения его к системе заземления в помещении должны быть проложены заземляющие и нулевые защитные проводники. В качестве последних используют нулевые рабочие проводники (кроме взрывоопасных установок), а также: металлические конструкции зданий (колонны, фермы и т. п.); проводники, специально предназначенные для этой цели; металлические конструкции производственного назначения (каркасы распределительных устройств, подкрановые пути, шахты лифтов, обрамление каналов и т. п.); стальные трубы электропроводок; алюминиевые оболочки кабелей; металлические кожухи шинопроводов, короба и лотки; металлические стационарно проложенные трубопроводы любого назначения (кроме трубопроводов, горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления).
Запрещается использовать для указанной цели металлические оболочки трубчатых проводов, несущие тросы, металлорукава, броню и свинцовые оболочки кабелей, хотя сами по себе они должны заземляться или зануляться и иметь надежные соединения на всем протяжении.
Если естественные магистрали заземления использовать нельзя, то в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников используют стальные проводники, минимальные размеры которых приведены в таблице 1. Заземляющие проводники в помещениях должны быть доступны для осмотра, поэтому они (за исключением стальных труб скрытой электропроводки, оболочек кабелей и т. п.) прокладываются открыто.

Таблица 1 – Минимальные размеры заземляющих проводников

Проход через стены выполняют в открытых проемах, несгораемых неметаллических трубах, а через перекрытия - в отрезках таких же труб, выступающих над полом на 30...50 мм. Заземляющие проводники проходят сквозь них свободно, за исключением взрывоопасных установок, где отверстия труб и проемов заделывают легко пробиваемым несгораемым материалом.
Перед прокладкой стальные шины выправляют, очищают и окрашивают со всех сторон. Места соединения после сварки стыков окрашивают асфальтовым лаком, масляными красками. В сухих помещениях можно воспользоваться нитроэмалями, а в помещениях с сырыми и едкими парами нужно применять краски, стойкие к химически активной среде.
В помещениях и наружных установках с неагрессивной средой в местах, доступных для осмотра и ремонта, допускается выполнять болтовые соединения заземляющих и нулевых защитных проводников при условии, что будут приняты меры против ослабления и коррозии контактных соединений.

Рисунок 3 – Крепление заземляющих проводников дюбелями:
а - непосредственно к стене, б - с подкладкой

Рисунок 4 – Крепление проводников заземления к стене:
а - плоских, б - круглых

Открыто проложенные заземляющие и нулевые защитные проводники должны иметь отличительную окраску: по зеленому фону полоски желтого цвета шириной 15 мм на расстоянии 150 мм друг от друга. Заземляющие проводники прокладывают горизонтально или вертикально; под углом их можно прокладывать только параллельно наклонным конструкциям здания.
Проводники прямоугольного сечения крепят плоскостью к кирпичной или бетонной стене (рисунок 3) с помощью строительно-монтажного пистолета или пиротехнической оправки. К деревянным стенам заземляющие проводники прикрепляют шурупами. Опоры для крепления заземляющих проводников устанавливают с соблюдением следующих расстояний: между опорами на прямых участках-600...1000 мм, от вершин углов на поворотах-100 мм, от уровня пола помещения -400...600 мм.
В сырых, особо сырых и помещениях с едкими парами крепление заземляющих проводников непосредственно к стенам не разрешается, их приваривают к опорам, закрепленным дюбелями (рисунок 4) или вмазанным в стену.

Некоторые люди задаются вопросом, нужно ли делать ? Согласно нормативам ГОСТ, СНиП и ПУЭ требуется делать отвод, который защитит и обезопасит человека от поражения электрическим током. Поэтому при строительстве частного дома в первую очередь следует подключить такую систему. Самой удобной и распространенной конфигурацией считается равносторонний треугольник – это металлическая конструкция, которая забивается в землю при помощи штырей. Расстояние между штырями должно быть равным. Размеры зависят от грунта, в котором он будет располагаться. Стержнями образуют контур из арматуры, трубы или стальных уголков. Их форма должна быть удобной, чтобы их легко можно было забивать в землю. В этой статье мы подробно расскажем о том, как сделать заземление треугольником в частном доме.

Преимущество треугольной формы контура

Какое преимущество над контуром в виде полосы имеет треугольник? Оно заключается в том, что такая конструкция занимает меньшую площадь, соответственно земляных работ будет значительно меньше. Да и соединять штыри гораздо проще в яме, чем в узкой и длинной траншее. Однако самое главное преимущество треугольного заземления — заключается в надежном функционировании защиты, т.к. если перемычка из металла между электродами повредится, заземляющее устройство будет все равно рабочим (с другой стороны).

Высота каждого заземляющего электрода имеет определенные нормы и составляет 2 – 3 метра. Форма расположения электродов в земле – равнобедренный треугольник, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,2 м. Для того чтобы получить хорошее контактное соединение, используется металлическая пластина, которая накладывается с помощью сварки. Чтобы подвести заземление от контура к дому рекомендуется использовать шину из такого же металла или провод из стали подходящего сечения. Размеры уголка должны быть не менее 50х50 мм.

Этапы установки

Сделать заземление треугольником можно по следующей пошаговой инструкции:

Инструкция в картинках выглядит следующим образом:

Завершающим этапом установки заземлителя своими руками будет . Для этого нужно иметь специальный электрический прибор, который называется омметр. Но так как такой прибор стоит не дешево, то лучше пригласить специалиста из энергоуправления. Специалисту нужно сделать замеры и внести данные в паспорт контура заземлителя.

Важно проверку делать в сухую погоду, так как атмосферная влага может дать погрешности измерению. Норматив сопротивления контура не должен превышать 4 Ом для сети 220 Вольт. Если же сопротивление превышает этот показатель, то нужно доработать заземление. Для этого нужно добавить еще один заземлитель или сделать конструкцию в форме ромба.

В случае, если параметры соответствуют всем нормам и требованиям и подтверждается низкое сопротивление контура, то можно зарывать траншею. Делается это однородным грунтом, без щебня и мусора. Подключать заземление к щитку следует не параллельно, а отдельно каждую техническую единицу.

Есть еще один способ проверить сопротивление без вызова специалиста. Для этого достаточно иметь лампу, мощность которой не меньше 100 Вт. Источник света одним контактом подсоединяется к системе, а вторым – к фазе. Если треугольник установлен правильно, то лампочка будет гореть ярко. Если же она светит тускло, значит контакты между заземлителями слабые и стыки нужно будет переделывать. Если свет вообще не горит, то треугольник установлен неправильно. В этом случае следует проверить саму схему и посмотреть где была допущена ошибка.