Фаер в домашних условиях. Как сделать пои для фаер шоу: светящиеся пои, шары своими руками

Каждый из нас наверняка видел выступления артистов, плюющихся огнём, выполняющих невероятные огненные пируэты с горящими предметами. Что же такое фаер шоу, тяжело ли это?

Поделюсь практикой освоения искусства владения пламенем.

Как и любое серьезное увлечение, фаер шоу требует значительных усилий в освоении, практике и отработке навыков.

Что это и с чем это едят

Фаер-шоу – разновидность уличного перфоманса, суть которого заключается в исполнении трюков с огнем, а также использовании пламени для реализации творческой идеи. В список атрибутов, используемых для этого, входят: пои, стаффы, веера, «кометы» и прочее.

Самыми популярными инструментами для воплощения «огненной магии» являются пои. Это обыкновенные мячи на верёвке, ничего сложного на первый взгляд. И правда, в их создании нет ничего затруднительного, зато благодаря им можно исполнять огромнейшее количество трюков.

Итак, что же такое «пои» и каких видов они бывают

Поговорим о двух основных видах «поёв»: тренировочных и боевых. Тренировочные предназначены для обучения новичков и заядлых профессионалов новым трюкам. Зачастую они состоят из петель, в которые просовываются пальцы, цепей и теннисных мячей. Есть вариант для самых «зелёных» – чулки («гольфы») с теннисным мячиком внутри.

Боевые же служат инструментом для выполнения огненных элементов. Главное отличие от «треников» – комок плотной ткани вместо мяча на конце цепи. Его пропитывают керосином и затем поджигают. Горение длится около 10-15 минут, затем пламя начинает тухнуть и приходится повторять всю «процедуру» по-новой.

Какие могут быть последствия

Самое популярное горючее средство, используемое в фаер-шоу, – керосин. Боевые пои замачиваются в нем и потом поджигаются. Соответственно, есть риск попасть на себя капающим керосином, что может впоследствии привести к воспламенению одежды. Повезет, если пострадает только одежда, а не все тело.

Во время исполнения элементов каждый «фаерщик» рискует получить ожог произвольной степени тяжести. Люди, плюющиеся огнем, подвержены еще большему риску, чем те, кто просто крутит огненный реквизит. Важный момент – никогда не пользоваться бензином для замачивания реквизита, потому что это очень опасно и ни один артист его не будет использовать для того, чтобы крутить пои, стафф и прочее.

Это может каждый

Фаер-шоу – это искусство, которое познается после многих месяцев, и даже лет тренировок. Но им может заняться любой человек, даже самый неуверенный в своих силах. Главная фишка здесь – отработка элементов, из которых состоит все выступление.

Обучение новым трюкам зачастую требует базовых навыков. Каждая сложная связка чаще всего состоит из нескольких простых, которым обучают в самом начале. Например, каждый сможет сделать простой «трюк-бабочку». Нужно просто синхронно и ритмично двигать руками по кругу, держа при этом пои. Но нельзя халтурить, если хочешь научиться чему-то большему. Если взялся – иди последовательно и до конца!

Почему я полюбил огненное шоу

Я очень люблю развиваться физически, но часто по времени не выходит ходить в спортзал или по-долгому заниматься на улице. Пои дают мне возможность:

поддерживать свое тело в хорошей форме

развивать гибкость плечевого пояса

укрепить мышцы и связки рук

улучшают координацию движений

учат держать баланс

Кроме того, я очень люблю музыку и «крутить» под нее – это нечто. Во взрывные моменты в песнях можно создавать бомбезные элементы, использовать различные связки, чтобы это смотрелось еще круче. А самое главное, почему мне нравится фаер шоу – это причастность к самой культуре. Да, в повседневной жизни ты не отличишь фаерщика от обычного человека, но зато когда они все собираются вместе – это новая, иная и совершенно уникальная атмосфера.

Плюс ко всему, это простор для творчества. Огненная магия бесконечна, каждый может придумывать свои собственные элементы или даже реквизит для исполнения трюков. И это круто!

Попробуй

Если тебе интересно опробовать себя в чем-то новом и по-настоящему крутом, то поспеши попытать свои силы в этом непростом, но безумно увлекательном деле.

Да, без синяков не обойдётся. Но зато сколько эмоций испытаешь, когда начнут получаться первые элементы. А с огнём все совсем иначе, безумие огненной магии тебя охватит с первых секунд «кручения» и затянет только сильнее.

Мы не рекомендуем изготавливать цветные дымовые шашки в домашних условиях. Многие фотографы рано или поздно приходят к вопросу, как украсит задний фон фотосъемки или добавить немного загадки для сказочных образов или героев. Некоторые фотографы хорошо владеют фотошопом и им не составит руда нарисовать цветной дым на заднем плане. Но такой дым можно различить от настоящего. Естественней и быстрей будет создание цветного дыма естественным образом, дым создает интересные фигуры, густые клубки дыма, такой цветной дым можно купить в пиротехническом магазине или заказать у нас на сайте в разделе дымовые факелы .

Но не у каждого фотографа в городе есть такой магазин и не каждый сможет ждать посылки. И приходится искать другие варианты.

В данной статье рассказывается как создать цветной дым в домашних условиях .

Сразу скажу вам, это самый дешевый вариант

Но не безопасный. Во-вторых этот метод использовали с давних времен, еще наши предки. Ну и потребует некоторые ингредиенты, которые не так трудно достать.

И так поехали.

Для приготовления цветного дымового дыма в домашних условиях нам понадобится:

Нитрат аммония (аммиачная селитра) можно приобрести в любом садовом магазине. Цена 30-50 руб за 1 кг. Выглядит как белый кристаллический порошок. Относится к удобрению. В некоторых странах, нитрат аммония даже в ввиду удобрений запрещен, так как его используют при создании взрывчатых веществ. А дачники ее закупают мешками. Если не будет можно взять калиевую селитру, это почти тоже самое.

И обычная свежая газета с программой телепередач, только без анекдотов. Опыт серьезный и не до шуток.

Создаем раствор. Разбавляем селитру в теплой вводе. 300 грамм на 1 литр.

Берем литровую пластиковую бутылку. Треть бутылки засыпаем аммиачной селитры.

Заливаем все это холодной водой и ждем пока селитра растворится в вводе. Вода вступает в реакцию с селитрой и температура воды снижается. Бутылка станет холодной. А возникшую пенку необходимо снять. Этого раствора хватит на 40 газетных листов. (Это 4 дымовые шашки)

Теперь нам нужно этим раствором обрызгать газеты. Нужен опрыскиватель. Одеваем на горлышко бутылки опрыскиватель на глажки белья или опрыскивания растений.

Расстилаем газетный лист на полу. Подальше от мебели и одежды. Лучше всего где нибудь на улице или в гараже. Парами лучше не дышать. Лучше ими вообще не дышать. И равномерно опрыскиваем газетный лист раствором .

Сверху листа кладем новый слой газетного листа, прижимаем и снова опрыскиваем новый лист. И так далее повторяем процесс 8 раз. Тоесть наша дымовая шашка будет из 10 слоев газеты.

Как только все слоя сделаны. Переворачиваем наши слипшиеся газетки, что бы полностью все пропиталось.

Ждем пока все листы просохнут. (Можно почитать гороскоп на завтра, пока все сушится).

Начинаем создавать дымовую шашку.

Берем один пропитанный лист. Кладем его вертикально (вертикально, например как экран телефона) и сгибаем его пополам.

Теперь начинаем скручивать очень плотно этот лист в трубочку до середины листа. И на этот лист кладем новый лист и дальше скручиваем плотно до середины, снова лист, скручиваем до середины и так далее пока все листы не кончатся.

После завершения, замотайте дымовую шашку скотчем. И утрамбуйте по краям

Что бы дымовая шашка сразу не сгорела, для нее нужен металлический корпус. Идеально подойдет алюминиевая банка из под пива.

Аккуратно отрезаем крышку банки и полностью отрезаем дно. Если наша дымовая шашка будет болтаться внутри банки, можно обмотать ее дополнительным слоем бумаги или газеты чтобы все было плотно.

Отрезаем лишний слой банки, так что бы осталось края по 1,5 см.

Загибаем края банки. Но так что бы часть дымовухи можно было видеть. В этом месте и будем поджигать.

Перед запуском, незабываем вымыть руки с мылом.

Мы не рекомендуем изготавливать цветные дымовые шашки в домашних условиях , так как это не безопасно и носит чисто информационный характер. В данной статье описан лишь метод их создания. Данное изготовление цветного дыма носит только информационный характер в целях создания спецэффектов дыма для фотосессии. Автор статьи не несет ответственность за нанесения вреда здоровью (ожоги, отравление дымом, возникновение пожара) в случае повторения данного опыта. Не повторяйте это!

Гораздо проще купить цветной дым для фотосесии у нас на сайте или в городах представителей в своем городе . Наш цветной дым безопасен и имеет сертификаты качества. Время дымления до 20 секунд и такой факел можно держать в руках. Имеются так же дымы 40,60,90 секунд дымления. А это идеально подойдет для фотосессии.

ПОМНИТЕ! ОПЫТЫ С ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ (ВДАЛИ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ) И ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ ВЗРОСЛЫХ.

В этой статье мы расскажем, как можно легко и просто оживить вечер огненным представлением не используя при этом взрывчатые материалы .

Все что нам потребуется для опыта - это сухая сосновая смола… ну и взрослый человек с огнетушителем:)

Итак, начнем все по порядку…

Оборудование и материалы: деревянный брусок или камень, смола сосновая, одноразовая тара, листочек бумаги или газета.

Шаг 1.

Идем в ближайший сосновый лес или находим растущие сосны в городе.

Шаг 2.

Отламываем руками или отковыриваем ножом кусочки СУХОЙ смолы и собираем их в какой-нибудь контейнер. Удобней всего обрезать горлышко пластиковой бутылки и сделать подобие бидона, привязав веревку или проволоку. Мы же вырезали дырку сбоку бутылки, которую нашли в лесу.

Смола может быть разного цвета - от светло-желтого до черного. Главным критерием выбора является не цвет, а ее высушенность или твердость. Если смола твердая и отламывается/крошится - значит это хорошая смола. А если смола мягкая или при отламывании липкая - значит она недостаточно сухая для наших целей.

На фото различный вид сухой сосновой смолы.

За 20 мин прогулки по сосновому бору мы набрали полбутылки 0,33 л или две большие горсти.

Шаг 3.

Собранную смолу нужно растолочь до мелкого порошка. В процессе толчения нужно отбрасывать куски коры и липкую смолу. Крупные куски можно раздробить обернув в тряпочку и постучав молотком. Так куски не будут разлетаться во все стороны. А мелкие куски удобно растирать крутящими движениями твердым предметом с плоским гладким основанием. Мы использовали деревянный брусок и гладкий камень.

Шаг 4.

Толченую смолу собираем в банку или стаканчик. Наш фейерверк готов.

У нас получилось пол стакана сухого порошка.

Примечание: чем мельче порошок получится, тем лучше. Крупные куски при встряхивании стакана будут скапливаться сверху. Их можно собрать и растолочь дополнительно.

Шаг 5.

Существует несколько способов сделать из нашей толченой смолы красочный фейерверк. Все эти способы заключаются в распылении порошка над пламенем.

Как это происходит

Порошок смолы мирно лежащий горкой на руке или в банке не будет гореть. Только распыленный в воздухе порошок способен воспламениться. Это делает опыт весьма безопасным. В кучке смола не зажжется, а будет только плавиться верхний слой.

Почему так?

Дело в том, что для активного горения необходим кислород. Кислорода в воздухе, который соприкасается с внешним слоем смолы, недостаточно чтобы сжечь всю горку вещества (подгорает только верхний слой). Но если мы распылим порошок в воздухе, то вокруг каждой пылинки смолы окажется кислород. Т.е. каждая отдельная пылинка из многих тысяч будет гореть.

Способ 1. Огненный столп.

На зажженную спичку высыпается небольшое количество порошка с высоты 30-40 см. Главное не затушить пламя спички смолой. Именно для этого порошок мы высыпаем с некоторой высоты, чтобы он успел распылиться.

Результат: образуется столб из огня высотой с человека.

Способ 2. Ядерный гриб.

Данный способ требует некоторой сноровки, немного тренировки и потраченного в результате неудачных попыток порошка смолы. Но, поверьте, это того стоит.

Спичка (или ватная палочка, пропитанная спиртом) вставляется между средним и безымянным пальцами. Небольшое количество смолы высыпается горочкой на ладонь вокруг спички.

Спичка поджигается. Затем нужно достаточно плавным движением подбросить порошок через спичку так, чтобы спичка не погасла. Таким образом образуется красивый огненный шар летящий вверх из вашей руки, который закручивается и образует огненный гриб как после ядерного взрыва.

Образуется также кольцо дыма, которое еще долго будет радовать взгляд.

Способ 3. Фаербол на двоих

Этот способ хорош тем, что могут поучаствовать в запуске сразу двое и освобождаются лишние руки. Один человек держит на вытянутой руке факел*, а второй подбрасывает сквозь факел порошок.

*Факел мы сделали из деревянной палочки с ваткой на конце. Вату мы пропитали спиртом. Вместо факела может быть обыкновенная лучина или спичка, но они будут легко тухнуть на ветру.

Внимание! Нужно быть крайне осторожным и не бросать порошок в сторону человека, который этот факел держит. Поверьте, никому не будет приятно получить облако пламени на одежду или в лицо. Бросать порошок следует только вертикально вверх или вниз или в сторону противоположную живым существам и имуществу.

Каждый запуск - это уникальный столб пламени с различной формой и яркостью. Ведь то, как распылиться облако порошка зависит от многих факторов (ветра, скорости и направления бросания, количества порошка и т.д.).

Различные вариации формы пламени вы можете наблюдать на фото ниже.

Подробная видеоинструкция с испытаниями прилагается:

Светодиодные пиксельные пои для рисования светом

Невероятный спектакль огней из совершенно безопасных материалов, можно представить благодаря светодиодным пиксельным огням. Следует отметить, что на первый взгляд простое изделие на самом деле выполнить достаточно сложно. Потому, прежде чем начать, ознакомьтесь с полным списком работ и необходимых материалов, взвесьте свои силы и возможности, а уже после приступайте к творческому процессу. В руках великолепных исполнительниц led шоу, очень легко вращаются обычные наборы цветных огней. Проблема заключается в сложности пайки и необходимости соблюдать максимальную точность в размерах. Эти прирученные фейерверки не боятся ни солнца ни дождя.

Хотя схема не является сложной, она должна вмещаться в очень небольшое пространство, потому, будут нужны острые инструменты хорошо заточенные и очищенные, проволоки, различный клей и в наибольшей мере - терпение и настойчивость. Вот схема, согласно которой следует проводить работу по соединению деталей. Схема состоит из двух 16-пиксельных DotStar полос, микроконтроллеров, LiPoly батареи и одной кнопки включения. Зарядка и программирование производятся через порт USB. То есть, после окончания успешной работы, вы сможете создавать различные рисунки одним предметом.

Пиксельные пои своими руками

Создайте свои собственные программируемые светодиодные пои, при вращении которых вы озарите ночную тьму и получите замечательные фотографии на вашем фотоаппарате. Идея основывается на съемке с увеличенным временем экспозиции и программном коде Adafruit Genesis Poi. Эти двойные светодиодные жезлы переводят эту идею на новый уровень, за счет использования инфракрасного пульта дистанционного управления, который позволяет менять изображение, не останавливая вращения жезлов, а также за счет увеличенного количества светодиодов - изображения получаются более яркие и четкие. А аккумулятор емкостью 2200мА/ч позволяет светодиодам светиться ярче самой яркой звезды на небе!

Для одного светодиодного маркера, вам понадобится следующее:

Контроллер Pro Trinket 5V
Плата зарядного устройства LiPoly
Переключатель включения / выключения
Светодиодная лента DotStar 144шт / 1м
Инфракрасный датчик
Круглая литий-ионная аккумуляторная батарея 2200мА/ч
Пульт дистанционного управления «Mini Remote Control»
Провода, деревянные бруски, и прочие сопутствующие материалы
Прозрачная труба из поликарбоната диаметром 1” с торцевыми наконечниками

Внимание, используйте прозрачные трубы только из поликарбоната, акриловые трубы будут ломаться. Внутренний диаметр ваших труб должен быть не меньше 7/8”.

Программный код для контроллера Arduino Pro Trinket
Программное обеспечение для контроллера Pro Trinket устанавливается при помощи программы Arduino IDE версии 1.6.4.

Сама программа Arduino IDE доступна по ссылке:
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
Руководство по установке программы Arduino IDE доступно по ссылке:
https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-ide-setup/arduino-1-dot-6-x-ide

Обзор по программированию контроллера Pro Trinket доступно по ссылке:
https://learn.adafruit.com/introducing-pro-trinket/overview

Библиотеки для этого проекта можно скачать по ссылке:
https://github.com/adafruit/Kinetic_POV/archive/master.zip

Этот проект также требует установки библиотеки для светодиодов Adafruit DotStar:
https://github.com/adafruit/Adafruit_DotStar/archive/master.zip

В этом руководстве мы не будем подробно вдаваться в подробности программирования контроллера. Более подробную информацию по этому вопросу вы сможете найти в оригинальной инструкции и дополнительных источниках по контроллерам Arduino.

Схема соединений

Это схематическое изображение компонентов, что бы ясно показать вам все соединения, а не их фактическое размещение. Последнее будет подробно показано далее.

Контроллер Pro Trinket, плата зарядного устройства и ИК-датчик располагаются на одном конце жезла, а выключатель на другом.

Батарея располагается посередине жезла, так как это самая тяжелая часть. Размещение её на одном конце создаст большой дисбаланс при вращении, и вам будет тяжело с ним управляться.

Макет и расположение

Заранее распланируйте расположение всех элементов в трубке. Это вам сильно поможет при окончательной сборке.

Переключатель включения / выключения находится на одном конце маркера, батарея находится посередине (для баланса) и контроллер Pro Trinket с платой зарядного устройства находятся на противоположном конце от переключателя.

Отметьте центр на вашей поликарбонатовой трубке. Совместите центр батареи с вашей отметкой.

Сдвиньте относительно друг друга ваши деревянные бруски, так чтобы в сдвинутом состоянии они заполнили всю длину трубки. Оставьте достаточно места на обоих концах для установки компонентов. Полезно при этом делать пометки на концах, т.е. для каких элементов предназначается каждый конец.

Вставьте ваш предварительный макет в трубку и убедитесь, что вы все правильно размерили, т.е. с одного конца вы хорошо достаете до выключателя, а с другой стороны вам удобно подключать кабель к USB порту контроллера.

Подключение светодиодов
Я использую провод 26 AWG для подключения питания, провод с силиконовым покрытием 30 AWG для линий передачи данных. Эти провода очень гибкие, термостойкие, легки в использовании, и их очень трудно разорвать. Это делает проводку в этом проекте намного легче, чем использование традиционных проводов.

Я выбрал для себя следующую цветовую маркировку:

Питание +5V – красный
Земля GND – черный
Линия синхронизации данных – желтый
Линия данных – зеленый

Возьмите вашу светодиодную полосу длиной 1 метр, содержащую 144 светодиода. При помощи ножа аккуратно удалите силиконовую защиту на входе и выходе светодиодной полосы. На входе полосы аккуратно отрежьте только провода питания (красный и черный), т.е. у вас останется только два провода данных (желтый и зеленый). Открытые контакты заизолируйте при помощи горячего клея. На выходе полосы сделайте наоборот, обрежьте два провода линии данных и оставьте только провода питания. Направление входа и выхода, на полосе указывается стрелками.

Со стороны входа полосы отсчитайте 36 светодиодов (пикселей). При помощи маникюрных ножниц сделайте разрез между пикселями, так как показано на рисунке ниже. Оставьте две боковые площадки (питание) на выходе одной полосы и две внутренние (данные) на входе другой. Повторите эту операцию для остальных трех полос. На последней, 4 полосе, на выходе этого можно не делать, т.к. у нас там уже припаяны провода для питания светодиодов. Если ваша светодиодная лента имеет паяные соединения между светодиодами, то такой причудливый разрез можно не делать, просто распаяйте требуемые участки ленты.

Отрежьте 3 комплекта желтого и зеленого провода длиной 2-3 дюйма. Припаяйте их к входным контактам линии синхронизации (желтый) и линии данных (зеленый) на каждой отрезанном куске полосы. На четвертом куске эти провода уже есть.

Отрежьте 3 комплекта черного и красного провода длиной 2-3 дюйма. Припаяйте их к выходным контактам, (+) – красный и (-) – черный на каждый отрезанный кусок. На четвертом куске они также остались.

Затем рекомендуется проверить работу светодиодов и ваших соединений. Подключите ваши светодиодные ленты при помощи зажимов «крокодилов», к любому подходящему контроллеру с установленными библиотеками «DotStars standtest». После проверки закрепите все ваши паяные соединения при помощи горячего клея.

Положите светодиодные ленты вдоль деревянных брусков, убедившись, что они лежат на равном расстоянии от аккумулятора. Помните, что ваши бруски имеют разную длину. Сделайте запас от края, 1-2 дюйма, что бы отходящие провода в дальнейшем не закрывали светодиоды.

Используйте тонкий слой клея (горячий клей прекрасно подходит), чтобы закрепить светодиодные полоски на брусках.

Нанесите на оба конца вашего аккумулятора горячий клей, и, вставив его между двумя вашими брусками, склейте ваши бруски и аккумулятор в одну длинную палку – будущий жезл. Обратите внимание на правильность расположения светодиодов. Затем также при помощи клея приклейте на один конец ваш выключатель, заранее припаяв к нему провода. Длина проводов должна быть значительной, так чтобы доставала до другого конца маркера.

Со стороны выключателя, попарно соедините линию данных и линию синхронизации от двух полос светодиодов (одного конца), и соответственно расцветке добавьте к скруткам по одному длинному проводу. Затем пропаяйте скрутки паяльником. Длины дополнительных проводов должно с запасом хватать до другого конца маркера.

Проведите аналогичные действия с проводами для питания светодиодов, только дополнительные провода у вас будут намного короче. Обратите внимание, что общая точка встречи этих проводов от двух концов немного смещена относительно центра аккумулятора в сторону с выключателем. Их пока никуда подключать не надо, это будет сделано позже. Только пока скрутите два провода вместе от двух скрученных пар.

Протяните провода данных от конца с выключателем к другому концу по торцевой свободной стороне бруска. Соедините светодиодные полосы аналогично и дополнительно припаяйте по одному дополнительному проводу соответствующей расцветки. Они будут подключены к контроллеру Pro Trinket.

На этом наш основной светодиодный узел собран, отставьте его пока в сторону.

Подключение контроллера Pro Trinket и платы зарядного устройства

Переверните ваше зарядное устройство LiPoly и посмотрите на заднюю сторону. Там вы увидите две серебристые площадки (Jumper), которые нужно спаять вместе (на фото они уже спаяны). Этим вы намного ускорите скорость заряда аккумуляторной батареи.

Возьмите один провод от выключателя и припаяйте его к входному контакту на лицевой стороне платы зарядного устройства LiPoly.

Припаяйте короткий кусочек желтого провода к контакту +5V и короткий кусочек черного провода к контакту “G”.

Установите плату зарядного устройства LiPoly на плату контроллера Pro Trinket. Убедитесь, что она не блокирует выводы №1 и №13, а также в отсутствии короткого замыкания между платами. Затем при помощи клея надежно скрепите их.

Подключите желтый провод с контакта «+5V» на плате зарядного устройства на контакт «BUS» на плате контроллера Pro Trinket.

Подключите черный провод с контакта «G» на плате зарядного устройства на отрицательный контакт «VBAT» на плате контроллера Pro Trinket

Скрутите вместе длинный (2 фута) и короткий (3 дюйма) отрезки красного провода, и припаяйте к контакту «5V» на плате Pro Trinket.
Скрутите вместе длинный (2 фута) и короткий (3 дюйма) отрезки черного провода, и припаяйте к контакту «G» на плате Pro Trinket.
Длинные провода пойдут на светодиоды и выключатель питания, короткие на ИК - датчик.
Припаяйте 3-ий короткий (3 дюйма) зеленый кусочек провода к контакту №3 на плате Pro Trinket. К этим трем коротким проводам позже припаяем ИК - датчик.

Возьмите длинный черный провод, и запустите его до середины жезла по свободному торцу. Найдите скрученную пару черных проводов от светодиодов, и соедините их вместе.
С красным чуть-чуть сложнее. Принцип тот же, но вы должны встроить еще один провод, идущий от выключателя. Запустите длинный красный провод вниз к батарее, найдите свободный провод, идущий от выключателя, и скрутите их вместе. Затем эту пару скрутите вместе с красной парой, идущей от светодиодов. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку.

Припаяйте зеленый провод (линия данных) к контакту №11, а желтый (синхронизация) к контакту №13 на контроллере Pro Trinket.

Подключение инфракрасного датчика

Зачистите короткие провода, ранее припаянные на контроллер Pro Trinket на 1/2 дюйма (да, так много!). Наденьте на них термоусадочную трубку. Оберните провода вокруг соответствующих выводов ИК – датчика и надежно их припаяйте. Надвиньте термоусадочную трубку на оголенные контакты датчика и нагрейте ее до полной усадки.

Если смотреть на датчик выпуклостью к вам, то зеленый к левой ноге (контакт 3), черный посередине (земля) и красный к правой ноге (+5V). Если конечно ранее, вы правильно припаяли провода. Проверьте, этот датчик очень легко сгорает!

Затем аккуратно приклейте датчик на брусок. Обратите внимание, на то, как он расположен, не закрывает ли его боковая крышка.

Подключение аккумулятора
Подключение аккумулятора очень простое дело. Зачистите провода от аккумулятора и по одному подключите к общей цепи. Не подсоединяйте оба провода одновременно, это мера предосторожности на тот случай, если в цепи есть короткое замыкание. Затем включите питание при помощи кнопки включения и попробуйте пультом произвести какие-нибудь изменения, для проверки общей работоспособности.

После того, как вы удостоверились в том, что все работает, аккуратно закрепите все провода с торцевой стороны бруска. Обратите внимание, чтобы они не закрывали светодиоды.
Закончите изготовление вашего жезла, засунув всю конструкцию в поликарбонатовую трубку. Засовывать лучше всего начинать со стороны контроллера Pro Trinket.

Использование дистанционного пульта

Примечание: Кнопка STOP/MODE выключает все светодиоды, но это не отключает контроллер Pro Trinket полностью, и аккумулятор все равно будет разряжаться. Для полного выключения всегда используйте выключатель питания на конце маркера.
Для зарядки аккумулятора, просто подключите кабель USB к контроллеру Pro Trinket.

LED маркер может отображать 16-ти цветные изображений в формате GIF размером 36 пикселей по высоте и максимум до 255 пикселей по ширине, также возможно отображение Bitmap изображений.
Загрузка изображений происходит из командной строки, но для этого требуются установленные библиотеки Imaging Library Python (PIL). Этой проблемы лишены контроллеры Raspberry Pi в которых они уже встроены, но они требуют для работы ОС Linux.
Более подробно о загрузке и настройке изображений, вы можете узнать из оригинальной инструкции по ссылке.

По случаю была куплена металлическая вата для полировки латуни и древесины. И неожиданно эта вата оказалась материалом двойного назначения. Она не только отлично полирует: если её зажечь, можно устроить потрясающее по красоте огненное шоу. А фотографии этого шоу получаются просто фантастические!

Год назад знакомый токарь обмолвился о металлической вате и о том, как она отлично полирует дерево. Вот этой весной я вспомнил его слова и начал искать, где это чудо продаётся.

Пока искал в Интернете вату, наткнулся на восхитительные фотки горения ваты. Материал оказался двойного назначения. Можно полировать, а можно красиво зажечь.

Оказалось, что вата продается только в одной сети строительных супермаркетов - ОБИ. Там 200-граммовая упаковка ваты стоила 279 руб.. что на мой взгляд, не так дорого. Официально в магазине вата называется «шерсть» LUX для полировки, стальная».

Когда я открыл упаковку, материал своим внешним видом напомнил мне металлическую губку для сковородок.

Разница только в том, что только волокна ваты очень тонкие. Я сразу провёл эксперимент: оторвал небольшой кусочек шерсти и попробовал поджечь в пепельнице. Красивый огонёчек пробежал по вате и потух. В неподвижном состоянии вата гореть отказывалась. Упаковка пролежала в шкафу до конца июля, пока моя взрослая дочь не приехала с подружками на дачу. Чтобы подросшие дети не скучали со своими айфонами. вечером решено было устроить «ватное шоу».

Крутилка для фейерверка своими руками

Оставалось только сделать крутилку для ваты..

В дело пошла толстая медная проволока, из которой был выгнут спиральный держатель для ваты. К держателю привязана капроновая веревка длиной около метра.

Как фотографировать шоу

Вечером зажгли по полной: дочь с подругами раскручивали файер, а я снимал всё это действо. Фотографировать шерстяной фриз лайт надо со штатива. Ждём, пока стемнеет. В ручном режиме устанавливаем выдержку на фотоаппарате до 5 сек., максимально закрываем диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости. Съемка файер-шоу проводится с 5-10 м, это безопасная дистанция, на которую не долетают искры.

При раскрутке файера исполнитель трюка находится в безопасности, искры разбрасываются центробежной силой вокруг него. Если горящий кусок ваты падает в траву, он практически сразу гаснет. Но технику безопасности надо соблюдать: обязательно надо надеть головной убор типа бейсболки и очки на всякий случай. Раскручивать файер рекомендуется, когда выпадет роса или после дождя.

Снимать файер-шоу лучше вечером, когда начинает темнеть. Пока не стемнело, выдержку надо сделать поменьше. 1-2 сек. Раскручивают файер перед перед собой, или над головой, или восьмёркой… Картинка всегда получается разной. Поджигать вату в держателе надо с двух концов, иначе остаётся недогоревший кусок, который вылетает из держателя и тухнет на земле.

В начале августа мы с дочерью сделали вылазку в соседнюю деревню.

Там был чудесный заброшенный коровник и пожарный пруд. Дочь зажгла в коровнике, искры эффектно отлетали от бетонных стен, таинственно освещая бетонную «пещеру». Снимать в коровнике можно было и днем. На закате мы подошли к пожарному пруду. Водичка в нём была градусов 12, дочь наотрез отказалась лезть в воду.

Так что крутить над водой файер пришлось мне. Тут обнаружился интересный эффект: искры, которые падали в воду, отражались от её поверхности, подпрыгивая на паровой подушке.

Файер-шоу можно подарить другу на день рождения, правда, только в том случае, если он собирается отмечать его на даче. Таким шоу отели и дома отдыха могут развлекать туристов, думаю, отдыхающим захочется повторить такое вечером после ужина в отеле. А главное - увезти шикарную фотографию на память.

Инструкция по изготовлению крутилки для фаер-шоу

Вот что может понадобиться для изготовления крутилки для шоу.
А вот её величество стальная шерсть крупным планом.
С толстого медного одножильного провода снимаем изоляцию.
Отрезаем метровый кусок проволоки.
На круглый предмет, моем случае это ручка стамески, накручиваем спираль диаметром 2-3 см, три-четыре витка.
Гнём проволоку с обеих сторон спирали, соединяя концы.
Длина держателя ваты около 14 см.
Сгибаем круглогубцами колечко, за которое будет привязана верёвка.
Отрезаем шнурок длиной 110 см.
Надёжно привязываем его к кольцу.
На всякий случай над узлом обжал концы шнура полоской из оцинковки.
В упаковке - 8 плотно скрученных валиков ваты по 25 гр. каждый. Чтобы зарядить крутилку, отрываем небольшой кусок от валика, запихиваем его в спираль держателя. Всё, фаер заряжен.
Поджигаем с двух концов и раскручиваем. Если поджечь вату и положить пепельницу, она потухнет через пару секунд.