Будет лишним говорить о необходимости и пользе паяльника дома. Это устройство помогает при ремонте проводов, кабелей, техники и многого прочего. Однако бывают случаи, когда паяльник бывает необходим в местах, где нет розеток, а это значит, что и возможности использования обычного паяльника.

Самодельный аккумуляторный паяльник в видео:

Итак, нам понадобится медное жало для будущего паяльника, которое можно приобрести примерно за 4 доллара, блок питания, два аккумулятора с емкостью побольше, поскольку время работы нашего паяльника напрямую будет зависеть от емкости аккумуляторов, два резистора типа МЛТ на один Ом (такие резисторы можно снять из старых отечественных телевизоров), плоскогубцы, кусачки, ножницы, эпоксидная смола, которая не боится высоких температур и будет служить клеевым материалом, а также корпус, который можно изготовить из пластика.

Первым делом нам понадобится изготовить нагреватель и поместить его в жале. Для этого нужно взять экранированный провод, который используется в звуковых цепях для подачи звуковых сигналов. Найти такой провод можно в любом усилителе мощности. Такой провод необходим для обеспечения контакта резисторов с нашим жалом. Для этого достаточно отрезать сантиметровый кусок провода, поместить его в жало. В жало также следует поместить резисторы, вдавливая их вовнутрь. Для стыковки резисторов не надо использовать каких-либо паек. Достаточно сворачивать выводы друг на друга при помощи плоскогубцев, скрепив таким образом резисторы. Делать так нужно, поскольку резисторы в нашем паяльнике будут сильно нагреваться, а олово, которое будет использовано при пайке попросту расплавится. Эти два резистора будут расположены в жале.

Следующим делом нужно изолировать резисторы, для чего нам понадобится термостойкий изолятор, поскольку резисторы будут нагреваться до 400 градусов по Цельсию. Такие пластинки можно снять со старого паяльника.

Теперь можно перейти к созданию корпуса, который может быть из любого материала, а также трубки, в которую будет вставлено жало. Берем форму из-под диодов КД 213а. Далее нужно соединить выход резистора к одному из боковых контактов диода, а второй контакт, который идет напрямую к жалу, можно припаять при помощи провода к другому контакту диода.

Для изготовления корпуса можно использовать старую зажигалку для поджога газовой плиты. На корпусе также должен быть установлен 10 амперный выключатель, который можно приобрести в магазинах электроники или снять со старой духовки.

!
Тема паяльного оборудования занимает важную часть на YouTube канале Open Frime TV и продолжая ее автор канала соберет вот такой аккумуляторный паяльник на необгараемых жалах.

Автор уже собирал несколько аккумуляторных паяльников, но они были на медных жалах, а постоянно подтачивать и чистить жало та еще проблема, тем более если паять приходится довольно много, например, по работе. Но, как говорится, эволюция не стоит на месте, и вот уже мастер представляет всем любителям самоделок улучшенную версию аккумуляторного паяльника с так называемым "вечным" жалом. Такое жало не нуждается в подточке и зачистке. В отличии от жала из меди, "вечное" жало очищается от нагара очень просто - влажной тканью или губкой, смоченной в глицерине. Больше никаких напильников. Думаю, многим пригодится данная самоделка. Ресурс работы на одном заряде составляет 30-40 минут, этого вполне достаточно для пайки большинства схем, думаю, такое время работы на одной зарядке вполне себе. Паяльник оснащен индикаторным светодиодом, который показывает включен паяльник в данный момент или же нет. Также в корпус паяльника встроено гнездо для подзарядки литий-ионного аккумулятора, в данном случае стандарта 18650, и конечно же данная конструкция оборудована выключателем. Размеры получились минималистичными, это очень удобно, положил в рюкзак и спокойно перенес куда нужно.

Время разогрева составляет примерно 40-50 секунд. Давайте для начала посмотрим, что нам потребуется для сборки.
1) В первую очередь для самостоятельного изготовления такого паяльника нам понадобится литий-ионный аккумулятор, причем чем больше емкость - тем лучше.

2) Далее нам также потребуется жало. Его можно взять от любой паяльной станции, только нужно смотреть чтобы отверстие имело диаметр не меньше чем 4 мм.

3) Также нам будет нужен корпус. С этой задачей отлично справляется 20-ти кубовый медицинский шприц.

4) Ну а дальше по мелочам: нихром, стеклотрубка и соединительные провода. Это все уже увидите непосредственно при сборке.

Итак, давайте приступим к изготовлению. Начнём подготавливать корпус. Убираем со шприца лишние элементы: нижнюю часть и боковые ушки.

Со шприцем разобрались, теперь изготовим держатель для жала. Для этой цели будем использовать вот такую удлинительную трубку.

Устанавливать непосредственно возле корпуса нельзя, может оплавиться. Поэтому для крепления на шприц воспользуемся 4-ех миллиметровым текстолитом.

Из него вырежем «кругляшок» по диаметру шприца, и уже непосредственно в этот кругляшок будет крепиться удлинительная трубка.

Также необходимо сделать отверстия под маленький шурупы для надежного крепления, если будет люфт - процесс пайки начнет раздражать.

Когда разобрались с креплением начинаем изготавливать нагреватель. Для изготовления нагревателя возьмем нихромовую проволоку. Отматываем на глаз и подключаем к лабораторному блоку.

На нем выставляем напряжение в 3,7 В. Изменяя длину нихрома, добиваемся слабого нагрева спирали, примерно как на этой картинке:

Не сильно до красна, но нагрев должен быть виден. Сразу ответы на вопросы - откуда взять нихром? Таких приборов есть немало: это старые фены, утюги плойки, чайники, в общем все, что когда-то грело.

Как видим, сначала автор хотел использовать нихром с катушки, но потом решил взять его из старого фена для наглядной демонстрации своих слов.

Нагреватель нужно мотать на какой-нибудь оправе. Автор решил использовать медную проволоку. На нее одеваем стеклотрубку чуть больше длины самого жала, прикручиваем монтажный провод к нихрому и мотаем равномерно по всей поверхности без замыкания. Когда намотали, одеваем еще одну стеклотрубку большего диаметра для защиты от короткого замыкания сверху и прикручиваем второй вывод.

Далее помещаем нагревательный элемент в жало. Как видим, он с трудом заходит внутрь. Отлично, не нужно использовать дополнительный уплотнитель. После этого необходимо произвести контрольное включение, мало ли где плохой контакт или еще что.

Нужно учесть, что первое включение необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении, так как выделяется много дыма при прогреве стеклотрубки. Тест прошел успешно. Также можно замерить ток потребления, он должен быть в районе полутора ампер.

Теперь соберем части нашего паяльника воедино. Сначала соединим нагреватель с удлинителем, потом все к корпусу, и уже следом аккумулятор.

Теперь займемся электроникой. Схема устройства проста до безобразия, но нарисовать ее нужно, так как новички вряд ли разберутся.

Как видим, тут нету каких-либо сложных компонентов, либо транзисторов и микросхем. Поэтому все можно соединить навесным монтажом. В качестве гнезда зарядки автор использует 3,5 мм штекер.

Все потому, что у него есть стандартная плата зарядки, установленная в блоке питания, и как вы могли заметить (если видели предыдущие видеоролики автора канала Open Frime TV) все устройства, которые он собирал, приспособлены под эту зарядку. Данное решение очень удобно, не нужно каждый раз придумывать новое, это уже стало для него как ГОСТ.

Для установки электроники, необходимо еще сделать пару отверстий, а именно под зарядку и светодиод. А также закрыть верхнее отверстие другим кругляшком из текстолита. На нем будет крепиться выключатель.

Когда все готово, можно собирать в одно целое. Это делается очень легко и сможет повторить каждый.

После сборки конечный вид устройства не устраивает автора, поэтому для придания товарного вида он решил покрасить корпус в черный цвет.

Ну вот, другое дело, уже похоже на заводскую конструкцию. Как вы могли видеть, весь процесс изготовления занял довольно таки много времени, любой другой человек просто бы купил себе заводской паяльник.

Теперь давайте проверим на что способен данный паяльник. Для этого проведем пару тестов. Для начала можем проверить, насколько быстро он греется. Как видим, паяльник абсолютно холодный.

Теперь включаем питание, смотрим на таймер. Спустя 50 секунд паяльник готов к работе, это потому, что аккумулятор немного подсевший.

Теперь попробуем залудить провод.

Для нашего паяльника - это детский сад, справился без проблем. Теперь припаяем его к плате.

Как видим - паяет отлично. Давайте повторим тест, но на более теплоемкой плате от компьютерного блока питания. Тут массивы дорожек побольше будут, но наш паяльник прогревает их на раз-два.

В общем и так ясно, что паяльник получился отличный и вполне себя оправдывает. На этом, пожалуй, все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Израсходовав несколько комплектов щелочных батарей (одного комплекта хватает примерно на 30 минут) я задумался о переделке паяльника на литий-ионные аккумуляторы, что вскоре было исполнено. Установил 2 аккумулятора 18650 параллельно, так же установил драйвер зарядки li-ion аккумуляторов. Далее я провел некоторые подсчеты и измерения и получилось следующее:

• сопротивление жала паяльника 3.1 ома, при нагреве оно изменяется, но в вычислениях я это не учитывал
• напряжение от 3хАА батареек 4,5 вольта (падение напряжения при работе я не учитывал), напряжение аккумуляторов 3,6-4,2 (падение напряжения я так же не учитывал)
• расчетная мощность при работе от батареек (4,5/3,1)*4,5=6,5 ватт (хоть иногда на упаковке паяльника указана мощность 9 ватт), при работе от аккумуляторов от (3,6/3,1)*3,6=4,2 до (4,2/3.1)*4,2=5,7 ватт (здесь я не принял в расчет внутреннее сопротивление батареек и аккумуляторов, но расчеты теоретические, призваны показать как изменились параметры паяльника)

Как видите, параметры паяльника после переделки изменились не значительно, нагрев по прежнему занимал около 15 секунд. В таком виде паяльник проработал более года. Затем я купил абсолютно такой же еще один, и вот с ним я решил поэкспериментировать. Согласитесь, паяльник мощностью 6 ватт слабоват для большинства задач. Потому второй паяльник я решил запитать от 2 аккумуляторов соединенных последовательно. Вот теоретические расчеты мощности:

• сопротивление жала по прежнему 3,1 ома
• напряжение теперь в 2 раза выше, от 7,2 до 8,4 вольт
• расчетная мощность от (7,2/3,1)*7,2=16,8 до (8,4/3,1)*8,4=22,8 ватт (мощность возросла в 4 раза)

При этом передо мной встал вопрос о зарядке последовательно подключенных аккумуляторов при помощи все того же драйвера зарядки. В итоге родилась вот такая схема последовательно-параллельного переключения аккумуляторов:

Как видите, показал иные расчетные значения, он то учел падения напряжений. На схеме не указан драйвер заряда аккумуляторов, но и так понятно, что заряжать аккумуляторы надо в параллельном режиме.

Теперь конкретно о переделке паяльников. Если в первоначальном варианте я делал не съемные аккумуляторы, то после решил отказаться от такой идеи. В итоге были приобретены 2 "холдера" для аккумуляторов 18650. Один из них был предназначен для последовательного подключения аккумуляторов изначально, поэтому я решил вообще не заморачиваться с параллельно-последовательным подключением аккумуляторов, и сделал чисто 8-вольтовый паяльник. Заряжаю аккумуляторы отдельным заводским зарядным устройством, предназначенным для 2 аккумуляторов 18650.

Во втором паяльнике я воплотил параллельно-последовательную схему на тумблере типа ON-OFF-ON. Тумблер ложится между указательным и безымянным пальцами и совсем не мешает при работе. Холдер для аккумуляторов предназначался для установку на плату, с обоих сторон у него стоят одинаковые пружинящие пластины, поэтому аккумуляторы можно ставить в любом положении, что немного напрягает и заставляет вспомнить что куда подключено при каждой смене аккумуляторов. Можно заметить, что этот паяльник больше предыдущего, как раз из-за тумблера. На фото паяльники кажутся кривыми, это так и есть.

В обоих случаях холдер приклеен к передней части паяльника при помощи термоклея, который не очень хорошо держится на глянцевой поверхности холдера и периодически отваливается. Поэтому я опять же периодически подматываю паяльники изолентой, а в крайних случаях разбираю и переклеиваю.

Ну и в заключении:

• паяльник стал нагреваться за 5 секунд +
• при этом теплоемкость жала остается маленькой, он быстро меняет температуру -
• паяльник способен нагреться до слабого вишневого свечения (примерно 600-650 градусов) +
• при этом жало может быстро обгореть, поэтому периодически убираем палец с кнопки -
• я этим паяльником спаивал 3 провода 1,5 мм 2 каждый, при этом приходилось прогревать эту скрутку 10-15 секунд +

У этих паяльников большой запас мощности, который почему то не используют при производстве.

P.S. Конструктивная критика приветствуется, при этом претензии насчет внешнего вида паяльников не принимаются.

На канале Ака Касьян рассмотрен один из вариантов изготовления аккумуляторного паяльника. Подобный паяльник в интернет магазинах стоит от 15 до 50 долларов, но это нам не по карману, так что дешевле будет его сделать своими руками.

Смотрите с 1:50 минуты

Жало с нагревателем, как его сделать, показано в ролике в конце публикации.

Литий ионный аккумулятор стандарта 18650, емкость чем больше, тем лучше. Плата зарядки одной банки литиевого аккумулятора с защитой на базе микросхемы TP4056. Модуль повышающего DC-DC преобразователя MT3608. Корпус от дешевой зарядки аккумулятора стандарта 18650, в котором будет собрана начинка паяльника. Небольшой выключатель с фиксатором, лишь бы размеры были компактными. Ток около 3 А и выше.

Где приобрести радиодетали и др.

Купить аккумуляторный паяльник можно в этом китайском магазине . DC-DC конвертор найдете там же, набрав в поиске: MT3608 2A Max DC-DC Step. Купить плату заряда в поиске по запросу: Li-Ion Professional 5V Micro USB 1A 18650.
Перед вами схема паяльника. Почему все так сложно, поймете позже.

Схема аккумуляторного паяльника

Изготовление корпуса паяльника

В самом начале готовим корпус. Слегка обработал, убрал все лишнее. Такой вариант удобен тем, что аккумулятор можно поменять или заменить в случае необходимости. Корпус может быть и другим, лишь бы аккумулятор вошел. Отлично подойдет пара медицинских шприцов 20 миллилитров.
Рабочую часть паяльника пришлось кое-как приспособить. Зафиксировал на клемму, сделанную из эбонита. Если работать паяльником непрерывно в течение десяти минут, то эбонит начинает слегка вонять. Но плюс использования этой кнопки в том, что она имеет латунную втулку с резьбой и никаких дополнительных примочек для фиксации рабочей части не нужно.
Корпус пластиковый и чтобы эбонитовый фиксатор его не поплавил, решил подрезать переднюю часть корпуса и заменить имплантом из стеклотекстолита. Потом все эти части склеил китайской эпоксидной смолой.

DC-DC преобразователь

Зачем он нужен? Дело в том что нагреватель рассчитан на рабочее напряжение около 9 вольт. Обойтись можно и без преобразователя. если использовать 2 аккумулятора, соединенных последовательно. Но в этом случае увеличиваются затраты, габаритные размеры и вес паяльника. К тому же станет проблематично заряжать паяльник от обычного юсб разъема.

А почему мастер не сделал нагреватель, заточенный под одну банку литий ионного аккумулятора, уже пояснил в первом ролике.
Вернемся к преобразователю. Довольно популярная штука. Максимальное выходное напряжение может быть около 28 вольт при токе до 2 А. Но реальные испытания показали, что он начинает кипеть уже притоках в 1 А. Если выходной выпрямительный диод и микросхема нагреваются безбожно, но в какой то момент температура перестает расти, то с дросселем вообще дела плохи. Через некоторое время начинает вонять. Поэтому решил его заменить. Под рукой оказался нерабочий китайский модуль стабилизатора напряжения на 3 А. Просто заменил один дроссель на другой.

Инвертор питания

Далее подключаем инвертор к литиевому аккумулятору, а еще лучше, к лабораторному источнику питания. На ход подаем напряжения 3,8-4 вольта. Вращением построчного резистора добиваемся 9 вольт выходного напряжения.
На плате заряда литиевого аккумулятора ничего не изменил. Ток заряда составляет в районе 1 А,что вполне устраивает. Единственное, что сделал, заменил 2 светодиодных индикатора. Использовал двухцветный светодиод, который вывел на видное место. Кстати, эта плата снабжена защитой, которая отключит аккумулятор, когда последний будет разряжен ниже критического уровня.
Если нужно долгое время работать в полевых условиях, то можно прихватить с собой пару заряженных аккумуляторов и быстро заменить их при необходимости.

Подключение нереально перепутать, если ориентироваться по картинке выше.
Помимо индикатора заряда добавил светодиод, загорается при включении паяльника.

Тестирование паяльника

А теперь, когда устройство сборе, можно и протестировать. Жало может нагреваться до температуры 350 градусов, но самая хорошее то, что инвертор позволяет регулировать выходное напряжение, следовательно и температуру нагрева жала. Так что, если есть желание, можно вывести переменный резистор в удобное место и получить аккумуляторный паяльник с возможностью регулировки температуры. Это один из плюсов использования инвертора.
Из минусов. Теряем 5-10 процентов мощности на преобразование. Это минус с учетом того, что инструмент портативный и каждый милливатт в этом случае дорог.
Паяльник можно использовать как USB зарядное устройство для стандарта 18650 – тоже небольшой бонус.

Самодельный аккумуляторный паяльник

Как сделать жало для паяльника

Когда необходимо осуществить пайку в ограниченном для работы пространстве, а рядом нет подходящего источника энергии, беспроводной паяльник будет как раз кстати. Разновидностей таких инструментов великое множество.

И если в большинстве случаев удобнее , например, на крыше здания для ремонта антенны, то при ремонте электронных приборов, когда требуется невысокая температура и осторожность при пайке, удобнее использовать паяльник на аккумуляторе или на батарейках.

Несмотря на компактные размеры, такой паяльник может нагревать жало до 450 ℃. Заряда двух батареек хватает на несколько паек.

Из-за того, что наличие в конструкции аккумуляторов или батареек делает инструмент довольно тяжелым, а время использования ограниченным, применять его в мастерской для повседневной работы по монтажу нецелесообразно. Но при ремонте радиоаппаратуры, когда использование удлинителей невозможно, это будет вполне оправданным решением.

В настоящее время выбор паяльников на батарейках огромен, но цена моделей, достойных хоть какого-нибудь внимания, представленных в многочисленных интернет-магазинах, достаточно высока.

Если использовать электропаяльник планируется не очень часто, нерационально платить за него 1500-2000 рублей. Самостоятельно изготовить подобный инструмент вполне возможно.

Конечно, такой паяльник не будет настолько эргономичен, но свои функции выполнять он сможет, и затраты на его изготовление окупятся моментально.

Необходимые материалы для изготовления

Итак, чтобы самостоятельно изготовить мини паяльник, работающий от батареек, необходимо подготовить следующие материалы:

• отрезок медного провода диаметром 4-5 мм и длиной 50 мм;
• кусок медной фольги 30х50 мм;
• нихромовая нить диаметром 0,2 мм и длиной около 400 мм;
• изоляционная лента;
• металлическая трубка для электронагревателя;
• силикатный клей или жидкое стекло;
• порошок талька;
• батарейки 2 штуки напряжением по 1,5 В (аккумуляторы АА).

Начинать работу следует с изготовления жала, так как на нем и будет сооружаться конструкция будущего паяльника. Используя для жала медный провод, необходимо заточить рабочий конец его в форме плоской отвертки под углом 45°.

Ширина жала определяется характером выполнения будущих работ и может варьироваться от 2 до 5 мм. При особо точной пайке жало можно заточить, придав ему практически форму шила.

Изоляция и нагреватель

Далее нужно покрыть тыльную часть жала, на которой будет находиться нагревательный элемент, смесью силикатного клея и талька. Ее лучше подготовить заранее, перемешав компоненты до консистенции сметаны. Смесь будет выполнять функции изолирующей прослойки.

После высыхания смеси, поверх нее на жало необходимо намотать трубку из медной фольги, чтобы длина трубки была не более 30 мм, а жало выступало из трубки не более чем на 10 мм.

Поверх наносят еще один слой изолирующей массы и подсушивают при комнатной температуре. Не рекомендуется сушить ее над огнем, так как клей может растрескаться. Можно ускорить высыхание, аккуратно используя фен.

Поверх высушенного слоя изолирующей массы нужно намотать нихромовую проволоку, оставив свободными два конца ее. Длина одного должна быть 30 мм, другого – 60.

Чтобы работа паяльником была более комфортной, желательно поэкспериментировать с длиной нити, подключая к ней батарейки и укорачивая проволоку до нужной длины, добиваясь получения необходимой температуры.

Готовую намотку нужно покрыть изолирующей смесью и дождаться ее затвердения. Длинный вывод обмотки прокладывают поверх изолирующего слоя, выводят рядом с коротким и вся обмотка еще раз покрывается слоем изоляции.

Для подключения нагревательного элемента паяльника на батарейках к концам нихромовой нити необходимо присоединить два медных провода и заизолировать соединения изоляционной лентой.

Корпус и выключатель

Корпус мини паяльника можно изготовить из подходящей пластиковой трубки с внутренним диаметром 18-20 мм. Этого достаточно, чтобы внутри поместить батарейки и идущие к ним провода. Контактные пластины можно выполнить из полосок жести.

Для выключателя на корпус выводят два лепестковых контакта, которые будут замыкаться, если зажать паяльник в руке. Контакты желательно изолировать за исключением поверхностей, которые будут соприкасаться при включении. Выключатель необходимо подключить в разрыв одного из питающих проводов.

Такой простейший паяльник на батарейках способен обеспечить мощность 25-40 Вт. Ее вполне достаточно для расплавления большинства оловянно-свинцовых припоев, используемых для пайки полупроводниковых приборов, микросхем, SMD-компонентов.