Конопатка мхом

В конопатке мхом основное уже не соблюдение технологических тонкостей – она в этом отношении много проще конопатки волокнистыми материалами – а заготовка материала. Точнее, закупка. Лесной и болотный строительный мох поступает в продажу, но самозаготовка древесного мха возможна только в отдельных очень удаленных от цивилизации местах, а самозаготовка болотного мха в большинстве развитых стан запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена исключительно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя со своими близкими чем-то ничуть не лучше.

Лучший мох для конопатки – болотный сфагновый, или кукушкин лен, поз. 1 на рис: он никогда не просыпается в строениях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи. Но конопатить ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) нельзя – он, перепревая, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), подсушенным до подвядания без прелости, поз. 3. Такой мох продается в мешках (поз. 4). В них его и надо хранить до использования, не допуская полного пересыхания: на конопать годится мох, еще чуть живой. Пересушенный серый или бурый строительный мох (поз. 5) это не конопаточный, а утеплительный материал. Кстати, очень хороший.

Примечание: скальным и наземным мхом конопатить нельзя – в нем обязательно останутся частички субстрата с зародышами вредителей древесины.

Порядок конопатки мхом

Мхом конопатят под зиму. По весне, когда придет тепло, но еще не настанет сушь, проверяют свисающие фестоны (см. ниже) и позеленевшие выщипывают. Затем подбивают фестоны в пазы. Очень важно при этом не допустить пересыхания конопати: если мох начал крошиться под конопаткой-инструментом, вся конопать цельной уже никогда не будет, и раз в 2-5 лет придется делать повторные конопатки, а весь сруб не простоит, сколько может. Спустя год проверяют постройку и, если расщелилась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох-сфагнум выкладывают в пазы при сборке сруба горой (поз. 1 на рис. ниже), т.к. он под давлением сильно слеживается. Фестоны болотного мха должны свисать из пазов обильно, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показано стрелками на поз. 2) добавляют мха, подбивая сверху косой деревянной конопаткой. Довольно легко оживающий древесный мох, наоборот, выкладывают экономно, но плотно, чтобы пустых щелей не было, поз. 3. Его фестоны должны выступать из пазов собранного сруба прим. на пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Свисающие (показан стрелкой на поз. 4) обрезают.

Вместо мха

В приморских местностях можно обнаружить долговечные рубленые строения, проконопаченные вместо мха камкой – выброшенной штормами на берег морской травой зостерой или взморником. Камка также хороший утеплитель и в этом качестве ныне поступает в продажу высушенной, но конопатить можно только влажной свежей камкой. Зато конопать камкой получается отличная: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, а в воздух помещения – йод. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят камкой как мхом, с некоторыми отличиями: ее разбирают на плоские пряди и выкладывают их в пазы сруба елочкой без промежутков так, чтобы концы свисали на пол-бревна. По завершении сборки сруба концы подбивают в пазы деревянной конопаткой.

Синтетика и герметики

Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой конопатят преимущественно срубы из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы одинаков с таковым клеевых швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками осуществляется быстро и просто: начальный состав выдавливают из тубы в паз, поз. 1 на рис.. Когда схватится, швы шпаклюют поверх финишным составом в тон дереву, поз. 2.:

Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, годится он лишь для отборных материалов камерной сушки, полностью усохших и усевшихся. А как потом будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации – поживем, увидим: на практике «бесконопаточная конопатка» пока используется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком. Насколько это прибавляет строению «эстетики и респекта», дело вкуса владельца. А о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах персон, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительном «облагораживании».

Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.

Заключительный штрих – шлифовка

Конопатка еще не завершает строительства сруба до готовности под настил пола, монтаж чердачного перекрытия, крыши, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование – сруб желательно, а внутри необходимо, зашлифовать. Особенно – рубленый из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифовать сруб шкуркой чрезвычайно долго, утомительно и от этого повреждаются внешние самые стойкие слои дерева. Сруб шлифуют ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже – болгаркой с ними же; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, см. видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для шлифовки сруба

Шлифовка сруба щеткой вопрос вообще-то спорный: щетка снимает валик конопати, см. рис..

Конопатка сруба – тяжелая и ответственная работа. С ее помощью можно исправить некоторые дефекты, допущенные при монтаже дома, вплоть до его перекосов. Решиться выполнить конопатку самостоятельно можно только досконально изучив технику конопачения, правильно подобрав материал для забивки щелей и инструмент.

Инструменты для конопачения

Когда деревянные срубы были основным способом домостроения, профессиональные конопатчики в своем большинстве пользовались деревянным инструментом. Конечно, он быстро изнашивался, и его приходилось часто менять, зато он был мягче используемого строительного материала и не повреждал его. И сейчас, хотя рынок предлагает металлические долговечные инструменты для конопачения, мастера нередко пользуются изделиями из древесины. Кроме того, что они практичнее в работе, цена на них ниже, чем на металлические аналоги.

Необходимый набор инструментов:

1. Наборная конопатка.
2. Кривая конопатка.
3. Разбивная конопатка.
4. Дорожник.
5. Мушель (киянка).

Разновидности инструмента

Разновидности, предназначение и характеристики инструмента для конопачения:

Наборная

Самый важный предмет для конопатки сруба – лопатка, или, как ее еще называют, наборная конопатка. Для удобства в работе необходимо иметь набор из нескольких таких изделий разных размеров, которыми можно будет заделывать пазы разной ширины: узкие, средние и очень широкие. Чаще всего используется инструмент шириной 10 см, толщиной 0,5 см и длиной около 20 см: с его помощью законопачивается основная площадь сруба. Узкая конопатка используется, когда нужно заделать щели в недоступных местах.

Дорожник

Если конопатка сруба будет производиться джутом или паклей способом «врастяжку», для работы лучше выбрать приспособление с продольным пазом — дорожник. Благодаря углублению в инструменте, материал для заполнения щелей легко скатывается в валик, и рабочий процесс продвигается быстрее. Дорожник представляет собой плоскую лопатку с лезвием толщиной от 8 до 15 мм, имеющим в средней части паз глубиной 10 мм. Для работы нужно приобрести набор из 3 таких изделий, и использовать их в зависимости от ширины щелей между бревнами сруба.

Кривая конопатка

Для заделывания швов в углах или закруглениях сруба или дома из бруса, используется кривая конопатка. С ее помощью заполняются пазы, которые не достать лопаткой с плоским лезвием. В отличие от наборной лопатки, она может быть изготовлена из металла – ею легче добраться до самого центра чаши угловых соединений.

Разбивная

Применяется, когда нужно расширить плотные пазы, чтобы в них можно было заложить достаточно материала для их заделки и представляет собой плоскую клинообразную лопаточку, шириной всего около 3 см.

Мушель (киянка)

Инструмент больше известный как киянка, представляет собой деревянный молоток. Ударяя мушелем по конопатке, джут или пакля пропихиваются как можно глубже в пазы. Металлический молоток для этих целей не совсем подходит, так как удары получаются жесткие и можно повредить бревно, не рассчитать силу удара и перебить валик, да и руки устают от работы с тяжелым инструментом. В исключительных случаях можно использовать обычный молоток, надев на его ударную часть накладку из резины.

Изготавливается мушель из пород древесины, по своей твердости превосходящей древесину, используемую для сруба. Чтобы предохранить деревянный молоток от раскалывания, на него с обеих сторон надевают обручи.

Все инструменты просты по своей конструкции, поэтому деревянные предметы можно самому сделать, руководствуясь не сложными правилами, а металлические купить в строительном магазине.

Все виды лопаток не должны быть острыми, так как слишком острое лезвие будет рассекать паклю, джут и другие материалы для конопачения. Деревянные наборные лопатки изготавливаются из древесины немного мягче, чем древесина для сруба. Слишком твердый инструмент будет оставлять следы на бревнах, и сминать материал для конопачения.

Лезвия лопаток должны быть идеально гладкими, не иметь заусениц, шероховатостей и других дефектов. Если лопатка с изъяном, за ее неровности будет зацепляться материал для конопачения и, вместо того, чтобы проталкиваться между бревнами, снова вылезать наружу.

Работа по конопатке сруба своими руками, требует усердия, внимания, и без качественного надёжного инструмента никак не обойтись. При помощи деревянной конопатки происходит заделывание утеплителя в щели. Существует несколько разновидностей приспособлений для утепления стен.

Основные требования к инструменту

Лопатки и приспособления для конопатки должны иметь гладкое лезвие, такое, чтобы при вытаскивании инструмента за ним не цеплялся волокнистый утеплитель. Также лезвие не должно быть чересчур острым, иначе вместо того, чтобы затрамбовывать материал в щели, оно будет его резать.

Не всегда материалом для инструмента для конопатки сруба служит твёрдая древесина, это может быть и металл.

Для качественного проведения работ потребуется как минимум 3 конопатки.

• С широким лезвием – 2 штуки
• C узким – 1.

Также обязательна киянка или колотушка.

Все нижеперечисленные виды инструмента универсальны и подходят как для заделки зазоров в брусе, так для конопатки дома из оцилиндрованного бревна.

Разновидности инструмента

Из древесины твёрдых пород изготовляют специальные лопатки с заострёнными клинками и ручкой. Таким приспособлением легко заталкивать материал в щели.

У самой важной наборной лопатки есть множество разновидностей. Существуют конопатки для заделывания больших поверхностей, для совсем узких зазоров и средних пазов.

Основная конопатка диной примерно от 150 до 250 мм и шириной 50мм.

Конопатка сруба джутом или паклей требует приспособления с продольным пазом. Благодаря такому инструменту вы сможете без труда скатать материал в валик для конопатки в растяжку.

Из таких же твердых пород дерева изготавливают и киянки, которые предназначены для ударов по лопатке. С помощью киянки происходит ударная нагрузка и более глубокое проникновение утеплителя в щель. Пока не запружинит утеплитель, наносите удары, «до звона» — как называют эту процедуру, строители.

Для заделки пазов существует плоская конопатка, в продаже такие изделия существуют с разной толщиной лезвия, от 5 – 100мм. Вы можете выбрать любую, более подходящую для щелей вашего дома или несколько, которые при работе, несомненно, пригодятся.

Конопатка сруба своими руками невозможна без применения изогнутой лопатки для углов и закруглённых мест. Толщина лезвия у неё от 5 до 50 мм.

Также необходима клинкообразная конопатка, предназначенная для расширения пазов. В местах тесно прилегающих друг к другу брусьев, совсем маленьких промежутков, без разбивной лопатки не справиться, она поможет затолкать туда паклю или джут. Ширина лезвия инструмента достигает 30 мм.

Работы по конопатке сруба нужно проводить в тёплое время года, только вручную. Работы ведутся сначала снаружи, только затем внутри дома. Начинать следует с нижнего венца и проходя по периметру помещения, подниматься всё выше к последнему верхнему венцу. Технологию надо соблюдать обязательно. Материал для утепления должен хорошо поглощать влагу, быть устойчивым к воздействию окружающей среды.

Некоторые умельцы в основном частник те которые за деньги готовы выполнить конопатки применяют перфоратор. Сразу предупредите таких умельцев чтоб руками конопатили.

Используя разные виды инструмента, вы больше не станете задаваться вопросом о том, как правильно конопатить сруб. При наличии такого большого ассортимента лопаток и колотушек, качественно проконопатить дом сможет даже неопытный в этом деле человек. Поэтому конопатка сруба своими руками не вызовет затруднений, скорее даст домовладельцу приобрести бесценный опыт в строительном деле.

Как конопатить сруб своими руками

Как проконопатить сруб

Материал любезно предоставлен сайтом: http://profibrus.ru/instrument-pri-konopatke-sruba.html Рекомендуем!

Конопатка деревянного дома – важный этап утепления готового строения с использованием натуральных или синтетических теплоизоляторов. Здесь каждая деталь имеет значение: правильный рабочий инструмент, качественный утепляющий материал, технология выполнения работ. Не все домовладельцы знают о том, как грамотно заделывать межвенцовые щели и стыки, чтобы снизить возможные теплопотери, избежать перекоса конструкции дома, предотвратить гниение древесины и теплоизолятора.

Для чего выполняется конопатка сруба

Теплоизоляция дома из сруба способствует сохранению тепла в помещениях, предотвращает деформацию древесины и снижение ее эксплуатационных параметров. Современные утеплители отличаются долговечностью, практичностью и безопасностью, поэтому обеспечивают качественную конопатку деревянных строений.

Конопатка сруба решает следующие задачи:

• устраняет мостики холода и снижает теплопотери дома;
• исправляет строительные дефекты конструкции;
• ликвидирует различные изъяны во внешних и внутренних углах, венцах, проемах дверей и окон;
• делает дом более привлекательным и надежным;
• повышает срок службы древесины.

Когда проводится конопатка

Конопачение деревянного дома осуществляется в несколько этапов, и это объясняется постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка проходит на протяжении первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

1. Первый этап конопатки выполняется после сборки конструкции сруба. В этом случае при возведении дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свешивались с обеих сторон. После установки кровельной конструкции утеплитель забивается в соединительные швы между венцами.
2. Второй этап утепления выполняется через 1,5 года после окончания строительных работ и предварительной усадки дома. Утепляющий материал укладывается достаточно плотно для скрытия всех зазоров и щелей.
3. Третий этап конопачения осуществляется через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между бревнами заполняются утеплителем.

Важно! Для бревенчатого дома проводятся все три конопатки, а для дома из бруса, который будет снаружи облицован сайдингом, третий этап конопачения необязателен.

Материалы для конопачения

Для конопатки бруса или бревна лучше использовать натуральные утеплители, обладающие следующими характеристиками:

• гигроскопичность,
• стойкость к перепадам температур,
• воздухопроницаемость,
• экологическая безопасность,
• простота укладки.

К таким утеплителям относят:

• мох (красный и белый),
• паклю,
• льноватин,
• джут.

Мох

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Он обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологического поражения.

Мох (сфагнум) является надежным материалом для уплотнения межвенцовых швов: он хорошо пропускает воздух и быстро впитывает излишнюю влагу, предотвращает развитие патогенных микроорганизмов и грибов, в результате чего увеличивает срок службы древесины.

Мох устойчив к возгоранию и гниению, поэтому способен сохранять свои эксплуатационные характеристики длительное время. Высокая стоимость – единственный недостаток подобного материала.

Самостоятельная заготовка сырья позволит существенно снизить затраты на теплоизоляцию дома из бревна или бруса.

Перед проведением конопатки стен предварительно подготовленный мох должен иметь подходящий уровень влажности – не быть чрезмерно сухим или увлажненным.

Пакля

Практичный и безопасный материал, который используется для конопачения венцов после полной усадки сруба. Он производится из конопляных, джутовых и льняных волокон.

Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в тюках имеет короткие и жесткие волокна, которые усложняют процесс забивки межвенцовых швов. Ленточная пакля высокого качества имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Данный материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влаге, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный внешний вид обработанных швов, короткий эксплуатационный срок.

Льноватин

Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который производится путем прессования короткого льняного волокна в ленты. Льноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Подобный утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

Льноватин применяется для заделывания швов между венцами с фиксацией на металлические скобы.

Джут

Самый качественный и долговечный ленточный утеплитель для конопачения домов из бревна или бруса. Материал отличается высокими теплосберегающими свойствами, не восприимчив к гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Он укладывается в межвенцовые швы с фиксацией на скобы.

Единственным недостатком материала остается его высокая стоимость.

Инструменты для конопатки

Если для теплоизоляции деревянного дома применяются натуральные материалы, то перед конопачением следует подготовить:

1. Киянку. Небольшой деревянный или резиновый молоток, предназначенный для укладки утеплителя при помощи деревянных конопаток.
2. Наборную конопатку. Лопатка с металлическим или деревянным основанием, шириной лезвия 10 см, толщиной 0,5 см. Это главный инструмент для конопатки венцов сруба.
3. Кривую конопатку. Изогнутое зубило с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения утеплителем угловых швов и зазоров на закругленных участках строения.
4. Дорожник. Треугольная лопатка со специальным продольным пазом. Ширина лезвия – 17 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначается для заполнения равных по ширине щелей.
5. Разбивную конопатку. Суженная клиновидная лопатка шириной до 3,5 см, которая позволяет расширить межвенцовые щели для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Важно! Все лезвия конопаток должны быть слегка затупленными и гладкими, чтобы избежать повреждения древесины и вытягивания утеплителя из швов. Перед началом работ инструменты тщательно очищаются чистой тряпкой.

Технология проведения конопатки сруба

Процесс конопатки дома из сруба проводится поэтапно. Существует два метода конопачения:

• в растяжку,
• в набор.

Неважно, каким методом осуществляется конопатка дома, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Дальше будет рассмотрено, как грамотно конопатить деревянное строение.

В растяжку

Конопатка в растяжку предусматривает утепление швов между бревнами предварительно растянутыми утеплителями. Для этого применяются волокнистые и рулонные материалы.

Волокнистые утеплители

1. Работы проводятся с торцов нижнего венца. Небольшая часть утеплителя (например, пакли или мха) прикладывается поперечными волокнами к шву и наборной конопаткой забивается внутрь.
2. По краям утеплитель сворачивается небольшим валиком и уплотняется в межвенцовый шов.
3. Далее используется новая порция утеплителя, который формируется в валик, и вся процедура конопатки повторяется. Это позволяет качественно уплотнить шов по всей его длине.

Рулонные утеплители

Плотные валики из рулонных утеплителей получить гораздо проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивается по всей длине шва и прикладывается к нему поперек волокон.

1. Лента разматывается на ровной поверхности от одного из углов к противоположному углу.
2. Подцепив за свободный край, при помощи конопатки утеплитель укладывается в межвенцовый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см. Так заполняется вся длина шва.
3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
4. Остальная часть утеплителя забивается в крупные щели между бревнами. Утепленный шов должен иметь одинаковую толщину и выступать на 3 мм за края пазов.

В набор

Конопачение в набор позволяет утеплить широкие и глубокие зазоры между бревнами. Здесь используется больший объем материала, соответственно, и качество теплоизоляции выше. Для этого подходит пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

1. Чтобы выполнить конопатку сруба джутом (самый простой вариант для новичков), небольшое количество материала отматывается и складывается в петли. Далее каждая петля укладывается в шов при помощи конопатки.
2. Забивка петель начинается в верхней части шва, а затем продолжается в нижней.
3. Поверх уложенного утеплителя выполняется накладка дополнительной пряди для более качественного утепления. Материал выравнивается по всей длине шва при помощи дорожника.

При желании утепление дома подобным способом можно ускорить. В этом случае забивка теплоизоляционного материала выполняется при помощи перфоратора. Инструмент используется на небольшой скорости, чтобы предотвратить деформацию шва. Также для укладки утеплителя подходит пневматический молоток с компрессором.

Конопатка углов

Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и кривую конопатку. Процесс выполняется следующим образом:

1. Свободный край ленточного утеплителя прикладывается к шву, расположенному в углу, и забивается кривой конопаткой.
2. После установки материала, его свободные края сворачиваются валиком и забиваются в шов.
3. Все работы по укладке утеплителя выполняются сверху вниз. Для равномерной забивки материал аккуратно растягивается и расправляется.

Декоративное конопачение

Если главная задача конопачения – теплоизоляция деревянного строения, то декоративная конопатка применяется для украшения утепленных межвенцовых швов.

Чтобы придать швам сруба привлекательный и гармоничный внешний вид, специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

Канат аккуратно фиксируется к поверхности шва на оцинкованные гвозди без шляп, забиваемые в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная конопатка также подходит для скрытия неравномерно высохших стыков между венцами и дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса конопачения деревянный дом должен максимально эксплуатироваться на протяжении года. Зимой выполняется проверка на образование новых щелей и деформацию уложенного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки осуществляется второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр строения, теплоизоляционный материал добавляется там, где он деформировался или выпал, а также где появились новые зазоры или перекосы сруба.

Конопачение деревянного дома – это важное и ответственное мероприятие, которое требует грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса. От качества выполненных работ зависит внутренний микроклимат в помещениях и продолжительность эксплуатации дома.