Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.

Способ №1 — без демонтажа блока.

1. Снимите защитный кожух генератора.

2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Способ №2 — с помощью мультиметра.

Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.

1. Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такого режима в вашем устройстве нет, выставьте его на 1 кОм.
2. Прислоните щупы к обоим концам диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором – 400-700 Ом, диод исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод оборван, если имеют одинаковое или маленькое сопротивление – пробит и требует замены.
3. Проверьте таким образом все диоды и точно будете знать, какой из них подпаять, какой заменить, чем существенно сэкономите на ремонте. Хотя если большого желания – и навыков, кстати, тоже – нет, то может и не стоит тратить время. Проще в таком случае будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Для преобразования переменного многофазного тока в однонаправленный пульсирующий предназначается диодный мост.

Его неисправность может доставить весьма серьезные проблемы, поэтому многих автолюбителей интересует вопрос как проверить диодный мост генератора и что делать с ним, если он оказался неисправным.

Признаки неисправности

Исправные диоды способны проводить ток только в одном направлении.

Когда происходит пробой, образуется место утечки тока к обмоткам стартера из бортовой сети.

Современные автомобили оснащаются одним из двух типов генератора:

• Без охлаждения, которые впрессовывают непосредственно в выпрямитель;
• С пассивным охлаждением, когда через теплоотвод диоды соединяются со специальным радиатором.

К тому же, существует несколько типов соединения обмоток и площадок моста между собой: с помощью сварки, пайки, разборные и другие.

Какими могут быть признаки неисправности диодного моста генератора? Самыми различными и проявляться они будут нестабильностью в работе автомобиля.

Первое, что выдает поломку – очень скорая и учащенная разрядка аккумуляторной батареи.

Видео-инструкция:

Подобная неисправность встречается чаще всего, однако о диодном мосте редко кто задумывается.

Батарея может исчерпаться сама и большинство автолюбителей осуществляют ее замену.

Но в скором времени проблема повторится.

Можно перечислить множество других причин, которые возникают при сгорании диодного моста генератора:

• Слабая искра на свечах;
• Тускнеющие фары во время работы двигателя;
• Самопроизвольное отключение акустического оборудования;
• Мощность охлаждающих вентиляторов значительно падает;
• Слабая работа кондиционера.

Если была замечена одна из вышеперечисленных проблем, не нужно бросаться в крайности, стоит обратиться в сервисный центр, чтобы провести диагностику.

Ее можно проделать своими силами, если ответить на вопрос как прозвонить диодный мост генератора. Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовиться.

Чтоб прозвонить диоды, генератор необходимо правильно разобрать для получения к ним доступа:

• Болты, которые удерживают задние и передние крышки, необходимо открутить;
• Затем разделяется корпус (обмотки стартера, как правило, припаиваются к мосту, поэтому стартер следует оставлять на передней стенке);
• Если диодный мост разборный, его нужно открутить при помощи торцевого ключа и отвертки;
• Плюсовые клеммы откручиваются от генератора;
• Нужно поверить, как крепится минус. Если он независим, его тоже отсоединяют;
• Когда передняя стенка будет снята, можно отпаять мосты с обмоток. Для этого при помощи паяльного оборудования разогреваются выводы на статоре и аккуратно отодвигаются при помощи отвертки (соединений должно быть всего четыре).

Когда все подготовлено, настало время проверить диодный мост генератора на его исправность.

Приступаем к проверке

Осуществляться проверка диодного моста генератора может несколькими способами:

• С помощью тестера;
• С помощью лампы.

Можно проверить диодный мост генератора с помощью лампы.

Пластина моста подключается к минусовой клемме аккумулятора, при этом она должна быть прижата к корпусу генератора.

Затем берется лампа, один конец соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора, второй – к выходам дополнительных диодов и к точкам подключения статорных обмоток.

Если он пробит — лампа будет загораться.

Видео-урок:

Тестер должен быть в гараже у каждого автолюбителя. Проверяются все диоды отдельно друг от друга.

Необходимо следовать следующему плану:

• Устанавливаем переключатель тестера в режим «прозвона» (если такая функция отсутствует, на тестере устанавливается значение сопротивления 1 кОм);
• Два щупа присоединяются к диодам по концам, затем меняются местами;
• Если показания в одну сторону отсутствуют, а в другую лежат в интервале 400-800 Ом, диод исправен.

Неисправность диодного моста генератора считается найденной тогда, когда показания в обоих направлениях равны 0.

Прежде чем приступать к работе, перед глазами должна лежать схема диодного моста генератора.

Человеку, который хорошо разбирается в электронике, они значительно упростит и ускорит работу.

Многих автолюбителей интересует вопрос, почему сгорает диодный мост генератора. Причина проста и весьма банальна – влага.

Высокая влажность может стать причиной появления коррозии на контактах, по причине которой возникают пробои.

Что делать если он сгорел?

Если сгорел диодный мост генератора, решить проблему можно двумя способами:

• Путем ремонта;
• Путем замены.

Осуществить ремонт диодного моста генератора можно своими усилиями. Для этого потребуется разобрать генератор.

Прозвонив все диоды и найдя неисправные, они выбиваются при помощи выколоток.

На автомобильном рынке нужно приобрести диодный мост от любого легкового автомобиля, в котором диоды подходят по конфигурации.

Если неисправны вспомогательные диоды – они также должны присутствовать на приобретенных запчастях.

В пластинах, которые ремонтируются, подгоняются отверстия для донорских элементов.

Осуществляя ремонт диодного моста генератора, при помощи тестера нужно определить полярность, так как диод пропускает ток в одном направлении.

Припаяв лепестки вспомогательных диодов и подготовительные пластинки, необходимо еще раз осуществить прозвон.

Если все в порядке, можно собирать генератор и продолжать ездить кататься на машине.

Самое простое решение проблемы — купить диодный мост генератора. К тому же не всегда можно осуществить замену пробитых элементов по тем или иным причинам.

Как правило, это не должно доставить проблем, так как автомобильный рынок полон подобных автозапчастей. Новый мост, в отличии от восстановленного, будет дольше и надежнее служить.

Сегодня цена диодного мост генератора начинается от 25-30 долларов и может достигать пары сотен.

Все зависит от марки автомобиля и сложности его конструкции.

Диодный мост – очень важный элемент в каждом автомобиле, так как от него многое зависит.

Если он неисправен, в первую очередь страдает аккумуляторная батарея, замена которой обойдется очень дорого.

Если вовремя не обнаружить неисправность, излишнюю нагрузку начнут испытывать и другие элементы электрической сети, выходя из строя друг за другом.

Если самому определить проблему не удалось – пора обратиться в сервисный центр.

Важность генератора (в том числе и в автомобилях ВАЗ) сложно переоценить. Вместе с аккумулятором он обеспечивает напряжением, необходимым для нормальной работы главных систем и «мелких» приемников автомобиля (магнитолы, фар головного света и прочих). При этом известно, что АКБ питает потребителей до пуска мотора, а генератор подключается к работе уже после, одновременно подзаряжая аккумулятор.

Диодный мост - устройство, установленное на выходе генератора, обеспечивающее нормальную работоспособность устройства. В случае его поломки генератор не способен выполнять свои функции, а вся нагрузка переходит на АКБ. Емкости аккумулятора хватает на 5-6 часов, после чего автомобиль не способен перемещаться самостоятельно.

Часто автолюбители паникуют, направляются на СТО и отдают большие деньги за диагностику. На практике в 90% случаев проблема лежит на поверхности. Первым шагом должна стать проверка диодного моста ВАЗ. Как выполнить эту работу? Какие методы существуют, и в чем их особенности? Рассмотрим эти моменты детальнее.

Функции и причины неисправности

Генератор - простой узел, в основе которого лежит статор (фиксированная часть) и ротор (движущийся элемент). Статор, в свою очередь, собран из множества стальных пластин, в пазах которой крепится специальная обмотка из меди. Один из выводов обмотки подключен к «0-ой» точке, а второй - к группе диодов (их может быть четыре или шесть).

На выходе генератора можно получить только переменный ток, который не подходит для бортовой сети автомобиля. Задача диодного моста - преобразование переменного напряжения в постоянный параметр 12-14 Вольт. Диоды подключены таким образом, чтобы ток проходил только в одном направлении, выпрямлялся и больше не возвращался к генератору.

Главный недостаток выпрямителей - низкая надежность. Время от времени диоды перегорают, что создает ряд проблем для автовладельцев. Но перед тем как проверить диодный мост генератора, определите причину поломки.

Здесь возможны следующие варианты:

• На корпус диода попала влага, что привело к замыканию. Такое возможно при въезде на скорости в глубокую лужу или после посещения мойки.
• На генератор попало масло, грязь или прочие посторонние вещества. Подобная проблема может произойти в дороге, при движении по бездорожью.
• При пуске двигателя от АКБ другого автомобиля могла быть допущена ошибка. Если перепутать «плюсовой» и «минусовой» проводник, высок риск выхода из строя одного или группы диодов.
• Неправильное обслуживание. В процессе ремонта или снятия узла имело место короткое замыкание в бортовой сети.

Особенности проверки

Для проведения комплексной проверки диодного моста достаточно двух инструментов - цифрового комбинированного прибора (мультиметра) и лампочки с номинальным напряжением 12 Вольт. Все работы реально сделать самостоятельно, без привлечения дорогостоящих мастеров. Чтобы получить доступ к узлу, снимайте защитный корпус, после чего отключайте вывода регулятора. При этом учитывайте цветовые особенности диодов:

• Выпрямители красного цвета - «плюс».
• Выпрямители черного цвета - «минус».

Проверить целостность диодов на ВАЗ можно двумя способами. Для большей надежности рекомендуется их применять в комплексе.

Сначала рассмотрим, как проверить диодный мост мультиметром. Этот вариант занимает меньше всего времени и пользуется наибольшим спросом у автовладельцев. Алгоритм следующий:

• Демонтируйте группу выпрямителей с генератора. Без снятия устройства с автомобиля выполнить проверку, к сожалению, не выйдет. Это вызвано тем, что каждый диод требуется проверять по отдельности. Если же они будут «в схеме», точно диагностировать поломку вряд ли удастся.
• Переводите переключатель цифрового прибора в режим прозвонки. После этого соединяйте щупы друг с другом - вы услышите писк из специального динамика устройства. Если вы используете простой прибор, в котором эта опция не предусмотрена, переводите переключатель в позицию «1кОм».
• «Садитесь» щупами к вводу и выводу диода, после чего фиксируйте показатель. Далее сделайте обратный замер. Выпрямитель можно считать целым, если при одном измерении показало бесконечность, а при другом - 0,5-0,7 МОм. В случае когда в обоих случаях на приборе высветилось минимальное сопротивление, или же он показывает бесконечность в первом и во втором варианте, это сигнализирует о неисправности одного (группы) диодов.

Теперь рассмотрим, как проверить диодный мост лампочкой? Такой вариант хорош в случае, когда под рукой нет мультиметра. Роль «прибора» в этом случае выполняет лампочка на 12 Вольт.

Алгоритм такой:

• Подключайте «минусовую» клемму аккумулятора к диодному мосту. При этом следите, чтобы пластинка плотно контактировала с внешней частью генератора.
• Проверьте каждый диод по отдельности. Берите один вывод лампы и подключайте его к «минусу» генератора, а второй - к «плюсу» клеммы под номером «тридцать» (от АКБ). Если лампочка засветилась, это говорит о проблемах с одним или несколькими диодами. Кроме того, свечение часто свидетельствует о наличии КЗ в цепи.
• Проверьте «минусовые» диоды. Для этого подсоединяйте «минус» лампочки к кожуху генератора, а другой провод - к крепежному болту на мосту. Если при такой проверке имеет место моргание или свечение лампы, с «минусовой» группой имеются проблемы.
• Проверьте «плюсовые» диоды. Для этого положительный вывод ставьте на «тридцатую» клемму, а отрицательный - к крепежному болту. Свечения лампы быть не должно. Если же такая проблема имеет место, имеют место сбои в одном или нескольких «плюсовых» диодах.
• Проверьте дополнительную группу выпрямителей. Берите отрицательный край и оставляйте его на прежней позиции, а положительный конец прикладывайте к клемме «шестьдесят один». Свечение лампочки сигнализирует о наличии проблемы.

Если проверка диодного моста показала неисправность, берите пробитый диод и ставьте на его место новую (исправную) деталь. Оптимальный и более простой вариант - приобрести весь диодный мост в комплексе, но в этом случае придется потратить больше денег.

Диодный мост генератора на четырнадцатой – это целая система электрического характера, диодная цепочка, которая преобразует ток переменный в ток постоянный. Если у вас полетел этот самый мост (или выпрямительный блок), то вы рискуете жизнью своего генератора и аккумулятора, так как выпрямительный блок сосет электроэнергию в больших количествах. Кстати, неполадки с этим блоком могут по-разному сказаться на жизни аккумулятора – посадить до минимума или наоборот перезарядить. Хорошего мало в обоих случаях.

Опасность неисправного блока еще и в том, что диоды призваны передавать ток в одностороннем порядке: от генератора к аккумулятору, а если они поломаны, то ток гуляет в обе стороны, таким образом, можно запороть всю систему электрики в четырнадцатой.

К сожалению, проблему не всегда видно сразу. Диоды могут перегореть, они могут намочиться и замкнуть. Часто случается так, что дело вовсе не в диодной системе, а, например, в шейке генератора, или регуляторе напряжения.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114

Для того, чтобы посмотреть поломанный мост диодов или нет, его лучше снять. Хотя, можно и не снимать, но тогда придется напрячься. Если вы все таки решились на второй вариант, сразу смотрите ниже метод, как это сделать.

Проверяем выпрямительный блок генератора без факта снятия:

Для этого просто снимите защиту-кожух с самого генератора, потом, отсоединяйте регулирующий провод «Б» от клеммы на генераторе, так же, убираем контакт «В» от регулятора напряжения. Теперь берем двенадцати вольтную лапочку (контрольку).

На корпусе плюсовыми диодами являются три штуки с красными пометками, они отвечают за плюс напряжения. Вот они и соединяются с выводом от генератора, а сами диоды вмонтированы в пластину выпрямительного блока. Еще есть диоды (их тоже три) с пометкой черного цвета, они минусовые и создают минусовое напряжение. Находятся на другой стороне пластины, соединенной с массой движки.

Теперь подключаем клеммы через лампочку и смотрим на ее поведение (более подробная схема подключения описана ниже), моргает – мост диодов под ремонт или замену.

Выпрямительный блок включает четыре или шесть диодов, которые как раз и заведуют работой тока; они своеобразные шлюзы и расположены на самом корпусе генератора.

Вот самые частые причины поломки диодов в мосте:

• При мойке движки можете замочить выпрямительный блок генератора
• Диоды могут запылиться, их можно закапать маслом, грязь попадает во время движения авто
• Можно неправильно прикурить авто, перепутать клеммы плюс и минус

Самым явным фактом нерабочего моста будет утечка тока в бортовой системе, которая проявляется следующим образом: если ток высасывается выше 1А в час с заглушенной движкой, но включенной электроникой.

У себя в гараже вы можете проверить выпрямительный блок с помощью совершенно простых инструментов – мультиметра или контрольки (маленькой лампочки на 12 В).

• Проверка с помощью лампочки

1. К аккумулятору на минусовую клемму присоединяем пластинку (корпус диодного моста), пластинка должна очень плотно прилегать к генератору (к его массе).
2. Берем двенадцати вольтную лампочку, подключаем к плюсу аккумулятора, второй ее конец кидаем к клемме на выходе дополнительных диодов системы, потом на плюс выводного болта и на обмотку стартера.
3. Если лампочка моргает на коком-либо соединении – мост неисправен.

• Проверка на обрывание контактов

1. Контакт минуса пластинки лампочки подсоедините на плюс аккумулятора.
2. Плюсовой контакт лампочки – на минус АКБ.
3. Теперь по всем вышеописанным точкам идем и проверяем, моргает лампочка или нет. И если она опять на определенной точке замигала – мост под замену.

• Проверка мультиметром

1. Надо снять блок, чтобы померить его тестером, мерить будем все диоды моста по отдельности.
2. Будем прозванивать мультиметром диоды: замыкаем электроды на диоде, он должен пищать.
3. Показания мультиметра должны быть от 400 до 700 Ом на одном конце контаката, а на другом – бесконечное число; если полученное число не вписывается в указанный регламент или в оба конца контактов число бесконечно – диод неисправен.

Замена диодного моста генератора ВАЗ 2114 – это не очень сложное занятие, чем замена рядовой поломки его части. Купить новый диод и поколдовать над соединением паяльником, по сути, не составит труда. И это действие, в принципе, будет составлять весь ремонт диодного моста генератора. Что-то еще ремонтировать просто не представляется возможностью, а замена диодов – вещь дешевая, весь блок будет стоить дороже, средняя цена на диодный мост ВАЗ 2114 – это 400 — 700 рублей.

Снятие диодного моста

Как снять диодный мост на четырнадцатой?

1. Клемму на минус снимаем с АКБ, затем, убираем контакты, которые соединяются с корпусом генератора.
2. Дальше, убираем систему проводов.
3. Нужно убрать защиту с концов контактов на плюс. Потом, отвинтите гайку крепежа этих контактов, убирайте все с массы генератора.
4. Снимаем защиту с генератора, просто отсоедините пружинки, фиксирующие эту защиту (всего их три по периметру моста).
5. Отвинтите крепеж регулятора напряжения, вынимаем его и его щеточки заодно.
6. Восьмеркой отвинчиваем крепеж выпрямительного блока.
7. Теперь уберите концы обмотки и выверните крепеж конденсатора.
8. Вынимайте освобожденный от лишнего блок: выворачивайте болты десятым ключом, потом уберите втулки с болта контакта моста с движкой.

Естественно, вопрос о том, как поменять диодный мост на ВАЗ 2114, решается в обратном порядке всех выше изложенных действий, с разницей в наличии нового блока. Кстати, диодный мост ВАЗ 2115 идеально подходит к четырнадцатой.

Все понимают, что самары перестали выпускать в 2013 году, и запасные части, в том числе выпрямительный блок, не всегда есть в наличии. Автовладельцы ВАЗов с генераторами старого образца (старый образец – это наличие минусовых диодов на корпусе самого блока) часто жалуются, что не могут найти мост на свое авто. Выход, естественно, есть. Стандартный диодный мост на ВАЗ – это однопластинный моноблок, а на пятнадцатой ставят уже двупластинный. Он надежнее, и его характеристики идеально подходят к креплениям для стандартного однопластинного моста.

На поколение самар первого выпуска диодные блоки от второго поколения не подойдут. По этому, искать работоспособные запчасти еще сложнее. Автовладельцы считают ремонт (замену диодов) наиболее оптимальным решением.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.