Котел Сигнал КОВ-12.5 СТВП. Год проработал удовлетворительно, а с началом этого сезона также стал гаснуть самопроизвольно. Я пробовал обмануть электроклапан батарейкой на полтора вольта - получается, но на термогенераторе недостаточная ЭДС и после отключения батарейки клапан закрывается. Разбирать не решаюсь, ибо там наклейка запрещает это делать. Аппарату всего два года, и я полагаю, что пресловутый ТГ-4 еще не успел прогореть. Как проверить температуру воды в котле, если датчик неисправен? Хотя возможно и не правильно сформулировал вопрос, так как сам датчик работает, но температура не поднимается выше 65 градусов. Ставлю агрегат на максимум, труба горячая (хотя все относительно), а температура не растет? Может, кто подскажет.

Скорей всего дело не в датчике, а в регуляторе температуры, вообще у него максимум (защита) 90 гр., мог упасть на 65 и отсекает.

Прошу помощи специалистов, котел КОВ-12.5 с автоматикой БРГГ-1 ЭН. Не получается разжечь запальник. Он проработал без проблем года четыре, потом начал не набирать выставленную температуру (хотя может указатель температуры врет), сейчас вообще запустить не могу, нажимаю кнопку при розжиге минуты полторы, запальник горит, кнопку отпускаю, он тухнет и никак. В чем причина подскажите?

Была и у меня такая проблема, под кнопкой стоит катушка в ней нашёл обрыв провода от корпуса катушки. Пайкой всё устранил. Эта катушка исполняет роль электромагнитного клапана, и контакт там проходит через клепаное соединение, которое со временем имеет свойство окислятся, вот эту клёпку и надо пропаивать.

Подскажите, пожалуйста, какие параметры должен выдавать исправный датчик безопасности по предельной температуре? Котел "Сигнал 12,5С" начал сам отключаться, начал разбираться и выяснил, что причина в этом датчике, у меня он при отключенной от него эл.цепи выдает сопротивление порядка 3 Ом, а когда его включаешь в общую цепь, то при увеличении напряжения вырабатываемого термогенератором начинает расти и сопротивление. При отключенном датчике термогенератор выдает напряжение при работе только запальника порядка 150 мВ, при работе запальника и основных горелок около 230-240 мВ. Когда датчик подключен, то его сопротивление начинает расти, причем, чем большее напряжение выдает термогенератор, тем большее сопротивление появляется на выводах датчика и достигает 500-650 Ом. Так как датчик включен в цепь последовательно, то с увеличением сопротивления, напряжение, которое подается на катушку клапана, начинает уменьшаться и в момент, когда основные горелки начинают уменьшать подачу газа, напряжение с термогенератора тоже начинает уменьшаться, а сопративление датчика в этот момент достигает максимального значения. При этом напряжение, подаваемое на катушку, падает настолько, что происходит отсечка клапана. Пока проблему решил отключением этого датчика. Так вот хотелось узнать, как должен работать исправный датчик. Еще посмотрел, что датчик к теплообменнику приклеен каким-то герметиком, если кто-то его менял, то на что вы его клеили?

Датчик предельной температуры обыкновенный термовыключатель. Нормально замкнутый. Берём любой с температурой отключения 90-100 градусов, обезжириваем место, куда будем клеить, немного мажем супермоментом или аналогом, даём высохнуть повторно наносим клей прижимаем датчик на 10-15 секунд. Аналогичные датчики используются чаще в некоторых настенных котлах в качестве так же датчиков предельной температуры. По факту на котлах СТ устанавливается датчик (ДБПТ) с внутренним сопротивлением не более 0,3 Ом. Про термогенератор: Обратите внимание на запальную горелку пламя должно быть синего цвета, если нет, то надо взять маленькую кисточку и убрать пыль с отверстий подачи воздуха на запальник. Как следствие температура пламени возрастёт, а с ней и термо-ЭДС, т.к. термо-ЭДС зависит от разности температур на концах термогенератора. Термо-ЭДС термогенератора ТГ-4 без подключенных датчиков ("холостой ход") на котлах с автоматикой БРГГ должно быть не менее 250 мВ, в том числе и при работе только на запальной горелке. В итоге при условии исправности ТГ необходимо найти, где мы теряем разность температур на термогенераторе.

Котел Сигнал 16 с автоматикой БРГГ-1Э. Пользуюсь им уже года три (был уже установлен в части дома, которую я приобрел). Сразу установил в систему циркуляционный насос (Willo). До установки насоса агрегат работал следующим образом: до нагрева воды до нужной температуры его горелки активно горели (порой работа его напоминала работу реактивного двигателя). После нагрева воды котел стихал (гасли горелки или горели малым пламенем - не помню). После установки насоса картина изменилась - после нагрева воды до нужной температуры горелки переходили в режим малого пламени и так спокойно себя вели до конца отопительного сезона. В прошлом году прогорел термогенератор, я купил новый и заменил его. Аппарат продолжал работать в указанном и, как мне кажется, правильном режиме. Этой осенью включал его пару раз, все было без изменений. Однако после последнего запуска режим его работы изменился. После порядка 2-3 минут работы горелки тухнут (запальник продолжает гореть), затем после очередных 2-3 минут горелки плавно разгораются до максимума (стоит довольно громкий гул) затем снова по истечении 2-3 минут снова медленно погасают. Думал, что снизился уровень воды в системе (система открытая) - долил воды. Ничего не изменилось. Проверил насос - открутил гайку на панели - насос работает. В инструкции прочел что, Возможна ручная регулировка мощности основной горелки, путём установки ручки управления в любое положение от метки «красная точка» до метки «открыто». При этом подача газа на запальную горелку не снижается. Думал, что уменьшив подачу газа заставлю котел гореть малым пламенем, однако кручение ручки регулировки ни к чему не привело. Сами горелки горят синим пламенем с редкими и кратковременными желтыми всполохами. Пламя горелки желтого цвета высотой 3-4 см. Что делать?

Установлен газовый напольный котёл КОВ-6,5 Сигнал, работает только в режиме "розжиг". При переводе регулятора на горение основных горелок - работает от 2 сек. (на цифре 1) до нескольких суток (на цифре 6). На "7" горит месяцами, пока нет шквального ветра. При горении на запальнике пламя с перерывами, которые учащаются и удлиняются при горении основных горелок. Пламя на запальнике неровное, громкое с "чихающими" звуками. Мне газовщики за 6 месяцев загубили уже 2 котла (МАГ-1, КСГ-8) в попытках исправить несуществующие причины, а симптомы на всех одни и те же. Сегодня я поставила в вытяжке 2 "перемычки", оставив отверстие в пару сантиметров, но ветер всё равно гуляет на пламени. Вытяжка подведена в бывший дымоход кирпичной печи. Квартира на втором этаже двухэтажки. Во всех других квартирах дома всё так же, но ни у кого проблем нет.

Если мне не изменяет память, на Сигналах стоит вполне приличная автоматика EVROSIT 630 с щелевыми горелками. У нее либо отрыв пламени, либо с давлением газа в сети проблемы. Честно говоря, из описания проблемы мало что понятно. Возможно, что термопара не омывается пламенем, поэтому котел отключается. Возможная причина - отрыв пламени на запальнике. Может быть, тяга очень большая. Газовики жиклер запальника не потеряли, когда разбирали? Сетку на притоке воздуха на запальнике почистили от пыли? Основные горелки чистые? В любом случае, не видя, как работает котел, причину не назовешь точно.

Напольный двухконтурный котёл Сигнал горит только на низкой температуре. При переключении на более высокую температуру, - на запальнике при горении основных горелок, пламя пропадает. Что касается вытяжки, - при очень сильном ветре его всегда задувает (гаснет). Кстати, у всех соседей котлы с самого начала работали с отключённой автоматикой, просто это их (в отличие от меня) не волнует.

Вас ждет скоро следующее: из-за недостатка кислорода и увеличения проходного отверстия для газа в запальнике, газ будет плохо сгорать. Вследствие этого, запальник, термопара и все вокруг нее покроется слоем сажи. И котел вообще перестанет работать. Возможно, что еще и термопара при этом успеет сгореть. Очень похоже, что давление газа низкое. Причин этому много может быть. Засоренный фильтр в газовом клапане, или газ подключен к котлу с использованием тонкого гибкого шланга для газовых плит. Или оно просто в магистрали низкое. Измерять надо, чтобы точно выяснить. Оголовок на дымоходе наверху нужно смотреть. Как он сделан? Есть ли он там вообще? Еще нужно смотреть, как дымовая труба сконструирована относительно здания.

Установлен отопительный котел Сигнал КОВ 10 СПВ. Возраст - 8 лет. Начался новый отопительный сезон.
При запуске газового котла Сигнал происходит следующее:
- Запальник нормально прогревает термогенератор и стрелка легко достигает отметки 2,7-2,8. При этом, котел в режиме "запальник" работает нормально сколь угодно долго.
- При включении основных горелок показания прибора термогенератора постепенно снижаются до 1,5-1,6, что приводит к срабатыванию клапана, газ перестает поступать, и котел гаснет.
- Если на отметке прибора 1,8 перевести работающий котел в режим "запальник", то стрелка опять достигнет отметки 2,7-2,8.
- В прошлую зиму котел работал без замечаний. Заменил термогенератор, но картина поведения котла осталась прежней. Посмотрел клапан (электромагнит), который связан с термогенератором. механических повреждений не заметил, пружина и поршень подвижны (клина нет). Посмотрел и проверил контакты точек соединений проводов термогенератора - вроде всё нормально. Подскажите, в чем может быть причина?

Скорей всего забит запальник. Вернее жиклёр запальника. И, когда, газ начинает идти на основную горелку-давление подачи газа на запальник уменьшается и соответственно уменьшается вырабатываемый термопарой ток, которого становится маловато, чтобы удерживать ЭМК.

Наблюдая за процессом "затухания" увидел:
1. термогенератор не полностью охвачен огнем запальника, только его оконечная часть (1/3...1/4). Хотя, его положение в гнезде и гайка фиксации в штатном состоянии. Возможно, это нормально, т.к. ток в норме (в режиме "запальник". Подмигивание.
2. при включении основной горелки заметил, что давление в запальнике возрастает, языки пламени увеличиваются в размере, удаляются от термогенератора, описывая дугу большего диаметра. Т.е. пламя удаляется от тела термогенератора и ток постепенно падает, вызывая через 1-2 мин. сработку клапана и затухание котла.
3. если ручку положения основной горелки повернуть не сильно (примерно 30-40 град), то уменьшается давление в основной горелке и в запальнике. При этом, пламя запальника ближе "обтекает" термогенератор, ток не падает и котел работает нормально. в качестве эксперимента менял термогенератор (третий по счёту), но картина не меняется.
Понятно, что проблема не решена: раньше котел работал устойчиво при любом положении ручки -не известно, как поведет себя котёл зимой? -на выходных попробую прочистить жиклер и отверстия в трубе запальника.

Если не поможет - жиклёр поменяйте.

Занимаюсь строительством 2-х этажного жилого дома. Буквально 3 дня назад завел газ в дом. Вчера был пробный пуск котла (водогрейный котел Сигнал-25 сп, газовая колонка Junkers, алюминиевые радиаторы, дымоход общий на котел и колонку- "нержавейка" на выходе диаметр 200 и дефлектор на конце) и возникла следующая проблема. Котел работает 10-15 минут, затем тухнет. Подозрение сразу же упало на дымоход, т.к. прежде чем потухнуть из котла вырывается пламя внутрь котельной, и на улице, кстати в это время дует сильный порывистый ветер. Вызвал специалистов монтировавших дымоход - они при мне проверили тягу листком бумаги - тяга есть. Посоветовали не до конца открывать ручку "закрыто - запальник - открыто", т.к. напор газа слишком большой. Сегодня опять пробовал запускать котел, и он снова несколько раз затухал. Что можете посоветовать, что еще проверить?

Напольные газовые котлы Сигнал очень критичны к тяге. у самого не раз возникала такая проблема. Запустишь котел, минут через десять тухнет. Решалась проблема открытием форточки в котельную на момент прогрева дымохода, а также запуском котла в режиме "точка", поворачивать ручку не до конца на "открыто" а в промежуточном состоянии, там эта точечка и есть.

У меня подключен котёл сигнал ков-стс-16,постоянно перегорает термогенератор тг-4,приблизительно раз в 3 мес. Что это такое?

Что такое "термогенератор", вообще то её чаще называют просто термопарой (по аналогии тех, что используются в газовых плитах и проточных водонагревателях - колонках), другое дело, что в данном термогенераторе используется несколько термопар, объединенных в термобатарею, которая помещается в трубку из нержавеющей стали. Сам по себе термогенератор предназначен для обеспечения автономного
электрического питания эл. контура систем автоматики котла (термоэлектромагнитного клапана, датчика тяги и датчика предельной температуры), проще говоря, он вырабатывает эл. ток. Итак, конец стальной трубки термогенератора (который по Вашим словам периодически прогорает), при работе отопительного котла, находится в пламени запальной горелки и соответственно нагревается от него. Стальная трубка термогенератора сама по себе рассчитана на такой нагрев, другое дело если она начнет нагреваться гораздо сильнее, чем обычно, а это может происходить в том случае, если продукты сгорания своевременно не удаляются из топочного пространства котла (не достаточна тяга на выходе с котла) и в зоне запальника образуется "повышенный температурный застой", что и приводит к прогоранию стальной трубки термогенератора.
С другой стороны, сами то Вы видели, своими глазами так сказать, что стальная трубка термогенератора действительно имела механическое разрушение "рабочего конца" или об этом Вам говорили приходившие к Вам ремонтники? Дело в том, что описанная мною ситуация если и может произойти, то чрезвычайно редко. Если же действительно происходит с некой периодичностью - разбирайтесь с тягой.
Гораздо чаще периодический "отказ" термогенератора случается в случае:
- плохой контакт между термогенератором и термоэлектромагнитным клапаном (неиспр. устраняется зачисткой контакта термогенератора и цоколя термоэлектромагнитного клапана);
- вышел из строя термоэлектромагнитный клапан (неиспр. устраняется его заменой);
- разрыв цепи эл. контура ввиду неисправного состояния датчика тяги или датчика предельной температуры (неиспр. устраняется зачисткой контактов на датчиках, распределительной колодке, подтягиванием слабо затянутого болта "массы");
- выход из строя термогенератора, после нескольких лет эксплуатации котла (неиспр. устраняется его заменой).

У нас мало давлений газа, но не сказать, что фитиль, на плите хорошо горит газ, а вот с газовым водогрейным котлом Сигнал Ков 20 (710 Minisit клапанная горелка) неполадки, а во время поджига стрелка поднимается до 1,0-1,5. Сначала горит, а потом автоматически выключается! Подскажите как отрегулировать или настроить, чтобы газ горел?

Там просаживается со временем автоматика и напор газа на горелки подается меньший. Помните колесико, которым вы выставляете температуру? В крайне открытом положении там есть упор (штырек), который не дает открыть газ сильней. Так вот этот упор надо переместить дальше, для этого шилом подденьте и выньте стопорное кольцо, оно находится с внутренней стороны этого колесика. Затем сместите упор где-то на оборот и поставьте назад стопорное кольцо.

У меня установлен отопительный котел КОВ 12,5 СПВ Сигнал. работает около 10 лет. В эту зиму начал коптить, при повышении температуры дым идет не в вытяжку, а в котельную. дымоход тянет отлично. Что можно с ним сделать!

Котел Сигнал можно почистить без демонтажа. Я это делал очень много раз. Во-первых снимаем горелку, что бы была возможность подлезть к топке снизу. Во-вторых, с помощью антенного кабеля, сверху прочищаем одну из полостей топки. Как только кабель вылез снизу крепим на него тряпку и вытягиваем обратно вверх. Трудоемко, но реально чистит.

Газовый отопительный котел сигнал стпв 12 квт, работает 3 сезона, пока все нормально, но выше 60гр. Не набирает температуру, при включении на максимум регулятор до упора, котел работает постоянно, автоматика не уменьшает подачу газа, ввиду чего за месяц вылазит в 1500 кубов. Очевидно, маловата мощность. 16 киловатник идентичен по размеру, но сама горелка на 16 квт. стоит четыре тыс.р. с копейками. Что лучше сделать, чтоб поднять мощность горелки? Заменить сопла с большим отверстием, или рассверлить эти? Переместить упор регулятора? Надо ли менять что то еще или достаточно этих манипуляций.

Перемещение упора регулятора ничего не даст. можно рассверлить капсюля на соплах под больший диаметр.

Подключен отопительный котел сигнал 10 ст; два года работал отлично, разжигается и работает как положено но при отключении основной горелки гаснет и запальник. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Скорее всего в блоке БРГГ закусило пружину. Исправить очень легко.
- выкрутить два винта на крышке с надписями "закрыто", "открыто", "запальник".
- под крышкой будет ещё два винта, их тоже откручиваем.
- вытаскиваем большую пружину и пробковый кран.
- внутри крана, на штоке висит пружинка. Вот её скорее всего и закусило разрезной шайбой.
Еще один вариант, это охлаждение термогенератора. Нужно подогнуть запальник так, что бы его пламя обхватывало термогенератор.

Проблемы во время поджига отпускаешь кнопку фитиль сразу гаснет, заменил термогенератор не помогло. Что можно сделать?

Проверь датчик предельной температуры, либо электроклапан поменяй. Откручивается снизу.

Мы установили и запустили газовый котел ков-16-ст сигнал - по началу все было нормально, но потом при сильном ветре котел сам по себе начал тухнуть. мы вызвали мастера, он осмотрев аппарат не нашел никакой причины, а котел все гаснет и гаснет - что посоветуете сделать?

Нужно обратить внимание на следующее:
- Дымоход. Длина вертикального участка трубы от котла до колена должна быть не менее 90 см.
- Горизонтальный участок дымохода после колена - не более 50 см.
- Дымоход на крыше должен быть выше конька крыши, а колпак на дымоходе вообще на высоте 30-40 см. от среза трубы.
- Если с дымоходом все нормально, то это, скорее всего большое давление газа. Нужен регулятор.

Агрегат работает вода на 1 нагревается до 110 почему он не переходит на запальник?

Вышел из строя терморегулятор.

Подключен и подсоединен напольный котел сигнал 25с, Раз потух, через пару-тройку часов опять погаз и больше не зажигается. тяга есть электромагнитный клапан и термопару менял. ставил обратно, контакты зачищал все по нолям. кто что еще подскажет? может брак в запчастях? или термопары для разных моделей разные?

Если за шесть лет ни разу не обслуживали, то советую обратить внимание на то как горит запальник. Если пламя небольшое и белого цвета, то необходимо очистить от пыли отверстия для подачи первичного воздуха и вызвать мастера для прочистки (продувки) газопровода запальника (медная трубка) и сопла запальника. Пламя на запальнике должно быть синего цвета. При этом термогенератор (а Вы его заменили) будет вырабатывать ЭДС больше.

Подскажите у меня установлен и подключен Сигнал ст-10 зимой бывает слабое давление газа температуру выше 55 не поднимает, можно ли заменить мои горелки на горелки 12,5 и будет ли толк?

Если слабое давление газа, то вероятнее всего при замене горелки на более мощную у Вас произойдёт следующее: газ на основные горелки станет проходить немного больше (при этом на входе в горелку его больше не станет), но при этом давление газа (рабочее) в газораспределителе снизится и пламя на запальнике (фитиле) станет меньше, термогенератор будет прогреваться хуже, термо-ЭДС будет меньше, котёл начнёт отключаться полностью с запальником, а это чревато (при условии Вашего отсутствия) замораживанием системы отопления. Котёл (любой) - он газ потребляет, вырабатывать не может.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.

Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.

Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.

Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10 давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?

Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?

Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать, чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?

Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?

Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?

В эксплуатации газовый котел Ардерия 2.35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18, котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в чем может быть неисправность?

В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном который стоит на ГВС?

Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus VU/5-5 по сравнению с /3-5?

Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает, даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.

В эксплуатации газовый котел двухконтурный Daewoo Gasboiler с электронной панелью. При включении ГВС греется отопление, режим работы - летний. Снимал трехходовой клапан, грязи и выработки нет. Такое ощущение, что плата трехходовым клапаном не управляет. Как проверить?

Установлен и подключен настенный котел Электролюкс Basic Xi. Началась неполадка, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа через 7-8 секунд. И после 3х попыток выдавал ошибку E1. Как можно исправить?

Неисправность котла Koreastar. Отопление работает отлично, горячая вода идет с перебоями, при включении крана горячей воды сначала идет холодная вода, потом кипяток. Через несколько секунд прохладная, потом опять кипяток. В чем может быть проблема?

Неисправность котла ферроли домипроджект 24 - настраиваю 60-70 градусов, он переходит на минимальное горение, не включается, не отключается. Повторный запуск нестабилен. Никакой закономерности не выявляется. Что делать?

Из данной статьи вы узнаете, какие проблемы могут возникать в автоматике газовых котлов, почему не получается разжечь запальник, из-за чего котёл может без причины отключаться, а главное, разберёмся, какие действия необходимо предпринять для диагностики и устранения данной неисправности.

Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.

На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.

Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.

Примечание: Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.

Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:

• отключён;
• зажигание;
• регулировка температуры (1-7).

Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.

В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.

Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.

Подготовка к работе

Для проведения работ по определению и устранению проблем с розжигом запальника нам понадобится следующий инструмент:

• рожковые ключи № 9, 10, 12;
• плоскогубцы;
• мультиметр;
• отвёртка с плоским шлицем;
• спирт.

Приступаем к работе

Для определения причины возникновения неисправности проверим цепь термопары — электромагнитный клапан. Для начала проверяем датчик тяги. В данном котле он расположен на газоходе. Для этого снимаем две клеммы с датчика.

Замыкаем две клеммы между собой, они должны соединиться плотно (для этого можно их немного поджать плоскогубцами).

Пробуем произвести розжиг запальника. В случае если это удалось сделать, причина неисправности в датчике тяги. Однако не спешите его менять. Для начала проверим его.

Примечание: в данной работы мы демонтируем датчик для того, чтобы показать особенности его установки на котле и маркировку. Для проверки это делать не обязательно.

Откручиваем два винта крепления датчика тяги к газоходу котла.

Обратите внимание, что датчик не крепится вплотную к корпусу газохода, а установлен на паронитовых прокладках. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрев датчика через его контакт с корпусом, а также чтобы обеспечить зазор между отверстием в газоходе и плоскостью датчика.

Осматриваем датчик. Его контакты должны крепко держаться на корпусе. На них не должно быть окисления. Номинал датчика (температура, при котором контакт датчика разомкнется) в данном случае 75 °С (обозначение на корпусе L75C).

Проверяем датчик тяги тестером, измеряя его сопротивление. Оно должно быть минимальным (равным сопротивлению щупов) — 1-2 Ом. В случае если датчик не прозванивается, однозначно необходима замена на аналогичный (с соответствующей температурой срабатывания).

Если датчик удалось прозвонить, протираем спиртом контакты датчика и клеммы цепи, поджимаем их плоскогубцами и просушиваем. Монтируем датчик на место и подключаем его. Пробуем произвести розжиг.

Если розжиг удалось произвести, причина неисправности найдена и устранена.

Обязательно после розжига основной горелки нужно проверить тягу. Для этого можно поднести руку к месту, где установлен датчик тяги. Из этого отверстия не должно идти тепло. Если это происходит — необходимо устранять причину, вызывающую недостаточную тягу. Датчик в таком случае срабатывает правильно.

Внимание! Эксплуатировать котел с неисправным дымоходом категорически запрещено!

Снимаем клеммы с контактов тягопрерывателя и измеряем сопротивление цепи. Оно должно быть не более 3 Ом.

Если это условие соблюдается, производим следующие действия. Ключом № 9 откручиваем гайку крепления термопары к тягопрерывателю. Ключом № 12 откручиваем на пол оборота тягопрерыватель, который состоит из двух деталей: латунной гильзы и пластиковой вставки.

Вынимаем пластиковую вставку с контактами и откручиваем деталь полностью.

Проверяем термопару. Присоединяем её напрямую к электромагнитному клапану (место, где был установлен тягопрерыватель). Фиксируем её ключом № 9.

Производим розжиг запальника. Если его не удалось произвести — причина неисправности, скорее всего, в термопаре. Электромагнитный клапан выходит из строя крайне редко.

Осмотрим термопару. В некоторых случаях термопара поддаётся ремонту. Случается, что контакт термопары отпадает. Это не повод для замены, достаточно пропаять его.

Важно, чтобы диэлектрическая прокладка была цела.

Проследите, чтобы термопара правильно была установлена в пламени запальника. В пламя должен быть погружен кончик термопары.

Для настройки положения термопары относительно пламени запальника необходимо отпустить ключом № 10 гайку крепления термопары к пилотной горелке. Передвигая термопару, необходимо установить её в правильное положение и зафиксировать ключом № 10.

Для вынесения окончательного вердикта о замене, можно измерить ЭДС, вырабатываемую термопарой. Для этого необходимо произвести розжиг запальника, и, удерживая ручку клапана нажатой, замерить ЭДС между контактом термопары и её корпусом. Оптимальная величина должна быть не менее 18 мВ. Если термопара исправна — очистим спиртом детали тягопрерывателя, а также протрём контакт термопары. Особенно если её пришлось пропаять.

Собираем тягопрерыватель в обратной последовательности, подключаем к нему термопару. Сильно обжимать детали не следует. Усилия должно хватить для обеспечения надёжного контакта. Обжимаем клеммы плоскогубцами и, протерев их спиртом, пробуем произвести розжиг.

Выполнение всех вышеперечисленных операций наверняка поможет вам устранить неисправности с вашим котлом.

Ещё одной причиной проблем с розжигом может быть недостаточное давление газа на запальнике. Это происходит из-за засорения форсунки. Для её прочистки необходимо ключом № 10 отпустить гайку крепления медной трубки запальника и извлечь жиклёр.

Совет: можно легонько обстучать запальник, чтобы было легче извлечь жиклёр.

Прочищаем отверстие жиклёра жилой медного провода. Нарушение размера отверстия не допускается!

В моменты наиболее интенсивного потребления газа давление в центральной магистральной трубе может падать. Соответственно, давление газа на запальнике тоже может снизиться. Для этого может понадобиться подстройка давления газа на запальнике. Откручиваем винт крепления декоративной накладки и снимаем её.

Настройка осуществляется вращением винта на клапане. При повороте его против часовой стрелки давление газа на запальнике увеличивается.

Данные советы помогут вам разобраться с проблемами розжига вашего котла. На практике наиболее распространёнными являются именно проблемы с контактами, а не с датчиками. Потому, если с каждым разом при розжиге запальника приходится держать ручку клапана все дольше и дольше, советуем просто почистить контакты и поджать клеммы автоматики. Для того чтобы избежать действительных проблем со срабатыванием автоматики, рекомендуем вовремя проводить чистку котла .

В частных домах живёт значительная часть населения Российской Федерации. Согласно статистике, на индивидуальное домостроение приходится до половины всего возводимого жилья на территории страны. Прирост жилищного фонда за счёт многоквартирных домов, наоборот, сокращается. А одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться хозяевам частных домов, является отопление.

Самым дешёвым и эффективным способом обогреть помещение продолжает оставаться котёл на газу. И хотя его эксплуатация сегодня в значительной степени автоматизирована, иногда могут возникнуть проблемы. При внезапном отключении газовой горелки возникает вопрос, почему тухнет газовый котёл. Причины этого могут быть различными.

Причины

Существуют факторы, препятствующие нормальной работе отопительной системы на сжиженном газе. Ниже перечислены самые известные и ожидаемые причины затухания. Многие из них можно исправить самостоятельно, для устранения других придётся обращаться за помощью к специалистам. Однако осуществлять первичную диагностику причин в любом случае приходится хозяину.

Прежде чем устранять неисправности в работе, нужно определить причину её возникновения

Длительное время простоя

Человек, имеющий представление о работе газового котла, при неисправности сам может произвести осмотр на предмет выявления неисправностей отопителя. К его большому удивлению, он может не найти никаких видимых поломок. Газовая магистраль в норме, ветра нет, автоматика работает безотказно, но котёл не включается.

Обычно такое происходит при первом пуске после долгого перерыва. Весенний, летний и часть осеннего сезона котёл находится в режиме простоя. Ситуация усугубляется тогда, когда котёл расположен на даче, которая используется редко. Распространена ситуация, когда зимой на дачу приезжают 1 или 2 раза за зиму.

Попытка в сильный мороз запустить котёл, который стоит уже несколько дней, может закончиться неудачей

Причина – отсутствие тяги. А тяга пропадает потому, что сильно охлаждённые каналы дымохода не согреваются выхлопными газами котла. В результате отсутствует движение воздуха снизу вверх, которое обычно вытягивает продукты горения в трубу, а потом и наружу.

Проблемы с тягой

Проверить наличие тяги можно очень просто. Для этого возьмите обычную спичку, зажгите и поднесите к отверстию для наблюдения за пламенем горелки. Огонёк должен отклоняться вовнутрь, как будто его затягивает в котёл. Если этого не происходит, тяга отсутствует.

Вообще отсутствие тяги – одна из самых распространённых причин, когда котёл не срабатывает. Виной тому может быть не только охлаждение вытяжных каналов, а ещё и засорение внешней трубы дымохода посторонними предметами:

1. В отверстии трубы могут свить гнездо птицы. Период гнездования у большинства пернатых приходится на июнь месяц, когда котёл благополучно отдыхает. Особенно это характерно для труб с боковым расположением выходного отверстия.
2. Если дымоходный канал сложен из кирпича, то ему грозит потенциальная опасность обрушения. Особенно актуально это для старых дымоходов либо некачественно сложенных.
3. Копоть и сажа – очень распространённый вариант продуктов, засоряющих трубу. Они образуются естественным образом во время сгорания топлива. Газовый котёл продуцирует их намного меньше, чем твёрдотопливный, но они есть, и их нужно вовремя удалять. Для этого в конструкции дымохода предусмотрены лючки для прочистки. Обычно их располагают на внешней стене вентиляционного канала. Это удобно, потому что при очистке сажа и копоть могут сильно загрязнить помещение. На улице же прочистить дымоход не проблема.

Копоть и сажа со временем засоряют трубу дымохода

Учтите, что нагаром копотью может быть засорён и сам котёл, тогда его нужно будет прочистить.

Снижение давления

Природный газ подаётся в жилые дома по магистралям. Главные направления в городе или сельской местности представлены трубами большого диаметра, от них идут трубопроводы поменьше, подводящие метан к жилым домам. Непосредственно в квартиру газ подаётся по трубе диаметром 3/4 дюйма. На каждом участке перехода давление газа снижается: у потребителя оно самое низкое и составляет всего лишь 0,05 кгс/см³. Но и этого давления вполне достаточно для работы котла, газовой печи, колонки и других приборов. Если бы оно было большим, существенно бы повысилась вероятность утечки, а это уже аварийная ситуация.

При низком давлении газа включить котёл оказывается невозможным

Но иногда давление в газовой магистрали падает ещё ниже отмеченных параметров. Тогда механизм котла просто не сможет включить горелку. При этом фитиль по-прежнему будет гореть без проблем, ведь для его работы достаточно даже слабой газовой струйки.

Это важно! Что же касается современных газовых котлов с электронной начинкой (обычно они двухконтурные), то там стоят специальные датчики давления газа. Если плата управления не может считать требуемые показания датчика, она выдаёт запрет на включение горелки.

Блок управления газового котла

Блок управления достаточно чувствителен к давлению. С одной стороны, это обеспечивает безопасность, с другой стороны, в населённых пунктах с общей проблемой низкого давления агрегат может отказаться работать вообще. В этом случае возможна замена датчика на менее чувствительный. Но операцию это можно доверить только специалисту.

Замерзание оголовка

В холодные зимы, которые не редкость для Урала и Сибири, створ дымохода может быть перекрыт льдом. Ледяная масса намерзает на оголовке выводящей дым трубы из-за конденсации водяных паров. Во время работы котла тёплый выхлоп разогревает воздушные массы вокруг оголовка, на нём формируется конденсат. После того как термостат выключает котёл по достижении заданной температуры, эта влага замерзает. Многократное повторение цикла включения-выключения котла приводит к образованию ледяных шапок.

Козырёк на трубе отопления повышает вероятность образования ледяной шапки

Также в группе риска те домовладельцы, трубы отопления которых прикрыты козырьками. Желание защитить трубу от осадков понятно, но использование козырька нежелательно и даже не регламентировано СНИПами. Дело в том, что снег задерживается на козырьке, слегка подтаивает и также создаёт ледяную массу, препятствующую прохождению отработанных газов.

Неисправности дымохода

Отчасти неисправности дымохода были рассмотрены выше. Чаще всего неисправности – это различного рода повреждения канала, по которому проходит дым, и трубы, которой он заканчивается.

Это важно! Помните, что старые дымоходные трубы нужно регулярно осматривать на наличие трещин. Появление трещин – верный признак того, что трубе необходимо дать ремонт.

В противном случае куски строительных материалов, постепенно падая вниз, могут забить канал настолько, что тяга упадёт, и котёл не включится. Кирпич в трубе под воздействием переменного нагрева и охлаждения склонен к растрескиванию.

В последнее время стали популярны тонкостенные металлические дымоходы с сэндвич-прослойкой из утеплителя. Они значительно легче и по массе, и при монтаже. Однако металл подвержен коррозии.

Некачественные сэндвич-трубы быстро выходят из строя

Покрытие на поверхности металла может пострадать, и труба начнёт ржаветь. При разрушении внутреннего слоя утеплитель может хлопьями выпадать в канал дымохода и также засорять его. Опасно и отслаивание цинковой плёнки, покрывающей стальную трубу. Хотя плёнка очень тонкая, она может помешать прохождению дыма. Правда, встречается такое довольно редко и лишь на некачественных изделиях, где был нарушен процесс оцинковки.

Перебои в электроснабжении

Прежде всего, скачки напряжения и неполадки в электросети опасны для энергозависимых настенных и напольных котлов с электронным управлением. Конструктивно они устроены так, что не могут работать без электричества, а его скачок может вызвать выход из строя электронного «мозга», который в некоторых котлах очень сложный и дорогостоящий в ремонте. Иногда не помогают даже встроенные предохранители.

Это важно! Поэтому владельцам таких котлов стоит в обязательном порядке обзавестись стабилизаторами напряжения вне зависимости от того, насколько стабильными являются электроцепи.

Если же электричество просто отключили, то без его подачи котёл бесполезен. Днём, когда не горит свет, его затухание иногда обнаруживается через несколько часов после отключения тока.

Напольный энергонезависимый котёл - лучшее решение для дома

Напольные энергонезависимые котлы практически лишены такого недостатка. В вашем доме может быть темно при отключении электроэнергии, но тепло там всё равно будет. Такие газовые агрегаты устроены значительно проще и меньше повержены внутренним поломкам.

Однако есть случаи, когда отсутствие света отзывается и на их работе. Если самотёчной циркуляции не хватает, в систему обычно врезают циркуляционный насос. Он принудительно прокачивает теплоноситель по системе, повышая КПД котла. Но все такие насосы включены в электросеть. В отсутствие тока котёл будет сильно нагревать воду рядом с собой, пока термостат не выключит горелку. Без постоянного обновления теплоносителя полноценная работа котла невозможна.

Порывы ветра

При сильных порывах ветра может возникнуть такое опасное явление, как обратная тяга. Вместо того чтобы выходить наружу, продукты горения под давлением внешнего воздуха, принесённого ветром, возвращаются в котёл и даже идут в комнату или котельную из отверстий на корпусе.

Схема обратной тяги

Если порыв сильный, он может просто задуть пламя горелки. К счастью, во все сегодняшние устройства встроена защита: при исчезновении пламени подача голубого топлива прекращается, что исключает взрыв бытового газа. Повторным включением котла механизм снова запускается – до следующего сильного порыва ветра.

Решение проблем с затуханием котла

Если отключение пламени вызвано не неисправностями самого котла, а другими внешними причинами, можно попробовать самостоятельно устранить возникшие проблемы. Некоторые модели простых котлов можно даже чистить самостоятельно от копоти и сажи, но это уже тема отдельной статьи.

Восстановление тяги

Разобраться с тем, что забито – котёл или дымоход – можно, отсоединив гофротрубу выхлопной системы от самого котла. Если в трубе тяга есть, тогда решаем проблему с котлом вызовом мастера. В ином случае придётся залезть на крышу и заглянуть в трубу. При обнаружении засора нужно удалить те посторонние фрагменты, которые мешают прохождению дыма.

Чистка дымохода - обязательная процедура для профилактики его загрязнения

Если на оголовке обнаружен лёд, его нужно аккуратно сколоть, чтобы не повредить сам дымоход. Обязательно проверьте очистные лючки. Признаком того, что нужно произвести чистку, является большое количество копоти и сажи, извлекаемое из внутренности канала.

С задуванием канала по причине сильного ветра ещё можно примириться, если это происходит один или два раза за весь отопительный сезон. Но если в вашей местности ветры – это частое явление, следует принять меры:

1. Во-первых, можно попробовать нарастить трубу. Большая высота помешает ветру с силой проталкивать воздух обратно.
2. Во-вторых, может выручить грамотная конфигурация оголовка, который будет закрывать отверстие с той стороны, откуда преимущественно дуют ветры.

Если пропало электричество

Энергонезависимый котёл в связке с циркуляционным насосом потребляет не так уж много. Его можно приспособить под питание от постоянного тока и переключать на работу от аккумулятора. Но для мощных котлов это не подходит. Единственным выходом станет подключение котла к альтернативному источнику электроэнергии, например, бензиновому или дизельному генератору.

Если снизилось давление газа

Первым делом нужно проверить газопровод в том месте, где он отходит от общей магистрали. Тщательно проверяются места стыков, где есть следы сварки, а также вентили и краны. Обнаружить утечку поможет специфический запах, который придаётся природному газу на распределительных станциях.

Это важно! Если же давления газа нет в самой магистрали, у вас технически не будет возможности повлиять на ситуацию. Насосы газовой среды в продажу не поступают.

Единственный вариант – писать обращение в соответствующие инстанции. Обратитесь к соседям – у них, скорее всего, та же проблема. Составление коллективной петиции поможет ускорить процесс принятия решений в организации поставщика природного газа в вашем регионе.

Неисправности котлов различных марок

Поскольку настенные энергозависимые котлы более автоматизированы, но и более сложны в ремонте, рассмотрим здесь наиболее типичные неисправности газовых котлов наиболее популярных марок. Многие подобные агрегаты выпускаются в России, они дёшевы и практичны, хотя иногда в их работе случаются перебои.

Котлы АОГВ, производимые Жуковским заводом, имеют огромный козырь – низкую цену при высокой мощности. Правда, через несколько лет работы котёл может отказаться включаться после долгого перерыва. Причина – отказ термопары, устройства, отвечающего за пуск горелки.

Котлы «Лемакс», также российского производства, собираются в Таганроге. Они оснащены дополнительными приятными опциями, вроде системы, замедляющей образование нагара. Правда, иногда датчик воздушной тяги бывает таким чувствительным, что срабатывает даже при её наличии. Если котёл гаснет внезапно, а дымоход и приточная вентиляция в порядке, стоит заменить датчик.

Среди огромного ассортимента газовых котлов важно выбрать подходящую и надёжную модель

Газовые отопители «Данко» производства предприятия «Агроресурс», что в городе Ровно на Украине. Производитель предлагает как одно-, так и двухконтурные котлы. Из возможных минусов – слабое пламя запальника, который не успевает прогреть термопару и может быть задут порывом ветра до того, как запустит горелку.

Ещё один украинский бренд – котлы под маркой «Атон». Если при затухании котла вы исключили падение тяги, давление и ветер, то грешить следует на жиклёр и термопару – их замена или прочистка поможет решить проблему.

Харьковские газовые котлы «Маяк» и «Росс» в целом отличаются надёжностью и демократичной ценой. Причиной отключения у них может быть засорение форсунки фитиля. Проверка термопары также может устранить причину, по которой котёл самопроизвольно выключается или вообще не поджигается.

Видео: причины, по которым тухнет котёл

Газовый котёл – надёжный и экономичный отопитель, но требует знания нюансов эксплуатации. Если пламя горелки внезапно выключается, либо розжига вообще не происходит, стоит обратить внимание на состояние дымохода, каналов прохождения отработанных газов, сам котёл, а также магистраль, по которой голубое топливо подаётся в жилище.

Благодаря развитию и использованию современных технологий большинством фирм-изготовителей налажено производство недорогих и надежных газовых котлов. Теплогенераторы этого типа давно и прочно заняли немалую часть рынка котельного оборудования для систем автономного отопления и горячего водоснабжения. Простота установки, наладки и эксплуатации, экономичность и небольшие габариты и привлекательный дизайн располагают к себе немалое количество потребителей.

Но все же, как и любой механизм, даже самые надежные котлы могут по разным причинам выходить из строя, например, постоянно тухнет газовый котел: такая неожиданность всегда неприятна, ну а в мороз - и тем более.

Факторов, по которым происходит затухание котла или запальника существует довольно много, рассмотрим те, которые чаще всего встречаются на практике.

Внутренние факторы и аспекты

Не всегда постоянное затухание вашего котла отопления происходит из-за воздействия внешних факторов. Нередко причинами служат некоторые неисправности самого теплогенератора или различных дополнительных устройств.

Одной из вероятных причин того, что тухнет газовая горелка в котле, могут быть перепады напряжения в электрической сети. Такая ситуация возникает, если у вас не установлен стабилизатор напряжения питания. Или таковой имеется, но не справляется со нагрузкой на заданном уровне. Необходимо подобрать стабилизатор с соответствующими параметрами.

Иногда выходит из строя электронная плата управления: ее нужно заменить.

При нарушении заземления агрегата также возможно отключение. Нужно проверить потенциал между «0» и «землей» и при необходимости установить дополнительный контур заземления.

Недостаточное давление газа. Это может быть из-за низкого давления в подающей магистрали, неисправности арматуры, газосчетчика и др.

Засор форсунок тоже приводит к тому, что тухнет запальник котла и основная горелка.

Нередко затухание газового отопительного котла происходит вследствие неисправности датчика тяги. Например, окислились контакты датчика - их необходимо зачистить.

Причинами того, что тухнет фитиль в котле, могут служить и другие повреждения и дефекты:

• неисправность термопары (прогорела или сильно загрязнена). Термопару нужно очистить или заменить;
• ненадежные контакты в блоке автоматики. Нужно проверить, зачистить и подтянуть.

В этих случаях автоматика не получает сигнала от термопары и защитный клапан отсекает подачу газа. Его неисправность тоже влечет за собой затухание фитиля или горелки газового отопительного котла.

Внешние факторы, воздействующие на нестабильную работу

Но почему тухнет ваш котел, если он полностью исправен? Одна из основных внешних факторов - это недостаточная, избыточная или обратная тяга (опрокидывание) в дымоходе.

Тяга в дымоходе котла - это внешняя побуждающая сила, заставляющая продукты сгорания подниматься по дымоходу и удаляться в атмосферу, а свежий воздух подаваться в топку.

Причиной подобного процесса служит меньшая плотность теплых продуктов сгорания по сравнению с плотностью холодного воздуха, либо использование дымососов и вентиляторов для принудительного газообмена. Итак, возможные ситуации:

• Недостаточная тяга. В этом случае срабатывает соответствующий датчик и тухнет газовая горелка (датчик нагревается, выключает котел, датчик остывает и снова включает агрегат).
• Избыточная тяга. Образуется при наличии дополнительных вентиляционных каналов, неправильном расположении дымовой трубы и др. В результате повышается скорость отходящих продуктов сгорания, что и ведет к затуханию котла.
• Обратная тяга (опрокидывание). В этом случае происходит изменение направления движения потока продуктов сгорания на противоположное, дымовые газы не удаляются через дымоход, а возвращаются в топку. Это вызывает затухание пламени и повышенную загазованность помещения.

Источниками этих неприятностей могут быть конструктивные недостатки и текущие неисправности дымохода:

• неточный расчет расположения и высоты, недобросовестный монтаж;
• дефекты конструкции;
• негерметичность (поддув наружного воздуха). Необходимо провести герметизацию соединений;
• недостаток приточного воздуха для осуществления процесса горения;
• неисправность вентилятора (дымососа) при принудительном отводе продуктов сгорания;
• засорение (попадание в дымоход посторонних предметов, большой слой нагара);
• повреждение или отсутствие теплоизоляции. Это способствует повышенному образованию конденсата - дымоход должен быть теплым.

Тяга ухудшается также из-за неблагоприятных погодных условий: часто тухнет газовый котел при ветре или сильном дожде. Пониженное атмосферное давление и влажность, высокая температура наружного воздуха тоже могут способствовать снижению скорости оттока продуктов горения.

При сильном ветре неудачная конструкция дымоотвода также способствует тому, что тухнет запальник котла при переключении его в режим ожидания.

Хорошая тяга имеет огромное значение для нормальной, устойчивой работы котла и всей отопительной системы в целом.

Поэтому, если тухнет газовый котел, в первую очередь необходимо проверить конструкцию отвода газов (соответствие размеров, способ подключения и т.д.), состояние теплоизоляции и, при необходимости - прочистить ее.

Рассмотрев основные причины постоянного затухания газового котла, можно подытожить: самостоятельные попытки восстановить его нормальную работу могут быть опасными для жизни и закончиться плачевно, не говоря уже о возможном выходе из строя всего котла. Поэтому в ситуации «тухнет газовый котел и что делать» самым правильным решением станет вызов мастеров газовой службы для выяснения и устранения причин неприятностей.

Из данной статьи вы узнаете, какие проблемы могут возникать в автоматике газовых котлов, почему не получается разжечь запальник, из-за чего котёл может без причины отключаться, а главное, разберёмся, какие действия необходимо предпринять для диагностики и устранения данной неисправности.

Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.

На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.

Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.

Примечание: Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.

Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:

• отключён;
• зажигание;
• регулировка температуры (1-7).

Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.

В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.

Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.

Подготовка к работе

Для проведения работ по определению и устранению проблем с розжигом запальника нам понадобится следующий инструмент:

• рожковые ключи № 9, 10, 12;
• плоскогубцы;
• мультиметр;
• отвёртка с плоским шлицем;
• спирт.

Приступаем к работе

Для определения причины возникновения неисправности проверим цепь термопары — электромагнитный клапан. Для начала проверяем датчик тяги. В данном котле он расположен на газоходе. Для этого снимаем две клеммы с датчика.

Замыкаем две клеммы между собой, они должны соединиться плотно (для этого можно их немного поджать плоскогубцами).

Пробуем произвести розжиг запальника. В случае если это удалось сделать, причина неисправности в датчике тяги. Однако не спешите его менять. Для начала проверим его.

Примечание: в данной работы мы демонтируем датчик для того, чтобы показать особенности его установки на котле и маркировку. Для проверки это делать не обязательно.

Откручиваем два винта крепления датчика тяги к газоходу котла.

Обратите внимание, что датчик не крепится вплотную к корпусу газохода, а установлен на паронитовых прокладках. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрев датчика через его контакт с корпусом, а также чтобы обеспечить зазор между отверстием в газоходе и плоскостью датчика.

Осматриваем датчик. Его контакты должны крепко держаться на корпусе. На них не должно быть окисления. Номинал датчика (температура, при котором контакт датчика разомкнется) в данном случае 75 °С (обозначение на корпусе L75C).

Проверяем датчик тяги тестером, измеряя его сопротивление. Оно должно быть минимальным (равным сопротивлению щупов) — 1-2 Ом. В случае если датчик не прозванивается, однозначно необходима замена на аналогичный (с соответствующей температурой срабатывания).

Если датчик удалось прозвонить, протираем спиртом контакты датчика и клеммы цепи, поджимаем их плоскогубцами и просушиваем. Монтируем датчик на место и подключаем его. Пробуем произвести розжиг.

Если розжиг удалось произвести, причина неисправности найдена и устранена.

Обязательно после розжига основной горелки нужно проверить тягу. Для этого можно поднести руку к месту, где установлен датчик тяги. Из этого отверстия не должно идти тепло. Если это происходит — необходимо устранять причину, вызывающую недостаточную тягу. Датчик в таком случае срабатывает правильно.

Внимание! Эксплуатировать котел с неисправным дымоходом категорически запрещено!

Снимаем клеммы с контактов тягопрерывателя и измеряем сопротивление цепи. Оно должно быть не более 3 Ом.

Если это условие соблюдается, производим следующие действия. Ключом № 9 откручиваем гайку крепления термопары к тягопрерывателю. Ключом № 12 откручиваем на пол оборота тягопрерыватель, который состоит из двух деталей: латунной гильзы и пластиковой вставки.

Вынимаем пластиковую вставку с контактами и откручиваем деталь полностью.

Проверяем термопару. Присоединяем её напрямую к электромагнитному клапану (место, где был установлен тягопрерыватель). Фиксируем её ключом № 9.

Производим розжиг запальника. Если его не удалось произвести — причина неисправности, скорее всего, в термопаре. Электромагнитный клапан выходит из строя крайне редко.

Осмотрим термопару. В некоторых случаях термопара поддаётся ремонту. Случается, что контакт термопары отпадает. Это не повод для замены, достаточно пропаять его.

Важно, чтобы диэлектрическая прокладка была цела.

Проследите, чтобы термопара правильно была установлена в пламени запальника. В пламя должен быть погружен кончик термопары.

Для настройки положения термопары относительно пламени запальника необходимо отпустить ключом № 10 гайку крепления термопары к пилотной горелке. Передвигая термопару, необходимо установить её в правильное положение и зафиксировать ключом № 10.

Для вынесения окончательного вердикта о замене, можно измерить ЭДС, вырабатываемую термопарой. Для этого необходимо произвести розжиг запальника, и, удерживая ручку клапана нажатой, замерить ЭДС между контактом термопары и её корпусом. Оптимальная величина должна быть не менее 18 мВ. Если термопара исправна — очистим спиртом детали тягопрерывателя, а также протрём контакт термопары. Особенно если её пришлось пропаять.

Собираем тягопрерыватель в обратной последовательности, подключаем к нему термопару. Сильно обжимать детали не следует. Усилия должно хватить для обеспечения надёжного контакта. Обжимаем клеммы плоскогубцами и, протерев их спиртом, пробуем произвести розжиг.

Выполнение всех вышеперечисленных операций наверняка поможет вам устранить неисправности с вашим котлом.

Ещё одной причиной проблем с розжигом может быть недостаточное давление газа на запальнике. Это происходит из-за засорения форсунки. Для её прочистки необходимо ключом № 10 отпустить гайку крепления медной трубки запальника и извлечь жиклёр.

Совет: можно легонько обстучать запальник, чтобы было легче извлечь жиклёр.

Прочищаем отверстие жиклёра жилой медного провода. Нарушение размера отверстия не допускается!

В моменты наиболее интенсивного потребления газа давление в центральной магистральной трубе может падать. Соответственно, давление газа на запальнике тоже может снизиться. Для этого может понадобиться подстройка давления газа на запальнике. Откручиваем винт крепления декоративной накладки и снимаем её.

Настройка осуществляется вращением винта на клапане. При повороте его против часовой стрелки давление газа на запальнике увеличивается.

Данные советы помогут вам разобраться с проблемами розжига вашего котла. На практике наиболее распространёнными являются именно проблемы с контактами, а не с датчиками. Потому, если с каждым разом при розжиге запальника приходится держать ручку клапана все дольше и дольше, советуем просто почистить контакты и поджать клеммы автоматики. Для того чтобы избежать действительных проблем со срабатыванием автоматики, рекомендуем вовремя проводить чистку котла .