Отсутствие централизованной канализации – проблема большинства дачных поселков. Она порождает необходимость обустройства автономной канализации. До недавнего времени единственным способом утилизации бытовых и туалетных стоков была выгребная яма. Процесс самоочистки в этом примитивном сооружении идет крайне медленно. Это приводит к накоплению в почве бактериологических и химических загрязнений, нарушающих хрупкий баланс дачной экосистемы.

Самый распространенный вариант защиты участка от сточных вод — откачка септика, проводимая с помощью специальной техники. Вручную эту операцию проделать можно. Однако, занятие это трудоемкое и неприятное.

В этой статье мы рассмотрим вопросы, связанные с локальными очистными сооружениями, сравним их эффективность и современные методы обеззараживания стоков.

Септик и выгребная яма. В чем разница?

Главная задача любого септика – обеззараживание и отвод очищенной воды. Твердые фракции в общем объеме стоков занимают незначительную часть. В выгребной яме они перемешаны с водой, а в септике разделяются на твердую и жидкую фракции. Грязная вода в септике хорошо очищается и непрерывно удаляется, а твердый осадок (ил) медленно накапливается на дне. Поэтому септик не требует столь частой очистки, как выгребная яма.

Рассмотрим конструктивные отличия между этими сооружениями.

Выгребная яма — резервуар, выкопанный в грунте. Если сделать его непроницаемым для жидкости, то за считанные недели он переполнится, и сточные воды пойдут через край. Поэтому боковые стенки и дно в выгребной яме делают дренирующими (пропускающими жидкость). Твердые фракции загрязнений скапливаются на дне, а вода просачивается в грунт. Необходимость в откачке канализации на участке с выгребной ямой наступает в момент ее полного заполнения.

Септик устроен и работает иначе. Он представляет собой несколько герметичных емкостей, соединенных между собой переливными трубами. Перед началом эксплуатации емкости заполняют чистой водой так, чтобы она доходила до нижнего среза труб. На выходе из септика устраивают фильтрующий колодец или дренажную траншею, в которой происходит полное кислородное разложение загрязнений.

Схема двухкамерного септика с фильтрующим колодцем

Разновидность классического двухкамерного септика — станция глубокой биологической очистки. Она компактнее по размерам. Процессы обеззараживания происходят внутри одной емкости, разделенной на несколько секций. Основную работу по очистке здесь выполняет кислород воздуха и специальные бактерии.

Периодичность и варианты откачки септиков

Насущный вопрос, волнующий каждого владельца усадьбы и дачи — как часто нужно откачивать септик? Однозначно ответить на него невозможно, поскольку периодичность опорожнения выгребной ямы и септика зависит от ряда факторов:

• Емкости резервуара.
• Регулярности использования канализации.
• Численности проживающих в доме.

По статистике выгребную яму приходится опорожнять 1-2 раза в год. С септиком дела обстоят намного лучше. Если в нем «работают» бактерии, то откачка требуется редко (1 раз в 3-4 года).

На сегодняшний день существует два варианта очистки септиков:

• Использование ассенизаторской машины.
• Самостоятельная откачка.

Первый способ применяется чаще всего. Заказав услугу очистки, владельцу остается лишь встретить машину и контролировать процесс. Второй способ более сложный и неприятный. Если вы решите использовать для опорожнения септика фекальный насос, то вам понадобится емкость для слива нечистот. После наполнения ее нужно будет вывезти на площадку утилизации, отведенную местными властями.

Тем, кто только собирается обустроить септик, следует правильно выбрать его расположение на участке. Лучше всего размещать это сооружение ближе к забору так, чтобы до него мог свободно дотянуться стандартный всасывающий шланг автоцистерны. Это сэкономит ваши деньги при заказе машины.

Бактерии (биопрепараты) для септиков

Бактерии, ускоряющие процесс разложения органических отходов делятся на два вида:

• Аэробные (для жизни им необходим кислород).
• Анаэробные (живут в жидкой среде без кислорода).

Аэробные микроорганизмы работают более эффективно, чем анаэробные. Однако, для них необходим кислород. Анаэробные менее прожорливы, но могут существовать в герметичном объеме жидкости.

Эту информацию мы дали для сведения. Покупателю биоконцентратов не нужны знания микробиологии. Производители указывают на упаковке, где нужно использовать препарат (септик, автономный туалет, выгребная яма, компостная куча).

Процесс внесения микроорганизмов в очистное сооружение очень простой. Жидкий препарат вливают в унитаз и спускают воду. Сухой размешивают в 5 литрах теплой воды и отправляют в септик тем же путем.

Ориентировочные цены на жидкие биопрепараты от 500 до 700 руб./л. Одна упаковка средства для очистки септиков рассчитана на объем от 2 до 10 м3. Периодичность внесения от 2 до 6 месяцев.

Ориентировочные цены на услуги ассенизатора

Заказывая откачку септика или выгребной ямы, нужно предоставить исполнителю данные о его объеме и расположении. Это позволит подобрать автоцистерну оптимального объема (от 4 до 15 м3) и снабдить ее шлангом достаточной длины (до 50 метров).

Ориентировочная стоимость откачивания 1м3 септика на 2016 год составляет 850 рублей. Некоторые фирмы используют «гибкий» ценник на вывоз нечистот. В этом случае минимальная цена 850 рублей за куб устанавливается для откачки не менее 13 м3. При меньшем объеме тариф возрастает до 1300 руб./м3.

Фактор удаленности объекта заказчика от производственной базы исполнителя влияет на формирование цены. В среднем удорожание составляет 50 руб. за каждый километр за чертой города. Полученную сумму плюсуют к общей стоимости откачиваемых «кубов».

Некоторые компании для привлечения клиентов ставят невысокий тариф на вывоз 1м3 нечистот (500-600 руб.). При этом в их ценниках стоит пункт «минимальный заказ». Он равен полной емкости вызываемой автоцистерны.

Длина шланга – еще один возможный фактор удорожания услуги. Стандартно машину оснащают 6-ти метровым рукавом. Если до септика или выгребной ямы он не дотянется (по вашим расчетам), то за каждые дополнительные 6 метров шланга вам придется доплатить не менее 500 рублей.

Септик без откачки. Реальность или фантазия?

Мечта любого владельца дома без центральной канализации – септик, которому не требуется откачка. Скажем сразу, что необслуживаемых сооружений не существует. Септиком без откачки называют конструкцию, у которой периодичность извлечения осадка составляет 1 раз в несколько лет. Причем, донные отложения в нем абсолютно безопасны как в бактериологическом, так и в химическом плане. Поэтому их не вывозят на полигон для утилизации, а используют на участке как биоудобрение.

Как достигается такой долгий срок работы очистного сооружения? Секрет кроется в его конструкции и использовании бактерий. О конструктивных особенностях септиков мы вкратце упомянули в начале статьи. Поэтому сейчас скажем несколько слов о значении бактериального фактора.

Благодаря добавлению в воду септика специального концентрата бактерий естественный процесс разложения нечистот ускоряется в сотни раз. В результате вода выходит достаточно чистой и пригодной для полива. Вывоз большого объема фекальных стоков здесь не нужен. Поэтому обслуживание септика без откачки не требует вызова ассенизаторов. Оно сводится к нечастому (1 раз в 2-3 года) удалению осадка.

Решив построить на своем участке автономное очистное сооружение, владелец может рассчитывать на выигрыш в «двойном размере»:

• не нужно платить за аренду ассенизационной машины;
• донный осадок — бесплатное удобрение для растений.

Септик без откачки своими руками. Краткое руководство

Перед началом строительства септика для частного дома нужно сделать простейший расчет его емкости. Санитарные нормы требуют, чтобы объем камер очистного сооружения обеспечивал 3-х суточное отстаивание воды. Поэтому среднестатистическую норму потребления воды одним человеком в сутки (200 литров) нужно умножить на коэффициент 3. Так мы получим требуемый объем септика для утилизации сточных вод, поступающих от одного человека, постоянно проживающего в доме: 200 х 3 = 600 л.

Дальнейший расчет состоит в умножении полученной цифры на число пользователей канализации. Например, для семьи из 4-х человек потребуется септик общим объемом в 2400 литров (2,4м3). Глубину септика мы рекомендуем выбирать не менее 2 метров. Мелкий резервуар быстрее заполняется осадком и чаще требует чистки.

Определившись с объемом и глубиной резервуара, можно приступать к земляным работам. Учтите, что объем вынимаемого грунта должен быть равен расчетной вместимости септика плюс суммарный объем его бетонных стенок и днища!

Вынув грунт, приступают к укладке арматурных сеток на дно котлована. Под сетку нужно подложить куски кирпича или камни, чтобы создать для металла защитный слой бетона толщиной не менее 5 см. Желательно, чтобы концы арматуры выходили на вертикальные стенки котлована на 10-15 см. Это предохранит стыки бетонной чаши от растрескивания.

Залив дно бетоном, ему дают 3-4 дня для набора прочности. После этого приступают к установке щитов вертикальной опалубки стен и перегородки между камерами. В пространство между щитами ставят арматурную сетку, а в щитах вырезают отверстия для пропуска входной, переливной и выходящей трубы.

Учтите, что уровень нижнего среза входной трубы канализации должен быть на несколько сантиметров выше переливной между камерами. Уровень установки трубы, выходящей из септика, должен быть равен уровню переливной трубы. Установив трубы в подготовленные отверстия, бетонируют стенки.

Для уплотнения бетона в опалубке лучше всего использовать глубинный вибратор. При отсутствии этого инструмента нужно вручную «проштыковать» смесь толстым арматурным стержнем для лучшего уплотнения.

Дренажную траншею выкапывают с небольшим уклоном от септика (на 1 метр поверхности 3 см уклона). Ее размеры должны быть больше диаметра перфорированной трубы, чтобы осталось место для засыпки щебня (фракция 10-20). Отсыпав нижнюю часть траншеи щебенкой (толщина слоя 15-20 см), на нее насыпают слой песка толщиной 5 см. После этого укладывают перфорированную трубу, обернув ее геотекстилем. Этот материал нужен для того, чтобы отверстия не заиливались частицами грунта. После укладки трубы траншею заполняют щебнем, прикрывают сверху геотекстилем и засыпают землей.

Решив сделать септик для дачи своими руками, подумайте о конструкции его «крышки» — бетонной плиты. Мы рекомендуем воспользоваться проверенным вариантом, схема которого изображена ниже.

Купив лист профнастила подходящего размера, его укладывают на бетонные стенки септика. Для того, чтобы лист не прогнулся под давлением свежего бетона, на него укладывают арматурные стержни. Каждый из них нужно подвязать стальной проволокой к профнастилу в нескольких точках, пропустив ее через предварительно высверленные в листе отверстия.

В двухкамерном септике нужно предусмотреть два люка для очистки. Рамки для них делают из уголка и приваривают к арматурным стержням. Отверстие под вентиляционную трубу (100 мм) во вторичной камере можно сделать в крышке люка.

Септик — это конструкция, которая используется для разделения канализационных отходов.

Принцип его работы основан на том, что из потока нечистот сначала отделяется нерастворимая фракция, которая со временем частично растворяется и оседает на дно. После того как накопится определенное количество осадка, проводится .

Откачка ила

Конструкция септика может отличаться по форме и материалу, из которого он изготовлен. Для изготовления указанного устройства используются такие материалы:

• кирпич;
• сталь;
• железобетон;
• пластмасса.

Установка этой системы рекомендуется только в том случае, когда нет возможности подключиться к централизованной системе канализации при постоянном или периодическом проживании в доме. Чтобы срок службы септика был как можно больше, необходимо проводить его регулярную откачку. Выкачка септика может проводиться как с использованием специализированного автомобиля, так и самостоятельно. Если вам требуется септик самому откачать, то для этого используется специальный насос, который предназначен для работы с илистыми жидкостями.

Первая емкость делается герметичной, а вторая — без дна, чтобы очищенная жидкость могла впитываться в почву. После того как сточные осадки упадут на дно, они поддаются действию анаэробных бактерий и постепенно превращаются в ил, его периодически надо откачивать.

Для того чтобы самому откачать септик, необходимо приобрести специальные препараты и средства откачки ила. Биологические препараты разбавляются водой и заливаются в систему, их использование помогает практически полностью убрать неприятный запах и значительно ускоряет процесс разложения органических остатков.

Для того чтобы откачать ил, понадобится специальный насос, привод которого может быть механическим, гидравлическим или электрическим, и цистерны для сбора ила.

Способы очистки

Многие задаются вопросом, сколько раз в год надо проводить . Все зависит от его размеров, объемов используемой воды, делать это надо не реже, чем раз в год. Нельзя полностью откачивать весь ил, необходимо оставлять его около 20% от общей массы. Это делается для того, чтобы первоначально заразить камеру бактериями.

Большое влияние на качество очистки имеет длина выкачивающего трубопровода. Если длина большая, то необходимо установить промежуточный колодец. Таким образом, будет возможность проводить очистку в два этапа, используя для этого стандартный гофрированный шланг.

Большего эффекта добиваются, когда чаще чистят септик, делать это могут как специалисты, так и сам хозяин.

Порядок проведения работ

Лучше, когда указанные работы выполняют специалисты при помощи ассенизаторной машины, но это не всегда возможно. Часто бывает, что к септику не может подъехать автомобиль, есть шланги длиной до 50 м, но чем длиннее шланг, тем хуже получается выкачивать остатки. Проводить очистку септика следует чаще, в таком случае вы не допустите его засорения и выхода из строя.

Для проведения работ вам понадобится фекальный насос, его стоимость будет напрямую зависеть от мощности. Данное оборудование при правильной эксплуатации будет вам служить не менее 10 лет. Чтобы не только удалять ил, но и чистить систему, необходимо иметь мойку высокого давления.

Откачка ила.

Для времянки подойдет септик из 2-3 -х пластиковых бочек объемом 220 литров.

Весь ил откачивать нельзя, часть его необходимо оставлять, чтобы очистное сооружение и дальше нормально работало. Шланг от насоса опускают на глубину, которая зависит от параметров насоса и септика. Под выходящий шланг устанавливают емкость.

Удаление непереработанных остатков и очистка фильтров.

Обычно остается определенное количество непеработанных остатков, например, волосы, шерсть и другие, их необходимо удалять при помощи сачка.

Обязательно промывают фильтр, из него извлекаются крупные частицы, чистят волосоуловитель.

Мытье септика и заполнение его водой.

После того как удалили непереработанный мусор, стенки септика очищают, для этого используется чистая вода и мойка высокого давления. Затем устанавливают все фильтры на свои места и заполняют приблизительно наполовину отсек для стабилизированного ила чистой водой.

Засорение и заиливание

Чтобы не допускать заиливания и засорения системы, надо использовать специальные биологические препараты. Бактерии перерабатывают отходы до того состояния, когда они безопасны для человека и окружающей среды. Они разрыхляют отходы и удаляют неприятный запах.

Правила использования бактерий:

• они не переносят действие марганца и хлора, от их действия бактерии погибают;
• необходимо периодически добавлять свежие бактерии;
• добавлять разбавленные водой бактерии надо по мере того, как осадок затвердеет.

Часто, когда выброс сточных вод происходит массово, органические вещества не успевают полностью раствориться, поэтому образуются жирные кислоты. На поверхности образуется плотная корка, которая может выйти за пределы септика. Чтобы такого не произошло, устанавливают тройник. Один конец утапливают в воде, а другой выводят вверх. Такая схема не позволяет трубам засоряться и не дает корке выходить из септика. Для продления срока службы конструкции надо чаще ее чистить.