Перед началом выполнения кладки стен из газобетона , необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка 1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента . Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т.е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки, необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение

Газобетонные блоки – это синтетический материал, который часто используется в строительстве. К преимуществам газобетона относятся хорошая теплоизоляция, прочность, небольшой вес и простота изготовления. Люди, которые никогда не работали с этим материалом, сталкиваются со сложностями во время его использования. Чтобы понять, как класть газобетонные блоки правильно, следует ознакомиться с особенностями их укладки.

Разновидности материалов

Правильный выбор блоков влияет на успех строительства. Во время выбора материала нужно обратить внимание на то, к какой группе плотности он относится.

В документах этот параметр обозначен буквой «D». Плотность влияет на теплоизоляцию газоблока. Она увеличивается при высокой пористости материала.

Существует несколько видов блоков, отличающихся плотностью:

теплоизоляционные – D900 и выше;
конструкционно-теплоизоляционные – от D500 до D900;
конструкционные – от D300 до D500.

Стандартный размер газового блока составляет 62.5х25 см. Его ширина зависит от сферы применения:

Преимущества и недостатки

Газобетонные блоки обладают такими положительными качествами:

не подвергаются гниению;
обладают высокой морозоустойчивостью и теплоизоляцией;
изготавливаются из минеральных компонентов;
экологически безопасные;
имеют низкую естественную радиоактивность;
быстро и легко монтируются;
дешево стоят.

Недостатков у газоблоков намного меньше. Главный минус – поры, из-за которых материал нуждается в дополнительной гидроизоляционной и механической защите.

Используемые инструменты при монтаже

Перед укладкой первого ряда необходимо приготовить инструменты для работы:

каретка с дозатором – используется для нанесения клеевой смеси;
кельма – с ее помощью цементный раствор распределяется по поверхности материала и не растекается по бокам;
киянка – при помощи резинового молотка подбиваются газоблоки;
уголок – применяется для фиксации уложенных блоков;
резец или ручная пилка – используются для распиливания материала на части;
рубанок – позволяет выровнять поверхность и изменить форму блоков;
шлифовальная доска – с ее помощью устраняются незначительные дефекты и неровности, возникшие при укладке газобетонных блоков;
штроборез – нужен для нарезки пазов.

Кладка первого ряда газоблоков

Приготовление раствора

Существуют различные способы укладки газоблоков. Они могут устанавливаться на клеевую смесь или цементный раствор.

Клей

Во время приготовления раствора для укладки блоков в литр воды добавляется пять килограммов сухого клея. После этого смесь настаивается 10–15 минут и тщательно перемешивается. Готовый клеевой раствор по консистенции напоминает густую сметану.

Цемент

Песок перемешивается с цементом в соотношении один к трем. При желании можно добавить немного глины или пластифицирующие компоненты. Это сделает смесь морозоустойчивой и более прочной. Цемент нужно использовать сразу, чтобы он не успел застыть.

Технология укладки стен

Перед возведением стен делается подготовка основания. Сначала из полимерных или битумных материалов создается гидроизоляционный слой. На него наносят тонкий слой раствора, с помощью которого компенсируются неровности на поверхности фундамента.

Укладка первого ряда начинается с угла по натянутой нитке. Во время работы рекомендуется использовать строительный уровень для определения неровностей.

При необходимости блоки выравниваются с помощью киянки.

Также нужно следить за расстоянием между ними. Слишком большое пространство заполняется доборным элементом. Для его изготовления от газоблока отпиливается кусок нужной длины, после чего подравнивается рубанком или шлифовальной доской.

Второй ряд размещается со смещением влево на 20–40 см. Перед этим поверхность стен полностью очищают от пыли и грязи. При возведении последующих рядов к стенам прикладываются деревянные доски. Это поможет добиться оптимальной ровности.

Во время работы нужно внимательно следить за погодой. В жаркие дни газобетонные блоки нужно регулярно смачивать водой, а во время дождя – накрывать пленкой для защиты стен от излишней влаги.

После возведения здания из газобетонных блоков его нужно оставить на несколько месяцев для усадки. После этого можно будет заняться внутренней отделкой стен.

Процесс армирования

Делается для предотвращения появления трещин на стенах.

Армированные перемычки в газобетонных блоках

Армирование применяется в опорных зонах первого ряда, перемычках и возле оконных проемов. Для этого используется:

Стальная проволока. С ее помощью создается каркас, который укладывается одним слоем.
Стальная арматура. В блоки кладут несколько параллельных рядов арматуры.

Перед началом армирования в блоках проделываются штробы. Их нужно предварительно прочистить и заполнить клеем. Затем в отверстия вставляется армирующий материал.

Пол из газобетона

Довольно часто газобетон используют во время создания теплых полов. Его нужно укладывать на гидроизоляционный слой, который изготавливается из пенополистирольных плит и полиэтиленовой пленки небольшой толщины.

Перед укладкой трубы для теплого пола делается бетонная стяжка, на которую укладываются блоки. Для этого рекомендуется использовать изделия высотой более 20 см. После укладки трубы поверхность заливается бетонно-цементной стяжкой и выравнивается при помощи наждачной бумаги.

Технология укладки блоков довольно простая, поэтому установить их можно и самостоятельно. Чтобы выполнить укладку газобетонных блоков своими руками, необходимо придерживаться всех технических требований.

Если знать правила кладки газобетона своими руками, можно без помощи специалистов построить дом или гараж из множества на сегодняшний день строительных материалов. Секреты работы: начиная с выбора блоков, заканчивая , — в статье будут описаны.

Если соблюдать правила, и знать некоторые «секреты» кладки газобетонных блоков, можно без особого труда построить вот такой гараж.

Система «шип — паз», заметно облегчает кладку газобетонных блоков.

Список инструментов, которые потребуются в процессе кладки газобетона:

Строительный уровень.
Разметочный шнур.
Резиновая киянка.
Ножовка с крупным зубом для газобетона.
Рубанок.
Ручной или электрический штроборез.
Арматура (диаметр 8-10 см).
Узкая щетка, чтобы удалять пыль из штробы.

Как правильно выбрать блоки из газобетона

Самый главный принцип правильного возведения стен из газобетона своими руками — выбрать газоблоки. Насколько теплым и прочным будет строение, зависит во многом именно от их качества. Самым верным решением будет приобретение блоков только от известных производителей. У «кирпичиков» из газобетона, которые сделаны полукустарным методом, нет абсолютной геометрии. А она очень важна для качественной кладки.

Немаловажной характеристикой является плотность газобетонного блока. В документах на газобетон она обозначается буквой «D» и цифрами от 300 до 1200. Для того чтобы дом был теплым, нужно выбрать газоблоки маркой не ниже D500.

Также важной характеристикой газобетона является то, что он не впитывает влагу, в отличие от газосиликатных блоков. Для облегчения работы строителей многие фирмы начали выпускать газоблоки со специальными выемками для переноски.

Также производители осуществили такое нововведение, с помощью которого клей можно не наносить по бокам поверхности «кирпичиков». Это имеющаяся у блоков система «шип-паз», которая упрощает состыковку двух «кирпичей» в одном ряду. Но строители-профессионалы советуют все же наносить на них немного клеящего состава.

Как приготовить цементный раствор для кладки

Если есть возможность, применяйте специальный раствор для кладки газобетонных блоков.

Существует очень простой рецепт цементного раствора. Для этого понадобится:

корыто;
лопата;
тяпка;
ведра;
песок боровой;
цемент;
вода;
мыльный раствор.

В корыто нужно насыпать 1 лопату цемента. Затем насыпать туда 3 лопаты песка. Перемешать все в сухом виде. Налить в ведро воды и добавить туда 1 каплю средства для мытья посуды, чтобы цементная смесь не оседала на дно. Тогда замешивание станет проще.

Теперь в сухую песочно-цементную смесь влить воду. Добавлять нужно такое количество, чтобы смесь не была слишком густой или слишком жидкой. Очень тщательно перемешать раствор лопатой. Он должен быть качественным и хорошо ложиться.

Принципы кладки своими руками первого ряда из газобетона

Первый ряд нужно начинать ложить с самого высокого угла, и по нему выравнивать весь периметр.

Первый ряд блоков из газобетона ложится на раствор из цемента и песка, пропорции которого должны быть 1:3. Толщина шва между гидроизоляцией и блоком должна быть не меньше 2 см. С помощью строительного уровня можно выверить правильность кладки первых и последующих за ними газоблоков. И замерять нужно все плоскости.

После того как произведена кладка по углам, между ними натягивается разметочный шнур. А уже по нему будут выставляться все остальные. Для стены, длина которой 10 метров и более, в середину ряда кладут еще один блок. Именно он не позволит провиснуть шнуру.

Кладка первого после фундамента ряда блоков — самый ответственный момент. «Кирпичики» должны быть идеально состыкованы друг с другом, иначе у стены будет совершенно неабсолютная геометрия.

Что бы строение было прочным,смещение блоков в соседних рядях, не должно быть менее 8см.

Чтобы подогнать друг к другу «кирпичики», потребуется резиновая киянка, которой газоблоки аккуратно пристукивают. После идеального выравнивания можно начинать заполнение ряда. В основном, длина стены не кратна длине блока. По этой причине потребуется доборный «кирпичик». Для этого с помощью ножовки с крупным зубом для газобетона цельный блок обрезается до требуемого размера.

Внутренние несущие стены делают из блоков толщиной, как и наружные, и кладут их вместе. В наружном блоке вырезается четверть и вставляется в нее внутренний блок, который промазывают клеящим раствором. Важно, чтобы кладка газобетона проводилась с перевязкой наружных и внутренних стен.

Размер смещения между двумя рядом идущими рядами не должен быть меньше 8 см. Там, где в будущем будут возводиться перегородки, в несущие стены закладываются гибкие связи. Они закрепляются в газоблоках с помощью гвоздей. Еще можно облегчить работу, замуровав их в шов, вдавив в раствор.

После того как полностью произведена первого ряда газоблоков, нужно подождать пару часов, которые необходимы для схватывания песчано-цементного раствора. Последующие ряды газобетона ложатся на .

Подробная схема армирования газобетонной кладки.

Каждый ряд «кирпичиков» обязательно нужно «затирать» специальным рубанком — это необходимо для того, чтобы каждый последующий ряд ложился более ровно. Также этот способ применяется и к боковым поверхностям. С его помощью можно в дальнейшем облегчить оштукатуривание стен.

После шлифовки с газоблоков нужно обязательно удалять образовавшуюся пыль. Выбрасывать эту пыль не нужно, как и ту, которая осталась от пиления блоков. Она понадобится в дальнейшем, при замазке технологических отверстий, таких как пазы, которые нужны для переноски блоков. Чтобы их заполнить, пыль смешивается с кладочным раствором.

Залог прочного здания — кладка газобетона с армированием.
Один из важных моментов правильной укладки своими руками — это армирование кладки.
Армирование делается в каждом третьем или четвертом ряду.

При помощи штробореза в уложенных «кирпичиках» делают 2 канала шириной 4 см (расстояние не должно быть меньше 5-6 см от края газобетонного блока), из которых удаляется пыль. В них закладываются 1-2 прутка арматуры, потом наполняют клеящей смесью или цементно-песчаным раствором. Ждать время после армирования не нужно.

Posted By: 03.03.2017

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли . Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Как класть первый ряд газобетонных блоков.

Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.
Укладка угловых блоков на раствор . Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.
Укладка первого ряда блоков . Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Газобетон применяется в строительстве как высотных зданий, так и малоэтажных строений. Он используется в качестве основного материала при возведении несущих конструкций, перегородок между помещениями. С его помощью производится утепление стен и монтаж межэтажных перекрытий. В отличие от кирпичных стен, газобетонные можно выкладывать без пауз. Газосиликатные блоки более мелких форматов с небольшой толщиной находят применение при внутренних отделочных работах в помещениях.

Схема технологии производства газобетона.

За счет низкой плотности газобетон имеет небольшой вес. При его укладке не происходит выдавливания клеевого раствора. Пористость материала снижает его теплопроводность. В его составе нет химических соединений, представляющих опасность для человека. Но материал гигроскопичен и хрупок при изгибе.

Таблица характеристик стеновых материалов.

Изготавливается газобетон из портландцемента, молотого кварцевого песка и извести методом поризации газом формовочной массы. Газ выделяется путем взаимодействия газообразователя (алюминиевой пудры) с гидрооксидом кальция.

Строительные нормы оговаривают размер газобетонных блоков, используемых при кладке стен. Их толщина для наружных конструкций должна составлять 375-400 мм, для межкомнатных стен – не тоньше 250 мм. Перегородки декоративного вида должны быть толщиной от 100 мм.

В целях экономии некоторые строители блоки из газобетона укладывают по старинке на цементно-песчаный раствор. Но такая экономия на стоимости клея не оправдывает себя. Расход традиционного раствора на единицу площади поверхности кладки в 6 раз превышает количество специального клея, расходуемого для такой же площади. По цене цементно-песчаная смесь лишь в 2-2,5 раза дешевле клеевого состава.

Газобетон создает эффективную теплоизоляцию не только за счет пониженной теплопроводности блоков, но и минимальной толщины межблочных швов.

Схема постройки дома из газобетонных блоков.

При использовании цементно-песчаного раствора толщина швов увеличивается и образуются «мостики холода» – разрывы в теплоизоляционной структуре стены. Появление холодных участков приводит к увеличению теплопотерь, конденсации влаги и образованию сырых участков и плесени. Неровность кладки на цементно-песчаном растворе снижает ее прочность на изгиб и сжатие. Производители газобетона считают, что при использовании традиционного раствора нарушается технология строительства зданий из газобетонных блоков.

Если блоки из газобетона нормативной толщины (375-400 мм) уложены на клей, применяемый для тонких швов, дополнительная изоляция для таких стен не требуется. В зимних условиях строительства используют клей с противоморозными добавками для предотвращения образования высолов на стеновых конструкциях впоследствии.

Инструменты и приспособления, используемые при работе:

ленточная пила для резки блоков при больших объемах строительства;
ручная пила с победитовыми наконечниками и высокой износостойкостью (возможно использование обычной ножовки при малых объемах работ);
уголок для ровного распиливания блоков;
шпатель, ковш, каретка или мастерок для нанесения клеевого раствора;
уровень, строительный шнур для контроля ровности поверхности кладки;
резиновая киянка для подгонки блоков;
электродрель для размешивания клеевой смеси с насадкой-лопастью;
рубанок для обработки блоков.

Укладка блоков на клей

Схема угла из газобетона.

Перед началом кладки подготавливается основание. Выполняется горизонтальная отсечная гидроизоляция. Используется любой битумный рулонный или полимерный материал. На гидроизоляционный слой гребенкой или кельмой наносится цементно-песчаный раствор, приготовленный с соотношением 1:3. По уровню оценивается ровность укладки.

Укладке начального ряда блоков уделяется особое внимание. От его ровности будет зависеть удобство работы при дальнейшем возведении стены и качество стен постройки. Контроль за кладкой осуществляется с помощью уровня и шнура. Кладку начинают с угла фундамента, который по уровню расположен выше остальных. Блоки первого ряда выравниваются с помощью резиновой киянки.

Если в конце кладки остается зазор меньше длины цельного блока, изготавливается доборный блок. Резка производится ручной ножовкой для блоков из газобетона с твердосплавными напайками или электрической пилой. Поверхность среза доборного блока обрабатывается специальным рубанком для газобетона и выравнивается полутерком. Торцы блока при вставке полностью промазываются клеем. Для перевязки наружных стен с внутренними один из сопрягающихся блоков выпиливают на четверть.

Блоки из газобетона укладываются на клей, имеющий консистенцию густой сметаны. Клеевой раствор наносится с помощью специального ковша с загнутым краем, каретки или мастерка. Затем слой разравнивается зубчатым шпателем. В процессе укладки клеевой раствор периодически перемешивают для придания ему однородной консистенции. Блок должен быть установлен в кладку не позднее 15 минут после нанесения клея.

Схема технологии строительства из газобетонных блоков.

После завершения укладки первого ряда его поверхность обрабатывается рубанком для газобетона. Мелкие фрагменты материала и пыль сметают щеткой. Выравнивание поверхности следует производить после укладки каждого из рядов. Перепады уровня поверхности рядов приводят к образованию участков с локальными высокими напряжениями и возможному появлению трещин впоследствии.

Укладку каждого последующего ряда начинают с одного из углов. Для обеспечения ровности укладки газосиликатных блоков устанавливают рейки-порядовки из дерева или маячные блоки из газобетона. Их монтируют на углах или при большой длине стены посредине ее.

Технология укладки предусматривает перевязку блоков разных рядов со смещением, которое должно быть не менее 8 см (обычно в полблока). Выступивший из швов клей не затирают, а снимают с помощью мастерка. Возведенные участки стен на время остановки работ накрывают пленкой, оставшейся после распаковки материала. Стену после затвердения клеевой смеси разобрать по блокам будет невозможно.

Армирование кладки

Схема дома из газобетона своими руками.

Участки кладки, подлежащие армированию, указываются в проекте строительства. Если таких данных нет, армирование производится на глухих участках стен и в случаях расстояния между перекрытиями в свету более 3 м. Оборудуется армопояс в уровне перекрытий. Конструктивное армирование производится в подоконной зоне.

Арматура с площадью сечения не менее 0,75 см 2 укладывается в пазы, которые прорезаются в кладке. Пруты арматуры должны полностью утапливаться в клеевом растворе. На углах производится сварка стержней. Штробы нарезаются на расстоянии не менее 60 мм от граней блоков. Вместо стержневой арматуры используют специальные каркасы, состоящие из парных полос из оцинкованной стали, соединенных проволокой. Каркас укладывается на слой клея и закрывается дополнительной клеевой полоской.

При ширине оконных проемов строения более 1.8 м под ними в блоки предпоследнего ряда монтируется горизонтальная арматура. Длина ее должна быть на 0,5 м больше ширины оконного проема с каждой стороны. Газобетон при армировании не увеличивает свою прочность. При укладке металлических стержней в пазы кладки снижается риск возникновения трещин. Целесообразность армирования определяется применительно к конкретному объекту, в котором используется газобетон.

Монтаж перекрытий

На монтаж монолитных или сборных железобетонных покрытий обычно уходит много времени. Для качественной установки плит необходима достаточно ровная поверхность верхней части несущих стен. Если использовать газобетон, такие проблемы не возникают. Опоры с неровностями можно отшлифовать, используя терку.

Доставку газобетонных перекрытий заказывают до возведения стен. В целях экономии времени их укладку желательно провести с колес. Для монтажа необходим кран и достаточно 3-х человек. Один находится на платформе грузовика и двое устанавливают перекрытия на возведенные стены. Плиты должны опираться на несущие конструкции с зазором не менее 10 см с каждой из сторон.

Плиты из газобетона имеют пазогребенную конструкцию и стягиваются после укладки при помощи хомута. После вхождения шпунтов в пазы, края перекрытия закладываются перегородочно-осадочными блоками. По истечении суток после укладки газобетонных плит смонтированное перекрытие готово к полной нагрузке, а здание – к монтажу кровли.

Если производится строительство здания для сезонного проживания, допустимо использовать газобетон с плотностью до 100 кг/м 3 . В холодное время года для прогрева стен большей плотности потребуется больше затрат энергии и времени, поэтому достаточная толщина блоков будет составлять 200-250 мм.

Для постройки дома с постоянным проживанием владельцев стены должны быть более толстыми, что снизит теплоотдачу помещений. Нормы проектирования теплозащиты предусматривают для таких зданий строительство однослойных стен из газобетонных блоков с толщиной 300 мм и штукатурной отделкой слоем в 15 мм. На практике используется технология возведения стен из газосиликатных блоков большей толщины (до 375 мм). Она на четверть увеличивает теплозащитные свойства конструкций, предписанные нормами. Для долгосрочной эксплуатации здания такая толщина стен оправдана.