Схема подключения выключателя.
Если нет возможности смотреть видео- практически то же самое написал ниже. схема подключения выключателя . Перед началом работы, имеются ввиду электромонтажные работы, обязательно надо убедиться что на месте работы нет опасного напряжения. Здесь я показываю как собирать схему в распредкоробке, значит на подведенных проводах не должно быть напряжения. Отключаем автомат и прибором проверяем что напряжение снято. Только после этого продолжаем работать. При подключении одноклавишного выключателя в распредкоробке для сборки схемы должны приходить три провода: первый - провод питания, или вводной провод, который идет автомата или пробок с напряжением 220 вольт второй - провод на выключатель, двухжильный третий - провод на светильник или лампу.Схема подключения проводов к выключателю
Кстати у многих светильников есть зажим заземления на корпусе, поэтому требуется трехжильный провод- фаза, ноль и заземление. Итак, в распредкоробку заходит три провода по две жилы (провод заземления с светильника не считаю). Далее я жилы буду называть проводами - так правильнее. После того как проверили что напряжения на проводах нет - снимаем изоляцию для того что бы сделать скрутку. Вполне подойдет для этих целей и зажим wago, но я показываю на скрутке.
Схема собирается так: схема подключения выключателя. Выключатель подключается в разрыв фазного провода. Нулевой провод идет на лампу
напрямую, естественно через распредкоробку. Фаза через выключатель
делается для того, что бы потом при обслуживании светильника- ремонте или замене лампы не попасть под напряжение. Да и просто это удобнее - выключил свет и меняй спокойно лампу или светильник.
Значит находим фазный провод питания, который приходит в распредкоробку со ввода и соединяем его с одним из проводов, идущего на выключатель. Я всегда использую для этого провод белого или красного цвета. С выключателя фаза возвращается другим проводом и соединяется с проводом, идущим на лампу.
Оставшийся провод с лампы в распредкоробке соединяется с нулевым проводом питания. схема подключения выключателя. Я проверяю схему так: визуально смотрю в распредкоробке - фаза пришла, ушла на выключатель. С выключателя пришла в коробку - ушла на лампу. С фазой все. Далее. Ноль пришел в коробку - ушел напрямую на лампу. Все! Схема собрана и проверена.
Далее я скручиваю плотнее скрутки плоскогубцами и свариваю своим новым сварочником. Затем одеваю трубку ПХВ и фиксирую ее на скрутках изолентой. Укладываю аккуратно провода в распредкоробку и закрываю крышкой. Все!
Вот таким образом собирается схема подключения выключателя света с одной клавишей
. В следующем уроке я покажу как собирать на практике схему подключения двухклавишного выключателя. Подробнее по сегодняшней теме можно посмотреть на фотографиях.
Однополюсный выключатель – коммутационное устройство для включения только одной группы источников света. Управляется кнопкой, фиксирующейся в двух положениях: включение, выключение.
Общее
Его установка, подключение и замена покажется весьма простым делом, при взгляде на схему:
Схема подключения выключателя в распред коробке
Действительно, более простую электрическую цепь трудно придумать. Но, не имея опыта, нужно иметь перед глазами данный рисунок, и отождествлять каждый провод с изображенными на чертеже линиями, иначе случится казус.
Звонок электрику из реальной жизни:
Привет, поставил выключатель в гараже, включил и везде света не стало!
Причина была в том, что фаза замыкалась на ноль через выключатель. Ошибка была вызвана тем, что в распределительной коробке имелись ответвления линии к розеткам и другим потребителям.
Имея одноцветную проводку очень легко запутаться. То, что на схеме выглядит просто и понятно, превращается наяву в торчащий из коробки ворох проводов. Поэтому, прежде чем делать подключение или замену, нужно тщательно выяснить функциональную принадлежность каждого провода. Данная статья расскажет, как поменять выключатель самостоятельно.
Для начала:
- Все работы производить при выключенном напряжении!
- Коммутироваться должен исключительно фазный провод, подключаемый к внутреннему контакту патрона источника света;
- Выключатель скрытой установки удобно будет подключать, если длина проводов, выступающих из подрозетника (монтажной коробки), будет равна его диаметру;
- Изоляцию лучше всего снимать с помощью стриппера – специального инструмента.
Стриппер — инструмент для снятия изоляции
Заменить устаревший или неисправный однополюсный выключатель скрытой установки
В зависимости от конструкции устройства, нужно добраться до болтов, разжимающих крепёжные скобы. В старых советских изделиях откручиваются шурупы, крепящие лицевую крышку, а в более новых нужно отщёлкнуть клавишу, поддевая её плоской отверткой.
Ослабив зажимные винты, осторожно вынуть выключатель из монтажной коробки. Открутить болты и вынуть провода и клемм. На этом этапе могут возникнуть трудности из-за «закисших» болтовых соединений – они могут заржаветь или покрыться оксидами меди, алюминия.
В этом случае нужно обратно поставить на место сердцевину выключателя, взять хороший упор и попытаться, сильно прижимая отвертку, открутить неподдающееся соединение. Если давить с небольшим усилием, то инструмент будет прокручиваться, грани собьются, и открутить клемму не будет никакой возможности.
Если старания не увенчались успехом – придётся откусить кусачками, надеясь, что хватит сноровки, чтобы снять изоляцию и подключить новый выключатель к укороченному кабелю. Если провод обломался, или стал слишком коротким после откусывания, его можно нарастить, используя, в зависимости от количества наращиваемых проводов один из представленных клеммников:
В статье про можете ознакомиться с этими соединениями
Вставляют провода в клеммы нового выключателя и крепко зажимают.
Замена старого подрозетника
Может быть, что ранее использовавшийся металлический подрозетник пришёл в полную негодность, и его надо заменить. В этом случае главное предостережение – не повредить провод!
Зубилом или перфоратором долбят монтажный гипс вокруг цилиндра, пока он не окажется свободным. Осторожно его вынимают, и на торчащие провода насаживают новый подрозетник, и фиксируют его с помощью гипса, или алебастра.
Нужно подождать до его полного затвердевания, прежде чем продолжать установку – монтажные скобы будут деформировать стенки коробки, которые упираясь в неокрепший раствор, будут его крошить, что приведёт к разбалтыванию выключателя в процессе эксплуатации.
Придерживая выключатель в таком положении болты зажимать по несколько оборотов каждый до полной фиксации. Защёлкнуть клавишу, подать напряжение, проверить наличие света при включении.
Замена выключателя открытой установки на однополюсный выключатель скрытой
Встречается комбинация скрытой проводки и открытого, накладного выключателя. В этом случае: отсоединить кабель, разобрав отключаемое устройство, убрать его и различные крепёжные приспособления. Разметить место установки нового выключателя с учётом имеющегося кабеля.
Практика показывает, что нужно сместиться вверх, чтобы длины проводов хватило для подключения. Очень осторожно, только ручным инструментом удалить штукатурку вдоль кабеля на десяток сантиметров вверх, высвободив его по этой длине из стены и отогнув горизонтально, стараясь не повредить.
коронка для подрозетника
Если стена бетонная, то углубление для монтажа делают с помощью перфоратора и специального сверла – буровой коронки, но можно, приложив достаточно труда, проделать его вручную, главное, чтобы специализированный под железобетон подрозетник полностью вмещался и не выступал над поверхностью.
Для кирпичной кладки подрозетник такой:
Потом отгибают назад кабель, проламывают отверстие под него в монтажной коробке, продевают и фиксируют подрозетник, замазывают раствором ранее освобождённую часть проводки.Дальнейший порядок подключения тот же, что и вышеописанный.
Заменить выключатель и часть проводов
Если предстоит вариант с заменой на скрытую установку выключателя и проводки, то старые провода от распределительной коробки до выключателя лучше будет заменить, ведь наверняка имеющийся кабель не предназначен для скрытой установки.
Допустим, требуется, чтобы распределительная коробка оставалась прежней. В этом случае, отсоединяя старые провода и раскручивая скрутки нужно пометить их соответственно точкам подключения, чтобы потом не пришлось звонить знакомому электрику, как в примере, описанном в начале статьи.
Для укладки новой проводки в стене проделывают борозду с помощью перфоратора, зубила или специального инструмента — штрабореза. Без его наличия, для облегчения задачи, сначала алмазным кругом делают две прорези, а потом скалывают бетон между ними.
Нужно помнить, что железобетонные панели в домах считаются несущими, и проделывать канаву можно только до глубины залегания арматуры. Устанавливают проводку, начиная сверху, с помощью самофиксирующихся в проделываемых отверстиях хомутов, в дальнейшем закрепляют быстросхватывающим раствором.
По описанным выше методам нужно зафиксировать подрозетник и подключить одноклавишный выключатель. Подключение проводов в коробке завершит процесс установки.
Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?
Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.
Что понадобится для коммутации схемы?
Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.
Подготовка стен
Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.
Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.
Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.
При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:
- Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
- Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
- Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.
Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.
Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.
Установочные элементы и инструмент
Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:
- распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
- две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
- розетка внутренней установки;
- выключатель внутренней установки с одной клавишей;
- осветительный прибор;
- набор отвёрток (плоская и крестообразная);
- нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
- пассатижи с изолированными ручками;
- зажимы или изоляционная лента;
- индикаторная отвёртка.
Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.
Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.
Схема подключения
Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.
Подготовительные работы
Перед началом любых работ, связанных с электричеством, обезопасьте свой рабочий участок. Отключите вводной автомат на квартиру. Хорошо, если он находится уже на входе в квартиру, то есть вы будете уверены, что отключив его, никто не сможет включить автомат обратно. В случае, когда автоматическое устройство находится на лестничной площадке в общем щитке, отключите автомат вашей квартиры и повесьте плакат «Не включать!» либо поставьте кого-нибудь для контроля. С электричеством шутить нельзя!
После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.
В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.
Электромонтажные работы
Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.
У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.
На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.
К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.
Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.
Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:
- Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
- Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
- Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.
Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).
Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:
Проверка схемы и завершение работ
Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.
Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.
Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.
Очень важно! Перед тем, как подключить выключатель, убедитесь, что на его входной контакт вы подсоединяете именно фазную жилу, не перепутайте её с нулевой. Коммутационный аппарат должен работать только на разрыв фазы. В противном случае, в патроне лампы всегда будет присутствовать напряжение, даже при отключенном положении выключателя. А это вызывает опасность попадания под напряжение при элементарной замене сгоревшей лампочки.
Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.
Другие варианты схемы
Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.
Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:
- Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
- Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
- И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.
В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.
Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.
Схема подключения выключателя света с одной клавишей- одна из самых простых. Пошагово объясняю как собрать схему подключения .
Сами посмотрите на фото, а так же в видеоуроке - всего получается три соединения в распредкоробке.
Кто делал тот знает- просто это если в коробке кроме этих проводов на лампу и выключатель ничего нет.
Но часто бывает что в распредкоробке есть провода не на одну лампу, да еще на розетки бывает тут же проложены, тогда при сборке схемы нужна особая внимательность и аккуратность.
Что бы было понятно даже самым неопытным “”чайникам” я записал видеоурок.
Схема подключения выключателя.
Если нет возможности смотреть видео- практически то же самое написал ниже.
Перед началом работы, имеются ввиду электромонтажные работы, обязательно надо убедиться что на месте работы нет опасного напряжения
.
Здесь я показываю как собирать схему в распредкоробке, значит на подведенных проводах не должно быть напряжения.
Отключаем автомат и прибором проверяем что напряжение снято.
Только после этого продолжаем работать.
При подключении одноклавишного выключателя в распредкоробке для сборки схемы должны приходить три провода:
первый- провод питания, или вводной провод, который идет автомата или пробок с напряжением 220 вольт
второй- провод на выключатель, двухжильный
третий- провод на светильник или лампу.
Кстати у многих светильников есть зажим заземления на корпусе, поэтому требуется трехжильный провод- фаза, ноль и заземление.
Итак, в распредкоробку заходит три провода по две жилы (провод заземления с светильника не считаю).
После того как проверили что напряжения на проводах нет- снимаем изоляцию для того что бы сделать скрутку.
Вполне подойдет для этих целей и , но я показываю на скрутке.
Схема собирается так:
Выключатель подключается в разрыв фазного провода. Нулевой провод идет на лампу напрямую, естественно через распредкоробку.
Фаза через выключатель делается для того, что бы потом при обслуживании светильника- ремонте или замене лампы не попасть под напряжение.
Да и просто это удобнее- выключил свет и меняй спокойно лампу или светильник.
Значит находим фазный провод питания, который приходит в распредкоробку со ввода и соединяем его с одним из проводов, идущего на выключатель.
Я всегда использую для этого провод белого или красного цвета.
С выключателя фаза возвращается другим проводом и соединяется с проводом, идущим на лампу.
Оставшийся провод с лампы в распредкоробке соединяется с нулевым проводом питания.
Я проверяю схему так: визуально смотрю в распредкоробке- фаза пришла, ушла на выключатель.
С выключателя пришла в коробку- ушла на лампу. С фазой все.
Затем одеваю трубку ПХВ и фиксирую ее на скрутках изолентой. Укладываю аккуратно провода в распредкоробку и закрываю крышкой.
Все! Вот таким образом собирается выключателя света с одной клавишей.
В следующем уроке я покажу как собирать на практике .
Подробнее по сегодняшней теме можно посмотреть на фотографиях:
Узнайте первым о новых материалах сайта!
К категории несложных электротехнических устройств механического действия относятся различные виды выключателей света. Их основной функцией является управление осветительными приборами, по принципу размыкания и замыкания электрических цепей, подведенных к светильнику. При выполнении , большую роль играет правильное подключение выключателя света. Для этого, необходимо знать общие принципы работы и схемы действия выключателей.
Как подключить выключатель с одной клавишей
При подключение выключателя света с одной клавишей, размыкая фазный провод, происходит отключение светильника, а во время замыкания контактов, электрическая цепь начинает работать вновь.
В данной схеме это наиболее оптимальный вариант подключения, когда ноль подается на лампу, а фаза пропускается через выключатель. Если сделать все наоборот, то при разрыве нулевого провода, вся сеть будет оставаться под напряжением, даже, когда свет выключен. При замене лампочки можно нечаянно прикоснуться к контактам светильника, находящимся под напряжением и получить серьезную . При нормальном подсоединении проводов, такая ситуация полностью исключается.
Двухклавишный выключатель: особенности подключения
С помощью двухклавишного выключателя можно управлять сразу парами различных групп осветительных приборов. Это может быть и один светильник, сразу с несколькими лампами. В этом случае, включаются и выключаются соответствующие группы ламп определенными клавишами выключателя. Если же включены сразу обе клавиши, то в светильнике загораются все лампочки.
Подключение выключателя света с двумя клавишами, по своей сути, представляет собой подключение двух одноклавишных прибора, соединенных в едином корпусе.
Как правило, при выполнении электромонтажных работ производится разделение силовых и осветительных линий. В случае неисправностей, перестанет работать какой-либо прибор, а свет будет гореть. При отдельном отключении осветительной сети довольно просто производить ее ремонт при помощи переноски и электроинструмента, подключаемого к обычной силовой сети.
Чтобы защитить осветительную сеть от коротких замыканий, используются , рассчитанном в индивидуальном порядке. Основным фактором является общая мощность всех осветительных приборов, планируемых к подключению в электрическую сеть.
