Будьте уверены — юному оператору понравится поднимать тяжелые грузы с помощью этой деревянной машины.

Прежде чем ваш малыш с головой уйдет в видеоигры, сделайте для него подарок, помогающий развивать воображение, — этот мощный подъемный кран.

• Габариты: высота — 635 мм; радиус действия стрелы — 345 мм; колея — 197 мм; колесная база — 289 мм.
• Ручная лебедка поднимает и опускает стрелу и бадью.
• Благодаря поворотной опоре башенная конструкция плавно поворачивается, чтобы переместить груз.
• Широкое шасси с восемью спаренными колесами обеспечивает устойчивость и мобильность на стройплощадке. (При наличии токарного станка вы быстро выточите нужное количество колес. Готовые деревянные колеса можно приобрести в магазинах товаров для хобби и творчества.)
• Вам потребуется небольшое количество ровных обрезков и несколько шурупов. Остальные мелочи также наверняка найдутся в вашей мастерской.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

• Узнайте, как зафиксировать на столике сверлильного станка круглые детали.

Сделайте шасси

Разметьте центры отверстий для колесных осей в шасси А. Струбциной прижимая шасси к упору сверлильного столика, поочередно сверлите отверстия глубиной 38 мм.

1. Для шасси А , кабины G и противовеса Н выпилите заготовку размером 38x159x305 мм. (Мы выбрали орех.) Продольным распилом отделите от одного края заготовки брусок шириной 38 мм и отложите его в сторону, чтобы после сделать из него кабину и противовес. Остаток заготовки опилите до размеров шасси А, указанных в «Списке материалов».

2. Разметьте на заготовке шасси А передний и задний скосы (рис. 1). Опилите их ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Затем вставьте в патрон сверлильного станка 9-милли- метровое сверло, зафиксируйте упор на расстоянии 13 мм от оси сверления и сделайте с обеих сторон шасси отверстия для колесных осей (фото А) Окончательно отшлифуйте деталь.

Склейте мачту и стрелу

Скрепите двухсторонним скотчем боковые детали В, разметьте центры и просверлите отверстия сквозь обе детали.

1. Для боковых деталей В и просгавок С выпилите две заготовки размерами 19x38x660 мм. (Мы использовали клен.) Из каждой заготовки сделайте одну боковую деталь и одну проставку. Закрепите в патрон сверлильного станса сверло Форстнера диаметром 25 мм и сделайте в каждой боковой детали пять отверстий (рис. 2, фото В)

2. Для сборки мачты подготовьте пару прижимных планок размерами 19x57x610 мм. (Мы взяли обрезки МДФ.) Оклейте одну сторону прижимных планок малярным скотчем, чтобы избежать их приклеивания к деталям. Наклейте скотч на одну сторону каждой боковой детали В , ограничивая места расположения проставок С в соответствии с рис. 2. (Толщины скотча достаточно, чтобы удержать прижимные планки от смещения и легко удалить излишки клея.) Склейте детали мачты (фото С и D ).

Приклейте проставки С к одной боковой детали В. Нанесите клей и положите сверху вторую боковую деталь мачты.

Зафиксируйте детали между выравнивающими планками, а затем сожмите струбцинами вертикально. Нижняя проставка С и обе боковые детали В должны быть выровнены у основания.

3. Разметьте на боковой детали В мачты центр 5-миллиметрового отверстия для оси стрелы (рис. 2). С помощью сверлильного станка сделайте отверстие, вставив между боковыми деталями мачты обрезок толщиной 19 мм для предотвращения сколов.

Когда клей высохнет, снимите струбцины и планки, разметьте скос на верхнем конце мачты и опилите его ленточной пилой.

4. Сделайте на мачте В/С верхний скос (рис. 2, фото Е) и гладко отшлифуйте. Затем отшлифуйте 3-миллиметровые скругления на верхних углах боковых деталей В и верхней проставки С . Вставьте в цангу фрезера, закрепленного в столе, кромочную фрезу и отфрезеруйте фаски шириной 2 мм вдоль краев отверстий и внешних ребер мачты (кроме нижних). Окончательно отшлифуйте мачту.

5. Для изготовления передней D и задней Е проставок стрелы острогайте заготовку размером 35×560 мм до толщины 6 мм (мы взяли орех) и распилите ее на части указанной длины. Ленточной пилой сделайте скос на передней проставке и сужение на задней (рис. 3). Отшлифуйте опиленные кромки.

Как и при сборке мачты, подготовьте прижимные рейки 19x19x610 мм и наклейте малярный скотч, чтобы выровнять проставки D, Е между боковыми деталями F для склейки.

6. Для боковых деталей стрелы F возьмите кленовую заготовку размером 19x35x5 72 мм, распилите ее вдоль по толщине надвое и острогайте обе планки. Вклейте проставки D, Е между боковыми деталями F (рис. 4 и фото F ).

7. Когда клей высохнет, сделайте в задней проставке Е с помощью сверлильного станка 2,5-миллиметровое отверстие для шнура, 5-миллиметровое отверстие для оси и еще одно 5-миллиметровое отверстие у переднего конца стрелы (рис. 4). Перед сверлением переднего отверстия вставьте между боковыми деталями F обрезок толщиной 6 мм, чтобы предотвратить появление сколов на выходе сверла. Затем разметьте два сужения, выпилите их ленточной пилой и отшлифуйте до линий разметки. Отшлифуйте также 3-миллиметровые закругления на концах стрелы и отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски вдоль всех ребер. Окончательно отшлифуйте готовую стрелу.

Добавьте кабину и противовес

1. Возьмите отложенную ранее заготовку для кабины G и противовеса Н . Разметьте у одного из ее концов центр отверстия посередине ширины (рис. 1а). Сверлом Форстнера диаметром 25 мм сделайте отверстие, используя сверлильный станок. Затем ленточной пилой опилите скос шириной 10 мм, отшлифуйте его и отпилите кабину от заготовки. Отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски на краях отверстия и внешних ребрах кабины. Окончательно отшлифуйте деталь.

Нанесите немного клея на кабину G и приклейте ее к мачте В/С впритык к стреле D/E/F, зафиксировав струбциной.

2. Прежде чем прикрепить кабину G к мачте В/С , вставьте стрелу между боковыми деталями мачты В и отрезок резьбовой шпильки в отверстия обеих частей. Затем приклейте кабину к боковым деталям В (рис. 1 и фото G ). Теперь временно снимите стрелу с мачты.

3. Из остатка ореховой заготовки выпилите по указанным размерам противовес Н . Отфрезеруйте фаски на его ребpax (рис. 1) и окончательно отшлифуйте деталь. Приклейте противовес к стреле D/E/F , выровняв его посередине ширины с отступом 13 мм от заднего конца.

Изготовьте лебедку

1. Из 12-миллиметровых дощечек выпилите боковины I . Двухсторонним скотчем соедините их лицом к лицу. Разметьте по рис. 5а центры отверстий и просверлите их 6-миллиметровым сверлом, используя сверлильный станок. Разметьте на одном углу скос, опилите его ленточной пилой и отшлифуйте. Затем отшлифуйте небольшие закругления на внешних углах, разделите детали и окончательно их отшлифуйте.

2. Выпилите платформу лебедки J , убедившись, что ее ширина соответствует общей толщине мачты В/С и обеих боковин I . Отфрезеруйте фаску вдоль верхнего переднего ребра (рис. 5). Просверлите монтажные отверстия для крепления основания к боковым деталям мачты В . (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 4 и 2,8 мм соответственно.)

Через отверстия в боковинах лебедки I просверлите 5-миллиметровые отверстия для резьбовых шпилек сквозь мачту В/С.

3. Струбцинами прикрепите боковины I к платформе J (рис. 5). Просверлите отверстия и вверните шурупы. (Для шурупов диаметром 3,5 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 3,5 и 2,4 мм соответственно.) Вставьте мачту В/С между боковинами лебедки и через их отверстия просверлите отверстия в боковых деталях В мачты. Вверните шурупы. Теперь с помощью сверлильного станка сделайте сквозные 5-миллиметровые отверстия в мачте (фото Н).

Установите поворотную опору посередине шасси А, поверните лебедку с мачтой в сторону для доступа к нижнему фланцу и отметьте центры отверстий для шурупов.

4. Перевернув лебедку с закрепленной мачтой, расположите посередине нижней стороны основания J поворотную опору, просверлите направляющие отверстия и вверните шурупы (рис. 1). Затем поставьте лебедку с мачтой на шасси А и отметьте центры отверстий для крепления поворотной опоры (фото I). Снимите мачту и лебедку с шасси, чтобы просверлить отверстия для шурупов.

5. Возьмите два отрезка 6-миллиметрового деревянного стержня-шканта длиной 102 мм и приклейте катушку посередине каждого из них (рис. 5). Когда клей высохнет, просверлите в катушках и шкантах посередине сквозное отверстие диаметром 2,5 мм.

6. В четырех деревянных ручках-кнопках рассверлите осевое отверстие до диаметра 6 мм на глубину 10 мм. Как зафиксировать ручки на сверлильном станке, описано в «Совете мастера» внизу.

Как безопасно удерживать круглые детали при сверлении

Пытаясь рассверлить отверстия в точеных ручках-кнопках, вы сталкиваетесь с двумя трудностями: как удерживать вертикально деталь со сферической поверхностью на ровном столике и как предотвратить ее вращение при погружении сверла в древесину. Есть простой способ убить сразу двух зайцев. В обрезке доски высверлите углубление 19хб мм. Наклейте поверх него кусок двухстороннего скотча размером 38×38 мм (фото внизу слева). Выровняйте ручку над центром углубления и с силой прижмите ее к обрезку. Теперь, прижимая обрезок к упору станка, установите сверло точно над осевым отверстием ручки и можете начинать сверление (фото внизу справа). Этот метод годится и для деревянных шаров.

Отделка и сборка

1. Снимите поворотную опору, мачту В/С и боковины I с платформы лебедки J . Осмотрите все детали и, если требуется, дополнительно их отшлифуйте. Наденьте колеса и бадью на 6-миллиметровый стержень и подложите под его концы толстые обрезки. Чтобы нанести отделочное покрытие на деревянные оси, не затрагивая их концы, которые будут вклеиваться в отверстия, возьмите обрезок толстого бруска и, просверлив в нем восемь 10-миллиметровых отверстий, вставьте в них оси. Затем сделайте шесть 6-миллиметровых отверстий с интервалом не менее 50 мм в другом обрезке. Вставьте в четыре из них короткие шканты и насадите на их концы ручки-кнопки. Оберните малярным скотчем один конец каждого стержня с катушкой, а вторые концы вставьте в оставшиеся отверстия обрезка. Нанесите бесцветное покрытие на все детали игрушки. (Мы использовали полуматовый лак в аэрозольном баллоне, который наносили четыре раза с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320. Колеса после просушки каждого слоя обрабатывали мягкой щеткой из латунной проволоки.)

2. Наденьте на каждую ось колесо и шайбу. Вклейте оси в отверстия шасси А , вставляя между колесом и шайбой тонкую пластиковую прокладку, чтобы колеса могли свободно вращаться.

3. Шурупами прикрепите к платформе лебедки J одну из боковин I (рис.5). Наденьте на каждый стержень с катушкой шайбу, пружину и еще одну шайбу, вставьте их в отверстия боковины лебедки. Добавьте еще две шайбы с пружиной на каждый стержень и установите вторую боковину лебедки, чтобы стержни с катушками оказались между двумя боковинами. Наденьте еще по одной шайбе на выступающие снаружи концы стержней и насадите ручки-кнопки, смазав их отверстия клеем.

4. Прикрепите к платформе лебедки мачту В/С . Подготовьте два отрезка резьбовой шпильки М6 длиной 92 мм (на 10 мм больше ширины основания) и проденьте их сквозь отверстия боковин I и мачты (рис. 5). Нанесите на концы шпилек немного специальной пасты-фиксатора и наверните колпачковые гайки. Прикрепите поворотную опору шурупами к платформе J лебедки, а затем к шасси А .

5. Теперь возьмите еще два отрезка резьбовой шпильки длиной 67 и 29 мм. Вставьте стрелу D/E/F/H между боковыми деталями мачты В . Проденьте длинный отрезок шпильки в осевые отверстия (рис. 1). Нанесите пасту-фиксатор и наверните колпачковые гайки. Короткий отрезок вставьте в отверстия на переднем конце стрелы и также закрепите его с помощью колпачковых гаек, нанеся пасту-фиксатор.

6. Отрежьте шнур длиной 61 см и завяжите на одном его конце узел. Проденьте его сверху через отверстие в задней проставке стрелы Е , затем через отверстие в задней катушке и завяжите второй узел. Лишнюю часть шнура намотайте на катушку, вращая ручки-кнопки.

7. Отрежьте шнур длиной 183 см, проденьте его в отверстие передней катушки и завяжите узел. Затем проведите шнур в просвет между передней и задней проставками стрелы D, Е , через верхнюю проставку мачты С и между передней проставкой и передней резьбовой шпилькой. Привяжите к концу шнура грузовой крюк и намотайте свободный излишек шнура на катушку. Наконец, повесьте на крюк небольшую бадью. Не забудьте надеть рукавицы и защитную каску, перед тем как включить двигатель и дать волю воображению!

Игрушка "Подъемный кран" , 5.0 out of 5 based on 4 ratings

Многие люди интересуются, как изготовить конструкцию подъемного крана своими руками. Такое устройство может помочь при постройке дома, подсобных помещений, необходимых в хозяйстве, зернохранилища и склада для кормов.

Составление проекта

Для строительства дома необходим подъемный кран. Рассмотрим, как самостоятельно сделать конструкцию миниатюрного крана для подъема строительных грузов на высоту. Необходимо изготовить передвижное разборное устройство.

Сначала составляют и рассчитывают проект по изготовлению аппарата:

1. Основную часть конструкции представляет опорная рама. Ее устанавливают на колеса или стационарно.
2. На ходовую раму фиксируют узел вращения агрегата.
3. Стрела может поворачиваться благодаря созданию электрического или ручного управления.
4. Агрегат можно разбирать на части для удобства транспортировки.
5. Кран будет устойчивым благодаря созданию блока противовесов и стальных тросовых оттяжек.
6. Груз будет подниматься при помощи блока и лебедки.
7. Нужно собрать подъемный кран своими руками.

Чертежи

Чтобы сделать кран, прежде всего составляют схему проекта и чертежи основных узлов. Рассмотрим изготовление конструкции подъемного крана с ручным управлением. Можно было бы сделать аппарат на электричестве, дающем возможность передвигать груз при помощи устройства на длинном тросе, как это происходит в заводских конструкциях. Но тогда сложность изготовления узлов увеличивается, это повлечет удорожание готового изделия и увеличение времени на его создание. Поэтому остановимся на изготовлении ручной модели.

Сварка

Все соединения узлов и деталей выполняют при помощи сварки. Для этого нужен сварочный аппарат. Его можно взять на время работы над выполнением крана напрокат или купить в специализированном салоне.

Сборка конструкции

Подготовьте:

• канат;
• шайбы;
• уголки и швеллеры;
• трубу;
• болгарку;
• сварочный аппарат.

Раму следует выполнить из стального уголка 63х63х5 мм. Стрелу длиной 5 м выполняют из трубы, имеющей диаметр 55 мм. Чтобы усилить агрегат, применяют уголки размерами 30х30х3 мм.

Грузоподъемность такого самодельного крана будет около 150 кг. Если необходимо поднимать панели с большей массой, то надо увеличить кратность полиспастов, которые являются устройством для поднятия груза. Полиспаст изготавливают из блоков, соединяют их друг с другом тросом. Этот трос должен обматывать блоки по кругу. Полиспаст позволяет поднять панели, прилагая при этом меньшую силу, чем вес груза.

Полиспаст выигрывает в силе в 3-4 раза. При этом учитывают потери на трение, которые составляют 10%. Чем больше будет выигрыш в силе, тем меньше расстояние, на которое инструмент может перенести панели.

Подготовить и сделать все детали можно за 7-10 дней.

Еще 2 дня нужны на сборку механизма. Схема подъема выполнена в виде 2-кратного полиспаста. Узел поворота стрелы представляет собой 6-кратный полиспаст. Поворотную платформу изготавливают путем крепления 2 шайб. Ось заменяет болт на 30 мм.

Для уменьшения величины противовесов опорные ноги делают длиной 2 м. При радиусе поворота шайбы в 200 мм и расстоянии 2 м до противовеса в 100 кг на болт будет действовать нагрузка 1 т. Это учитывают при расчете конструкции инструмента. Выполняют расчет на устойчивость.

Принимают конструкцию за единую систему на одной опоре. Она является наименьшим расстоянием от оси вращения. На систему действуют: вес груза, противовеса и крана. Подъемный барабан создают из трубы сечением 100 мм. Его нельзя устанавливать близко к блокам. Его фиксируют ближе к шайбам.

Блоки изготавливают из 3 шайб. Они должны огибаться шнуром, диаметр блоков должен быть большим, чтобы канаты не вылетели из шайб. Блоки фиксируют без подшипников.

Нужен гибкий трос сечением 5 мм. Его рабочая нагрузка равна 150 кг, а разрывающая — 850 кг. Полиспаст функционирует по принципу рычага. Для полиспаста основным показателем является его кратность (отношение всех ветвей троса к отходящим от барабана).

Если у шнура 6 частей, то тянущая сила на барабане будет в 6 раз меньше веса груза. Если канат изготовлен для поднятия 100 кг груза, то свернутый в 6 раз, он поднимет груз весом 600 кг. Когда все системы будут готовы, нужно собрать их, согласно составленной схеме конструкции, учитывая все размеры и правила крепления узлов и деталей. После сборки нужно смазать все системы конструкции и отдельные ее детали лизолом.

Следуя всем вышеописанным указаниям, можно самостоятельно изготовить подъемный кран для строительства дома и каких-либо подсобных помещений, используемых в хозяйстве. Перед началом эксплуатации следует проверить работоспособность всех узлов созданной конструкции подъемного крана. Потом провести проверочное испытание оборудования на возможность подъема и перемещения грузов.

Многие дети видели — в кино или на улице — огромные портальные краны. Они перемещают тысячи килограммов грузов, разгружают океанские пароходы, поднимают железобетонные плиты. Подъемный кран, сделанный своими руками по данной ниже схеме, будет в 60 - 65 раз меньше настоящего, но ребята тоже смогут поднимать им грузы, играть в машинистов, крановщиков. Источник схемы и инструкции — вырезки из старого журнала.

Инструменты:

линейка, ножницы, перочинный нож, плоскогубцы, молоточек, шило.

Материалы:

картон, канцелярский клей, карандаши, цветная бумага, медная проволока диаметром 2-2,5 мм, нитки № 10, краски или гуашь разного цвета и кисти.

Схема:

Прежде чем приступить к работе, внимательно познакомьтесь с выкройками-шаблонами и развёртками. Все размеры на чертеже даны в миллиметрах.

Как сделать подъемный кран своими руками для детей: инструкция

По изготовленному шаблону сделайте развертку станины (деталь 1), дополнив ее бортиками для склеивания (на чертеже они изображены тонкими линиями; ширина бортиков от 10 до 15 миллиметров). Вырежьте станину ножницами по всем сплошным линиям контура, а затем надрежьте слабым нажимом перочинного ножа пунктирные линии, чтобы картон легче сгибался. Промажьте клеем бортики и соедините. У вас получится объемная четырехгранная деталь станины.

Звездочку (деталь 2) надо делать так: проведите окружность и разбейте ее на 8 равных частей. Часть А дополняется бортиками. Часть Б (без бортиков) приклеивается сверху.

Кабина машинного управления (деталь 3) делается по шаблону. Последовательность действий та же, что и при изготовлении станины.

Кронштейн (деталь 4) крепится к верхней части кабины. Подъемная стрела (деталь 5) крепится к передней верхней части кабины осью из проволоки.

Хобот стрелы изготовляется и крепится так же, как стрела (деталь 6).

Колесо (деталь 7) изготовляется так: берется три диска, в один диск вставляется согнутая под прямым углом проволока, сверху накладывается другой диск (в нем сделана прорезь для того, чтобы в нее вошла изогнутая часть проволоки), сверху наклеивается третий диск.

Свободный конец проволоки предварительно вставляют в осевую планку (деталь 8), которую прикрепляют к ножкам станины в нижней части.

При сборке крана между кронштейном и хоботом поставьте растяжки (деталь 9).

Кабину со стрелой и промежуточные звездочки соедините винтом с тайной малого размера.

Чтобы самоделку привести в действие, в кабине закрепите ось с поворотной ручкой и к ней прикрепите конец нитки, в другой конец пропустите по внутренней части кабины, стрелы с хоботом и привяжите к нему крючок. Для подъема стрелы сделайте то же самое: вторую ось и второй конец нитки прикрепите к верхней части стрелы. После сборки портальный кран надо покрасить.

Попробуйте и вы сделать такой подъемный кран из картона своими руками вместе с детьми 😉

Подъемный кран, сделанный своими руками, всегда пригодится в хозяйстве всем, у кого есть дача, или тем, кто проживает в частном доме. Особенно сильно он потребуется тем хозяевам, кого не пугают различные самостоятельные строительные и ремонтные работы. Аренда такого оборудования, а тем более его покупка, обойдется в немалую сумму. А сделать подъемный кран своими руками, на самом деле, достаточно просто - об этом вы узнаете в данной статье. Попробуйте пошагово разобраться в предложенной инструкции, выполняя все работы, и вы получите отличный инструмент для бытового применения.

Изготовление

Для дальнейшей работы вам понадобятся следующие материалы:

1. Червячный редуктор (электрический привод должен быть на 600 Вт).
2. Строительные опоры.
3. Второстепенные материалы и инструменты для строительства и ремонта.

Ход работы

Большинство нужных и полезных инструментов вполне можно изготовить самостоятельно, тем самым хорошо сэкономив бюджет семьи. В целом, такое сооружение собирается очень просто и максимально быстро. Описанный далее алгоритм поможет даже неопытному мастеру. Главное — это подобрать для будущего сооружения все нужные детали и рабочие инструменты.

Важно! В конечном итоге получившаяся конструкция будет иметь вес примерно 250-300 кг. При этом она будет достаточно компактной. Самостоятельно изготовленный подъемный кран будет иметь не очень высокую грузоподъемность (примерно 200 кг), однако, этого будет более чем достаточно для большинства домашних строительных или ремонтных работ.

Перейдем к самому алгоритму по изготовлению мини-крана своими руками:

• В нашем механизме будет иметься 2 подшипника. В верхней части между корпусом и основанием будет стоять опорный подшипник. Внизу — простой радиальный подшипник. Под нижний подшипник рассчитывают внутренний диаметр корпуса, а также наружный диаметр основания.

Важно! И та, и другая деталь должны плотно войти в подшипник. Таким образом, обе детали соединяются.

• Для того чтобы понадежнее зафиксировать радиальный подшипник, снизу на корпус накручивают гайку, толщина резьбовой и подпорной частей которой должны быть не менее, чем 3 мм.
• Далее этот узел прикрепляют к платформе болтом, который будет притягивать основание к платформе. Так у вас получится следующая конструкция: платформа с основанием будут неподвижными, а корпус с гайкой будут вращаться.

Важно! Чтобы затянуть болт, который будет крепиться к основанию платформы, будет необходим накидной ключ с удлинителем, а также две шайбы — гровер и плоская.

• Самое время перейти к изготовлению стойки мини-крана своими руками. Его высота должна быть вам по пояс. Для того чтобы ее изготовить, припасают кусок трубы и 4 куска швеллера. Ровно подрезать торец трубы можно, используя автомобильный хомут и затягивая его на ней, затем ровную окружность прорезают болгаркой.
• Далее к вырезанному торцу приваривают платформу поворотного механизма, которую нужно заказать, опираясь на размеры выбранной вами трубы.
• Далее переходят к изготовлению ножек. Их приваривают таким образом, чтобы сама стойка не заваливалась.
• Теперь можно переходить к подвешиванию трубы с уже приваренной платформой. Веревку пропускают в отверстие в центре платформы поворотного механизма, а ножки подставляют к трубе наискосок. Таким образом, труба должна висеть ровно, а ножки — опираться на нее со всех четырех сторон.
• После нахождения равновесия подъемного крана своими руками углы у швеллеров, упирающихся в трубу, очерчивают на глаз и подрезают болгаркой.
• Далее переходят к изготовлению опорного креста и прикреплению его к ножкам с помощью гаек. Его обычно изготавливают из различных жестких профилей.
• После этого переходят к платформе подъемного крана, где будут находиться противовес, а также стрела и лебедка. Платформу крепят к корпусу поворотного механизма с помощью четырех болтов.

Важно! В качестве платформы можно использовать 1,5-метровый двутавр, ширина которого будет составлять примерно 18 см.

• Перейдем к блоку противовесов — его обычно делают из кусков швеллера, но допустимы и другие варианты. В конечном итоге главное — это качество получившегося контейнера для груза.
• Лебедку обычно устанавливают мощностью в 0,5 тонн, с тормозом.
• Остается сделать стрелу для подъемного крана своими руками. Ее всегда делают из бруса, крепления с валом и наконечника со шкивом.
• Корпус крепления делают из куска швеллера, а для вала подойдет, например, кусок вала ротора от какого-нибудь старого двигателя. После этого его выгибают в тисках, а вокруг прикрепляют две скобы, после чего фиксируют его к корпусу крепления, который позже будет вставлен в приготовленный брус.
• Приобретают для обычных подшипники, которые будут плотно насаживаться на вал. В корпусе крепления вырезают посадочное место.
• Подшипники в корпусе закрепляют.
• Брус к швеллеру прикрепляют стяжками, изготовленными из металлической полосы, толщина которой составляет примерно 3 миллиметра.
• На конце стрелы закрепляют шкив для троса.
• Далее стрелу собирают, предварительно усилив ее.
• После этого переходят к сборке всей платформы подъемного крана своими руками. На нее устанавливают лебедку, под лебедку — блок противовесов, с другой стороны — корпус подъема стрелы со стрелой.

Важно! Вся сборка должна проходить в лежачем положении, и после завершения конструкцию нужно поднять, чтобы она находилась в вертикальном положении на какой-либо опоре.

• Поворотный механизм крепят к стойке, после чего на нее устанавливают платформа таким образом, чтобы стрела и противовес были в равновесии.
• Собранную платформу крана подвешивают и приподнимают таким образом, чтобы была возможность подставить под нее стойку.
• Поднимают платформу с помощью лебедки. Для этого ее трос пропускают через блок и цепляют за корпус подъема стрелы, находящийся на другом конце платформы.
• Платформу поднимают с помощью лебедки.
• Подвесив ее таким образом, и подставив под нее стойку, ловят положение, где противовес уравновешивает стрелу.
• В таком положении просверливают четыре сквозных отверстия и крепят с помощью болтов платформу к стойке.

Конструкция самодельного подъемного крана будет в помощь тем, кто сам строит жилой дом, дачу или садовый домик.

Самодельный подъемный Кран облегчит монтировать фундамент, стены, перекрытия и другие элементы конструкции.
С помощью такого консольного крана можно переносить груз на расстояние до 3 м, поднимать на высоту до 2 м и опускать на глубину 2,5 м. Механизм следует рассчитывать на монтаж конструкций весом до 300 кг.

Рис. 1. Схема подъемного крана, который можно сделать своими руками :

1 - блок, 2- стрела крапа, 3 - крановая тележка, 4- телескопическая стойка, 5 - спаренные уголки, 6 - блоки основания стрелы, 7-двутавровая балка, 8- подкосы, 9- лебедка перемещения крановой тележки, 10- грузовая рама, 11 - лебедка подъемного механизма, 12 - электрический привод лебедки, 13 - уголок стойки, 14,15 - болты М 16, 16- подъемный крюк в сборке с блоком.

Кран состоит из горизонтальной балки-стрелы (по ней движется крановая тележка) и вертикальных опорных стоек, выполненных из стальных труб, к которым прикреплены горизонтальные балки. Кран разборный, что позволяет передвигать его с места на место.
Устройство стоек подъемного крана.
Они выполнены из труб диаметром 140 мм. Высоту их можно увеличивать до 3 м с помощью телескопических входящих труб. Чтобы стойки не проваливались в грунт, к основанию приварены уголки. К верхней части опор приварена горизонтальная балка - два соединенных вместе уголка х 65 х 10 мм. К ней снизу крепится на четырех болтах горизонтальная направляющая - двутавровая балка № 20, имеющая размеры 200 x 100 x 5,2 мм, длиной 3000 мм, по которой движется крановая тележка.

Вторая пара опор для направляющей состоит из двух вертикальных труб, соединенных сверху и снизу. Для большей устойчивости к ним приварены две наклонные опоры, связывающие, в свою очередь, стойки с прямоугольной рамой. Последняя препятствует опрокидыванию крана, так как служит основанием для укладывания мешков с песком или бетонных блоков.

Важная особенность консольного крана - его управление. Тем, кто будет его строить и эксплуатировать, необходимо знать: кран имеет подъемное и передвижное устройство. При необходимости любую деталь можно опустить ниже нулевой отметки (в котлован или траншею). Вся система тросов и блоков подъемного устройства приводится в действие электродвигателем. Тележку перемещают ручной лебедкой с помощью троса. Один конец его закрепляется на тележке, затем через блок трос подходит к барабану, делает пять витков и, вновь пропущенный через блоки у основания и у конца стрелы, закрепляется на крановой тележке.

Крюк поднимается тросом, закрепленным одним концом на лебедке н проходящим последовательно блоки основания, стрелы и крановой тележки; затем трос опускается вниз, образует петлю, на которую подвешен блок с крюком, и через блок крановой тележки закрепляется на конце стрелы.

Рис. 2. Схема механизма подъема и перемещения груза:

1- блок конца стрелы, 2- шпилька крепления троса на крановой тележке, 3 -блоки основания стрелы механизма перемещения крановой тележки, 4 - трос, перемещающий крановой тележки, 5 - барабан, 6 - лебедка подъемного механизма, 7 - блок основания стрелы подъемного механизма, 8 - блоки краповой тележки, 9 - блок крюка, 10- узел закрепления подъемного троса.

Для подъемного устройства привод может осуществляться и обычной ручной лебедкой, что обеспечит крану полную автономию.

Перед тем как приступать к работе, следует тщательно проверить прочность узлов н опор. Стоять под стрелой не разрешается - это основное правило техники безопасности на любой стройке.

Мы надеемся, что найдутся фермеры н садоводы, которые, чтобы облегчить свой труд, построят кран. Может быть и не такой. Но похожий. Главное, чтобы он помогал в работе.